Формы крыш и кровля деревянных зданий

Важным элементом конструкции домов являются крыши (верхние ограждающие устройства строений), которые должны быть надежными и прочными. Они во многом определяют внешний облик сооружений: зрительно могут уменьшить, увеличить либо же придать определенную стилевую направленность, оригинальность или броскость. Использование деталей деревянного зодчества также внесет изюминку неповторимости.

Основные формы крыш.

И так же, как и кровля (это наружная оболочка или покрытие постройки), имеют следующее назначение — предохранение домов и других деревянных объектов от воздействия различных атмосферных осадков (снег, дождь, град и другие), резких перепадов температур.

Крыши бывают различных конфигураций

Односкатные (с опорой на несущие капитальные стены разного уровня высоты всей поверхностью — скатом). Для жилых домов не подходят, особенно невентилируемые. Вентилируемые же односкатные применяются для деревянных построек на дачных участках, чаще всего хозяйственного назначения.

Уклоны скатов делают в зависимости от кровельных материалов, которые будут применяться. Например, для дома с черепицей — от 60 до 180%, а с рулонными материалами (толем, рубероидом) — от 14 до 25%. В вентилируемых происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря пустому пространству, отделяющему гидроизоляцию от теплоизоляции, и вентиляционным отверстиям. Это же способствует и защите от сырости, в том числе и деревянного оборудования.

Схема устройства вальмовой крыши.

Двускатные (два ската с опорой на противоположные несущие стены одной и той же высоты). Считаются самыми распространенными в малоэтажном строительстве из дерева. Изготовить их достаточно просто, в эксплуатации они надежны. Применяют их и для деревянных бань. Для них подойдут типы любых кровельных материалов.

Вальмовые состоят из четырех скатов: боковых — трапециевидных и торцевых — формы скошенных треугольников (так называемые вальмы). При устройстве таких крыш чердак не имеет фронтонов. В местах, где пересекается конек и ребра вальма, устраиваются слуховые окна. Эти конструкции сложнее двухскатных. И все-таки оправдать их устройство можно эстетической составляющей внешнего облика дома.

Шатровые (четыре одинаковых треугольных ската, которые сходятся в центральной точке). Уместны при квадратном плане дома (если прямоугольный план, то уклон у скатов разный). Технологический процесс устройства еще сложнее, чем у домов, имеющих вальмовые крыши.

Многощипцовые. Зависят от размеров и количества фронтонов (щипцов). Поэтому существует много разновидностей. Применение этих крыш связано с необходимостью покрыть пристройки, которые выступают за основные габариты дома, а также при устройстве освещения мансард (боковом) и в случае образования фронтона над входом, и других. При строительстве многощипцовых обязательно делают разжелобки (ендовы), которые усложняют ее конструкцию. Поэтому выполнять кровельные работы такой крыши нужно ответственно, с особой тщательностью, профессионально.

Формы мансардных крыш.

Мансардные. Их устраивают в результате использования чердачного пространства под жилое. Профиль крыш получается ломаным, архаичной (в наше время редко встречающейся) формы; чердак над мансардой, как правило, непроходной. Однако «прячут» под собой больше помещений, чем обычные двускатные. Их строительство лучше доверить специалистам.

Плоские. Применяются и в промышленном, и в гражданском строительстве. Отличаются от скатных крыш тем, что накрывать их допускается только сплошным ковром (в качестве которого бывают полимерные, битумно-полимерные мастики, а также материалы подобного типа).

Выбор формы крыши: учитываем требования и особенности

На эксплуатационные качества крыши влияют многие факторы, которые следует учесть при выборе ее формы. Противопожарные требования предъявляются и к высоте деревянных чердачных помещений: она должна быть не меньше, чем 1,6 метра. Если в районах снежные зимы, то линия уклона крыш должна быть крутой, а ее конфигурация простой — без западающих углов и ендов. Предположим, что уклон 45° или даже выше — естественно, что снег на ней почти не будет накапливаться. Однако требуется учитывать ветровые нагрузки. В районах с сильно дующими ветрами существует реальная необходимость усиления несущих конструкций.

Типы стропильных систем

Для деревянных бань существуют определенные требования к углу ската. Для толя и рубероида угол ската должен составлять от 3° до 5°, кровельной стали — от 15° до 25°, а если предпочтение отдано волнистым асбестоцементным листам, то 25°.

Виды стропильных систем крыш.

Рассмотрим такие типы стропил, как:

1. висячие;
2. наслонные.

Первые состоят из бревен, диаметр которых равен от 130 мм до 150, или же досок, размер которых — 40х180 мм. Так называемые стропильные ноги, которые действуют на изгиб и сжатие, передают усилия распора на балку перекрытия чердака (деревянного, еще эту балку называют затяжкой) с выпущенными концами. Принятый шаг между стропилами — 100-120 см.

Для второго вида стропил основными элементами считаются стропильные ноги, которые укладывают вдоль ската. Кроме того, они поддерживают обрешетку, при этом опираются на наружные стены дома нижними концами стропильных ног через мауэрлат (так называют настенный брус).

Покрытием для зданий достаточно часто берут асбестоцементные листы, листовую кровельную сталь либо рулонные материалы. Более простой и экономичный вариант — рулонные (толь, рубероид, пергамин), особенно часто применяют их для покрытия деревянного настила (как основы), который должен быть чистым, без каких-либо выбоин и сухим. Если основание будет сырым, то материал приклеится плохо. Для склеивания строительного материала и обрешетки используют битумную мастику, разогретую до 180°.

Грамотным подходом будет рассмотрение вариантов уже имеющихся готовых проектов деревянного строительства. Правильное решение придет, тем более что существует возможность внесения своих корректив. Жилище должно быть прочным и защищенным.

Свес крыши: делаем своими руками

Зачем подшивать свес крыши

Карниз крыши — часть конструкции любого здания, которая выступает за стены дома. Основное назначение свеса (карниза) — защита всего строения, а также стен, непосредственно примыкающих к фундаменту. Этим и определяется размер выступа (карниза). Свесы бывают двух типов: боковые и фронтальные. Фронтальные — представляют собой края наклонных скатов крыши дома и служат защитой для фасада здания.

Виды форм карнизов для крыши.

Величина карнизов зависит от их расположения. Боковые карнизы, чтобы они эффективно выполняли свое назначение, необходимо выпустить за пределы стен на расстояние 50-60 см. Фронтальные могут выпускаться на расстояние до 1 м. Конкретная величина определяется в соответствии с высотой здания и шириной отмостки фундамента. После укладки кровли торцы балок соединяют обвязкой из досок, которая скрывает край кровельного покрытия, его черновую подложку. В нижней части подшивочной доски предусматривается паз для прикрытия открытого пространства карниза специальным материалом.

Для устройства фронтального свеса коньковую доску выпускают на определенное расстояние. То же самое проделывают с несущими балками кровли, которые крепятся к стропилам. После этого к торцам несущих брусьев крепят карнизную доску. Этим можно и закончить подшивку. Кровля готова.

Но сегодня, исходя из желания улучшить декоративный вид здания, поступают иначе. Прежде всего карниз крыши обустраивают для правильной вентиляции, особенно если чердачное помещение предполагается использовать как мансарду. В сумме вентиляционные отверстия должны составлять от 1/600 до 1/400 площади вентилируемого помещения. Чтобы под обшивку карниза не попали насекомые или птицы, вентиляционные отверстия обязательно заделывают мелкой металлической сеткой.

Обшивка свесов: доска, вагонка, металл, софит

Варианты подшивки карнизов сайдингом.

Традиционно свес крыши обшивают обыкновенной доской. Ширина и длина могут быть любыми, а вот толщина доски требуется в пределах от 17 до 22 мм. Для подшивки подходит древесина хвойных пород: ель, сосна, лиственница. Нужно лишь высушить доски и перед обшивкой свесов обработать их водоотталкивающим средством. Так же поступают и с вагонкой. Но в последнее время для подшивки карнизов используют оцинкованную сталь толщиной 0,6-0,8 мм, металлические профилированные листы с перфорацией, иногда листовой алюминий с защитным напылением. В редких случаях — медные листы, тогда карниз крыши выглядит нарядно.

В последнее время строительная индустрия выпускает для обшивки карниза специальные изделия — софиты. Их применение придает всему строению привлекательный внешний вид, обеспечивает надежную вентиляцию, уменьшает энергозатраты на обогрев здания. Хотя софиты не несут конструктивной нагрузки, их применение повышает красоту крыши, они технологичны, экологически безопасны.

Выпускаются софиты нескольких типов: неперфорированные (сплошные), перфорированные, а также с перфорацией по центру. Изготавливаются они из поливинилхлорида (виниловые), алюминия (0,3-0,6 мм толщиной), оцинкованной стали, меди. Сделать своими руками из софитов карниз очень просто.

Монтаж софитов своими руками

Схема монтажа софита.

Легкость и простота монтажа софитов — еще одно бесспорное преимущество этого вида материалов. Все можно сделать своими руками. Монтаж начинают делать с обустройства обрешетки. Она располагается параллельно стене дома, по внешнему и внутреннему периметру карнизного свеса. Расстояние между рейками — 30-40 см. Если расстояние больше 60 см, устанавливается дополнительная рейка. К пристенной планке крепится F- или J-образный профиль, который выполняет роль паза, в который вставляется одна сторона полосы софита. К подстропильному бруску другая сторона софита прикручивается посредством саморезов. Впоследствии эта сторона закрывается L-образным профилем, который называют еще лобовой планкой. Она выполняет роль ветрового козырька. Все это делать своими руками можно быстро и в любое время года.

