Стропильная система мансарды своими руками

Мансарда является рациональным использованием площади чердачного помещения. Стропильная система мансардной крыши составляет несущий каркас стен, потолка и крыши, поэтому к ее возведению нужно отнестись серьезно.

Распространенные формы мансардных крыш.

Если стропильная система мансарды будет собираться своими руками, в первую очередь вам необходимо решить, какая схема строительства будет наиболее оптимальной. Это зависит от ее назначения: будет ли она жилой или нет. Высота колеблется от 2,5 м до 3,5 м. Стропильная система мансарды должна иметь угол наклона 30º — 60º. Не забудьте про оконные проемы на скатах кровли. Стропила мансарды должны выдерживать нагрузку от ветра, снега, собственный вес, окна и кровлю.

Материалы, выбранные под монтаж ломаной крыши, должны быть устойчивыми к перепадам температур и влажности. Самый популярный и доступный по цене материал — это дерево. Лучше всего выбирать хвойные породы: сосну, ель. Кроме того, конструкция мансардной крыши может быть собрана из клееного бруса, который обладает меньшей удельной массой. Длина прогона возможна больше обычной. Также преимущество клееного бруса в особой прочности независимо от направления волокон. В отличие от обычного деревянного бруса, здесь не нужна пропитка антисептиками от грибов и плесени и антипиренами.

Стропильная система мансарды большого дома может быть собрана из облегченных металлоконструкций. Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) обходятся дорого. Однако они долговечны, быстро собираются и просты в техническом обслуживании.

Читайте также:

Укладка мягкой кровли.

Обзор металлопрофиля для крыши.

Виды мансардной крыши

1. Двускатная крыша образована двумя, направленными в разные стороны, скатами.
2. Ломаной мансардой называется крыша из двух ломаных скатов.
3. Вальмовая конструкция состоит из двух трапециевидных скатов, расположенных по длинным сторонам постройки, и двух треугольных скатов — по коротким.
4. Полувальмовая установка предполагает, что торцевой скат срезает только нижнюю или верхнюю часть крыши.
5. Схема купольной (конической) мансардной крыши используется при строительстве зданий круглой или многоугольной формы.
6. Сводчатое устройство крыши имеет вид дуги или параболы, подходит для прямоугольных зданий. Для хозяйственных построек используется крайне редко.

Стропильные системы ломаной мансарды

Схема стропильной системы ломанной крыши мансарды

Стропильная система мансарды включает такие виды, как наслонные и висячие стропила. Рассмотрим их на примере ломаной мансардной крыши. Наслонные стропила образованы стеной и нижним скатом крыши и представляют собой прямоугольный треугольник. Висячие стропила состоят из верхних скатов кровли и потолочной балки. По низу висячих стропил необходимо сделать затяжку (ригель), когда расстояние между двумя стенами по ширине не превышает 8 м. Она, как правило, впоследствии и послужит для подвешивания потолка. Если между стенами расстояние более 8 м, то конструкция ломаной крыши мансарды включает монтаж бабки с подкосами, то есть вертикальной стойки, на которую крепится конек.

В наслонных стропилах зачастую требуется установка подкосов к нижнему скату, так чтобы стропильная система мансардной крыши была более прочной. А стропильные ноги упираются на мауэрлат. Если свес карниза слишком сильный, мауэрлат не устанавливают. В таком случае необходимо сделать так, чтобы стропильные ноги упирались на балки. Если балка перекрытия выступает за стены, то подкосы нужны обязательно. Конструкция стропил ломаной крыши может включать схватки, которые усиливают сопротивление досок и не дают им прогнуться. Схватки соединяют наслонные стропила нижних скатов.

Стойки наслонных стропил под опорой имеют балку перекрытия, которая может быть выполнена из различных материалов. К ним относятся деревянные брусья, железобетонные плиты, металлические конструкции. Стойки врезают в балку на 1/3 ее сечения. Снять нагрузку с балок перекрытия помогут дополнительные стойки, которые нужно установить в месте, где пересекаются подкос и стропильная нога, один конец прикрепив к балке. Осуществляя монтаж нижних стропил ломаной мансардной крыши, учитывайте ветровую нагрузку и вес верхних скатов. Поэтому используйте проволочные скрутки и анкерные соединения.

Монтаж

На практике часто используется схема ломаной стропильной системы, представляющая собой скатную крышу с переменным углом наклона. Возьмем ее за образец. Скачать фото можно в интернете. Монтаж необходимо начать с установки мауэрлата. Стропильная система мансарды с двускатной крышей опирается на мауэрлат с двух сторон, в местах наклона стропил. Для мауэрлата берут прочный брус 100*150 мм, который распределяет нагрузку от стропил на стены и привязывает к ним крышу. Между брусом и верхом стены укладывается рубероид, выполняющий гидроизоляционную функцию. Сам брус крепится к стене на цемент или на шпильки. Для большей прочности шпильки размещают между стойками стропил. Отверстия нужно сверлить строго под размер шпильки. Когда устройство мауэрлата почти закончено, закрепите его гайкой и шайбой.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату; крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

В строительстве ломаной мансардной крыши широко распространена схема, в основе которой лежит П-образная конструкция ферм. Специалисты утверждают, что монтаж такой фермы легче сделать на земле, а затем поднять ее наверх. Собираете каркас в виде буквы «П» из брусьев 100*100 мм или досок 50*150 мм. Количество определяет расстояние между ними. Учитывайте, что шаг стропил составляет 0,6-2 м. Чем меньше шаг, тем большую нагрузку способна выдержать вся установка. Сначала ставите крайние фермы, по коньку выравниваете уровень и ставите остальные. Между собой фермы скрепляют ригелем, который послужит основой потолка. Стойки нужно ставить строго вертикально и в одной плоскости. Устройство фермы — оптимальный вариант для построек шириной до 6 м. Если между несущими стенами 6-12 м, то схема мансарды должна включать промежуточную опору. Верхние части ферм и стропильных ног соединяются прогоном.

Чтобы мансарда (стропильная система) была надежной и прочной, доски и брусья для нее нужно выбирать ошкуренные, высушенные, влажностью не более 18% и без сучков, которые могут дать трещины. Для стыковки и крепежа используйте уголки, скобы, накладки, металлические зубчатые пластины.

Схема для гидроизоляции: стропило — утеплитель — гидроизоляционная пленка — контррейка — кровельный материал (профилированный лист, металлочерепица, ондулин, битумная черепица). Шумоизоляция может быть сделана отдельно или через утеплитель.

Устройство обрешетки зависит от кровельного материала. Если для кровли вы выбрали мягкий материал, как, например, битумную черепицу, то обрешетку нужно делать сплошной из досок или ОСБ-плит. Если покрываете крышу шифером, профнастилом, металлочерепицей, то между досками необходимо оставлять расстояние 30-40 см. Для обрешетки подойдут обрезные доски 50*150 мм, которые крепят на саморезы по дереву. При большой поверхности крыши и малом угле наклона на нижние ряды кровли устанавливают снегозадержатели.

Разновидности кровельных покрытий на современном строительном рынке

Какая кровля бывает на современном строительном рынке? Сегодня предлагается множество материалов для кровли. Все они различаются по классификации, материалу, качеству, монтажу, эксплуатационным и техническим параметрам.

Виды кровельных материалов: песчано-цементная кровля, битумная кровля, сланцевая кровля, металлочерепица, мягкая черепица, деревянная кровля.

Существуют кровли, изготавливаемые из натурального и ненатурального сырья.

Кровли из натурального материала

Кровель из натурального материала немного. Они являются элитными покрытиями, и при их монтаже требуется особый подход. Данными покрытиями настилаются только скатные кровли.

Обладая значительным весом, им необходим усиленный каркас крыши. Помимо этого, перед началом работы с кровлей следует обратить внимание на фундамент сооружения, так как с течением времени возможна усадка и сдвиг стропильной системы. Это приведет к нарушениям в герметичности натуральных кровель, в состав которых входят мелкие элементы, что в последующем приведет к перебору всего кровельного покрытия.

Кровля из керамической черепицы

Виды и производство керамической черепицы.

Кровельные материалы изготавливаются из гончарной глины, каолина, полевого шпата, кварца и минеральных пигментов.

Обладают высокой механической прочностью, морозостойкостью, водопоглощением, низкой теплопроводностью, огнестойкостью и малым коэффициентом линейных температурных расширений.

Имеют присутствие глянцевой или матовой поверхности. Наличие цветовых решений от красного до красно-коричневого оттенка. Зачастую керамическую черепицу покрывают цветной глазурью.

Монтаж керамической черепицы выполняется на обрешетку из реек. Укладку производят снизу вверх при помощи рядов. При креплении пользуются шипами на нижних сторонах пластин, зачастую черепица привязывается проволокой из меди к обрешетке. Отдельные элементы (карнизные, коньковые и т.д.) монтируются кляммерами либо шурупами.

На кровлях, которые имеют уклон больше 60°С, кляммерами и шурупами прикрепляется к обрешеточной части вся керамическая черепица.

Необходимый уход заключается в чистке ендов, желобов и осмотре примыкающих элементов. Желательно проводить осмотр дважды в год. Составляющие, которые повреждены, необходимо заменить.

Кровля из цементно-песчаной черепицы

Основными материалами, из которых изготавливают данную черепицу, являются кварцевый песок, цемент и красящие пигменты.

Кровельные материалы производятся из портландцемента, кварцевого песка, пигментов на основе оксидного железа. Имеют защитно-декоративные акриловые покрытия, иногда есть наличие цветного минерального гранулята.

Обладают теми же характеристиками, что и кровля из керамической черепицы. Только, в отличие от них, плитки цементно-песчаных черепиц массивнее и толще.

Отличаются декоративными характеристиками за счет разнообразия цветовой гаммы, различных типов профиля. Бывают глазурованные и неглазурованные плитки. Какие из них выбрать, решать вам.

При монтаже рекомендуется использовать шаг 60-90 см, стропильное сечение не меньше 5х15 см. Укладка выполняется на обрешетку из брусков. Свесы и разжелобки крепятся с помощью кровельной стали. На кровлях, имеющих уклон больше 60°С, черепицу крепят дополнительными кляммерами либо шурупами.

Кровля из сланца

Сырье, используемое при изготовлении, является природным глинистым сланцем.

Формы покрытий из сланца: квадраты, чешуйки, полукруглые формы, прямоугольники, ромбы.

Такие кровли характеризуются долговечностью, твердостью, устойчивостью к перепаду температур и ультрафиолетовым лучам. Инертны в химически активной среде, имеют хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Наиболее часто такие кровли встречаются в серой гамме, иногда в зеленом и красно-буром цвете. Обладают характерным блеском. С течением времени появляется серо-голубая патина. Пластины используются различных размеров, форм, тонов, что дозволяет создать индивидуальные рисунки покрытия.

При монтаже укладка производится на обрешетку по принципу чешуи. Крепятся пластины при помощи медных гвоздей.

Медная кровля

Хотя медное покрытие и выпускается в рулонных листах, тем не менее медь является природным материалом.

Кровельная медь является самым долговечным из кровельных материалов.

Данные кровли отличаются высокой химической и термической устойчивостью, долговечностью, пластичностью и легкостью при монтаже.

