Кровля, утеплённая современными материалами

На современном строительном рынке предлагается множество материалов для покрытия крыши дома, различных по стоимости и качеству. Каждый из них имеет свои преимущества, однако на данный момент покупатели все чаще склоняются к приобретению для крыши популярного кровельного материала — металлочерепицы. Металлочерепица представляет собой покрытие для кровли, изготовленное из оцинкованной стали. После изготовления листов определенных размеров на них наносят полимерное защитное покрытие, необходимое для улучшения эксплуатационных характеристик. Основная цель полимерного покрытия — обезопасить листы стальной черепицы от воздействия коррозии.

Утепление крыши пенопластом.

Крыша, покрытая черепицей из металла, выглядит элегантно, служит отличной защитой от капризов погоды. Существует только одна, но весьма важная проблема: дом с такой кровлей интенсивнее теряет тепло. Проблема эта решается просто: необходимо утепление кровли из металлочерепицы.

Высокая популярность черепицы из стали также обусловлена адекватной стоимостью, достаточно солидным сроком эксплуатации и простотой монтажа. Если точно следовать инструкциям, предоставляемым поставщиками металлочерепицы, то покрыть крышу будет доступно даже начинающему строителю.

Правильный выбор утеплителя

Утепление и гидроизоляция кровли.

Металлочерепица во многом отличается от других материалов, используемых для защиты крыши от воздействия осадков. Однако к утеплителю это не относится, смело можно выбирать любой. Бюджетным вариантом станет выбор привычной минеральной ваты. Более практичным выбором станет кровля, утепленная пенопластом. Владельцы дома, не желающие возиться с подгонкой утеплителя для крыши, выполненного в виде плит, могут утеплять крышу с помощью пенополиуретана. Таким материалом утепленная кровля будет выполнена за короткое время, так как пенополиуретан быстро заполняет пространство между стропил. Качество утепления при этом будет отличное.

Для того чтобы придать утепляемой кровле качества, необходимые для комфортной жизни в доме, следует бережно относиться к материалам, из которых она изготавливается.

Соблюдение технологии работы с утепляющими материалами

Материалам, используемым для утепления крыши, требуется для хранения защищенное от влаги место. Беречь утеплитель от попадания на него влаги следует не только во время хранения, но и во время монтажа. При монтаже необходимо тщательное соблюдение технологии работы с материалами, утепляющими кровлю.

Утепленная крыша из металлочерепицы с двухконтурной вентиляцией.

Для предохранения утеплителя от влаги необходима укладка гидроизоляционного слоя, не дающего возможность утеплителю намокнуть. Особенно важно соблюдать это условие при работе с утепляющими материалами, изготовленными из минеральной ваты, интенсивно впитывающей влагу. Вследствие попадания на нее воды минвата теряет свои качества, свойственные теплоизоляционным материалам. Для защиты от влаги современные производители предлагают устройство гидроизоляции с помощью супердиффузионной мембраны. Этот материал представляет собой два слоя нетканого полипропилена, снабженных третьим слоем из полипропиленовой пленки. Через нее свободно проходит пар, но не вода.

После укладки мембранной гидроизоляции и слоя теплоизоляционного материала следует укладка слоя пароизоляции, выполненного из специальной двухслойной пленки, не позволяющей пару и конденсату проникнуть в утеплитель.

Крыши, утепленные подобным образом, дают возможность использовать мансардные и чердачные помещения в качестве жилых комнат с комфортным проживанием.

Устройство кровельного пирога

Современный кровельный пирог представляет собой весь комплект материалов, предназначенных для покрытия крыши, смонтированных в строгой последовательности. Устройство кровельного пирога с точным соблюдением всех технологий гарантирует качественное сохранение тепла, отсутствие конденсата.
Сооруженный по всем правилам кровельный пирог имеет слои, размещенные в следующем порядке:

• пароизоляция;
• утеплительный материал;
• гидроизоляционный слой;
• древесная обрешетка;
• металлочерепица.

Пароизоляция выступает в роли барьера, предохраняющего утеплитель от попадания в него из внутренних помещений дома испарений. Закрепляется по несущим деревянным элементам скобами. Выполняется изоляционными материалами, уложенными внахлест и закрепленными между собой соединительной лентой. Устройство пароизоляции предусматривает установку реек, не позволяющих потолку доставать до пленки.

Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от конденсата. Пленка крепится на стропила. Она не должна провисать более чем на 2 см, а также не касаться утеплителя. Поэтому необходимо использовать контррейки, а расстояние между стропилами предусмотреть не более 1,2 метра.

Крыши, на которых устройство кровельного пирога произведено качественно, не образуют зимой сосулек и наледи, делая их безопасными для прохожих.

Ремонтируем кровлю из мягких материалов

Мягкая кровля, как и прежде, пользуется популярностью, так как очень просто монтируется своими руками и обходится сравнительно дешево. Но требует довольно частой починки, примерно два-три раза в год, и дополнительного расхода на материалы. Текущий ремонт мягкой кровли с легкостью осуществляется своими руками.

Перечень ремонтных работ – технологии ремонта определяются в зависимости от результатов ревизии крыши.

Ремонтировать кровлю можно двумя способами. Это может быть текущий либо капитальный ремонт кровли. Существует несколько технологий для каждого способа и разнообразные кровельные материалы. Если существует такая необходимость, ремонт мягкой кровли зимой тоже возможен.

Основная причина износа заключается в свойствах битума. В жаркую погоду мягкие кровельные материалы легко поддаются плавлению, в результате чего на поверхности крыши образуются различные дефекты в виде неровностей. В дождливую погоду в образовавшихся ямках скапливается вода, а затем проникает внутрь через трещины кровельного материала. Морозная погода тоже доставляет массу неудобств, так как скопившаяся в кровельном покрытии вода замерзает, что тоже действует разрушающим образом на кровлю.

Как определить, что покрытие пора ремонтировать? Если на поверхности вы обнаружили различные дефекты, такие как отслоение гидроизоляции в местах соединения, различные трещины, впадины и вздутия, появились наросты мха, то нужно капитально ремонтировать кровлю. Если дефекты минимальны, то, скорее всего, вам понадобится текущий ремонт, с которым легко справиться своими руками.

Текущий ремонт кровли

Для того, чтобы исключить значительные расходы на капитальный ремонт мягкой кровли, рекомендуется соблюдать периодичность ремонта каждые три года.

Такой вариант подразумевает, что дефекты на вашей крыше минимальны и при работе не нужно будет демонтировать старый слой рулонного покрытия крыши. На этапе происходит обновление старого слоя. Срез пузырей, замена водоприемных воронок, замена карнизных свесов либо покрытия парапета, грунтовка старого покрытия, наплавление нового слоя материала — все это относится к понятию текущего ремонта. Особое внимание нужно уделять таким проблемным местам, как область соприкосновения кровли, стен и парапетов, а также отверстия в кровельном материале для прохода труб. Как вариант используется способ установки заплат на покрытии крыши. Но он недостаточно эффективен и не гарантирует вам длительную защиту.

Чтобы осуществить текущий ремонт своими руками, заблаговременно ознакомьтесь с существующими технологиями.

Технология текущего ремонта мягкой кровли включает в себя следующие этапы:

• удаление мусора и очищение поверхности от мха;
• проверка полотна на наличие гнили — при ее обнаружении необходимо удалить такие участки кровельного слоя, срезая полотно с захватом примерно 2 см качественного покрытия;
• очищение всех неровностей от мелкого мусора и выравнивание их с помощью цементного (либо другого) раствора;
• срезание пузырей на поверхности кровли, затем очистка от пыли, сушка и выравнивание для качественного прикрепления заплаты;
• очистка от пыли и мелкого мусора различных механических повреждений;
• наложение заплат.

Ремонт «по старому»

С обратной стороны заплата обязательно обрабатывается битумной мастикой. После этого осуществляется нагрев горелкой и наложение заплаты на место повреждения. Не забудьте прижать ее, желательно чем-нибудь тяжелым. Вырезая заплатку, не забудьте оставить припуск по ее периметру шириной около 5 см.

Существует еще такое выражение, как ремонт «по старому». Исходя из названия, становится понятно, что для такого способа нет необходимости снимать старый слой покрытия и его гораздо дешевле и проще осуществить своими руками. Чаще всего при производстве ремонта мягкой кровли используется именно такой способ.