Крепежные детали на софиты устанавливаются только в специальные отверстия и только под прямым углом. В этом случае софит будет легко двигаться при смене температуры. Для монтажа своими руками используется минимум инструментов: циркулярная пила, ножницы по металлу или простой нож. На циркулярке нужно установить режущее полотно зубцами к себе: это сделает резку мягче и чище. При использовании ножниц по металлу не стоит рассекать софит на всю длину ножниц. Если используете нож, не следует резать насквозь. Проведите глубокую борозду по линии отреза и несколько раз согните и разогните софит своими руками, пока он не сломается сам.

Использование софитов привлекательно по нескольким причинам. Они долговечны, не требуют ухода, легко разделываются при самых сложных конфигурациях, просты в монтаже. Крыша с ними выглядит красиво и современно. И, что тоже немаловажно, все делаем своими руками. Кроме рук и нехитрых инструментов, ничего и не нужно.

Соблюдение безопасности при кровельных работах

При работе на высоте соблюдение техники безопасности при кровельных работах является обязательным. Работы по ремонту кровли всегда связаны с риском получить серьезные травмы или даже погибнуть, поэтому крайне важно отнестись к безопасности данного вида работ со всей серьезностью. Если рабочие будут соблюдать все предписанные правила техники безопасности, то сохранят здоровье себе, своим коллегам и прохожим.

Техника безопасности при кровельных работах — набор правил для защиты рабочих как на крыше, так и на земле.

Техника безопасности при кровельных работах — набор правил для защиты рабочих как на крыше, так и на земле. При устройстве кровли главная опасность для работающих на крыше — падение с высоты. Это актуально, особенно если выполняется замена карнизов. Угрозой для людей, которые находятся на земле, являются летящие сверху материалы и мусор.

Первым условием безопасности на высоте являются благоприятная погода. При гололеде, тумане или ливне проведение работ по ремонту кровли лучше отложить. Также следует прекратить работы по монтажу кровли при сильном ветре, в ночное и вечернее время. Немаловажным пунктом будет своевременная уборка крыши в конце каждого рабочего дня от лишнего мусора.

Требования к работникам

К рабочим при выполнении кровельных работ предъявляются следующие требования: возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний, профессиональная подготовка для высотных работ, опыт в работах при устройстве крыши.

Техника безопасности предполагает, что рабочие должны быть одеты в спецодежду (без болтающихся завязок, шнуров, ненужных элементов). Летом на ногах — нескользкая резиновая обувь, зимой — войлочная обувь. Обязательно наличие перчаток, головного убора и страховки. Она состоит из предохранительного пояса и троса (капроновая веревка толщиной 15-25 мм и длиной 10 м), который привязан к устойчивой конструкции на крыше. Нельзя привязывать страховочный трос к дымоходам и трубам вентиляции.

Техника безопасности при работах на крыше

Для безопасной работы кровельщиков необходимо возвести ограждение.

Техника безопасности различная, в зависимости от угла наклона крыши. На пологих крышах (менее 10°) обязательна установка перил или других ограждений высотой не менее метра. Если во время работ не требуется подходить к краю крыши ближе чем на 2 м, можно не устанавливать специальные заграждения, а обозначить край яркими флажками, лампочками, предупредительными знаками, пластиковыми цепями. При кровельных работах на крышах с уклоном от 16 до 20 градусов, кроме перил, устанавливают ходовые мостки шириной до 3 метров и переносные стремянки с прикрепленными планками. Ширина стремянки — 0,25-0,3 м. Кстати, перед использованием эти лестницы должны обязательно пройти испытания: деревянные лестницы каждые 6 месяцев, металлические каждые 12 месяцев. При этом место их нахождения нужно обязательно ограждать или охранять. При уклоне кровли 30° и более выполнение кровельных работ должно производиться на специальных свесах.

Если здание достаточно ветхое, например, при реставрации какого-нибудь архитектурного памятника, следует тщательно нарисовать план и разместить специальные мостики с натянутыми между ними страховочными сетями. Сами по себе от падения не спасают, но могут смягчить его последствия.

Кроме этого, для безопасной работы кровельщиков необходимо возвести обрешетки и ограждение на 3 метра от стен. Все материалы и инструменты, находящиеся на крыше, должны быть надежно закреплены, чтобы они не упали вниз. Инструменты, ненужные на данном этапе кровельных работ, скидывать вниз запрещено, при резком ветре их может снести на людей. На время кровельных работ на земле необходимо установить предупредительные ограждения и знаки не менее чем в 10 метрах от опасной зоны, чтобы предупредить проходящих мимо людей.

Рабочим запрещено кроить прямо на крыше заготовки для металлических кровель. Раскрой материалов (рулонных, листовых) должен производиться только на земле. Также для безопасности кровельщиков мастика, клей и другие жидкие горячие материалы должны подниматься лишь в закрытой таре. Лебедка с двойным тормозом и с безопасными рукоятками должна быть установлена в 6 метрах от здания. Балласт надежно закрепляется на раме лебедки.

Баки с бензином, керосином, эмульсией и битумной мастикой следует плотно закрывать пробками. Открывать их следует без использования молотка или зубила, пробки следует вывинчивать специальным ключом.

Техника безопасности при подготовке материалов для кровли

Очистку рулонных кровельных материалов следует производить только в грубых рабочих рукавицах, в защитных очках и респираторах

Варка битумной мастики для кровельных работ — мероприятие повышенной опасности, велик риск получить ожоги. Поэтому рабочий, который варит мастику, должен быть в защитной спецодежде. Для варки должна быть отведена специальная огороженная площадка в 50 метрах от зданий. Запрещается использовать для варки открытый огонь. Баллоны с газом и дополнительное сырье должны располагаться в 5-6 метрах от котла-термоса.

Чтобы избегать возгорания и разбрызгивания битума, котел заполняется мастикой на 60-70%. Температура внутри не должна превышать 180°С. По технике безопасности около котла должен быть густопенный огнетушитель, чтобы в случае непредвиденной ситуации погасить горящий битум. Для тушения битума категорически запрещено использовать воду, от нее пламя лишь усилится.

На участке варки обязательно должна быть аптечка с перевязочными материалами и противоожоговыми средствами, чтобы было можно оказать первую помощь. Если горячая мастика попала на кожу, нужно быстро смыть ее с помощью специальной пасты или мыльно-ланолинового раствора. После этого поврежденное место следует промыть водой с мылом.

При нарезке листовой стали все движущиеся части станков должны быть огорожены решетками. Нарезку, переноску и монтаж листов кровли необходимо выполнять в рукавицах, чтобы не порезать руки. Перед началом нарезки необходимо убедиться в исправности станков и инструментов. Во время работы станка рабочим запрещено смазывать, чистить и ремонтировать механизм. Установки напряжением 36 В необходимо надежно заземлить.

Если предстоит использовать в устройстве кровли гребнегибочную машину, ее следует закрепить тросами к устойчивым элементам здания. До начала пуска машины рабочим следует убедиться в надежности заземления корпуса. Начинать манипуляции с ней можно только в перчатках из резины и резиновых калошах. Во время эксплуатации гребнегибочной машины запрещено ее ремонтировать и смазывать. Около работающей машины не должны находиться посторонние инструменты и лишние материалы. Работа с гребнегибочной машиной на крышах с уклоном 35° и более запрещена.

Во время перерывов, обеда и после окончания кровельных работ все материалы и инструменты нужно убрать или тщательно закрепить на крыше проволокой. Оставлять гребнегибочную машину на кровле без присмотра категорически запрещено.

Выбор мягкой кровли

При постройке дома, коттеджа или дачи часто задают вопрос: какую черепицу выбрать для кровли? Прогресс не стоит на месте, и появляются новые и хорошие строительные материалы. Ярким примером внедрения инновационных материалов в строительную отрасль является мягкая кровля крыш. Эта новинка на сегодня стоит в первой десятке самых лучших способов кровли в мире.

Часто к составу мягкой кровли добавляют гидроизоляционную мембрану, которая состоит из полимерных материалов.

Мягкая кровля используется в виде покрытия для разных типов крыш. Она создает внешний вид кровли и, вместе с тем, влияет на ее свойства. В строительстве самыми распространенными считают такие виды мягкой кровли:

1. Рулонная мягкая кровля.
2. Плоская кровля мембранная.
3. Гибкая черепица.

Практически повсеместно к составу мягкой кровли добавляется гидроизоляционная мембрана, которая состоит из полимерных материалов. Такая кровля почти не чувствительна к яркому солнцу, перепадам температур, осадкам с примесью пыли.
Для плоских поверхностей в большинстве случаев применяется рулонная мягкая кровля.

Устанавливается высокий процент изоляции вследствие того, что мягкая плоская кровля создает сплошное покрытие. С внутренней стороны рулонной мягкой кровли находится слой битумной мастики, а с внешней — битумное полимерное покрытие в один слой. Слой битумной мастики сделан наплавляемым, поэтому этот вид кровли также называется наплавляемым. В своем составе направляемая кровля имеет слои рулонного покрытия, которые, благодаря битумной мастике, прочно соединяются друг с другом и с поверхностью крыши.

Само собой разумеется, при выборе мягкой кровли для дачи, дома или коттеджа вы будете задаваться вопросом: какому типу такой кровли отдать предпочтение? Чтобы сделать правильный выбор, нужно выяснить все плюсы и минусы выбранного вида покрытия. Это необходимо для поиска такого состава данного материала, который больше всего будет подходить данному типу постройки.

Составные части мягкой кровли

В зависимости от составных элементов, выделяют два вида такого покрытия: рубероидная и битумная. Рубероидная мягкая кровля может применяться довольно длительное время. В этом варианте покрытия рубероид склеивается слоями (количеством от 3 до 5), после чего они крепятся битумными мастиками:

1. Защитный верхний слой.
2. Смесь битума с полимерами.
3. Основа.
4. Смесь битума с полимерами.
5. Защитный верхний слой.

Состав материала по слоям.

Обычное покрытие рубероидом быстро портится вследствие факторов окружающей среды, поэтому сегодня резонной заменой его является рулонная мягкая кровля, в основу которой входят резинобитумные материалы (бризол, изол, ГМП).