Медь обладает превосходными эстетическими показателями: вначале она имеет оттенок красноватого цвета, в дальнейшем ее цвет меняется от коричневых до черных тонов. В итоге медные покрытия покрываются патиной — налетом с зеленоватым оттенком.

При монтаже рекомендуется укладка медной кровли на сплошное покрытие. Крепления и элементы подбираются по совместимости материала, чтобы предотвратить коррозийный процесс. Метод, осуществляемый при креплении, называется фальцевым.

Кровли из ненатурального (искусственного) материала

Синтетические кровельные материалы имеют гораздо больший ассортимент. Они используются там, где применение натуральных кровель нежелательно либо невозможно.

 Стальная кровля

Схема кровельного пирога для стальной кровли. (а — листы кровельной стали; б — обрешетка; в — контробрешетка; г — гидроизоляция; д — утеплитель; е — пароизоляция; ж — кляммеры; з — фальц; и — коньковая планка)

Материалом, используемым в качестве сырья для изготовления стальной кровли, является рулонная либо холоднокатаная оцинкованная сталь. Зачастую применяют сталь с оцинковкой с обеих сторон, с нанесением грунтовки и пассивирующих слоев. Внутренняя сторона стальных листов покрывается при помощи защитного лака, а для наружной используют цветной полимер.

Стальная кровля отличается надежностью и долговечностью, которые зависят от толщины покрытия и листов (в том числе полимерных). Сталь с маркой 52 F+ пластична и легка. От вида полимерного покрытия зависит и оттенок.

Перед монтажом требуется точное выполнение обрешетки. Для этого необходимы бруски 5х5 см и доски 5х20 см, шаг 20 см. Промежуток между стропилами — 120-200 см. Стальные листы крепятся между собой при помощи фальцевого метода.

Требуемым уходом является периодическое окрашивание специальным лакокрасочным составом. Делается это примерно через 5 лет после устройства кровли, а затем 1 раз в 3-5 лет.

Эксплуатационный срок кровли можно продлить с помощью использования антикоррозийного покрытия.

Кровля из металлочерепицы

Кровельные материалы изготавливаются из оцинкованной стали или другого металла с полимерным композитным покрытием.

Структура листа из металлочерепицы.

Обладает устойчивостью к атмосферным условиям, коррозии и ультрафиолету. Имеет механическую прочность и хорошее звукопоглощение. В основном имитирует покрытия из настоящей черепицы.

При монтажных работах применяется на скатной кровле с обычной геометрией. Применение на сложных кровлях требует много времени и затрат, так как имеется большой отход материала.

Кровли на основе битума

 Кровля из мастики

Кровельные материалы производятся из однокомпонентных или двухкомпонентных мастик (битумной, битумно-полимерной, битумно-латексной).

При нанесении на основание мастики происходит образование сплошного бесшовного гидроизоляционного ковра. Может применяться окраска различными тонами, при этом имеется возможность тонировки в уже имеющихся условиях.

Мастичное покрытие отличается простым монтажом даже на сложной кровле и в местах примыкания. Место для укладки может являться любым сплошным основанием. Главное — это обеспечение необходимой толщины гидроизоляционного слоя. Если уклоны кровли больше 12 процентов, а температура при монтаже более 25°С, то требуется добавление дополнительных загустителей. Если на кровле в последующем планируется установка оборудования либо постоянная эксплуатация крыши, то необходимо нанесение дополнительного защитного слоя (песок, гравий и т.п.). 

Крыша из волнистых битумных листов (ондулин)

Кровельные материалы (листы) изготавливаются из переработанного прессованного картона или органических волокон на основе битумного связующего.

Схема кровельного пирога для монтажа онудина.

Обладают профилированной структурой и конструкционной жесткостью. Имеют небольшой вес, стойкость к щелочным и атмосферным воздействиям, высокую водонепроницаемость, гибкость и хорошее звукопоглощение.

Присутствует наличие широкой гаммы цветовых оттенков. Покрытие обычно выполняется с помощью винил-акрилового полимера.

Преимуществом является возможность укладывания нового покрытия поверх существующего.

Кровля из гибкой (битумной) черепицы

В состав таких кровель входят стеклоткань либо стеклохолст, которые покрыты с двух боков окисленным модифицированным битумом. На лицевой поверхности имеется наличие цветной минеральной крошки. На задней стороне — битумный клеящий слой или кварцевый песок.

Структура битумной черепицы.

Кровли из такого материала не подвержены коррозии, трудновоспламеняемы, обладают отличным звукопоглощением. Имеют наличие огромного разнообразия декоративных и цветовых решений.

Удобная и простая укладка при монтаже, минимальное количество отходов. Устройство происходит на поверхность из сплошной обрешетки. Плитки прикрепляются самоклеящимся слоем, при необходимости фиксируются при помощи специальных кровельных гвоздей.

Рулонное битумно-полимерное покрытие

При изготовлении на основу (стеклохолст, стеклоткань) происходит нанесение битума, модифицированного полимерами. Тыльную и лицевую стороны защищает слой полимерной посыпки либо пленки.

Материал эластичен даже при минусовой температуре, обладает устойчивостью к ультрафиолету и повышенной сопротивляемостью к деформации. Выполняется чаще всего в черном цвете.

Монтаж осуществляется при помощи горячей (газовой горелкой) и холодной (растворением утолщенных битумных слоев) укладки.

Рулонные покрытия на битуме

Структура рулонных кровельных материалов из битума.

Кровельные материалы состоят из специального картона, стеклоткани или стеклохолста, нетканого полиэфирного материала. При изготовлении происходит нанесение окисленного битума на основу. Тыльная и лицевая стороны могут иметь наличие специального защитного покрытия: крупнозернистая, мелкозернистая или чешуйчатая посыпка, фольга, пленка. Выполняются в основном в черном цвете. При монтаже основание должно быть ровным и твердым. Укладка производится только при плюсовых температурах.

Сравнительно недорогая стоимость сказывается и на качестве продукции, на необходимой прочности и устойчивости к различному воздействию.

Другие кровли

Кровля из ЭПДМ-мембран

Кровельные материалы изготавливаются из синтетического каучука.

Обладают высокой эластичностью и теплостойкостью. Кровля способна выдерживать перепады температур от -40 до +100 градусов.

Монтаж выполняется сваркой горячего воздуха либо диффузионной сваркой со специальным растворителем. Некоторые виды прикрепляются к основанию при помощи кровельных дюбелей или двусторонним скотчем. В качестве основания используется гравийный слой или тротуарная плитка.

Крыша из ПВХ-мембран

Кровельные материалы изготавливаются из пластифицированного поливинилхлорида. Обладает высокой прочностью и надежностью сварных швов. Имеет различные цветовые варианты.

При монтаже имеется возможность укладки на основания с шероховатой поверхностью и деформацией. Швы закрепляются при помощи горячей сварки.

Теплоизоляция подкровельного пространства

Теплоизоляция крыш проводится по самым различным причинам, она позволяет не только создать комфортный микроклимат, но и обеспечить надежную защиту всех конструкций строения от непогоды, влажности, разрушения.

Схема теплоизоляции кровли.

Для утепления крыши применяются самые различные способы и материалы. Это может быть наружное либо внутреннее утепление. В качестве материалов используются минеральные и стекловаты, насыпные теплоизоляторы, керамзит, опилки, пенополистирольные плиты и многие другие. При выборе материала необходимо обращать внимание не только на его стоимость и методы укладки, но и на климатические особенности региона, соответствие выбранного материала всем требованиям.

Наружное утепление по новым меркам

Наружное утепление представляет собой способ, при котором теплоизолятор укладывается между стропилами, то есть утепляются скаты кровли. Для этого материал настилается в два слоя, часто это комбинация двух различных изоляторов, например, твердого и рулонного. В этом случае обязательно наличие пароизоляционных мембран с обеих сторон, качественное крепление, заполнение всех полостей.

Схема наружного утепления кровли (1 — потолок; 2 — брусок несущей конструкции; 3 — деревянная панель; 4 — гидроизоляционное покрытие; 5 — теплоизоляционный слой; 6 — бетонная плита)

Большое значение при наружном утеплении имеют работы, выполняемые в мансардах. В данном случае требуется не только утеплить скаты, но и перекрытия. Кровля здания в таком случае обычно изолируется при помощи минераловатных плит, которые изнутри покрываются фольгированным слоем утеплителя. Такой двойной пирог позволяет обеспечить правильную теплоизоляцию, которая положительно влияет сразу на кровельный материал и внутреннее жилое пространство мансарды.

Внешнее утепление кровли дома часто осуществляется при помощи удобных рулонных материалов, которые фиксируются между стропилами. Обычно это жесткие плиты пенополистирола, но во многих случаях именно мягкие рулонные утеплители более удобны в укладке, обеспечивают большее качество работы, так как их не надо подгонять под ширину пространства между стропилами.

Мягкие теплоизоляторы полностью заполняют всю «ячейку», не позволяют образовываться мостикам холода.

Внутреннее утепление

Для утепления крыши в доме обычно применяется внутренний способ, то есть теплоизоляторы укладываются непосредственно на перекрытия в подкровельном пространстве. Материал монтируется между балками, при необходимости укладывается второй его слой. Чтобы чердак можно было обслуживать, поверх материала по балкам прокладываются ходовые трапы или просто обычные деревянные доски.

Принцип такого внутреннего утепления следующий:

• сначала укладывается пароизоляция для защиты от конденсата;
• иногда требуется наличие слоя гидроизоляционной пленки;
• далее идет утеплитель, который оставляется в открытом состоянии (чтобы влага могла свободно испаряться посредством конвективных воздушных потоков).

Использование минеральной ваты

Схема укладки минеральной ваты

Традиционным материалом для утепления крыши дома является минеральная или базальтовая вата. Укладывают ее таким образом, чтобы она полностью заполняла межстропильную поверхность, не оставляя полостей и зазоров. Такая вата может выпускаться в виде удобных плит либо рулонного материала, толщину ее необходимо подбирать в соответствии с климатическими требованиями и типом кровли. Технология укладки мало отличается от монтажа прочих материалов:

• сначала настилается пароизоляционная мембрана, которая крепится при помощи обычных скоб;
• после этого идет слой гидроизоляции, в качестве которого применяется полиэтиленовая пленка либо ПВХ-мембрана;
• затем укладывается слой утеплителя (сверху гидроизоляция уже не накладывается).

При использовании минеральной ваты необходимо наличие правильной системы вентилирования подкровельного пространства.

Насыпные теплоизоляторы

К насыпным материалам для теплоизоляции крыши дома относятся такие, как целлюлоза, шунгизит, керамзит, шлак. В таком случае все работы выполняются очень быстро и легко. На основание настилается пленка для пароизоляции, края которой должны заходить на стены. После этого на пол высыпается утеплитель, разравнивается. Ходовые трапы не нужны, по такому материалу можно смело ходить, при необходимости бугры и впадины быстро равняются.

Пример утепления чердака керамзитом. Керамзит создает отличное вентилируемое пространство, одновременно удерживая тепло.

Чтобы обеспечить утепление крыши дома таким способом, необходимо соблюдать некоторые условия. Подкоровельные пленки устанавливают только с двойным продухом для вентиляции, крепить их надо при помощи обычного строительного степлера. При укладке важно следить, чтобы на пленке не было разрывов и других дефектов, так как это может стать причиной протекания.