В этом случае старое покрытие — это основа для нанесения нового слоя кровельного покрытия. Новый ковер может настилаться в один слой либо два. Количество слоев зависит от степени износа прежнего покрытия и от того, какая денежная сумма находится в вашем распоряжении. Если вы решили провести текущий ремонт кровли с помощью такого способа своими руками, то необходимо учесть, что нагрузка на крышу здания значительно увеличивается, так как кровельные материалы достаточно тяжелы и кусок такого материала размером в 1 кв. м весит примерно 5 кг.

Технология ремонта «по старому» подходит для крыши, покрытие которой оценивается как удовлетворительное. Если же старое покрытие в очень плохом состоянии, то лучше не рисковать, а заменить его с помощью капитального ремонта крыши. Еще один фактор, при котором не следует применять текущий ремонт «по старому», это уже достаточно большое количество слоев кровельного покрытия на вашей крыше. Не забывайте о том, что кровельные материалы очень тяжелые. От шести до восьми слоев кровли — максимально возможное число.

Капитальный ремонт кровли

В тех случаях, когда «пострадало» более 60% общей площади защитного слоя крыши, необходим полный демонтаж старой кровли и укладка новой.

Капитальный ремонт мягкой кровли предполагает демонтаж старого покрытия крыши. Его производят в случаях сильного увлажнения утеплителя из-за протечек, потери свойств теплоизоляции либо промерзания покрытия.

Минимум работ, входящих в переделку, — это замена полностью кровельного покрытия, выборочная починка стяжки, по необходимости замена карнизных свесов и водоприемных воронок, установка приспособлений для сушки утеплителя, а также замена покрытия парапета.

Более плачевное состояние кровельного покрытия может потребовать полного обновления основания кровли с заменой пароизоляции и утеплителя. В таких случаях капитальный ремонт мягкой кровли по стоимости превышает стоимость укладки нового кровельного покрытия. Потому что в стоимость работ включаются затраты по удалению старой кровли и, как следствие, вывоз строительного мусора.

Вот порядок осуществления капитального ремонта:

1. Во-первых, удалить старое кровельное покрытие.
2. Во-вторых, восстановить стяжку (если есть необходимость, меняем тепловую, паровую и гидроизоляцию).
3. В-третьих, приступить к покрытию кровельными материалами.

Технологический порядок устройства мягкой кровли рассчитан на работу двух человек. При выполнении работ одним человеком может пострадать качество укладки. При работе в паре, один рабочий занимается нагревом кровельного материала, а второй рабочий раскатывает его по ровной линии и прижимает к поверхности крыши.

Качественное устройство и ремонт старой кровли подразумевает исключение риска накапливания воды в существующих неровностях крыши.

Целесообразность текущего ремонта подтверждена статистикой: через пару лет протечки характерны для 15% кровель, а через пять – для 35%.

Чтобы определить точные места скапливания воды, необходимо:

• залить поверхность крыши водой;
• при обнаружении скопления воды пометить эти области мелом;
• удалить скопившуюся воду и просушить крышу;
• на области, помеченные мелом, наложить дополнительно кровельные материалы, но толщиной не более 1 мм, или залить битумом;
• после этого можно приступать к укладке внешнего слоя кровельного материала.

Материалы, подходящие для устройства мягкой кровли:

1. Стеклоэласт (битумно-полимерная основа). Очень эластичный, с эффектом дополнительной тепловой изоляции.
2. Техноэласт или унифлекс. К достоинствам можно отнести длительный срок службы, не менее 10 лет.

Другие материалы

На современном рынке существуют и другие материалы для ремонта мягкой кровли. Например, такой материал, как мастика, может заменить рулонные материалы на этапе устройства и ремонта мягкой кровли.

Мастика — это однородная вязкая масса, которая наносится на поверхность крыши, а затем затвердевает, превращаясь в цельное покрытие. Подразделяется мастика на полимерные, битумно-полимерные и битумные составы. Дополнительно в них входят различные добавки и растворители. Мастика отличается от рулонных материалов тем, что с помощью нее создается покрытие в виде пленки на поверхности крыши своими руками.

Еще одна область применения мастики — это использование в качестве клеящего состава с целью настилания рулонной кровли. Мастика помогает как в ремонте старой кровли, так и при укладке новой.