Битумная мягкая кровля последнего образца состоит из большого числа полимеров. Отсюда ее большая устойчивость к гниению, окислению, воздействию солнечной радиации, влаги. За многие годы эксплуатации этот вид кровли прекрасно зарекомендовал себя в строительстве технических зданий, жилых домов, нередко он используется в роли покрытия для гаражей. В комплектации, кроме собственно покрытия, элементы мягкой кровли содержат обрешетку и монтажные комплектующие, которые являются основой при укладке материала кровли на крышу.

Варианты мягкого покрытия

На производстве отлажены два вида выпуска мягкой полимерно-битумной кровли: битумная кровля (черепица) и кровля в рулонах. Рассмотрим же отличия между ними.

Мягкая кровля (черепица) является совершенно новым строительным материалом. Она лучше обеспечивает несложную и эстетически привлекательную кровлю на площади с углом уклона более 13%.

Стоит заметить, что гибкую черепицу нужно выбрать, даже несмотря на то, что она будет стоить вам дороже кровли иных типов, но эта разница в деньгах окупается несомненными преимуществами этого типа кровли.

Она характеризуется долгим сроком службы и высоким уровнем эластичности при работе с ней.

Срок годности мягкой кровли зависит от  качества выбранных материалов, а так же правильной установки конструкции.

На внутренней стороне мягкую черепицу покрывает самоклеящийся состав из битума, который наносится при изготовлении, а внешняя сторона покрыта гранулами базальта и сланца, которые придают ей разные оттенки, дополнительную стойкость к воздействиям внешней среды и прочность. Покраску разноцветной посыпки осуществляют с помощью термохимического процесса, что тормозит процесс выцветания материала. Впрочем, ничто не вечно, и со временем нанесенная посыпка может отпадать от поверхности кровли, вследствие чего появляются «вырванные» участки. Это можно исправить путем нанесения клея с посыпкой на пустые участки.

Подготовительные работы для монтажа мягкой кровли

После выбора покрытия следующим шагом должен стать расчет необходимого количества материала для кровли крыши. При желании расчет покрытия можно провести и самому, поскольку процедура эта весьма несложная. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо точно знать такие значения, как:

• длина карниза;
• угол наклона;
• площадь крыши;
• длина ендов и примыканий, торцевых частей и конька;
• необходимое количество и размеры проходок по периметру крыши.

Правда, не каждый сможет самостоятельно произвести точно все необходимые расчеты. В таких ситуациях лучше воспользоваться специальными компьютерными программами, которые способны вычислить все до миллиметра. Такие программы можно отыскать на многих сайтах, тематикой которых является строительство.

Устройство мягкой кровли.

Кроме собственно кровельного материала при монтаже мягкой кровли понадобятся такие детали:

1. Самоклеящийся ендовый ковер.
2. Коньковая плитка.
3. Карнизная полоса.
4. Ковер для подкладки.
5. Клей.
6. Гвозди.
7. Элементы для вентиляции.

Вспомогательные детали для монтажа мягкой кровли необходимы для крепления на подготовленную поверхность рассчитанного покрытия. Если же гибкую черепицу уже нарезают, то для рулонного покрытия нужен еще резчик для мягкой кровли, который также можно найти в строительных магазинах.

Гвозди для этого типа кровли производятся на предприятиях с помощью специальной технологии и нанесением специфических насечек с боков каждого изделия. Не рекомендуется экономить на таких гвоздях, отдавая предпочтение обычным, поскольку во втором случае через некоторое время крепежи расшатаются и кровля постепенно начнет отходить от основы.

В ходе установки мягкой кровли лучше помнить о соответствующей длине гвоздей, дабы они смогли вместе с верхним слоем кровельного материала войти также за пределы обрешетки; в противном случае они просто смогут «выскочить» из покрытия и вся работа окажется пустой тратой времени.

Сегодня мягкая кровля выпускается в самых разных вариантах цвета, размера и текстуры. По сравнению с остальными видами покрытий, она имеет массу преимуществ:

1. Высокий уровень шумоизоляции.
2. Сравнительно высокие показатели тепло- и морозостойкости.
3. Устойчивость к коррозии, гниению.
4. Практически 100% герметичность.

Компоненты мягкой кровли в большинстве своем производятся из натуральных материалов, которые не накапливают заряды атмосферного давления, что положительно отражается на длительности их эксплуатации. Мягкая кровля способна служить более 50 лет, что не может не быть плюсом.

Если и есть недостатки у этого покрытия, то это лишь морока при монтаже. Но и это выглядит несущественным на фоне ее явных преимуществ. Тем не менее, прежде чем совершить покупку, лучше ознакомиться со всеми качествами выбранного материала.

Что нужно знать для избежания дефектов покрытия при монтаже

Во время ошибочных действий при монтажных работах достаточно часто появляются дефекты мягкой кровли. как пример можно назвать собственно гниение конструкции, вызванное неверным выполнением пароизоляции, подтекание битума, которое вызвано затруднительной или отсутствующей вентиляцией. самыми хрупкими местами кровли являются карнизы, ендовы, примыкания и коньки, и поэтому необходимо большое внимание уделять монтажу названных деталей.

Также дефекты, помимо названных выше причин, могут появляться из-за потери посыпки, любых механических деформаций или же при прорастании мхом. Их возможно устранить. Любая растительность (будь то трава или мох) ликвидируется при помощи применяемых химикатов или же посыпка восстанавливается вручную.

Гибкую черепицу порой настигает порча из-за появления так называемых волн на поверхности, причиной которых являются дефекты установки пароизоляции, вентиляции, обрешетки или негерметично монтированных ендов, проходок. Бывает такое, что на поверхности крыши с кровлей из мягкой черепицы появляются «лепестки», что свидетельствует о плохом креплении при монтаже. Никогда не нужно вбивать гвозди в край монтируемой детали, необходимо оставлять маленький отступ.

Не стоит вбивать гвозди в край монтируемой детали, лучше оставить маленький отступ.

Срок годности мягкой кровли напрямую зависит от соотношения качества выбранных материалов с правильной установкой конструкции. Возможно продление срока службы мягкого покрытия, но лишь при четком выполнении норм эксплуатации производителя. Во избежание деформации кровли запрещается ходить по покрытию в жаркую погоду, очищать его при помощи лопаты или подобных инструментов, которые могут испортить гибкую черепицу.

Чтобы произвести уборку, нужно просто использовать нежесткий веник, а все металлические предметы (гвозди, гайки, шурупы, ломы и пр.) с кровли лучше убирать вручную, поскольку велика вероятность механического повреждения покрытия этими предметами. Также необходимо следить за микроклиматом помещений на чердаке, чтобы предупредить образование конденсата и повышенной влажности, которые губительно сказываются на состоянии обрешетки, поскольку она может вздуться и треснуть.

Чтобы мягкая кровля служила вам дольше, дважды в год проводите ее осмотр и по возможности сразу устраняйте мелкие повреждения. Если вы обнаружили серьезные повреждения покрытия, обратитесь за помощью к профессионалам. В большинстве своем компании, которые производят установку мягкой кровли, гарантируют срок эксплуатации от 10 до 26 лет.

На каком варианте мягкой кровли остановится, решать вам, но в идеале следует получить консультацию профессионала. Материал кровли и все необходимые комплектующие для него выбирают у одного производителя, поскольку так они точно будут подходить друг другу.

Самая лучшая мягкая кровля та, качество и свойства которой оптимально подходят к тем условиям среды, где ее собираются устанавливать.

Как сделать мансардный потолок

Многие для обустройства дополнительной жилой площади останавливают свой выбор на мансарде. Пространство под кровлей может быть использовано и в качестве спальни, и кабинета, и детской. В зависимости от использования данного помещения, выбирается и отделка потолка мансарды.

Варианты отделки мансарды: вагонкой, гипсокартоном, фанерой, осб-плитами.

На сегодняшний день существует многообразие отделочных материалов: вагонка, гипсокартон, фанера, OSB-плита и другие.

Перед тем как начинать работу по устройству потолка, требуется утепление кровли.

Материал, который при этом используется, должен сохранять свойства к удержанию тепла длительное время, быть биостойким и водостойким, не выделять токсичные и неприятно пахнущие вещества, иметь соответствие требованиям пожаробезопасности.

Если строительный процесс только идет, то теплоизоляцию можно уложить на обрешетку или же между стропилами со стороны чердачного пространства. Если же дом эксплуатируется, то требуется внутреннее утепление.

Требования, предъявляемые к утеплителям:

• должны быть высокоэффективные, то есть обладать низкой теплопроводностью;
• обладать легкостью, чтобы не допускать нагрузки стропил;
• быть негорючими.

Всем этим пунктам отвечают стекловата и минеральная вата.

После того как с утеплением закончено, можно приступать непосредственно к отделке потолка.

Отделка гипсокартонными листами

Схема отделки мансарды гипсокартоном.

Перед тем как начать обшивку потолка, необходимо смонтировать каркас, имеющий металлические направляющие или деревянные бруски. Если помещение небольшое, то отделку мансарды можно производить без каркаса.

Расстояние между направляющими при установке каркаса должно составлять от 400 до 600 мм. При прикручивании листов используются саморезы, идущие через каждые 250 мм. Если же делается двойная обшивка, то промежуток уменьшается до 100 мм. Каждый саморез должен входить в плиты на глубину в 10 мм и более, а для двойной обшивки около 35 мм.

Поскольку мансардной крыше свойственен сдвиг из-за снеговых и ветровых нагрузок, то крепление гипсокартона нельзя стыковать вплотную, а необходимо оставлять зазоры в 0,5 см между листами, которые в последующем требуется зашпаклевать. После окончания обшивки можно начинать работу по оклейке либо окраске гипсокартона

Отделка вагонкой

Если отделка потолка происходит в домах из дерева, то ГКЛ используются не всегда, зачастую сохраняется стиль при помощи деревянной вагонки. Кроме решения в стиле, здесь еще имеется конструкционное преимущество: под влиянием ветра и снега крыша приходит в движение, что вызывает трещины в гипсокартонных плитах, которые требуется устранять. Используя природные материалы, такую неприятность можно исключить, поскольку дерево обладает естественной эластичностью.