Если утепление производится на пологих поверхностях, то пленку надо располагать в виде лент, начиная от карнизного свеса и заканчивая фиксированием у конька. Укладка осуществляется только внахлест, при насыпке утеплителя надо следить, чтобы не образовалось полостей, мест, свободных от материала.

Пенополиуретан в качестве утеплителя

Последние годы для теплоизоляции дома применяются более современные, высококачественные материалы, которые отличаются простым монтажом и требуемыми характеристиками. Одним из таких материалов является пенополиуретан, который чаще всего используют для плоских крыш, хотя он очень эффективен и для других типов кровли.

Схема утепления кровли пенополиуретаном

Плюсом такого утеплителя является то, что нет необходимости в длительной, затратной подготовке поверхности, — пенополиуретан, или ППУ, наносится в жидком виде при помощи специального распылителя. Срок службы ППУ — примерно 25 лет, он не требует ремонтных работ, периодического обслуживания. После нанесения материал твердеет, становится очень прочным, устойчивым ко многим типам воздействий. Наносить его можно на вертикальные стены и горизонтальные поверхности, вес утеплителя очень мал, он не создает дополнительных нагрузок на конструкции дома и крыши.

Из минусов необходимо отметить то, что пенополиуретан неустойчив к ультрафиолету (хотя это и не требуется в большинстве случаев — материал находится между отдельными слоями кровли). Отмечается и невозможность проводить работы по укладке в условиях высокой влажности. При монтаже не стоит забывать про защитные меры: надо надеть специальный костюм, так как жидкий утеплитель токсичен, хотя после нанесения он считается самым чистым из аналогичных.

Место утепления в системе кровельного пирога

Утепление чердака

Изоляция чердака предполагает определенный спектр работ. Здесь утеплители укладывают только на перекрытия, перед этим необходимо обеспечить наличие паро- и гидроизоляционной пленки, которая защитит перекрытие от излишков влаги, конденсата. Но последнее время современные строительные технологии позволяют утеплять и скаты крыши, что дает возможность не только продлить сроки службы кровельного пирога, но и улучшить микроклимат в жилых помещениях.

Кроме теплоизоляционного материала, необходимо наличие системы вентиляции, для чего обычно достаточно небольших слуховых окон, вентиляционных зазоров, которые монтируются в коньке крыши. В качестве утеплителя используется минеральная вата, насыпные материалы в виде керамзита, целлюлозы, которые легко и быстро укладываются, отличаются замечательными свойствами, экономят большое количество тепла.

Для пароизоляции берется фольгированный материал, укладываемый металлизированной поверхностью вниз, для гидроизоляции применяют ПВХ-мембраны.

Теплоизоляция крыши очень важна для любого дома. Ее необходимо тщательно продумать еще на стадии строительства, так как именно от утеплителя и качества его укладки будет зависеть сохранность конструкции, внутренний микроклимат, долговечность строительных и отделочных материалов.

Устройство шиферной кровли своими руками

В частном строительстве довольно широкую популярность имеют крыши, крытые асбестовым шифером. Есть два вида такого материала: плоский и волнистый. Например, волнистые листы допускается использовать при угле ската от 12 градусов и более, тогда как плоские листы требуют ската крыши не менее 25 градусов. Именно поэтому предпочтение отдается волнистому шиферу. Однако, выбирая волнистый шифер для кровли, необходимо также учитывать климатические особенности конкретного региона и действующие там проектные нормативы. Так, если в регионе выпадает много снега, то рекомендуется использовать волнистый шифер только на крышах, скат которых составляет не менее 25 градусов. При несоблюдении данных рекомендаций кровля может протекать.

Процесс производства шифера (составляющие и этапы производства).

Популярность шифера обусловлена его очевидными преимуществами, к числу которых можно отнести доступную стоимость, хорошие шумоизоляционные свойства, практичность и легкость при замене поврежденных листов, долговечность, антикоррозийность и огнестойкость. Кроме того, достоинством шифера является простая технология укладки. Это значит, что даже неопытный в строительном деле человек сможет выполнить монтаж шифера своими руками.

Наряду с преимуществами, шифер имеет ряд недостатков, способных усложнить монтажные работы. Во-первых, листы шифера имеют относительно большой вес. Во-вторых, транспортировка и монтаж шифера требуют особой аккуратности из-за его хрупкости. В-третьих, шифер в своем составе содержит асбест, вредный для человека. Если при монтаже шиферной кровли нужно будет обрезать некоторые листы, то понадобятся средства индивидуальной защиты. Кроме того, линию отреза нужно сразу обработать специальной акриловой краской.

Инструкция по подготовке к монтажу шифера

Схема монтажа шифера (укладка и обрешетка).

Чтобы узнать, какое количество шифера для монтажа необходимо приобрести, необходимо определить площадь кровли. Для этого производятся несложные расчеты: высота скатов крыши умножается на их длину. Далее величина площади кровли делится на площадь листа шифера. Полученное в результате количество листов шифера необходимо увеличить на 10%, так как технология монтажа шифера предусматривает его укладку внахлест.

До начала монтажа рекомендуется хранить шифер в помещении в заводской упаковке, в которой листы переложены полиэтиленом, расположив горизонтально.

Для обеспечения герметичности кровли на стропила можно уложить специальный гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид. Есть и более качественный вариант гидроизоляции — гидробарьер, который представляет собой подкровельную пленку с мельчайшей перфорацией. Такая пленка защитит конструкцию кровли не только от атмосферных осадков, но и будет препятствовать проникновению пыли и образованию конденсата.

Учитывая, что асбестовые листы имеют относительно большой вес, необходимо внимательно отнестись к устройству обрешетки крыши. Обрешетка крыши под шифер своими руками выполняется из брусков сухой древесины не ниже II сорта. Нельзя обустраивать обрешетку из сырого дерева, так как при ее высыхании ослабятся крепления. Не стоит использовать сучковатые бруски, так как они после установки могут сломаться при незначительной нагрузке.

Схема укладки шифера.

Оптимальной для обрешетки считается ширина бруса от 50 мм до 75 мм. Размещают и крепят бруски со стандартным шагом в 530 мм от низа крыши к верху параллельно тому, как расположен конек. Если для кровли используется плоский шифер, то шаг обрешетки должен быть значительно меньше. Довольно часто в таких случаях делают сплошную обрешетку.

После обустройства основания кровли необходимо подготовить шифер к монтажу. В зависимости от способа укладки, делается разметка листов, просверливаются отверстия для крепления и обрезаются ненужные продольные полосы и углы. Не рекомендуется обрезать лист до длины менее 0,6 м, поскольку материал потеряет свою прочность. В таких случаях лишнюю длину листов лучше всего убрать, увеличив ширину нахлеста.

Вид кровельного покрытия влияет на то, каким образом будет устроен конек крыши. В продаже есть специальные асбоцементные фасонные элементы, которые позволят сделать конек шиферной крыши своими руками. Такие элементы имеют конфигурацию желоба, который укладывается и крепится на коньковый брус.

Инструкция по укладке шифера

Главное правило монтажа шифера — укладка исключительно снизу вверх. В остальном есть варианты. Так, например, в каждом случае отдельно решается вопрос, с какой стороны начать работу. Определяющую роль здесь играет основное направление дующего в определенном регионе ветра.

Различают два наиболее популярных способа укладки волнистого шифера: укладка листов со смещением (в разбежку) и укладка со срезом углов листов. Выбор какого-либо способа зависит, прежде всего, от конфигурации крыши. Если крыша имеет скат широкий по горизонтали и узкий по вертикали, то оптимальным является первый способ укладки шифера. Широкий по вертикали скат лучше всего уложить вторым способом. Для обеспечения прямолинейности монтажа первых листов по свесу натягивают шнур или прибивают рейку.

Схема расчета полезной площади шифера.

При применении способа со смещением листы в местах их стыковки обрезать не нужно. Самый первый лист шифера со стороны фронтона напускают за обрешетку на расстояние одной волны и закрепляют его шиферными шурупами-саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда внахлест на одну волну помещаются на предыдущие. Второй ряд укладывают внахлест на первый ряд со смещением на одну и более волну.

Второй способ предполагает монтаж шиферных листов без смещения, но придется отпиливать углы у отдельных листов. Это необходимо потому, что нельзя допускать, чтобы сходились четыре угла шифера. Это вызовет неплотное прилегание и искривление листов. В результате могут возникнуть трещины, в которые запросто проникнет влага и будет поддувать ветер.

При укладке у листов первого ряда, кроме первого, срезается верхний угол с той стороны, с которой начинается укладка. У листов второго и последующих рядов срезается и нижний угол на противоположной стороне. Укладка также производится внахлест.

Отверстия под шурупы или гвозди сверлят обычной дрелью. Количество отверстий и, соответственно, шурупов или гвоздей зависит от состояния обрешетки, но в среднем составляет 2-3 штуки на лист. Листы шифера, располагающиеся по краям, нужно обязательно укрепить дополнительными крепежными элементами.

При монтаже волнистого шифера под гвозди или шурупы необходимо подкладывать специальные шайбы, создающие герметичность крепежного отверстия. Шурупы для шифера такими уплотняющими шайбами снабжены. При использовании гвоздей уплотнительные шайбы легко можно сделать своими руками, для чего нужно просто нарезать их из куска нетолстой резины или рубероида.

Листы шифера запрещено прибивать наглухо, но и слабое крепление не допускается. Оптимальным считается крепление, когда гвоздь или шуруп только прикасается к поверхности шифера, не создавая давления.

Инструкция по уходу за шиферной кровлей

Если правильно ухаживать за шиферным покрытием, то оно прослужит долго. Например, регулярная чистка кровли от мусора не позволит ему намокать и, влажным слоем находясь на листах, разрушать материал. Регулярно необходимо осматривать кровлю и, в случае необходимости, очищать ее от лишайника и мха, которые с большой вероятностью могут там нарастать.

В целях профилактики после монтажа шиферную кровлю можно окрасить специальной краской или прогрунтовать. Кроме того, предварительно можно нанести раствор антисептика, предупреждающего появление лишая и мха.

В случае обнаружения мелких дефектов и трещин рекомендуется обработать их водостойким герметиком. Для устранения более серьезных повреждений необходимо демонтировать покрытие и заменить поврежденные листы новыми.

Укладка кровли из ондулина своими руками

Ондулин (еврошифер) — легкий, прочный и эстетичный кровельный материал, названный по марке французского концерна ONDULINE, на заводах которого в 50-ые гг. 20-го века было впервые запущено его производство. Сегодня этот вид кровельного покрытия широко используется как в жилом, так и в промышленном строительстве. Фабрики по производству ондулина работают во Франции, Бельгии, Польше, Малайзии, Турции, Испании и ряде других стран. В 2008 году была открыта российская фабрика в Нижнем Новгороде.

Ондулин (еврошифер) устойчив к химическим воздействиям, обладает отличной тепло- и звукоизоляцией, легко поддается обработке и монтажу, практически не нуждается в послемонтажном уходе.

Изготавливают листы ондулина из органических волокон (картон с различными добавками, целлюлоза), которые при высокой температуре под давлением пропитывают битумом. Внешнюю поверхность листов покрывают специальными смолами и красящими веществами, благодаря чему они приобретают прочность и красивый внешний вид. Каждый лист имеет размер 2х0,95 м при толщине 3 мм и весе всего лишь 6 кг.