Мастика выпускается разных цветов. Для придания цвета в нее добавляют специальные безводные красители. Современная мастика не нуждается в разогреве («холодная мастика»), по составу она подразделяется на однокомпонентную и двухкомпонентную.

При покупке любого материала для ремонта мягкой кровли своими руками, будь то мастика или рулонное покрытие, следует проконсультироваться со специалистами о совместимости вашего покрытия и приобретаемого.

Также вам потребуются инструменты для ремонта своими руками. Это горелка газовая (как альтернативу можно использовать паяльную лампу), качественный нож либо резак, веник, с помощью которого вы будете удалять мусор, спецодежда; для зимнего времени пригодится лопата для уборки снега.

Стоимость ремонта мягкой кровли варьируется в зависимости от состояния крыши. Так, стоимость нанесения одного слоя, без демонтажа старого, составит примерно 130 рублей за 1 кв. м, два слоя — около 180 рублей. Если же необходимо удаление старого покрытия, то стоимость ремонта составит от 260 до 280 рублей за кв. м.

Как сделать чердачное окно?

Основные разновидности окон в крыше

Перед тем как сделать окно в крыше, необходимо понять, какое именно оно вам нужно. Слуховыми называются те, что расположены в крыше и необходимы, чтобы освещать и проветривать чердак. Из-за их вертикального расположения требуется возведение отдельной стропильной конструкции, встроенной в крышу. Это их основное отличие от мансардного окна, которое встроено в крышу под наклоном. Изобретение слуховых окон относится к первой половине XIX века, а мансардные появились после Второй Мировой войны.

Виды окон на крыше.

В последние годы все больше распространяется использование мансардных окон. К тому же, занимая одну и ту же площадь кровли, они дают больше света, благодаря наклону, кроме того, их гораздо проще устроить.

И все же часто возникает дилемма: что выбрать? Если дом построен достаточно давно и необходимо придерживаться некоторых архитектурных рамок, то в таком случае, скорее всего, подойдет слуховое окно. Если же дом построен сравнительно недавно и вы просто решили сделать жилой мансарду вашего дома, тогда может подойти и мансардное.

Для начала давайте рассмотрим слуховую разновидность. Для ее устройства нужны специальные ниши, которые должна иметь кровля. Каркас стропильной фермы и боковых стен требует большого количества соединений с основной кровлей, его довольно сложно сделать «на глазок». Потому нужен чертеж, созданный хорошим специалистом. Фронтон и боковые стены обшивают строительной фанерой и обшивают фасадным материалом. На крышу укладывают кровельные материалы на одном уровне с основной крышей. Примыкание слухового окна к крыше гидроизолируют и утепляют.

Схема устройства мансардного окна.

Мансардное окно крепится между двумя стропилами. Мансардные служат преградой для потоков воды, потому такую конструкцию обычно обустраивают в основном на крышах, имеющих 15-20 градусов наклона. Современные мансардные окна — это достаточно сложные конструкции, имеющие хорошую защиту от протечек и холода. Самостоятельно изготовить его, да так, чтобы оно получилось качественным и надежным, будет очень сложно. Поэтому вы облегчите себе жизнь, просто купив его у надежного производителя. Крепление к кровле осуществляется с помощью опорной пластины. Чтобы отводить воду, в раме есть специальный оклад, представленный металлической рамкой, которая расположена по периметру. Для того чтобы открыть его, в конструкции имеются фрикционные петли, которые расположены чуть выше центра окна. Они открывают оконную раму так, чтобы вся вода, которая в нее попадает, стекала на крышу и не попадала внутрь.

Оконный проем в готовой крыше

В частных домах нередко появляется потребность в оконном проеме в крыше. Полностью переделывать крышу — довольно долгое и дорогостоящее занятие, потому есть возможность с помощью нескольких приемов сконструировать слуховой проем.

Определяем, где будет окошко

Параметры окна должны занимать не больше 10% от площади пространства под ними. Большие окна на кровле провоцируют большую потерю тепла. Кроме того, стекла у них недостаточно прочны и не так устойчивы к воздействиям извне, как это необходимо. Оптимальный вариант — позиционирование окна четко по центру между двумя несущими балками кровли.

Схема устройства проема окна крыши.