Схема отделки мансарды вагонкой.

Для обшивки потолка мансарды вагонкой необходимо наличие дополнительной обрешетки. Для этих целей используются деревянные бруски 30х30 мм.

В обычной деревянной вагонке, используемой для внешней работы, поверхность требуется обработать шлифовальной машиной, чтобы придать идеальную гладкость, либо приобрести евровагонку. В отличие от обычной (2,5-2,7 см), толщина евровагонки всегда равна 12,5 мм, ширина — 9,6 см, при том, что параметры простой вагонки варьируются от 50 до 150 мм. Длина составляет от 210 см до 300 см, для обычной же доски она различная.

Соединение досок происходит методом «шип в паз». Вагонка обязательно покрывается антипиреновой пропиткой для повышения пожаростойкости. Далее покрывается лаком или окрашивается, согласно вашему предпочтению. Отделать вагонкой можно не только потолок, но и стены мансарды.

Существует еще вагонка, имитирующая бревно. Она называется «блок-хаус». Используется при оформлении стен, особенно в сооружениях из калиброванных бревен, тем самым сохраняется общий стиль в оформлении дома. Блок-хаус производится шириной 96 мм, 145 мм и 170 мм. Толщина узких частей составляет 20 мм. Монтаж происходит на обрешетку из брусков 30х30 мм.

Отделка фанерой или ОСБ-плитами

Для отделки чердачного помещения используется фанера длиной от 152 см до 250 см, шириной от 125 до 152 см, толщиной от 0,3 до 0,5 см. Поскольку избежать протечки не всегда получается, так как мансарда располагается непосредственно под крышей, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере. Монтаж фанеры, также как и гипсокартона, выполняется на каркасное основание. Для крепления листов используются гвозди либо саморезы.

Cтруктура стены с ОСБ-плитами.

По центрам листов крепеж осуществляют с промежутком в 300 мм, а по краям — 150 мм. Между листами оставляются зазоры в 0,03 см, так как листы впитывают в себя влагу и смещаются вслед за кровлей. Если же фанера имеет шпунтованные края, данную предосторожность можно не учитывать.

Порядок работы в данной ситуации такой же, как и с отделкой ГКЛ: вначале обшивается скат, затем фронтон, и только потом выполняется отделка потолка. Использование ОСБ-плит в первую очередь обусловлено тем, что их крепеж можно делать прямо к стропильной системе чердачных помещений, не обустраивая дополнительный каркас. Это возможно из-за внутренней плиточной структуры.

Во внешние слои плит входит древесная щепа, расположенная по направлению длинных сторон. Внутренние слои лежат перпендикулярно им. Плиты имеют длину 244-280 см, ширину 122-250 см и толщину 12-18 мм.

Производителями выпускаются плиты с замками «паз-шип» и с наличием гладких кромок. В качестве крепежа используются гвозди. Принцип тот же, что и при работе с фанерой.

Прежде чем отказаться от каркасной системы, нужно проверить уровни нижней стропильной системы, к которой будут крепиться плиты. Если поверхность будет неровной, то наличие каркаса будет являться необходимым элементом.

Для внутренней работы выбираются шлифованные плиты, чтобы в последующем облегчить работу по отделке потолка либо стен мансарды.

Выбор ОСБ-плит предоставляет возможности использования следующих вариантов:

• производить отделку стен и потолка мансарды при помощи тканей или обоев, но при этом требуется предварительная грунтовка и шпатлевка латексом;
• использовать масляную или акриловую краску, наносимую пульверизатором, роликом или кистью. Водные краски применяются при покрытии обеих сторон плиты: внешней и внутренней. Иначе плиты под действием водных основ могут выгибаться. Предварительно отделать латексной грунтовкой во избежание проступания желтых пятен.

Принцип производства осб-плит.

В качестве материала для отделки мансарды возможно также применение ДСП и даже шпунтованной ДВП. Данные способы отделки хорошо известны и обладают достаточной популярностью. А вот использовать реечные алюминиевые потолки стали не так давно.

Новым видом обшивки являются также и полистирольные плитки. Они обладают хорошей влагостойкостью. Монтаж производится при помощи приклеивания к основанию.

Вариант с натяжными потолками хорош в использовании, но из-за высокой стоимости они не очень востребованы потребителями.

Давайте рассмотрим, как происходит приклеивание плитки.

Для этого понадобятся:

• потолочная полистирольная плитка;
• специальный клей либо наличие жидких гвоздей без наличия растворителя;
• пистолет для герметичной смеси;
• строительный нож и сменные лезвия.

Предварительной подготовкой перед оклейкой потолочной плитки служит ее правильный расчет.

Стандартные размеры плиток составляют 500х500 мм. Исходя из этого, площадь одной плитки получается 0,25 м². Затем площадь вашего потолка делится на этот результат. При этом необходимо учесть поломку и подрезание. Так что покупку надо совершать с необходимым запасом в 10-15 процентов.

Отделка потолочной плиткой

Приклеивать потолочную плитку начинают с определения симметрии помещения. Если в комнате имеются ровные стены и люстра находится в центре, то монтаж необходимо начинать с места, где находится вывод с электрическим проводом. Первые 4 плитки должны касаться друг друга.

Из-за провода между плитками образуются зазоры. В том месте где провод прикасается к плиточным углам, требуется подрезка кончика уголков. Это место в дальнейшем закроется основанием люстры. При небольшом весе плиток монтаж можно производить точечно. Наиболее эффективным вариантом является, когда по диагонали и периметру плиток наносятся клеевые составы, что ускоряет процессы монтажа и продлевает эксплуатацию.

Как изготовить кровлю дома самостоятельно: различные кровельные материалы и способы их монтажа

Крыша — важнейший элемент здания, основное назначение которого — защита перекрытия дома от воздействия атмосферных явлений и отвода воды от стен и цоколя. Главные части ее конструкции — стропила и кровля. Тип крыши выбирается на стадии проектирования в зависимости от конфигурации сооружения, его назначения и пожеланий застройщика.

Основные формы крыш.

Основные виды классификации крыш

По форме все крыши разделяют на плоские и скатные. Плоские крыши в современной застройке до недавнего времени были задействованы слабо. Однако в городском строительстве они стали применяться все чаще в связи с нехваткой свободного пространства в мегаполисах. Высотные дома часто оборудуют эксплуатируемыми крышами и террасами, на которых разбивают поливные газоны, устраивают площадки для спорта. Достоинств у плоской крыши немало: она имеет меньшую площадь, чем скатные крыши, при одинаковой площади плана, а значит, требует меньшее количество материалов, проста в техническом обслуживании, доступна при необходимости отремонтировать или поменять установленные на ней технические устройства.

Скатные крыши, в свою очередь, имеют ряд разновидностей:

Устройство скатной кровли.

1. Односкатные — их сооружают в основном на хозяйственных постройках, навесах, гаражах.
2. Двускатные, к которым относятся и полувальмовые, являются самыми распространенными при строительстве частного дома, они довольно просты в изготовлении своими руками, имеют привлекательный внешний вид, надежны в эксплуатации, для них могут использоваться самые различные виды кровли.
3. Шатровые — образованы четырьмя треугольными скатами с единой вершиной.
4. Вальмовые — образуются четырьмя плоскостями: двумя трапециевидными и двумя торцевыми прямоугольными вальмами, Этот тип крыши применяется в районах с сильными ветрами.
5. Многощипцовые — крыши сложной формы, их, как правило, сооружают на элитных домах, имеющих план квадратной или многоугольной формы, в конструкцию входят разжелобки — ендовы, изготовление которых требует большого мастерства.

Независимо от типа, все крыши состоят из двух основных частей:

• несущей конструкции: стропил и обрешетки;
• верхней оболочки, обеспечивающей защиту кровли от атмосферных явлений.

Основные элементы стропильной фермы

Основой любой стропильной фермы является самая жесткая и экономичная конструкция — треугольник. Он образуется двумя стропильными ногами (верхний пояс) и затяжкой (нижний пояс). Затяжка закрепляет стропильные ноги. Верхними концами стропильные ноги смыкаются в верхний прогон, упираясь нижними концами на мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья или балки, уложенные по периметру стен и служащие для крепления стропил.

Простейшая ферма, которую можно изготовить своими руками, имеет только два пояса: верхний и нижний. Такая конструкция применяется для однопролетного одноэтажного дома, ширина которого не превышает 6 м. Если пролет превышает 6 м или здание подвергается сильным ветровым и снеговым нагрузкам, то стропильную ферму необходимо усилить с помощью внутренних подпорок: диагональных раскосов (подкосов), стоек и схваток.

Виды стропильных систем крыши.

К материалам, из которых изготавливают стропила, относятся: древесина, железобетон, металл, может применяться сочетание нескольких материалов. Самыми недорогими являются деревянные конструкции.

Стропила принимают на себя ветровую и снеговую нагрузки, поддерживая кровлю. Поэтому к древесине, используемой для изготовления стропильной фермы своими руками, предъявляют ряд требований: она должна быть антисептирована, не иметь червоточин, трещины не должны превышать по глубине четверть толщины конструкции, а по протяженности — четверть ее длины. Особым условием является ограничение по влажности брусьев и досок — она не должна быть больше 18%. В противном случае могут появиться деформации в основных узлах и сочленениях, что приведет к разрушению крыши.