Этот материал не требует специального ухода. Главное — не допускать чрезмерного загрязнения покрытия. После длительной эксплуатации цвет кровельного покрытия из ондулина выгорает. В этом случае кровлю можно покрасить своими руками специальной краской при помощи распылителя.

Преимущества ондулина

Благодаря инновационной технологии производства и качественным материалам, входящим в состав ондулина, он имеет ряд существенных достоинств:

Ондулин имеет однородный плотный срез (справа), что в отличие от еврошифера других производителей позволяет ему не расслаиваться в процессе эксплуатации.

1. Долговечность. Производитель дает на ондулин гарантию 15 лет, но в действительности срок его службы, при правильной эксплуатации и грамотном монтаже, может составить 50 лет и даже больше.
2. Экологичность. Ондулин производится из экологически чистых, безвредных материалов и, в отличие от аналогичных покрытий старого поколения, не содержит опасного для здоровья асбеста.
3. Универсальность. Стойкость к перепадам температур, негативным воздействиям внешней среды, плесени, грибкам, щелочам и кислотам позволяет использовать данное кровельное покрытие во всех российских климатических поясах.
4. Прочность. При правильном монтаже обрешетки кровля, покрытая ондулином, способна выдерживать ураганный ветер свыше 190 км/ч и значительные снеговые нагрузки.
5. Эстетичность. Ондулин выпускается в разнообразной цветовой палитре, а благодаря инновационной технологии производства, цвет с течением времени долго не выгорает.
6. Экономичность. Листы ондулина легко гнутся, не ломаясь, поэтому их несложно резать и укладывать на любые криволинейные поверхности своими руками, создавая эффект черепицы. Схема укладки листов ондулина под черепицу снижает риск протекания и практически не оставляет отходов.
7. Небольшой вес. Ондулин легче других видов кровельных покрытий. Его вес всего около 3 кг на 1 кв. м, что дает возможность укладывать этот материал поверх старой кровли и не останавливать рабочие и жилые процессы внутри помещения.
8. Технология монтажа ондулина довольно проста, не требует высокой строительной квалификации, и его можно выполнить своими руками. При желании сэкономить, его укладку можно сделать самостоятельно. Понадобятся только ножовка, инструкция по монтажу, молоток и кровельные гвозди с закрывающимися шляпками, взятые из расчета 20 штук на лист.

Все эти качества сделали ондулин универсальным решением для покрытия любых кровель:

• в частном строительстве домов и коттеджей;
• в капитальном строительстве для покрытия кровель жилых домов, поликлиник, образовательных учреждений и производственных цехов;
• в малом бизнесе для покрытия торговых павильонов, кафе и различных пристроек к ним.

Ондулин может использоваться не только как покрытие крыши. Им можно облицевать вертикальные поверхности, например, для создания водонепроницаемого экрана или ограждения. Ондулин — универсальный материал, его укладка обеспечит стенам здания дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию и стойкость к неблагоприятным погодным условиям.

Монтаж ондулина (ерошифера) своими руками

Схема кровельного пирога для монтажа онудина.

Укладывать еврошифер можно на любые кровли, в том числе мансардные и чердачные, при этом обрешетка должна быть выполнена с шагом не менее 450 мм. Величина шага обрешетки зависит от величины уклона крыши. Лист ондулина легче аналогичного листа шифера в 4 раза. Кроме того, в отличие от шифера, он не такой хрупкий, легко гнется, не ломаясь, его легко резать, поэтому демонтаж и монтаж ондулина вполне возможно выполнить самостоятельно, своими руками, быстро и без особых проблем. Главное, перед тем как крепить ондулин, не забыть внимательно ознакомиться с прилагаемой к нему производителем инструкцией.

Легкий, удобный в работе ондулин не требует при укладке специальной профессиональной подготовки, нужно лишь придерживаться некоторых простых правил:

1. Если угол наклона крыши находится в диапазоне 5-10° , придется устанавливать сплошную обрешетку, выполненную из фанерных или деревянных досок. Боковой нахлест при этом должен составлять 2 волны, а боковой — быть не менее 300 мм.
2. Если угол наклона больше 10°, выполняется обрешетка с шагом по осям 600 мм, боковым нахлестом в одну волну и концевым нахлестом около 170 мм.

Ондулин: инструкция по монтажу своими руками

Этапы монтажа ондулина.

1. Бруски обрешетки прибивают к стропилам по осям таким образом, чтобы сохранить необходимые расстояния, зависящие от величины угла наклона кровли. Во время установки необходимо следить, чтобы обрешетка располагалась строго параллельно к карнизу. Для этого используют деревянный «интервал».
2. Разметку на листах ондулина удобно делать цветными карандашами. Резать ондулин до укладки удобнее всего обычной ножовкой по дереву, а также ручной или циркулярной электропилами. Чтобы инструмент не застревал во время резания, его режущую поверхность предварительно смазывают маслом.
3. Ондулин — кровельный материал, укладка которого выполняется от направления ветра с края крыши. Крепление четного ряда производят с середины листа. На угловых стыках необходимо делать нахлест в 3 листа.
4. Крепление ондулина производят при помощи специализированных гвоздей со шляпками из поливинилхлорида или полипропилена.
5. Уложенные листы прибивают с двух сторон, используя на каждый лист 20 гвоздей. В середине листы прибивают через волну. Чтобы ряды гвоздей шли строго по прямой линии, используют натянутый шнур.
6. К карнизу необходимо выполнить крепление водосточного желоба. При этом лист ондулина может выступать не более чем на 70 мм. Чтобы улучшить гидроизоляцию кровли, монтируют карнизный короб.
7. Для защиты покрытия от насекомых на карниз прибивают вентиляционную гребенку.
8. На ребра кровли вдоль каждой волны листа к брускам обрешетки прибивают чипцовый или коньковый элемент с нахлестом около 12,5 см.
9. Боковые стыки крыши необходимо гидроизолировать специальной изолирующей лентой. Кровля из ондулина предполагает использование ендовы, для монтажа и закрепления которой необходима дополнительная обрешетка.
10. На стыках торцов кровли со стенами используют специальный покрывающий фартук. При длине листа ондулина 500 мм и шаге обрешетки 200 мм достигается эффект черепицы.
11. Для вентиляции кровельного пирога монтируют кровельный вентилятор.

Это основные, довольно простые, правила монтажа ондулина. Подробную инструкцию по их выполнению производитель обычно прилагает в комплекте.

Из чего складывается цена на монтаж ондулина?

Схема укладки листов ондулина.

Еврошифер — очень легкий кровельный материал, поэтому его монтаж допускается выполнять поверх старой эксплуатируемой кровли. Если все же вы не рискнете укладывать его самостоятельно и обратитесь за помощью к профессионалам, стоимость работ будет зависеть от их сложности и объема. В нее входит:

• площадь покрытия;
• монтаж стропил и обрешетки;
• укладка ондулина;
• установка системы водоотведения.

На стоимость работ также влияют сроки их выполнения. Приблизительно цена услуги может составлять от 20 до 30 у.е. за один кв. м площади покрытия.

Как отличить настоящий ондулин от некачественной подделки?

1. Наличие рифленой сетки черного цвета на обратной стороне.
2. Высота волны — 3,8 см.
3. В одном листе ондулина всегда ровно 10 волн.
4. Лицевая сторона имеет шершавую поверхность, структура которой напоминает марлевый бинт.
5. На крайней волне каждого листа ондулина стоит печать с кодом завода-производителя.
6. Цвет покрытия насыщенный, матовый.
7. На сопутствующих аксессуарах проставлена маркировка «Ондулин».

Популярность еврошифера вполне закономерна. Прочные и легкие листы ондулина не ржавеют, не протекают, не шумят при дожде, не конденсируют и не выгорают. Ондулин в укладке также проявляет множество преимуществ: листы этого материала гнутся как вдоль, так и поперек волны. Что касается преимуществ ондулина в монтаже, то стоит отметить, что укладывать его можно на любые криволинейные поверхности и он значительно легче аналогичных кровельных покрытий.

Ондулин, продаваемый на территории России, имеет гигиеническое заключение, пожарный сертификат и сертификат соответствия. При всех своих достоинствах, этот материал имеет еще и вполне доступную для любого кошелька стоимость.

Как отремонтировать кровлю из металлочерепицы

Ремонт кровли выполняют ежегодно с целью поддержания состояния, пригодного для эксплуатации. Капитальный ремонт металлочерепицы предусматривает смену всего кровельного покрытия.

Структура ремонта кровли из металлочерепицы.

Причины износа кровли

Износ кровли наступает вследствие нескольких причин: из-за нарушения правил эксплуатации крыши в зимний период, действий неквалифицированных кровельных работ и особенностей конструкции кровли. Стропильная система, имея следующие дефекты, влияет на износ крыши. Учитываются дефекты стропильных и наносных ног, прогибы стропильных ног.

При ремонте кровли производят смену обрешетки, ее усиление, замену участков мауэрлата и укрепление стропильных и наносных ног.

Для починки кровли из металлочерепицы нередко используют общие заплаты для кровли.

Текущий ремонт включает в себя проведение работ по заделке трещин и покраске крыши. Производят замену изношенных частей кровли. Чаще всего коррозия поражает разжелобки или надстенные желоба. Перед началом работы производят подготовку кровли. Прежде всего удаляют пыль, ржавчину при помощи щеток. Используют жесткую и мягкую метлу. Ржавчину очищают металлической щеткой. После удаления слоя пыли производят покраску.

Следующий этап работ — осмотр крыши с целью обнаружения повреждений в виде пробоин (для ремонта используют заплаты). Одни пробоины располагаются по ширине картины, другие являются промежуточными. У промежуточных износ идет в гребнях или рядом с ними. Лист для заплат изготавливается с припусками, которые необходимы для соединения. Изношенный участок открывают, а затем укрывают место повреждения заплатой. При помощи фальцев соединяют его с изношенным покрытием. Производят соединение заплат между собой с помощью двойного лежачего фальца в желобах. Если скаты очень пологие, можно использовать припайку при соединении заплат и изношенных листов. Перед установкой заплаты покрывают олифой. После завершения работ листы черепицы окрашиваются устойчивыми красками. Покраске подлежат и места соединения материалов с целью уменьшить их возможную коррозию.

Использование заплат для ремонта кровли

При ремонте крыши с помощью заплат их необходимо заготовить из таких материалов, как мешковина или брезент. Используют заплаты для покрытия повреждений размером 30-200 мм. Меньшие диаметры отверстий не подлежат покрытию заплатами. Для их устранения пользуются такими материалами, как битум или кровельная мастика. Необходимо отверстие в кровельном листе очистить от пыли, загрязнений и промазать два раза в местах, прилегающих к крыше и чердаку. Для заплат на тканевой основе готовят другую краску, в состав которой входит свинцовый сурик. Заплаты помещают в краску на четверть часа. Важно, чтобы при помещении заплаты в краску она была абсолютно сухая. Затем удаляют лишнюю краску, тщательно выжимая заплату. Укладывают ее на изношенные места кровли. Аккуратно разглаживаются края. В течение 5-7 дней заплаты сохнут. Затем их окрашивают. Покраску производят при благоприятных погодных условиях.

Ремонтные работы по устранению дефектов желобов, свесов, лотков

Чтобы отремонтировать конек кровли необходимо сначала проверить лист металлочерепицы на наличие трещин.