Монтируем оконную раму

Вырежьте нужное отверстие для оконного проема в шифере и начните монтаж оконной рамы. Ее устанавливают на несущие стропила крыши с помощью специального деревянного каркаса 40х50 мм. Лучше крепить ее к стропилам с помощью нержавеющего материала. Каркас монтируют саморезами по дереву с плотной фиксацией к стропилам. Также можно смонтировать каркасное слуховое окно, которое будет параллельным крыше дома, но подобные сложные конструкции лучше доверять профессионалам.

Герметизируем и отделываем оконный проем

Герметики, которые подходят для этого:

• паронепроницаемая герметичная саморасширяющаяся лента;
• акриловый;
• битумный;
• силиконовый.

Лучше всего подходит саморасширяющаяся лента, уложенная слоем по периметру. Сверху щели можно герметизировать акриловым материалом. Такие действия лучше совершать в теплую и сухую погоду. Если же вы решили возвести слуховое окно своими руками, тогда поговорим об этом немного подробнее.

Виды слуховых окон

Виды слуховых окон для крыши.

Слуховое окно с плоской крышей обычно монтируют с водосточными желобами, поэтому крыша должна иметь уклон от 5 до 15 градусов. Конструкция четырехугольной формы с односкатной или двускатной крышей похожа на окошко с плоской крышей, но она обязана иметь немного больший уклон скатов, минимум от 15 градусов.

Слуховое окно треугольной формы чаще всего встречается на крышах загородных домов и коттеджей. Такая конструкция не имеет боковых стен, их место занимают скаты кровли. Это приводит к уменьшению количества гидроизоляционной работы, но в то же время снижает освещенность мансарды, если фасадная часть такого окна не направлена на фасад дома. В последнее время появилось интересное решение в виде круглой формы. В народе такие конструкции называют «рот лягушки» или «летучая мышь».

Самым функциональным является окошко в виде зенитного фонаря. Визуально это легкая конструкция, не утяжеляющая крышу, да и освещает мансарду превосходно. Специалисты обычно придерживаются следующих цифр при составлении чертежей, определяя количество и размер слуховых окон: общая ширина обязана не превышать половину ширины мансарды, нижние края слуховых окон должны находиться на высоте 0,9 м от пола; чем выше расположение слухового окна, тем лучше происходит освещение.

Каркас

Каркас слухового окна монтируется в то время, когда происходит монтаж системы стропил кровли. Если крыша двускатная, в каркасе имеется своя обрешетка и свои стропила. В основном это отдельная мини-крыша. Когда возводится стропильная система, в тех местах, где планируются слуховые окна, нужно предусмотреть проемы, которые ограждают стропильные ноги с повышенной прочностью, потому что они должны будут принять на себя массу конструкции слухового окна.

Схема каркаса слухового окна.

Потом на стропильные ноги укладывают поперечные балки: верхнюю — согласно размерам окна, а нижнюю — на уровне внешней стены дома. На нижнюю балку устанавливают вертикальные стойки, которые связывает по верху поперечный брусок. Получаем раму, которую скрепляем продольными брусьями с верхней балкой, которую уложили на усиленные стропила. Так мы получаем каркас, но пока без стропильной системы самого окна. Систему стропил на мансарде делают, следуя образу основной конструкции кровли.

Каркас треугольного окна

Устанавливая балки-перемычки, нежелательно делать врубки в стропильные ноги основной конструкции кровли, дабы не допустить ослабление несущей способности. Крепление всех элементов каркаса выполняется с помощью металлических крепежных деталей. После проверки каркаса по горизонтали и вертикали можно устанавливать коньковый брус и маленькие стропила крыши слухового окна. Вырезают стропила согласно шаблону — это неплохо упрощает работы. Боковые стенки обшивают влагостойким материалом. Крыша окна монтируется одновременно с выполнением кровельного материала на основную крышу.

Правильно гидроизолируйте стыки слухового окна и основной кровли, чтобы не было протечки.

Кровля из металлочерепицы: быстро, надежно и просто

Металлочерепица давно уже завоевала статус надежного, качественного кровельного материала, который полностью отвечает всем строительным требованиям. Монтаж его прост, стоимость — доступная, а внешний вид часто оставляет позади даже очень дорогие покрытия. Крыша из металлочерепицы, своими руками возведенная, всегда выглядит аккуратно. Используя различные варианты укладки, можно добиться необычного, оригинального покрытия. Кровля из металлочерепицы своими руками — это быстро, надежно, просто и стильно!