Для изготовления стропил своими руками используют доски толщиной 40-60 мм или брусья. Бревна применять нецелесообразно из-за их значительного веса. Стропила из досок соединяют с помощью гвоздей, иногда применяя накладки и вкладыши. Используя такой материал, как древесина, невозможно обойтись без врубок, ослабляющих конструкцию. Но при изготовлении стропильной фермы самостоятельно, как правило, врубками сочленяют только стойки с прогоном и лежнем в конструкциях наслонных стропил.

Особенности и основные правила монтажа обрешеток

В зависимости от типа обрешетки, выбирают материал для ее изготовления. Это может быть доска или влагостойкая фанера. Обрешетка бывает сплошной, в этом случае зазор между элементами не превышает 10 мм, и разреженной.

Виды обрешетки для кровли

Сплошная опалубка для кровли изготавливается из двух слоев: первого — разреженного, второго — сплошного защитного, расположенного сверху. Верхний слой представляет собой ряд узких досок, которые укладываются под углом 45° к нижнему ряду. Такая обрешетка может быть изготовлена своими руками для гибкой рулонной кровли, металлочерепицы, плоского шифера. На рабочий слой могут укладываться натуральная черепица, еврошифер, стальная кровля.

Если стропила деревянные, то опалубка крепится к ним гвоздями. Железобетонные стропильные фермы могут быть оснащены: отверстиями для крепежа, выпусками, шипами.

Основание под кровлю должно быть ровным, прочным, не иметь прогибов, обладать необходимым градусом уклона и округлостью мест примыканий и разжелобков, что позволит прочно наклеивать рулонные материалы.

Если в доме предусмотрена установка печи или камина, то в обрешетке необходимо выпилить отверстие для дымохода.

Шифер и его разновидности: асбоцементный и еврошифер

До недавнего времени к самым распространенным материалам, используемым для кровли домов своими руками, относился асбоцементный шифер. Серые асбоцементные волнистые листы «украшали» подавляющее большинство зданий. Недостатков у традиционного шифера, конечно, много: малая ударная прочность, высокое водопоглощение, недостаточная экологичность, довольно унылый внешний вид. В последние годы этот материал для кровли дома претерпел некоторые изменения: в шифер вводятся пластифицирующие добавки, снижающие хрупкость и значительно облегчающие монтаж своими руками, расширилась цветовая гамма. Покрытие окрасочными составами не только улучшает внешний вид материала, но и продлевает его эксплуатационный срок.

Виды шифера: 1- естественный сланец, 2 — плоский шифер, 3 — шифер волнистый обыкновенного профиля, 4 — резиновый шифер, 5 — ондулин, 6 — нулин, 7 — гутта, 8 — еврошифер ондура.

Еврошифер только по внешнему виду напоминает традиционный материал для кровли дома. На самом деле это мягкие, допускающие деформацию листы, основой которых являются целлюлозно-картонные волокна, стеклохолсты, полимерные холсты. Преимуществ еврошифера немало. Он легкий, для него не требуется мощная стропильная ферма, обеспечивает высокую производительность при укладке своими руками. Кровля дома из еврошифера «дышащая», не подверженная образованию конденсата, бесшумная благодаря высокому звукопоглощению этого материала для кровли.

Обрешетка под еврошифер может быть выполнена своими руками без применения специальных механизмов. Если уклон крыши дома не превышает 7º, под листы изготавливают сплошную обрешетку.

Для монтажа кровли из этого материала понадобятся: пила-ножовка, молоток, гвозди, рейка и угольник. Монтаж еврошифера своими руками осуществляют в разбежку на пол-листа (второй ряд начинается с половины уже уложенного листа). Укладывают кровельные материалы против направления преобладающих ветров. Укладку производят, двигаясь от свеса к коньку крыши дома. Для правильного крепления шифера гвозди должны быть забиты вертикально к гребню волны.

Прозрачные и полупрозрачные материалы для кровли

К группе еврошифера относят экструзионные листы, изготовленные из однородных полимеров: прозрачный акрил и полупрозрачный поликарбонат.

Акрил известен также под названием «оргстекло». Для кровли из него изготавливают особые листы, в толщине которых расположены каналы, разделенные ребрами жесткости. Такой материал имеет довольно высокие теплоизоляционные свойства, прочен, обладает малым весом, что значительно облегчает его монтаж своими руками. Акрил используют для кровли бассейнов, соляриев. Поликарбонат — более распространенный, по сравнению с акрилом, материал.

Структура поликарбоната.

Основание для покрытия из полимеров должно быть обязательно гладким и сплошным. Покрытие закрепляется с помощью мастики или оцинкованных шиферных гвоздей. Если уклон крыши дома превышает 18º, то перед укладкой плиток необходимо расстелить подкладочный ковер — материал на основе высококачественного полиэстера. Ковер должен быть уложен под ендовы и на боковых карнизах. Швы ковра необходимо уплотнить эластичными мастиками или клеем.

Под плиты, которые находятся вблизи труб, подкладывают воротник из стали. Этот воротник изготавливают из двух элементов, которые соединяют между собой внахлест по направлению стекания воды. Края воротника необходимо прочно соединить с рядовым покрытием. В продольном направлении крепление осуществляют стоячими фальцами, в поперечном направлении — с помощью одинарных лежачих фальцев.

Рулонные кровельные полимеры: разновидности и способы их укладки

До недавнего времени в качестве рулонных материалов для покрытия крыши дома своими руками использовались традиционные рубероид и толь.

Для настилки рулонных материалов необходима сплошная обрешетка. Применяется, в основном, такая кровля для плоских и скатных крыш с малым углом уклона. При уклоне 15-25º прокладывают два слоя материала, а при 5-15º — 3-4 слоя. Настилают рулонное покрытие по горячей или холодной битумной мастике, используя минеральные заполнители: тальк, диатомит, трепел. Чтобы с материалом было удобно работать, его необходимо распрямить и очистить посыпку металлической щеткой с нижней стороны. С верхней стороны посыпка очищается только на полосе стыка шириной 100-150 мм. Для ускорения очистки материал обрабатывают растворителем.

Схема укладки рубероида.

Важным предварительным этапом является огрунтовка деревянного настила битумом, растворенным в бензине, солярке или керосине в пропорции 1:2. Для приготовления раствора берут остывший до 80º С битум, в который малыми порциями добавляют растворитель. Смесь перемешивается до состояния однородной массы, а затем процеживается с помощью металлического сита с ячейками 3 мм. Основание кровли дома желательно грунтовать два раза слоями толщиной 1-2 мм.

Рулонный ковер настилается внахлест, при этом последующие слои перекрывают предыдущие на 70-100 мм. Сама технология покрытия рулонными материалами несложная и вполне доступна для осуществления своими руками:

1. От расстеленного рулона отрезают куски нужной длины, скатывают их, основание быстро промазывают битумной мастикой на ширину рулона, иногда ею обрабатывают и сам материал.
2. Накатывать полотнище можно ногой с равномерным прижатием его к основанию. Особое внимание необходимо уделять стыкам. Наиболее эффективным способом укладки рулонного материала является прокатка полотнища катком после прошпатлевки стыков.
3. Образовавшиеся вздутия прокалывают и прижимают к основанию, пока из отверстий не начнет проступать мастика.
4. Между укладками слоев должно пройти не менее полусуток.
5. Сопряжение рулонного покрытия с трубами и телевизионными антеннами осуществляют наклонными бортиками.

Срок службы кровли дома можно существенно продлить, если сочетать рулонное покрытие с наливными материалами, к которым относятся однокомпонентные полиуретановые мастики и битурел.

Замена или изготовление кровли своими руками должны осуществляться согласно инструкциям, прилагаемым к кровельным материалам, и требованиям СНиП.

Гидроизоляция кровли: практические рекомендации

Наиболее экономичным по затратам и трудоемкости является гидроизоляция кровли жидкой резиной. Обычно данным методом обрабатывают плоские крыши. Но в некоторых случаях этим напыляемым материалом пользуются и для обработки скатной кровли.

Все виды изоляции кровли.

Преимущества изоляции жидкой резиной:

1. Экологическая чистота материала, изготовленного на водной основе.
2. Продукт не выделяет вредных веществ, как при нанесении, так и при высыхании. В составе нет растворителей.
3. Продукт выводится из мембраны в процессе полимеризации.
4. Материал быстровысыхающий и быстротвердеющий. По истечении десяти минут напыляемую поверхность можно «нагружать» и ходить по ней. Мгновенное отвердение материала до 80%.
5. Гидроизоляция плоской кровли с соблюдением всех технологий позволяет значительно сэкономить будущие средства: про ремонт кровли можно забыть на несколько десятилетий.

Гидроизоляция кровли способом нанесения жидкой резины обеспечит:

1. Ровное и цельное покрытие крыши даже при наличии на ней разных выступов и предметов (труб, антенн, примыканий).
2. Качественное и долговечное гидроизоляционное бесшовное полотно при малых затратах и относительно небольшой трудоемкости.

Материалы для гидроизоляции

Жидкую гидроизоляцию можно нанести на поверхность любой формы и конфигурации.

Для выполнения качественных работ потребуется:

1. Специальное оборудование для нанесения жидкой резины.
2. Непосредственно сама жидкая резина (количество рассчитывается отдельно из расчета от 2,5 кг на кв.м и более — это зависит от желаемой толщины слоя).
3. Кровельная мастика и геотекстиль для подготовительных работ.
4. Два-три человека

Рассчитываем материал и затраты

1. Предположительно напыляемая поверхность составляет 1000 кв.м. Чтобы обработать крышу слоем гидроизоляции в 2 мм, понадобится 25 кг жидкой резины. Примерная стоимость составляет 120 руб. за 1 кг. Итого — 3 200 руб.
2. Кровельной мастики потребуется одно ведро — цена варьируется от 120 руб. до 200 руб. за евроведро (20 кг).
3. Геотекстиль играет защитную функцию. Это материал с высокими физико-механическими характеристиками и защитными свойствами. Для выполнения работ понадобится 1 рулон — от 6 руб. за 1 м.кв.
4. Оплата рабочим за 8 часов работы.
5. Для проведения самостоятельных работ понадобится специальный распылитель для безвоздушного распыления либо валик, кисти и шпатель для ручного нанесения изоляции.