Эти элементы приходят в негодность очень часто. Причинами их износа являются неправильная эксплуатация крыши и атмосферные осадки. Если большая часть кровли износилась, то заменяют всю кровлю. Картины заготавливают и укладывают аналогично укладке при изготовлении новой кровли.

Очень изношенные крыши ремонтируют с помощью рулонных материалов. В начале работы убирают изношенные части обрешетки. Следующий этап — ремонт желобов, спусков и водосточных устройств. Вздувшиеся места прибивают гвоздями. Тщательно убирают мусор и ржавчину с поверхности металлической крыши. Настил производят вдоль и поперек стоячих фальцев, используя рейки, по высоте равные фальцам. Черепица покрывается сверху битумом, а затем рубероидом. Работы начинают в районе карнизов, продвигаясь к коньку. При этом ряды перекрывают друг друга на 8 см. Огибают фальцы в сторону кровли.

«Поликров» для ремонта кровли

Ремонт с использованием «Поликрова» применяют для ремонта металлической кровли. Он состоит из двух видов материалов: полимерных и наливных. Его основа армирована стеклотканью. Приклеивают, используя мастику марки «Поликров-М». Наливное покрытие укладывается сверху в несколько слоев. Рулонная основа позволяет быстро приклеить «Поликров» к основанию. Слои, лежащие сверху, обеспечивают сплошную пленку без швов, которая делает внешний вид крыши привлекательным. «Поликров» выпускается в разнообразной цветовой гамме. Кровля, покрытая материалом с серебристым оттенком, не нагревается летом и производит впечатление чистой и ухоженной.

Схема ремонта металлической кровли материалом «Поликров».

Используя «Поликров» для ремонта, обходятся без удаления стальных листов. Крыша на основе новой композиции по всем показателям будет лучше старой, не изменится масса отремонтированной кровли, и отходы будут сведены к минимуму. Остатки после кроя применяют для ремонта стыков.

Схема работ при использовании состава «Поликров»:

1. Производят прижатие фальцев кровли к покрытию скатов.
2. Осуществляют зачистку всей поверхности от грязи.
3. С помощью мастики «Поликров-АР 140» приклеивают сверху фальцев стеклоткань. Ширина полос составляет 20 см.
4. Создается изоляция на основе «Поликров-АР 130».
5. Учитываются размеры скатов крыши. При длине 20-22 мм используется сплошное полотно. Работы ведут в направлении карнизного свеса.
6. Проклейку конька осуществляют дополнительными полосами «Поликров-АР 130».
7. Производят покрытие всей крыши с помощью лака «Поликров-Л-1».
8. «Поликров» выдерживает температуру в интервале от -60 до +140 °С.
9. Эксплуатируется в течение 25 лет.

Окраска кровли после ремонта

Окрашивают кровлю кистями, предварительно очистив основание от пыли и грязи. Использование краски увеличивает срок эксплуатации кровли. Покраску делают в два этапа. Для первой окраски берут более жидкую краску в соотношении 1 кг краски:0,7 кг олифы. Жидкой краской заполняют все отверстия кровли. Вторичную окраску производят через неделю после первой. Окраску выполняют растушевкой вдоль скатов. Сначала красят в месте спуска кровли. Краску растушевывают тонким слоем, избегают образования наплывов и неокрашенных участков кровли. Ремонт черепицы совершают в мягкой обуви, чтобы не повредить свежевыкрашенную поверхность.

Все ремонтные работы ведут при благоприятных погодных условиях, особенно важно отсутствие сильного ветра и гололеда.

Традиционный и инверсионный вид кровли

Эксплуатируемая кровля — вид плоской (уклон которой не больше 15 °) кровли, предназначенной для последующего устройства на ней бассейна, корта, вертолетной площадки, парковки, сада или зоны для отдыха и прогулок, парковок закрытого типа. Она добавляет проекту любого дома изюминку, а его хозяевам дополнительные площади для эксплуатации.

Схема устройства эксплуатируемой кровли.

Эксплуатируемая крыша имеет выходы во внутренние помещения здания. Площадками для ее устройства служат плоские крыши не только жилых домов и офисных зданий, но и перекрытия подвальных помещений.

Читайте также:

Устройство кровли: виды, работы и особенности.

Нюансы монтажа сэндвич панелей.

Что такое кровельный пирог — читайте тут.

Устройство эксплуатируемой кровли

Для того чтобы эксплуатируемая плоская кровля долго не требовала ремонта, важно правильно обустроить кровельный пирог. Для этого необходимо уяснить, какая именно эксплуатируемая кровля считается оптимальной для дома. Используя эту информацию, проектировщик сможет правильно произвести расчеты нагрузки на кровлю выбранного вами типа, веса всей конструкции и оптимально подобрать необходимые для ее покрытия материалы.

Какие нагрузки должен выдерживать кровельный пирог, возникающие в ходе его эксплуатации? Они могут достигать 25 т/м^2, Это может быть нагрузка от эксплуатации во время ходьбы, движения и парковки автомобиля, если кровля используется в качестве парковки, нагрузка от ветра, дождя или снеговая нагрузка. Естественно, что требования к прочности материалов для таких кровель повышенные.

Кроме того, эксплуатируемая кровля подвергается постоянному ультрафиолетовому излучению, и строительные материалы (кроме кровель закрытого типа), находящиеся под прямым воздействием солнечных лучей, должны быть UV-стабильными.

Эксплуатируемая кровля: традиционный и инверсионный вид

Долгие годы, чтобы избежать намокания теплоизоляции на плоских покрытиях и как можно дальше отодвинуть необходимый капитальный ремонт, гидроизоляцию предпочитали ложить на нее сверху. Такая технология покрытия крыш считается традиционной. Изобретение теплоизоляционных материалов с низкой степенью водопоглощения дало возможность располагать гидроизоляционный слой под теплоизоляционным. Укладка такого типа увеличивает срок эксплуатации гидроизоляционного ковра, а такая схема называется инверсионной, или перевернутой.

Для длительной эксплуатации кровли важно уяснить, как именно она будет использоваться. Зная ее назначение, проектировщик правильно рассчитает нагрузки на конструкцию, ее вес и подберет строительные материалы с соответствующими характеристиками. Так, например, для парковки потребуются самые прочные и надежные материалы. Правильный подбор всех материалов и грамотное возведение всей конструкции могут гарантировать срок эксплуатации кровли, которому не потребуется ремонт, от 30 до 50 лет.

Традиционный вид кровельного пирога эксплуатируемой кровли должен состоять из:

Схема эксплуатируемой традиционной кровли с ФЭМ.

• ФЭМ;
• разделительного и фильтрующего слоя;
• дренажной профилированной мембраны;
• основного гидроизоляционного ковра (закрытого теплоизоляцией);
• теплоизоляции;
• пароизоляции;
• цементно-песчанной стяжки;
• млоя, образующего уклон;
• плит перекрытия.

Инверсионная кровля должна состоять из:

• ФЭМ;
• защитного и фильтрующего слоев;
• профилированной дренажной мембраны;
• теплоизоляции;
• основного гидроизоляционного ковра;
• грунтовки основания;
• цементно-песчаной стяжки;
• слоя, образующего уклон;
• плит перекрытия.

Схема эксплуатируемого инверсионного покрытия с ФЭМ.

Какие функции выполняют узлы, составляющие кровельный пирог:

1. Уклонообразующий — формирует уклон, величина которого должна быть от 0,5 до 3%. Он обеспечивает своевременный слив воды. Если уклон спланирован неправильно, вода на кровле будет застаиваться, что приведет к ее быстрому разрушению и ей потребуется дорогостоящий ремонт. Этот слой выполняют из шлака, бетона или керамзита с последующим нанесением стяжки для выравнивания. Для того чтобы по гидроизоляции осуществлялся слив воды, слой, образующий уклон, устраивают под ней.
2. Гидроизоляционный — защищает крышу дома от протекания. В качестве гидроизоляции используют мембраны и герметики. Она должна иметь срок эксплуатации — 20-50 лет, быть стойкой к растяжению и нагрузкам. При эксплуатации дома под гидроизоляционным слоем накапливается пар, что ведет к таким последствиям, как намокание кровли и образование грибка. Чтобы не допустить этого, по всей кровле устанавливают флюгарки или капельники, через которые, если уклон выполнен правильно, производится выведение (слив) закрытого под гидроизоляцией пара.
3. Теплоизоляционный — сохраняет тепло внутри здания зимой и прохладу летом. Если подбор и расчет материалов выполнен неправильно, то теплоизоляционный слой намокает и разрушается, на потолках внутренних помещений образуется конденсат и ремонт становится неизбежен. Тип и толщину теплоизоляционного слоя должен определять проектировщик, произведя необходимые расчеты с учетом условий, в которых будет использоваться кровля, ее теплотехнические характеристики и климатическую зону расположения дома.
4. Дренажный — предназначен для водоотведения. Дренаж должен своевременно обеспечивать полный слив воды с крыши дома. В эксплуатируемых кровлях вода отводится с поверхности через водоотводные лотки и воронки. Часть ее иногда проходит сквозь верхние слои: узлы между тротуарными плитками или газон — внутрь закрытого кровельного пирога и скапливается в нем, приводя намокшую кровельную конструкцию к разрушению от замерзания или гниения. Это не произойдет, если дренажный слой выполнен правильно. Дренажный слой представляет собой какой-либо вид дренажного ядра и фильтрующий элемент, который осуществляет слив воды в дренажную полость и не дает ей заиливаться. Этот слой чаще всего выполняют из термоскрепленных, не подверженных заиливанию, геотекстилей. Дренажное ядро выполняют из натуральных (гран-шлак, керамзит) или искусственных (дренажные маты или профилированные мембраны) материалов. В дренажном слое необходимо правильно сделать уклон и вентиляцию — отдушины для устранения возможности появления неприятного гнилостного запаха, который неизбежно возникает из закрытого пространства. Толщина дренажа рассчитывается в зависимости от количества осадков, площади кровли и количества мест, в которых будет происходить слив воды.

Инверсионная и традиционная кровли: плюсы и минусы

Инверсионная кровля и ее преимущества:

• теплоизоляция защищает гидроизоляцию от перепада температур и распределяет нагрузки по всей ее площади, благодаря чему долгое время такой кровле не нужен капитальный ремонт;
• при использовании в качестве теплоизоляции вместо минеральной ваты ЭППС (экструдированный вид пенополистирола) стоимость кровли значительно снижается;
• при замене или увеличении теплоизоляционного слоя, гидроизоляцию демонтировать не нужно, благодаря чему реконструкция кровли происходит быстро.

Инверсионная кровля и ее недостатки:

Среднемесячные максимальные и минимальные температуры на поверхности наружного слоя кровли: а – традиционная плоская кровля без балласта; b – традиционная плоская кровля с балластом; с – инверсионные кровли.

• невозможность использования ватных теплоизоляционных материалов;
• слив воды производится через воронки сложной конструкции, что увеличивает стоимость покрытия;
• ЭППС необходимо защищать от нагрузок на небольшие единицы площади, это может быть давление каблука на поверхность;
• ЭППС — горючий материал. Этот недостаток устраняется тем, что его защищают пожаробезопасными материалами, к ним относятся грунт, бетон, стяжка.