Металлочерепица надежна, качественна, полностью отвечает всем строительным требованиям.

Преимущества использования металлочерепицы

Сама металлочерепица, которая применяется в качестве кровельного материала, представляет собой тонкий стальной лист с пассивирующим слоем из алюмоцинка, грунтовкой и полимеров, который и определяет стоимость материала, его характеристики и название. Самым распространенным является матовый полиэстер, который делает металлочерепицу устойчивой к атмосферным изменениям, коррозии. Цена этого покрытия сравнительно невысокая, матовый эффект достигается благодаря нанесению специального слоя защитного лака. Такое покрытие не выгорает, не царапается, придает кровле привлекательный внешний вид.

Строение листа металлочерепицы.

Глянцевый полиэстер имеет более высокую стоимость, но и внешний вид этого материала, его эксплуатационные характеристики немного выше. Пластизол считается самым лучшим и дорогим лакокрасочным покрытием для металлочерепицы, который значительно увеличивает срок службы листа.

Крыша из металлочерепицы, своими руками возведенная, отличается такими преимуществами, как:

1. Длительные сроки эксплуатации, примерно 50 лет, а при надлежащем уходе и больше.
2. Небольшая масса каждого листа, что сильно облегчает транспортировку и подъем, делая их дешевле. Кроме того, на стропильную систему и всю конструкцию в целом она не оказывается сильных нагрузок.
3. Монтаж металлочерепицы довольно прост, с ним могут справиться всего пару человек даже при отсутствии должной подготовки.
4. Вместе с листами при покупке можно сразу приобрести комплектующие под цвет основной кровли, нет необходимости искать их отдельно, что сильно упрощает монтаж.

Как рассчитать металлочерепицу на кровлю?

Перед тем как накрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести ряд подготовительных работ, среди которых расчет материала. Листы при заказе режутся уже необходимой длины, понятие верх и низ довольно ярко выражены.

Лист металлочерепицы с длиной волны 35 см.

При заказе кровельного материал надо учитывать такие характеристики:

• ширина листа;
• количество волн и их параметры.

Приведем пример подобного расчета для крыши с размерами 15х12 м с хозяйственным блоком 3х12 метров. Размеры основного блока — 8,2х15 метров, а хозяйственного — 5х3 и 8,2х3 метра. Металлочерепицу берем двух типов: на три волны и на шесть волн, каждая волна — 35 см.

Для хозяйственного блока нам будет необходимо взять 4 листа по 6 волн, то есть 820 см/35 = 24 волны (820 см — это площадь поверхности). На один скат с длиной в три метра необходимо взять 3 листа, плюс еще остается место для ската. Рассчитывается это таким образом: 116*3= 336 сантиметров. Меньший скат потребует одного трехметрового и два шестиметровых листа. Для общего блока расчеты проводятся таким же образом, при этом не забываем про необходимость покупки всех комплектующих.

При расчетах учитываем и форму самой кровли, для простых конструкций материала будет уходить меньше, а вот для сложных вальмовых часто необходима помощь специалиста, который точно рассчитает количество и произведет соответствующий раскрой. Для того чтобы правильно сделать расчеты, помним, что, кроме свесов, необходим еще и нахлест, зависящий от уклона ската.

Этапы монтажа кровли

Монтаж кровли из металлочерепицы довольно прост, но есть последовательность действий, которую необходимо соблюдать, чтобы все правильно сделать и получить надежное покрытие.

Кровельный пирог — теплоизоляция, гидроизоляция.

Для начала проводятся все замеры кровли и расчеты материала, который будет необходим для работы. Сюда относится не только металлический лист, но и гидроизоляция, утеплитель, наличие всех комплектующих и элементов крепления. После этого, можно приступать к сооружению стропильной системы, установке карнизной планки и подготовке места для крепления крюков для желоба водосточной системы. Лобовая доска ставится после подшивки кровельных свесов, после чего начинают крепиться крюки для водостоков.

Теперь приступаем к укладке слоя гидро- и теплоизоляции, креплению обрешетки выбранного типа вдоль стропил. Вокруг таких элементов крыши, как дымоходы, вытяжки, мансардные окна, вдоль конька необходимо поставить усиливающие планки на обрешетку.