Подготовка крыши

Очень важным этапом является подготовка поверхности для последующего нанесения жидкой резины. Напыляемую поверхность нужно тщательно очистить и огрунтовать. Крышу очищают от мусора и пыли, используя щетки или пылесос. Удалить жирные пятна масла или бензина лучше всего уайт-спиритом. После этого поверхность промыть водой. Для грунтовки используем специальный материал — мастику под жидкую резину.

После грунтовки и очистки нужно провести армирование крыши, нужных участков кровли. Для этого рекомендуют использовать материал геотекстиль.

Подготовка оборудования и материалов

Изоляцию (двухкомпонентную) рекомендуется наносить аппаратами безвоздушного распыления. Можно использовать отечественное недорогое оборудование безвоздушного распыления жидкой резины. Более дорогие аппараты, представленные на рынке,- модели зарубежного производителя. Возможно нанесение материала и вручную, кистью, валиком или шпателем.

Перед нанесением эмульсии (первого компонента жидкой резины) ее нужно как можно лучше размешать. В процессе нанесения на напыляемую поверхность эмульсию необходимо перемешивать каждые 30 минут. Второй компонент — катализатор отверждения — также требует тщательного перемешивания реагентов.

Во время работы с материалом необходимо надеть перчатки, маску и очки, так как второй компонент жидкой резины — это химически активный реагент.

Технология нанесения на напыляемую поверхность

Применение жидкой резины позволяет значительно сократить время работ и обработать большую площадь в очень сжатые сроки силами двух-трех человек.

После подготовки поверхности к нанесению изоляции, проведения армирования геотекстилем нужных участков крыши можно приступать к напылению. Компоненты материала «жидкая резина» нужно смешать, соблюдая пропорцию 15:1 (эмульсия/реагент). Смешивать компоненты нужно непосредственно перед нанесением.

Наносить готовую массу нужно способом распыления на поверхности с помощью специального аппарата либо ручным способом с помощью кистей или валика. Не стоит забывать, что в процессе нанесения начнется распад эмульсии, поэтому на поверхности появится вода. Это вполне нормально.

Далее, по истечении десяти минут, можно свободно передвигаться по изолируемой поверхности. Полное высыхание гидроизоляции произойдет через 48 часов. Нужно проверить, какая в итоге получилась изоляция. Качество выполненной работы можно проверить проливом. Для этого кровлю заливают водой на два-три дня и внимательно изучают стены и углы, не появилась ли где вода или подтеки.

Если все технологии соблюдены, крыша прослужит вам долгие десятилетия. Если вы сомневаетесь в том, что сумеете провести качественную работу по изоляции кровли самостоятельно, то лучше доверить свою крышу специалистам. Сегодня много фирм и компаний, специализирующихся на данной технологии гидроизоляции кровли, предлагает свои услуги.

Монтаж крыши своими руками

Зачастую устройство кровли своими руками требует специальных знаний и навыков строительства. Однако односкатные крыши имеют неоспоримые преимущества, которые позволяют выполнить монтаж крыши своими руками.

Узел опирания на стену.

Во-первых, односкатная крыша предполагает невысокий расход строительных материалов, и поэтому ее строительство считается очень экономным. Во-вторых, односкатная крыша имеет довольно простой каркас, и необходимо применить минимум усилий. В-третьих, такой вид крыши обладает высокой ветроустойчивостью и подходит для климатических зон с частыми и сильными ветрами. Еще одно важное преимущество в том, что постройки с такими крышами выгодно отапливать, так как односкатная кровля образует под собой лишь небольшое чердачное пространство. Кроме того, она легко ремонтируется своими руками и обновляется.

Односкатная крыша имеет следующие недостатки: неэстетичный вид кровли, поэтому она чаще всего используется для строительства гаражей, бань, лоджий, террас, дачных домиков.

Когда мы строим односкатную крышу, нужно запастись брусьями и обрезными досками, гвоздями и саморезами, гидро- и теплоизоляционным материалом, кровельным материалом, также нужны топор, молоток, ножовка, строительный степлер. Перед тем как начать монтаж своими руками, у вас должна быть схема кровли и расчет материалов.

Угол наклона

Стропильная система односкатной крыши на два пролета по 6 метров.

Правильно подобранный угол наклона станет гарантией качества и долгого срока службы односкатной крыши. Угол ската крыши зависит от особенностей климата в вашем регионе и материалов, выбранных для кровли. Также на угол наклона могут влиять площадь объекта и особенности вентиляции. Причем нижнюю часть односкатки располагают с подветренной стороны. В местностях, где выпадает большое количество осадков, не рекомендуется устройство пологих крыш, поскольку они могут прогнуться по давлением снега, талой воды. Тем не менее этот вид подойдет для степных районов, в отличие от крутых крыш, имеющих меньшую устойчивость к ветру.

В качестве материалов для кровли, кроме привычного шифера, используют профлист, металлочерепицу, ондулин, стальной лист, фальцевую кровлю, битумную черепицу. Монтаж шифера легок в исполнении, угол наклона такой крыши должен соответствовать 25º-35º. Простая сборка и невысокая стоимость у профнастила. Скат такой крыши может варьироваться от 8º до 20º в зависимости от погодных условий. Чтобы ондулин и металлочерепица не прогнулись под снегом, угол наклона должен быть более 35º.

Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет два случая монтажа: стены постройки разной высоты и стены одинаковые. Сначала рассмотрим первый вид. Если у вас одна несущая стена выше другой, то на них с помощью анкерных болтов устанавливаем мауэрлаты. Они представляют собой направляющие балки 100*100 мм или 150*150 мм, которые крепят на анкерные болты или монтажную проволоку, они исправляют погрешности кладки или обеспечивают безопасную усадку деревянного сруба.

Стропильная система крыши для больших пролетов.

В этих балках вырубаются гнезда под стропила, которые крепятся к мауэрлату на шиферные гвозди. Стропила держат крышу и распределяют ее вес на стены, а также на них ставится обрешетка. Монтаж стропил осуществляется с шагом 60-80 см. Предпочтительно использовать обрезные доски 30*150 мм. Концы досок выносят за стены на 40-50 см. Такое устройство делается для защиты стен от осадков. Если стропильная нога длиннее 4,5 м, то устанавливают подпорки. Если ширина здания больше 4,5 м, нужен монтаж дополнительных стоек, опирающихся на балки, которые укрепляют подстропильной ногой или раскосом. Угол наклона должен совпадать для всех стропильных ног.

Для того чтобы закончить каркас здания и придать кровле жесткость, на стропила перпендикулярно крепится обрешетка из досок 25*150 мм. Доски выбирайте прочные, сухие, ровные. Расстояние между досками должно быть не более 15 см, так чтобы на них был возможен монтаж одного листа профнастила, шифера или металлочерепицы.

Второй вид — возведение односкатной крыши своими руками на стенах одинаковой высоты — требует установки дополнительной вертикальной стропилы, так что между ней и балкой образуется прямоугольный треугольник. Изначально на верхний ряд стен кладут сейсмопояс, или, по-другому, мауэрлат. Если стены кирпичные, под мауэрлат кладется слой рубероида для гидроизоляции. Так же как и в первом случае, каркас собирают из балок шагом около 70 см, концы которых выступают на 50 см. Перпендикулярно балкам крепят вертикальные брусья, которые служат опорой крыши и основой для обрешетки. Один конец стропильной ноги опирается на балку, другой — на стропила.

Стропильная система односкатной крыши с пролетом 4,5 и 6 метров.

Стропила и обрешетка делаются из хвойных пород: сосны, ели. Доски должны быть хорошо просушены, ошкурены, без сучков. Рекомендуется обработка антисептиком от плесени и грибков и антипиреном.

Если предполагается стелить мягкую кровлю, такую как битумную черепицу, делается сплошная обрешетка из досок или ОСБ-плит.

На готовый каркас в два слоя укладывается гидроизоляционный материал. Как пример, рубероид или обычная полиэтиленовая пленка. Гидробарьер крепят внахлест на строительный степлер. Сверху вдоль стропил продольными рейками прибивают контробрешетку.

Завершенный вид крыше придает кровельный материал. Для шифера, профилированного листа, ондулина, металлочерепицы нужно соблюдать следующие правила. Листы накладываются внахлест снизу вверх. Это необходимо для того, чтобы стекала талая и дождевая вода.

Диаграмма выбора уклона крыши в зависимости от покрытия.

Когда мы строим односкатную крышу здания своими руками, которое будет использоваться под жилье в зимние месяцы, каркас крыши нужно утеплять изнутри. Сначала односкатная крыша внутри покрывается пароизоляционной пленкой, которая препятствует попаданию влаги. Затем производится монтаж утеплителя, в качестве которого используют минплиты, блоки из стекловолокна, базальтовые маты и другое. И сверху на каркас ложится слой гидроизоляции. Внутри чердачное помещение можно обшить гипсокартоном, ОСБ-плитами либо иным другим подходящим материалом.

Торцы крыши закрывают ветровыми досками или боковыми планками. Свесы кровли подшивают доской, профлистом, вагонкой.

Очень часто односкатная кровля укрепляется каменными бордюрами. Они создают защиту при ураганном ветре. Открытой остается только сточная часть. Чтобы придать бордюрам привлекательный вид и защитить каркас от проникновения влаги, камни или кирпичи закрывают оцинковкой или профлистом.

Когда односкатная крыша возводится своими руками, необходимо обеспечить устройство мощного водостока. При высотных работах обязательно соблюдайте технику безопасности и пользуйтесь страховочным оборудованием.