Достоинства кровли традиционного типа:

• возможность использования при ее устройстве любых теплоизоляционных материалов;
• использование вместо ЭППС негорючей минеральной ваты и более низкая стоимость всего покрытия в связи с этим;

Недостатки кровли традиционного типа:

• гидроизоляционный слой имеет маленький срок службы, во время которого не понадобится ремонт, поскольку не защищается теплоизоляцией, подвергается перепаду температур и точечным нагрузкам;
• кровельный пирог имеет более тяжелый вес, поскольку утеплители из минеральной ваты тяжелее ЭППС в несколько раз.

Какие разновидности эксплуатируемых кровель по функциональному назначению могут быть?

Конструкция эксплуатируемой кровли, а точнее ее верхний слой, формирует назначение кровли, исходя из этого, эксплуатируемые кровли разделяют на:

1. Кровли-террасы имеют искусственное или натуральное покрытие. Это может быть корт, плитка и многое другое. Материалы верхнего слоя кладут на вспомогательные. Например, тротуарные плитки располагают на цементно-песчаный слой, искусственные покрытия — на разделительный слой и стяжку. Слив воды с кровель такого типа осуществляют при помощи лотков или воронок.
2. Плоская эксплуатируемая кровля зеленого типа обустраивается газонами с плодородным слоем и клумбами. Устраивая зеленую кровлю, важно проследить за тем, чтобы была правильно подобрана толщина растительного грунта. Она должна быть больше глубины роста корневой системы. Чтобы избежать разрушения кровли и не делать ремонт каждый год, необходимо устройство противокорневой защиты из полимерно-битумных мембран или нетканого геотекстиля. Растения, для которых характерны большие корневые узлы, располагают в подготовленных клумбах или отдельных кадках с учетом возможности роста кор
   ней. Слив воды с зеленых кровель должен осуществляться при помощи воронок.
3. Кровли-парковки, в том числе закрытого типа — вид дополнительных благоустроенных мест для стоянки автомобилей. Парковки на крыше дома — прекрасный выход из положения для семьи, в которой несколько автомобилей. Устраиваются парковки аналогично террасным кровлям, но с учетом всех нагрузок на материалы кровельного пирога, которые возникают во время движения и стоянки автомобилей.
4. Схема кровли с зелеными и пешеходными зонами представляет комбинацию различных вариантов всех видов кровель (например, сочетать зону отдыха и зону парковки).

Заключение

Эксплуатируемые кровли подразделяются на два разных типа в зависимости от того, сверху или снизу пароизоляции расположен гидроизолирующий слой кровельного пирога. Каждый вид имеет какие-то свои преимущества и недостатки. Новые строительные технологии позволяют создавать кровельные материалы с характеристиками, продлевающими минимальный срок эксплуатации кровельных покрытий, не требующий ремонт, до 30 лет.

Трудный вопрос выбора кровельных материалов

Крыша — это одна из важнейших составляющих дома, ведь именно она защищает жильцов от снега, дождя и других неприятных природных явлений. Поэтому не удивительно, что каждый домовладелец мечтает о надежной, технически оснащенной, долговечной и, конечно же, красивой крыше. Привлекательность дома во многом зависит от выбора крыши, так как именно эта часть дома всегда первым делом привлекает внимание окружающих. Таким образом, перед человеком, строящим или ремонтирующим дом, всегда стоит трудный вопрос выбора кровельного материала. Чаще всего обращают внимание на стоимость покрытия, что, конечно, немаловажно, но важными составляющими выбора кровли также являются угол наклона крыши, вес, который способна выдержать стропильная система, уровень шумоизоляции и срок, который кровля должна прослужить.

Схема структуры крыши.

Еще совсем недавно, буквально 7 лет назад, выбор материалов на рынке был не так велик, как сейчас. Сегодня рынок предлагает большой выбор материалов, которые смогут удовлетворить потребности даже самой взыскательной публики. Сравнение кровельных материалов — это залог удачного выбора, поэтому рассмотрим наиболее популярные в России виды кровли. К ним относятся: металлочерепица, битумная, цементно-песчаная и керамическая черепица, шифер, биолайн, еврошифер и т.д. Одни из этих видов используются преимущественно в строительстве коттеджей, другие — в строительстве небольших сооружений, например, дачных домиков.

Основные виды кровли

Коттеджное строительство

Структура листа из металлочерепицы.

Металлочерепица — это кровельная сталь с полимерным покрытием. Является идеальным вариантом для покрытия скатных крыш, а потому и популярнейшим материалом на современном строительном рынке. Металлочерепица состоит из слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Внешняя сторона металлочерепицы покрыта слоем полимерного материала, а внутренняя — защитной краской. Вид полимерного покрытия подбирается от условий планируемой эксплуатации крыши. Это может быть полиэстер, пурал, полидифторид. Единственное ограничение применения этого кровельного материала — это то, что его не рекомендуется применять на скатах крыш с углом наклона менее 14 градусов.

Область применения — как частные дома, так и многоэтажные общественные и жилые здания. Материал хорошо переносит и низкие, и высокие температуры, а также обладает достаточно высоким уровнем прочности.
При выборе металлочерепицы следует учитывать толщину стали. Если лист стали тоньше 0,5 см, то монтаж будет сложнее. Немаловажный момент — это выбор полимера, который покрывает металлочерепицу, так как именно от него зависит уровень устойчивости к природным и механическим воздействиям.

Структура битумной черепицы.

Битумная (гибкая) черепица — кровельный материал, подходящий для устройства простых односкатных и сложных криволинейных крыш. Он достаточно долговечен, несложен для монтажа. Гибкая черепица изготавливается из стекловолокна, пропитывается битумом и покрывается базальтовым гранулятом. Поэтому такая кровля устойчива к перепадам температур, прочна. Изнаночная сторона кровли покрыта самоклеящимся слоем с силиконовой пленкой, которую перед укладкой снимают. Текстура битумной черепицы похожа на рубероид.

Осмотр кровли с гибкой черепицей проводится не реже 2 раз в год. При этом с ее скатов необходимо убирать листья, ветки, мусор. Поврежденные гонты нужно заменять на новые как можно быстрее, так как в кровельную структуру может попасть влага, что приведет к большим затратам на ремонт.

Цементно-песчаная черепица — экологичный и недорогой вариант замены натуральной черепицы. Производится он из цемента и кварцевого песка, а на конечном этапе добавляется окись железа, которая придает цвет кровельному материалу. Цементно-песчаная черепица характеризуется прочностью, длительным сроком эксплуатации, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур, а также к механическим воздействиям.

Чтобы обеспечить кровле защиту от сильного ветра, снега и дождя, необходимо при проведении монтажа придерживаться угла наклона 22-65 градусов.

Керамическая черепица — материал, проверенный временем. Хоть этот вид кровли используется очень давно, он не смотрится устаревшим на фоне новых материалов, которые предлагает современный рынок. При этом керамическая черепица — это самый экологически чистый и долговечный материал, обладающий хорошей звукоизоляцией и теплоемкостью.

В настоящее время производители выпускают кровлю из глиняной черепицы не только разных цветов, но и разных форм.

Монтаж кровли — нелегкий процесс из-за тяжести кровли. При этом к несущей конструкции предъявляются повышенные требования. Обычно стропильную часть крыши делают из металла, а поверх нее укладывают обрешетку из толстой доски. После этого устанавливается контробрешетка. К ней уже и крепятся керамические плиты. При укладке керамической черепицы следует учитывать очень много нюансов, поэтому это дело лучше доверить профессионалам.

Примера видов черепиц: 1-металлочерепица, 2-битумная черепица, 3-керамическая черепица, 4-Цементно-песчаная черепица.

Строительство дачных домиков

Виды шифера: натуральный, волновой

Шифер — искусственный материал, занимающий далеко не последнее место в ряду кровельных материалов, так как его применяют уже в течение многих лет при изготовлении строительных конструкций. Обычно выделяют четыре вида шифера: асбестовый, металлический, природный и мягкий. Самый популярный — асбестовый. Шифер недорогой, долговечный, обладает хорошей тепло- и шумоизоляцией, огнестойкостью. Монтаж можно произвести самостоятельно, что немаловажно. Если длина листов шифера менее 60 см, их нельзя монтировать, так как при такой длине он теряет свою прочность.

Биолайн — кровельный материал, появившийся несколько лет назад. Это наилучшее сочетание цены и качества. Прочность биолайна в 10 раз выше прочности шифера, при этом материал в 2 раза легче него, что упрощает монтаж. Укладку биолайна можно провести самостоятельно, так как он легко пилится и режется. Это экологически чистый материал, обладающий водонепроницаемостью. Применяют биолайн как в частном строительстве, так и в промышленном.

Ондулин стал популярен в России совсем недавно, меньше 20 лет назад. Это один из лучших кровельных материалов. Ондулин состоит из целлюлозы, битума, смолы, минеральных веществ и пигментов. Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор расцветок этого кровельного материала. Ондулин обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией, выносливостью к природным явлениям и прочностью. Легкий вес ондулина упрощает процедуру монтажа и делает ее быстрой.

Схема укладки ондулина.

Преимущества и недостатки кровельных материалов

Конечно, чтобы сделать правильный выбор, нужно сравнить разные виды кровельных материалов. В этом нам поможет таблица, где наглядно представлены преимущества и недостатки того или иного вида.

Таблица представляет общую информацию о видах кровельных материалов. Конечно, у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор следует делать, исходя из функционального назначения здания, климатических условий, планируемого срока службы кровли и стоимости материала. Кровля из глиняной черепицы издавна считается самой лучшей, но и стоимость ее высока.

Поэтому стоит обратить внимание на ее более дешевый аналог — цементно-песчаную черепицу. Вариантов замены много, и выбор всегда остается за домовладельцем.

Профнастил: какой лучше?

Одним из самых востребованных кровельных материалов на сегодня является профнастил, представляющий собой профилированный металлический лист, часто имеющий защитное покрытие в виде оцинковки и полимерного цветного слоя. Профнастил для крыши — это оптимальный вариант, так как он отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобным материалам: очень прочный, долговечный, устойчивый к ультрафиолету, простой в монтаже и обслуживании, недорогой.

Структура листа профнастила.

Внешний вид крыши с таким покрытием очень привлекателен, а наличие огромного выбора цветовых решений и вариантов укладки (имеется в виду укладка листов различного оттенка) делает профилированные листы самым удобным и лучшим материалом.

Преимущества профнастила

При выборе материала для крыши большое внимание уделяется тому, не только как крепить профнастил, но и каковы его эксплуатационные свойства. Профилированный металл отличается такими преимуществами:

• экологичность — при использовании не выделяется никаких вредных веществ;
• пожароустойчивость, что важно при устройстве кровельного покрытия;
• отличный внешний вид — накрыть крышу при помощи этого материала можно, выбрав любой оттенок либо сочетая их между собой;
• технология монтажа кровли простая — с ней может справиться даже новичок;
• лист отличается небольшим весо — его легко транспортировать и поднимать на высоту;
• высокая герметичность после укладки;
• небольшая стоимость.

Из минусов следует отметить только такие:

• при монтаже и обслуживании можно наступать только в волну, в противном случае металл деформируется;
• при сильном ветре поднимать и монтировать профнастил не рекомендуется, так как сильная парусность может его повредить.

Виды профнастила

Виды листов профнастила.

Выясним, какой профнастил лучше. Сегодня производители предлагают широкий выбор материалов, которые отличаются специфичными характеристиками. При этом от вида такого покрытия будет зависеть вопрос, как крепить профнастил, какого типа обрешетка и с каким шагом она должна выполняться. Различаются несколько его видов, имеющих волну разной высоты и формы, различную толщину металла, расстояние между гребнями.

Для кровельных работ подходят такие разновидности:

1. С18. Это материал, который применяется для покрытия кровли и сооружения ограждений, его толщина — 0,45-0,9 мм, ширина — 1150 мм (рабочая). Стоимость такого листа составляет 163-205 руб. за кв. м (в зависимости от наличия полимерного покрытия);
2. МК20. Такой профнастил применяется для покрытия кровли чаще всего, хотя можно его использовать для потолков, стен, ограждений. Толщина металла — 0,45-0,9 мм, рабочая ширина — 1100 мм. Стоимость — 166-215 руб.;
3. НС10. Применяется для кровель, потолков, имеет стандартную толщину, рабочая ширина — 1060 мм. Стоимость — 169-220 руб.;
4. НС35. Это материал, который используется для кровель зданий больших площадей, гаражей, навесов. Рабочая ширина его — 1000 мм, толщина — стандартная. Стоимость ˜- 169-220 руб.;
5. Н60. Отличается большой жесткостью, толщина его составляет 0,5-1 мм, рабочая ширина — 845 мм. Выпускается преимущественно только с полимерным покрытием. Стоимость — 242 руб. Крыша из такого материала считается самой надежной.

Не забываем, что вопрос, как правильно крепить профнастил, включает в себя и приобретение специальных крепежных элементов.

Как правильно выбрать профнастил?

При вопросе, как выбрать профнастил правильно, необходимо внимание уделять наличию капиллярной канавки (для отвода воды), которая предусмотрена только для кровельного покрытия, не забываем и про высоту гофры, влияющую на прочность.

Схема укладки листов профнастила

Технология монтажа кровли позволяет использовать листы различной толщины, но более тонкие подходят только для скатов с уклоном больше 40 градусов, а для меньшего угла рекомендуется брать стандартную толщину и высоту волны в 20-60 мм. Обращать внимание надо и на расцветку, чтобы кровля отлично вписывалась в общий дизайн дома. Сегодня многие специалисты рекомендуют использовать профнастил на крышу двух оттенков, при этом листы с разным цветом могут идти в шахматном порядке, создавая оригинальный рисунок.

Крепление профнастила на крышу также подбирается индивидуально. Достаточно взглянуть на маркировку, где указаны такие значения, как толщина металла, высота волны, тип гофры, назначение материала.

Стоимость материала

Сегодня приобрести кровельный профилированный материал для покрытия крыши довольно просто: достаточно найти в интернете множество объявлений и выбрать самый оптимальный вариант. Но, кроме качества, необходимо определиться и со стоимостью материала, которая будет зависеть от таких факторов:

• наличие на листах оцинковки, которая позволяет защитить материал от коррозии;
• толщина листа и высота волны, влияющие на жесткость и прочность изделия;
• назначение: профнастил имеет специальную маркировку, которая показывает, для чего именно предназначен конкретный лист: кровельный, стеновой, универсальный и другие виды, которые могут применяться для сооружения перекрытий, навесов, ограждений, отделки стен, строительства гаражей и пр.;
• наличие и тип защитного полимерного слоя, его качество, толщина;
• длина листа.

Разброс цен может составлять при этом от 145 руб. до 550 руб. за один кв. м. Многие производители сегодня предлагают скидки на кровельный материал при заказе большой партии, что обычно и требуется для покрытия крыши. Размер такой скидки может достигать 10-15 процентов.

Схема укладки карниза из листов профнастила

Правила монтажа и крепление профлиста

Технология монтажа кровли из профлиста отличается предельной простотой, хотя и необходимо соблюдать некоторые правила. Кроме листов, будут нужны специальные элементы крепления: саморезы с уплотнителями в виде ЭПДМ-резины, планки, прочие дополнительные элементы.

Начинать укладку настила следует от торца крыши, листы монтируются слева направо либо справа налево, но таким образом, чтобы водоотводная канавка перекрывалась полностью. Большое внимание необходимо уделять укладке и креплению первого листа. Технология монтажа кровли из профнастила включает в себя следующие этапы:

1. Сначала закрепляется первый лист при помощи одного самореза, который ввинчивается в срединный прогиб около конька. Все элементы крепления фиксируются в волну.
2. Второй лист соединяется с первым, делать это надо внахлест, по гребню волны.
3. Теперь необходимо выровнять оба листа по линии карниза, скрепить их между собой (также в волну). Шаг соединения в данном случае будет составлять 300-400 мм.
4. Уложить блоки по четыре листа, закрепить их саморезами к обрешетке. Кровельный материал можно укладывать двумя способами, различия зависят в очередности фиксирования листов.

При монтаже необходимо помнить, что ходить по профнастилу можно только в специальной обуви с мягкой подошвой и очень аккуратно, наступать можно только в те места, где проходит обрешетка, то есть в прогибы, волну, поперек, по складкам самого профиля.

Профнастил как кровельный материал отличается многочисленными преимуществами: он очень прочен, привлекателен, отлично защищает конструкцию от негативных погодных условий, отличаясь при этом небольшим весом. Выбрать материал также довольно просто, а цена его намного ниже, чем у аналогичных покрытий.

Укладка кровли из металлочерепицы своими руками

Устройство скатной крыши включает в себя:

1. Стропильную систему.
2. Утеплитель.
3. Два слоя изоляции (паро- и гидро-).
4. Покрытие (например, металлочерепицу).

Структура листа из металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы

Аксессуары для укладки металлочерепичной кровли.

Металлочерепичная кровля наиболее распространена в загородном строительстве. Она укладывается на скатную крышу, уклон которой не меньше 12 градусов. Рассмотрим, как правильно положить металлочерепицу. Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Чтобы уложить черепицу, понадобятся: уровень, дрель (либо шуруповерт), маркер, рулетка, щетка с мягкой щетиной, инструмент для резки металлочерепицы, длинная рейка, молоток, резиновый молоток. Для резки подойдут: высечные электроножницы, кровельные ручные ножницы, ножовка по металлу, электролобзик. Использовать болгарку не рекомендуется. Получившийся срез нужно окрасить фасадной краской.

Производится контрольное измерение и расчет кровли. Далее проводят проверку на прямоугольность и плоскостность крыши, замеряя диагонали скатов. При ширине скатов более 6 м используют 2 куска (и более) металлочерепицы. Их укладывают внахлест на 15 см. Кровля из длинных кусков имеет меньше стыков, но работать удобнее с короткими. Чтобы избежать избытка влаги, образующегося на внутренней поверхности кровли из-за суточных перепадов температуры и испарений из внутренних помещений жилища, кровлю возводят после укладки гидроизоляционного покрытия и монтажа обрешетки. Начинают монтаж металлочерепицы с нижнего левого угла. Очень важно правильно уложить первый лист.

Края листов должны выступать на 40 мм за наружную сторону карниза. Листы крепятся к обрешетке саморезами 0,5*3,5 см (лакированными).

Схема укладки листов металлочерепицы.

Первый лист выравнивают по торцу кровли, закрепляют одним саморезом у конька. Вынос его за карниз равен 40 мм. При монтаже кровли слева направо следующий лист подкладывается под край предыдущего, а в случае когда монтаж производится справа налево, второй кладется внахлест на первый и т.д. Листы в верхней части нахлеста соединяют саморезами между собой без крепления их к обрешетке. Таким образом, к обрешетке остается прикрепленным только первый лист, он, вместе с другими, прикрепленными к нему, может вращаться относительно удерживающего его самореза. Скрепленные между собой листы выравниваются параллельно карнизу.

Если есть необходимость стыковать куски металлочерепицы по длине, сначала укладывают крайние листы нижнего ряда, а над ними — два крайних верхних, их соединяют и выравнивают по торцу крыши. Внизу куски металлочерепицы прикрепляются саморезами в подошву волны через одну волну. Боковой нахлест скрепляется саморезами по гребню каждой волны. На квадратный м кровли в среднем уходит по 7 саморезов. Варианты кровельных саморезов, используемых для монтажа металлочерепицы: 4,8*35 или 4,8*20 мм.

Водостоки – надежная защита для кровли и фасада

Установка водосточной системы — надежная защита кровли, фасада и фундамента вашего дома. Правильно организованный водосток с крыши защищает дом от гниения и коррозии. Именно поэтому выбор и установка водосточной системы являются таким важным моментом.

Водосточная система применяется для предотвращения скорейшей порчи стен, фундамента и других элементов дома.

Материал для водостока крыши

Водостоки крыши представлены двумя типами: металлические (из тонкой листовой стали) и пластиковые.

Металлические водостоки дороже, потому что требуют антикоррозийной обработки и защитно-декоративного покрытия. Приобретая водосточные металлические конструкции, выбирайте сделанные из оцинкованной стали. В настоящее время оцинкованные водосточные системы часто покрываются пуралом.

Пластиковые водостоки долговечнее металлических, не нуждаются в дополнительных покрытиях, не подвержены коррозии. Можно выбрать необходимый цвет покрытия. Однако пластиковые водостоки становятся хрупкими при низкой температуре: их установка не рекомендуется в районах с сильными морозами.

Типы водосточных систем

Схема расположения водосточного желоба

• внутренняя;
• неорганизованная;
• наружная организованная.

Установка внутренней водосточной системы происходит на определенном расстоянии от наружных стен, уклон кровли должен быть направлен в сторону водозаборных воронок. Минимальное расстояние от выступающих элементов здания — 0,5 метра.

При неорганизованной водосточной системе вода просто стекает с крыши на землю.

Такой водосток может устанавливаться только на односкатной кровле маленьких нежилых зданий. В других случаях не рекомендуется использовать ее из-за того, что она абсолютно не защищает от стекающей воды фундамент здания.

Организованная наружная водосточная система эффективно отводит всю собранную кровлей воду к наружным трубам.

Ее установка — самый оптимальный вариант для любых построек в регионах с умеренными осадками.

В продаже сегодня имеются такие водосточные системы хорошего качества, как :

1. Металлические: НЭСТ (Нижний Новгород), Ruukki (Финляндия).
2. Пластиковые: Hunter (Англия), Docke (Германия), МеталлПрофиль (Россия, Беларусь, Казахстан).

Читайте также:

Уклон кровли в процентах и градусах.

Что такое стропила.

Элементы водостока

Элементы водосточной системы

1. желоба;
2. трубы;
3. фитинги;
4. заглушки;
5. кронштейны;
6. воронки.

Желоба бывают квадратного, трапециевидного и полукруглого сечения, монтируют их в местах слива воды с крыши, у вальмовой крыши (четырехскатной) — по всему периметру.

Вода попадает по ним через водоприемник непосредственно в водосточную систему. В начале желоба монтируется заглушка, препятствующая выходу воды в ненужном месте. Части желоба соединяют с помощью муфт и переходников. Развод воды по разным углам крыши осуществляют с помощью специальных разветвляющих тройников.

Дополнительные элементы водосточных систем:

• ливнеприемники (используются для соединения водосточных труб с ливневой канализацией);
• корзинки и сетки (препятствуют попаданию в трубы листьев и другого мусора);
• капельники (улучшают скатывание воды).