Пример расчетов

Как пример возьмем гараж с одинаковыми стенами размером 5*4 м. Выбранный угол наклона 25º. Необходимо рассчитать высоту, на которую нужно поднять одну из несущих стен. Для этого длину боковой стены умножаем на тангенс угла наклона, то есть 5*tg25º. Получается, что высота вертикального стропила равна 2,35 м. Схема для вычисления стропильной ноги следующая: высоту стропильной ноги делим на синус угла ската и к полученному отношению прибавляем удвоенную длину свеса, то есть 2,35/sin25º+2*0,5=6,6 м.

Дополнительное утепление дома изнутри своими руками: мансарда

Загородные дома в наши дни набирают все большую популярность, и многие горожане стремятся обзавестись недвижимостью за пределами мегаполисов. Если относительно недавно основными объектами загородного строительства были дачи и разного рода сезонные домики, то теперь завоевывают широкую популярность коттеджи для постоянного проживания. Учитывая климатические особенности средней полосы России, холодную температуру в зимнее время года, каждый домовладелец обязан задуматься о таком вопросе, как утепление дома и, в частности, мансарды, которую можно использовать в различных целях, если только обеспечить ей надлежащую комнатную температуру.

Укладывать материал для утепления нужно без разрывов по всему помещению.

Современные загородные дома предусматривают возможность дополнительного утепления, причем выполнить этот процесс можно и самостоятельно, не прибегая к помощи строительной фирмы и не тратя лишние деньги. Утепление фронтонов вполне доступно любому, кто когда-либо держал в руках инструменты, — достаточно лишь ознакомиться с основными моментами подобной работы. Утеплять различные части здания и, в частности, мансарды можно как снаружи, так и изнутри, и именно последний метод можно рассмотреть в рамках данной статьи. Итак, что следует иметь ввиду при выполнении подобной задачи, принимая во внимание то, что работы будут происходить внутри?

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия — рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

Утепление эковатой: вата измельчается и с помощью шланга задувается в пустоты между стропилами и перекрытиями.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка. Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей. Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен разными марками, и выбрать необходимый именно вам помогут характеристики той или иной продукции. Однако любой утеплитель объединяет одно — продается он в виде блоков. Измерьте утепляемую площадь изнутри дома и рассчитайте требуемое вам количество утеплителя — лучше всего покупать с небольшим запасом. И все-таки при выборе конкретной марки вам следует обратить внимание на такие показатели материала, как экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость. Обычно в качестве утеплителя предлагаются различные виды стекловаты, минеральных ват, пенопласта. После того как материал закуплен и доставлен на объект, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Накладываем утеплитель: тонкости и секреты

Утепление фронтонов подразумевает, что накладываться утеплитель будет между брусьями мансарды, поэтому обратите внимание на толщину выбранного вами материала. В том случае если в ходе работ вы заметите, что толщина утеплителя превышает толщину брусьев, эту проблему можно решить, но только не посредством утрамбовки или резки самого утеплителя. Если вы решитесь на подобный шаг, утеплитель сможет потерять заявленные среди его характеристик свойства и результат выполненных работ едва ли вас удовлетворит: возведенная изнутри фронтона конструкция не будет выполнять свою функцию и не придаст дополнительной теплоизоляции. Однако здесь существует довольно простое решение.

Характеристики различных утеплителей для дома по толщине.

Решение заключается в том, что брусья мансарды можно элементарным образом надсадить, иначе сделать их толще. Для этого можно применить дополнительные деревянные планки, посадив их на гвозди или на шурупы к основным брусьям. Самое главное здесь — точно рассчитать ширину этих планок, чтобы она совпадала с шириной самих брусьев. За счет этого утепление фронтона будет вполне возможно даже при том, что толщина утеплителя будет несколько больше. Следует лишний раз напомнить о том, что деформировать сам утеплитель не допускается!

Наконец, после того как утеплитель проложен, необходимо настелить еще и слой пароизоляции, для чего можно взять уже знакомую полиэтиленовую пленку. Ее следует расстелить по всей внутренней поверхности мансарды в той части, где производились работы по утеплению, и зафиксировать изнутри. Для этого ее можно прикрепить к брусьям каркаса, опять же посредством гвоздиков или реек. Допустимо использование альтернативных вариантов — уже упомянутого выше фольгированного пенополиэтилена в рулонах. При этом укладывать изоляцию подобного рода необходимо фольгой внутрь помещения.

Завершение работ: декоративная обшивка

Таким образом, утепление фронтонов заключается в создании многослойной конструкции изнутри мансарды. Слой гидроизоляции, слой собственно утеплителя, слой пароизоляции. Но на этом работа еще не закончена, ведь внутри дома следует создать привлекательный внешний вид, прикрыв чем-либо утеплитель. Для этого хорошо подойдет вагонка или иная декоративная обшивка. Главное, о чем следует помнить на данном этапе, — это о необходимости оставить некий зазор между утеплителем и декоративной обшивкой. Подобное решение обеспечит лучшую вентиляцию внутри мансарды. Кроме того, таким путем достигается дополнительный теплоотражающий эффект, придающий лучшую степень теплоизоляции подобной конструкции. На этом все. Таким образом, при помощи рулона полиэтилена или фольгированного изоляционного материала, утеплителя, гвоздей, реек и деревянных планок можно самостоятельно добиться лучшего микроклимата внутри вашей мансарды. С подобной задачей при желании может справиться каждый.

Ремонт крыши дома: материалы для кровли

Очень часто владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой износа крыши. Это может быть кровля не только дома, но и других зданий, например, гаража или бани. Однако не стоит делать преждевременных выводов и вызывать на помощь строительную бригаду, ведь ремонт крыши дома можно осуществлять и собственными руками, поскольку, как правило, аварийный участок занимает всего 5-10% от общей площади кровли.

Если кровля течет, конденсирует, не держит тепло, то необходимо найти средства и срочно произвести ремонтные работы.

Ремонт крыши зданий можно разделить на несколько этапов:

1. Осмотр места проведения работ. Внимательно изучите здание, площадь повреждений не только снаружи, но и изнутри. Ничего не упустите.
2. Нахождение причины дефекта.
3. Определение метода ремонта. Зависит от типа кровли и степени разрушений.
4. Материалы: покупка и подготовка.
5. Проведение работ. Удостоверьтесь, что соблюдаете все правила безопасности во избежание несчастных случаев.
6. Проверка кровли. Проводится, чтобы удостовериться в качестве проделанной работы и устранить несоответствия. Рекомендуется периодически проводить плановые осмотры, чтобы в дальнейшем не доводить состояние кровли зданий до капитального ремонта, а устранять неполадки на стадии их зарождения.

После того как мы ознакомились с поврежденным участком, выявили причину неполадок и закупили необходимые для починки материалы, приступим к ремонту кровли.

Ремонт зданий с крышей из металлочерепицы

Причинами растрескивания такой кровли могут быть выбранные при строительстве некачественные материалы, разбалтывание крепежа, неправильная чистка от снега или неблагоприятные погодные условия, например, крупный град.

Итак, если вы все-таки допустили ошибку при укладке крыши, выбрали низкокачественные саморезы, у которых разрушилась резиновая шайба, просто поменяйте данные материалы на более дорогие. В случае когда разрушена непосредственно сама кровля, необходимо использовать силиконовый кровельный герметик или специальные клейкие ленты в поврежденных и неплотных местах. Однако если процент повреждений более 40%, рекомендуется заменить весь лист.

Ремонт зданий с металлической листовой кровлей

Чтобы начать выполнять ремонт мягкой кровли необходимо выявить площадь повреждений и степень опасности обрушения конструкции крыши.

Основными причинами повреждений металлических покрытий можно назвать нарушение целостности швов, скрепляющих листья покрытия (вследствие чего крыша протекает) и механические повреждения (коррозию).

Для ликвидации разрушений необходимо:

• очистить поверхность крыши металлической щеткой;
• затем вырезать из аналогичного материала лист на 10-15 см больше, чем площадь повреждений, который будет служить заплаткой;
• заплатку покрыть флюсом (обычно используются свинцово-цинковый или кадмиевый сплавы) и припаять к месту дефекта;
• после охлаждения излишки удалить напильником и нанести краску .

Если территория повреждений слишком велика, следует заменить весь металлический лист (как в случае с металлочерепицей).

Ремонт зданий с мягкой кровлей

Обычно, чтобы продлить срок службы кровли, её покрывают масляной краской.

На мягкой кровле ремонт следует осуществлять особым способом, поскольку она требует особых температурных условий, а именно не менее 5 градусов по Цельсию. Начинать выполнение работ следует только после тщательной очистки поверхности от старой мастики и посторонней грязи. Далее следует подготовить новую мастику (холодную или горячую). Воздушные пузыри вскрыть крестообразными надрезами, давая высохнуть всем поврежденным местам. После очистки нанести свежий слой мастики, заклеив поврежденные места заплаткой. Данный способ отлично подходит для избавления от трещин и разрывов кровли.

Ремонт шиферной крыши

Реставрация крыши с таким покрытием очень проста, но тут нужно быть осторожным при передвижении, поскольку такие материалы, как шифер, очень хрупкие. Используйте лестницу-трап. Она равномерно распределит ваш вес по поверхности. Данный тип кровли, пожалуй, самый удобный в ремонте. Трещины и сколы легко заделываются цементным раствором (1 часть цемента к 2 частям песка).

Внимание: чтобы крыша служила вам вечно, есть один способ. Необходимо подготовить следующие материалы: листовой свинец толщиной 1 мм, стандартного размера 1000х500 мм. Положите, подведя под лист на 300 мм, и обомните по профилю. Качество и долговечность гарантированы.

Итак, мы разобрались с основными причинами возникновения кровельных дефектов и способами их ликвидации. Теперь ваша крыша вновь приобрела былую надежность и стала защитником от внешних угроз. Надеемся, что приобретенные вами навыки помогут в дальнейшем быстро устранять источники повреждений.