Вычислить требующееся количество материалов и их размеры

Начинать подсчет количества следует с определения необходимого метража желобов. Для этого надо сложить общую длину скатов крыш, с которых будет собираться вода.

Затем стоит определить нужное вам количество воронок. Как правило, устанавливают одну воронку через каждые 10 м желоба. Если стена дома длиннее 10 метров, специалисты рекомендуют сделать несколько точек слива.

Установка внутренней водосточной системы необходимо производить с расчетом расстояния от самой крыши, чтобы водосток был максимально эффективным.

Для небольших дач и домов, беседок или навесов и козырьков достаточно будет желоба диаметром от 70 до 115 мм и труб сечением 50-70 мм.

Для коттеджей с площадью крыши 100 кв. м понадобятся желоба диаметром 115-130 мм и трубы диаметром 75-100 мм.

Для больших домов, имеющих, соответственно, и внушительную площадь кровли, требуются желоба диаметром 140-200 мм и трубы диаметром 90-160 мм.

Водосточная труба измеряется по расстоянию от кровли до земли. Количество же водосточных труб должно быть равно количеству воронок, которые вы собираетесь поставить.

Водосточные трубы устанавливают из расчета длины желоба не более 8м; если длина желоба более 8 м, то потребуется установить две водосточные трубы.

Расчет угловых элементов на поворотах следует производить индивидуально, исходя из фасада дома. Чем больше внешних и внутренних углов нужно обойти, тем больше поворотных элементов вам потребуется.

И напоследок рассчитайте количество необходимых хомутов и кронштейнов. Количество кронштейнов определяют в зависимости от длины желобов: на монтаж каждого метра желоба надо использовать один кронштейн.

При подсчете хомутов следует исходить из того, что обычно на одну трубу хватает два хомута. Принцип их крепления прост: каждая труба должна быть прикреплена хотя бы одним хомутом.

Как видите, рассчитать количество материалов для монтажа водостока своими руками несложно.

Монтаж водосточной системы

Монтаж водосточной системы крыши лучше проводить одновременно с постройкой самой крыши: это значительно сэкономит и время, и средства.

На монтаж водосточной системы влияют используемые для установки материалы, вид и качество крепежных элементов, схема водосточной системы, сама кровля и прочие особенности.

Однако имеются общие правила установки, на которые следует обратить внимание, если вы хотите достигнуть хорошего результата:

1. Крепление желобов к кровле производят кронштейнами (крюками), которые прикручивают к лобовой доске, кровельной доске (если нет лобовой) или стропилам.
2. При креплении кронштейнов соблюдайте требуемый для конструкции шаг установки. Так, для пластиковых конструкций расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, для металлических конструкций — 80-150 см. Кроме того, кронштейны обязательно устанавливаются по обеим сторонам от углов желобов и воронок.
3. Уклон желобов должен составлять 2-5 см на 1 м длины в направлении воронки.
4. Монтаж желоба производится таким образом, чтобы вода с крыши стекала либо в центр желоба, либо с небольшим отклоном от дома. Это позволит при сильном водостоке с крыши, который во время ливней происходит под большим давлением, избежать перелива воды через край желоба.
5. Чтобы вода не скапливалась под крышей, смонтируйте капельник, который привинтите к доске кровли так, чтобы он был внахлест с желобами приблизительно на 15 мм. Кроме того, кронштейны обязательно устанавливаются по обеим сторонам от углов желобов и воронок.
6. Монтаж водосточной трубы от стены дома надо производить на расстоянии от 3 до 8 см. Иначе при прилегании трубы к стене из-за сырости может появиться плесень.
7. Крепежи для труб устраивают через каждые 1-2 м и во всех местах соединений.
8. Расстояние от слива трубы до грунта рекомендуется делать не менее 30 см, а при наличии водоотвода — 15 см.
9. Соединяя секции желоба, обеспечьте нахлест в 25-30 мм. Для обеспечения прочной герметичности в местах соединения установите резиновые уплотнители.

Кстати, пластиковые детали легче, чем металлические, и поэтому их монтаж производить проще.

Уход за водосточной системой

Монтаж закончен. Теперь, для того чтобы ваша водосточная система служила долго, надо правильно ухаживать за ней. Необходимо содержать ее в чистоте. От засорения листьями или веточками в воронках рекомендуется устанавливать специальные решетки, особенно если дом расположен среди высоких деревьев.

Засорившуюся трубу не стоит чистить острыми предметами. Лучше устранить засор сильной струей воды, пущенной из шланга.

Устройство контрбрусьев для крыши

Что такое контробрешетка? Наряду с кровельным покрытием, крыша нужна дому для исполнения защитной функции от влияний, которые оказывает природа. По этой причине

Устройство обрешетки применяется на всех утепленных кровельных системах скатных и плоских кровель.

устройство кровли дома требует очень серьезного подхода. Нужен учет особенностей монтажа всех элементов кровельного пирога.

Читайте также:

Мансарда: ее элементы, установка и нюансы.

Особенности монтажа дымохода.

О том, что такое фронтон, можно узнать тут.

В чем отличия контробрешетки и обрешетки?

Предназначение двух этих элементов немного отличается друг от друга, и их выполнение является важным для конструкции кровли в целом.

Обрешетка — это ряды досок, прибитые к стропильной системе, на которые закрепляется кровельное покрытие.

Есть 2 вида обрешетки:

1. Разряженная.
2. Сплошная.

Сплошная обрешетка имеет зазор между досками меньше 1 см. Монтаж этого элемента выполняется в 2 слоя:

Виды обрешетки

1. Разряженный.
2. Сплошной, выполненный из ориентированно-стружечных плит, влагостойкой фанеры, которые укладываются под углом 45 градусов по отношению к первому слою. Такая обрешетка выполняет звукоизоляционную и термоизоляционную функции.

Устройство сплошной обрешетки крыши выполняется под следующие виды кровли, имеющие малый угол наклона:

• металлочерепица;
• мягкая черепица,
• плоский безасбестовый шифер,
• плоский асбестовый шифер.

Разряженная обрешетка под металлочерепицу применяется на стальных кровлях, покрывается волнистыми листами, глиняной или цементно-песчаной черепицей. Для выполнения обрешетки необходим брус 50х50 мм или 60х60 мм.

К контробрешетке гвоздями прибиваются доски обрешетки. Для этого необходимо взять гвозди, имеющие длину, равную толщине двух брусьев.

Схема контробрешетки кровли

Контробрешетка (контрбрусья) — это деревянные бруски, которые набиваются прямо на гидробарьерный материал, на стропила. Контрбрусья монтируют для того, чтобы обеспечить вентиляционный слой гидроизоляции, роль которой будут выполнять гидробарьерные мембраны пленки или рубероид. Контробрешетка, выполненная под металлочерепицу, нужна для создания вентиляционного канала между обрешеткой, слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.

Возможно образование конденсата на внутренней стороне покрытия крыши во время эксплуатации. В таком случае возможно гниение кровельной конструкции.

Контрбрусья обеспечивают приток воздуха, который необходим для вывода влаги с крыши, и также являются каркасом для досок обрешетки.

Чтобы изготовить контрбрусья, необходимы заготовки с сечением 30х50 мм. Если крыша имеет стропильные ноги большой длины и сложную конструктивную форму, тогда необходимы заготовки для контрбрусьев 50х50 мм.

Монтаж контробрешетки

Расположение брусьев контробрешетки

Контробрешетка рекомендована для всех типов скатной кровли. Как уже было сказано выше, прибивание контрбрусьев осуществляется вдоль стропил прямо на гидроизоляционный материал крыши. Такое выполнение позволяет обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства и приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска. Чаще всего высота контробрешетки выполняется на уровне 2-5 см. Бруски 30х50 мм используют в случае, если конструкция крыши является достаточно простой. Если крыша сложная и многоскатная, толщина контрбрусьев увеличивается до 50 мм.

Схема этапов монтажа обрешетки кровли

Как только поверх стропил укладывается гидроизоляционный материал, можно начинать обустройство контробрешетки. Раньше в качестве гидроизоляции часто использовали рубероид. В наше время достаточно большое количество производителей предлагают надежные и качественные мембраны или гидроизоляционные пленки. Осуществляется фиксация гидроизоляции к стропилам, после чего проводится набивка контробрешетки.

Важные моменты, которые стоит знать, выполняя устройство контрбрусьев:

1. Контр брусья длиной 135 см и толщиной 30х50 мм закрепляются с шагом 300 мм на стропила при помощи оцинкованных гвоздей.
2. В случае возникновения необходимости перемещения по контробрешетке во время монтажа гидроизоляции, нужно соорудить черновую обрешетку.
3. Крыши, имеющие наклон ската 30 градусов, подходят для применения к ним контрбрусьев, имеющих сечение 25х50 мм. И не экономьте на материале, когда сооружаете контробрешетку на крыше с меньшим уклоном ската.

Обратите внимание на то, как проходит устройство контрреек (брусьев) в районе ендов и коньков:

Если вы строите кровлю, имеющую большой вес покрытия, лучше взять дуб или сосну для контрбрусьев.

1. Верхние плоскости граней контрбрусьев должны иметь пересечение в одной точке — это нужно для обустройства коньков.
2. С этой целью под нужным углом запиливаются бруски противоположных скатов. Если обрешетка смонтирована на коньке правильно, она способствует точности расчетов укладки, например, верхнего ряда элементов черепицы и шага досок обрешетки.
3. Основные контрбрусья возле ендов прибиваются, имея шаг 10 см к продольным брусьям хребта или ендовы. Это нужно для свободного отвода пыли, снега конденсата и для проведения эффективной вентиляции кровельного покрытия.

Обратите внимание на то, какие ошибки часто встречаются, когда идет устройство контробрешетки и обрешетки под ендовы и укладка брусьев происходит плотно к настилу ендовы.

Если проследите, чтобы расстояние между брусьями и опорой ендовы составляло от 5 до 10 см, это обеспечит свободный сток воды. Если возникнет плотное прилегание, возможно ухудшение вентиляции ендов и затруднение удаления через карнизный свес конденсата. Также в ендове будет накапливаться строительный мусор во время монтажа. А торцы контрбрусьев будут повреждаться от воздействия влаги.

Во время обустройства под контробрешетку пологих ендов обычно используется удлинительная лента, и это помогает в устранении протечек. Будьте внимательны, потому что в случае нарушения данных рекомендаций конструкции конька и ендов могут быть нарушены.

Фиксирование гидроизоляции контрбрусьями

Также необходимо учитывать то, что контррейки гвоздями крепятся на гидроизоляционный материал. Используют до 10 крепежных элементов на 1 кв.м поверхности. В данном случае, в 10 точках гидроизоляционный материал имеет места нарушения герметичности, уязвимых к проникновению влаги, тем более во время продолжительных дождей. Такое часто случается, если кровельщики сразу не монтируют обрешетку и кровельное покрытие по контробрешетке.

Обычно протечки влаги через места, где крепятся контрбрусья, имеют временный характер. Они устраняются после укладки кровельного материала. Благодаря устройству вентилируемого пространства удаляется влага, попавшая в кровлю.

Материал для контробрешетки

В том случае если вы строите кровлю, имеющую большой вес покрытия, лучше взять дуб или сосну для контрбрусьев. Если покрытие будет легкое, гибкая черепица, например, тогда подойдет древесина мягких сортов.