Снегозадержатели — идеальное решение проблемы скопления снежного покрова

Каждую зиму из-за большого скопления снега на крышах у хозяев домов возникает вопрос, как избавиться от снежного покрова: установить на кровлю снегозадержатель или самому периодически очищать крышу от снега, при этом рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью. Конечно, в настоящее время существуют фирмы, специализирующиеся на уборке снега с крыш, но их услуги стоят недешево и не каждый домовладелец может себе это позволить. Поэтому установка снегозадержателей — это идеальное решение проблемы.

Снегозадержатель на крыше необходимы для защиты от стихийного лавинообразного схода снега и образовавшейся за зимний период на крыше зданий наледи.

Преимущества снегостопоров

Данные специальные кровельные системы ограждений предотвращают массовый сход снега в период оттепели. Установка снегозадержателей предотвращает повреждение и нарушение герметичности кровельного материала, обеспечивает теплоизоляцию, благодаря удерживанию снежного покрова, и спасает проходящих мимо людей от внезапного схода снега с кровли. Кроме того, эти системы не нарушают эстетичного вида кровли и снижают уровень возможности нанесения ущерба строениям, находящимся поблизости.

Выбор вида снегозадержателя

Система трубчатого снегозадержателя является самой популярной и одной из самых простых, она состоит из кронштейнов, через которые проходят трубы.Решетчатые снегозадержатели — это прямоугольные решетчатые рамы, фиксируемые на краю крыши. Они крепятся к кронштейнам, которые монтируются в районе стропил на обрешетку.Пластинчатые держатели снега изготавливаются из стальных листов и крепятся в шахматном порядке. Такие системы считаются самыми простыми и недорогими.Крюки-снегостопоры — это система из крюков для мягких кровельных покрытий, изготавливается также из тонколистовой стали.

Виды снегоудержателей:
1- трубчатый, 2 — решетчатый, 3- пластинчатый, 4-крюки.

Следует иметь в виду, что выбор системы снегостопоров зависит от формы крыши и кровельного материала, и монтаж не всех видов систем можно осуществлять на уже готовые крыши. Например, снегостопоры устанавливают, когда производится монтаж кровли.

Инструкция по монтажу трубчатых снегозадержателей

Трубчатые снегозадержатели могут быть смонтированы на любой поверхности на расстоянии около 0,5 м от края крыши. В комплект к ним, помимо труб и кронштейнов, входят резиновые прокладки, шурупы для крепления кронштейнов и инструкция по установке. Главное в монтаже — это хорошо закрепить кронштейны. Кронштейны обычно изготавливаются из металлического листа 2-2,5 мм. Они фиксируются перпендикулярно рабочей поверхности к обрешетке саморезами размером не менее чем 60х8 мм. Отверстия под саморезы герметизируют резиновыми прокладками. Стандартная длина труб составляет 3 м, а расстояние между кронштейнами — 600 мм, 900 мм или 1200 мм, в зависимости от величины нагрузки снега, длины ската, а также от угла наклона. Монтаж снегозадержателей производится над несущей стеной параллельно краю ската. Если длина ската больше 5,5 м, то их крепят в два ряда.

Техника безопасности

Уборка снега с крыши — занятие небезопасное. Поэтому, монтируя снегозадержатели, стоит позаботиться и об установке вспомогательного оборудования: защитных ограждений и кровельных лестниц. Также при работе на высоте следует использовать специальные монтажные пояса со страховочным тросом и нескользящую обувь, ведь безопасность превыше всего!

Водостоки и их разновидности

Слив с крыши дождевой воды происходит при помощи водостоков, которые служат для конструкционной защиты домов от неблагоприятного воздействия осадков из атмосферы. Талая и дождевая вода могут содействовать подтоплению фундамента, разрушению отмостки, порче внешнего вида здания. Сливы для крыши — это система желобов и труб, которые крепятся муфтами, соединительными элементами и прочими крепежными деталями.

Водосток с крыши, помимо отсутствия скоплений воды возле дома, позволяют существенно продлить период эксплуатации фундамента здания.

Сливы для крыши, имея современный усовершенствованный вариант, способны не только предохранять, но и украшать фасады строений.

Металлические водосточные системы

Основой для изготовления металлических водосточных систем является оцинкованная сталь, медь, алюминий и цинк-титановые сплавы.

Металлический водосток пользуется широкой популярностью благодаря сочетанию эстетики, прочности и пожаробезопасности.

Один из самых недорогих вариантов — это оцинкованная сталь. Главный минус такого материала — низкая стойкость к коррозии. В сочетании с пластиковыми покрытиями (пурал, пластизол) можно не только продлить срок эксплуатации, но и придать водосточной системе дополнительную декорацию на кровле.

Сливная медная система наиболее долговечна, но и обладает более дорогой стоимостью. При использовании в качестве покрытия патины не только повышается эксплуатация, но и придается изысканность во внешнем виде. Наиболее часто водостоки из меди сочетаются с черепичными крышами. Усложненный вариант — установка радиусного желоба, описывающего фасад здания (паяный или сварной).

Водостоки, выполненные из цинк-титанового сплава, имеют поверхность из образованной естественным путем патины — щелочного цинкового карбоната.

Эксплуатационный срок таких водоотливов более века, если отсутствует контакт с медным либо железным элементом.

Пластиковые сливы

Сливы из пластика для крыш обладают вполне доступной стоимостью и удачным сочетанием длительной эксплуатации с удобством при монтаже. В комплект пластиковых водостоков входят:

• желоба;
• трубы;
• воронки;
• муфты;
• крепежные, угловые, соединительные элементы;
• патрубки.

Устройство водосточной системы.

Устройство водостоков

Для того чтобы сделать слив кровли, имеется несколько способов.

Герметично соединить стены и скат можно, если использовать слив, у которого присутствует двойной нахлест. На кровле, уклон которой составляет более 300 градусов, необходимо устройство дополнительных систем из покрывающих отливов и уголков.

Ширина тех частей, которые укладывают на черепицу, должна составлять не меньше 10 см, а вертикальных — больше 7,5 см. Сливные уголки нужно крепить при укладке шиферной плитки или черепицы. Вертикальные части уголков должны быть прижаты к стенке. Сверху ее перекрывает ступенчатый слив. Верхние края уголков загибаются и закладываются в кладочные швы. Затем закрепляются при помощи клиньев и расшиваются раствором цемента.

Сделать металлические сливы на крышу, где покрытием служит профилированная черепица, можно при помощи одинарного нахлеста. В таких случаях на кровле лист металла одним краем вставляется в кладочный шов, а второй опускается и заводится за следующую сторону гребня.

Прямоугольное и круглое сечения водостоков.

Существуют системы с двумя видами сечений: прямоугольное и круглое.

При самостоятельном устройстве слива для отвода дождевой воды следует учитывать, что прямоугольное сечение водостока является более сложным при монтаже, но позволяет придать сооружению современный и привлекательный вид.

Для любых видов кровли имеется возможность выбора подходящей цветовой гаммы. Установка профиля-квадрата рекомендуется в районах, где выпадает большое количество осадков. В таких ситуациях устройство помогает обеспечению лучшего отвода воды.

Элементы, входящие в комплект ПВХ-слива, можно крепить между собой клеем либо при помощи жесткого сцепления, в качестве которого выступают прорезиненные составляющие конструкции.

Клеевые соединения считаются наиболее надежными и их легче установить.

Резина же может прийти в негодность и потерять качественные свойства. В соединения может забиваться различный мусор, который будет создавать препятствия для нормальной работы водосточных систем.

Сливы пластиковые имеют ребра жесткости, которые придают прочность системе. Но, если не соблюдать правила устройства водостоков, все эти преимущества конструкции сводятся к нулю.

Некторые особенности монтажа сливов.

Требования, предъявляемые к монтажу:

• промежуток между креплениями должен составлять не больше 60 см;
• одной водосточной трубой должна обслуживаться кровля, площадь которой не превышает 100 м²;
• общий уклон водостока должен быть 0,5 см на каждый м погонный;
• при необходимости установки соединителей, воронок, углов ближний кронштейн располагается на расстоянии не больше 5 см;
• во избежание протечки дождевой воды на крышу внешний бок трубы должен иметь 0,5 см уклона.

Цементные сливные системы для крыш имеют ряд преимуществ: надежная эксплуатация, простота при монтаже и сравнительно невысокая стоимость. Существенный недостаток — усадка. На сегодняшний день такие системы применяют очень редко. Зачастую они встречаются в скатных кровлях старых построек.

Регулярная очистка водосточной трубы

Исправная работа водосточных систем обеспечивается не только правильным подбором качественных элементов конструкции и грамотным монтажом, но и регулярной очисткой кровельных сливов. Особенно это касается осенней чистки.

Дополнительно устанавливается сетка, которая скапливает в себе мусор.

В современных водосточных системах не требуются особые мероприятия по уходу за ними. Им не требуется окраска или применение других антикоррозийных средств. Но нужно соблюдать правильную транспортировку, монтаж и чистку поверхностей во избежание появления мелких царапин.

Для предупреждения попаданий в желоба и трубы вместе с дождевой водой различного мусора рекомендуется установка специальных сеток. Если же профилактика оказалась недостаточно эффективной, то сделать удаление мусора можно сильной струей воды из шланга для поливки.

Можно также выполнить водосток, где имеется встроенная система против обледенения, в состав которой входят кабели, датчики температуры и влажности.

Техническая новинка, которая применяется в обслуживании водосточных систем, — это установка роботизированных устройств. Они осуществляют безопасную и эффективную чистку труб. В данный агрегат входит интеллектуальная система распознавания, которая способна к оценке характера и степени загрязнения, определению необходимого числа проходов, расчету интенсивности очищения. Всю работу по очистке она способна сделать самостоятельно. Такая система очень подойдет тем, кому нет времени возиться с водостоком.