На этом подготовка к укладке металлочерепицы заканчивается, приступаем к укладке элементов кровельного покрытия. Начинаем с карнизной планки и ендовы, вокруг дымохода делаем специальный «фартук». После этого крепим листы металлочерепицы выбранным способом (об этом мы поговорим немного ниже), устанавливаем слуховые либо мансардные окна.

Теперь можно приступать к монтажу торцевой планки и верхнего ковра ендовы на кровлю, установке планок примыкания, наружных уголков, коньковых планок. В последнюю очередь ставятся мостики и ограждения, водосточная система, громоотвод. После того как монтаж окончен, поверхность кровли очищается, все проблемные места обрабатываются специальными составами и окрашиваются.

При вопросе, как закрыть крышу металлочерепицей, учитываем выбранный способ, так как именно от него и будет зависеть особенность выполнения покрытия. При монтаже в один ряд все листы выкладываются справа налево, выравниваются строго по торцу и карнизу. Крепление их осуществляется саморезами к элементам обрешетки, начиная от конька. Выкладываем по четыре листа в блоке, которые последовательно скрепляем между собой, после этого только приступаем к следующему блоку. Последний лист не прикручивается до того момента, пока не выложен следующий блок. Подобный монтаж очень прост, занимает мало времени, материалы расходуются с минимальными затратами.

Все листы притягиваются к обрешетке плотно, металлочерепица не должна «ходить»

Многорядный монтаж отличается от однорядного тем, что первые четыре листа блока выкладываются в два ряда. Сначала устанавливается первый лист, который выравнивается по карнизу и торцу, после этого над ним крепится следующий у конька, третий лист идет слева от первого, четвертый — от верхнего. Все листы выравниваются и крепятся саморезами.

Для скатов треугольной формы укладку начинаем по центру, где проводится осевая линия. По листу металлочерепицы проводим такую же линию, совмещаем ее с линией на скате, после крепим лист саморезами. Далее надо укладывать боковые листы рядом с первым и так далее. Работа эта довольно сложная.

Для того чтобы правильно сделать укладку покрытия, необходимо помнить о таких важных моментах:

• все крепления должны приходиться между волнами в местах соприкосновения с обрешеткой;
• нижние листы надо монтировать через волну;
• все листы притягиваются к обрешетке плотно, металлочерепица не должна «ходить»;
• у вертикального нахлеста применяются саморезы 5,5*19, которые вкручиваются в спад волны.

Для того чтобы правильно сделать резку материала, нельзя пользоваться болгаркой, так как можно легко прожечь защитное покрытие, а это может стать причиной коррозии стали. Лучше всего брать специальные ножницы по металлу, электролобзик. После резки надо все места обработать краской, чтобы исключить возможные повреждения в будущем.

Чтобы правильно сделать кровельное покрытие, мало выполнить крепление одних только листов, надо помнить и о таких элементах, как снегоуловители, которые предотвратят повреждения от больших масс льда и снега, ограждениях кровли и мостках, по которым можно передвигаться для обслуживания крыши. Важен монтаж водосточной системы, при помощи которой влага будет эффективно отводиться от конструкций дома на безопасное расстояние.

Обслуживание кровли

Важно и правильное обслуживание кровли после монтажа: примерно два раза в год с ее поверхности надо удалять листья, мусор, ветки. Делать это можно обычно водой, поливая кровлю из шланга либо убирая мусор мягкими щетками и ветошью. Ходить по поверхности металлочерепицы надо осторожно, рекомендуется брать для этого мягкую обувь.

Мы описали основные моменты работ — теперь дело за вами!

Как сделать каркас для мансарды

Мансарда — это жилое помещение, устроенное на чердаке дома. Внешне от обычной комнаты ее отличает покатый потолок, принято считать, что помещение можно назвать мансардой, если высота стены до ската в ней не превышает полутора метров. Мансарды популярны, так как дают возможность увеличить жилую площадь дома за относительно небольшие деньги. Мансардные крыши разделяют по типам, исходя из конструкции системы стропил.

Формы мансардных крыш: 1,2 — крыши с бревенчатыми фронтонами и коньком, 3,4 — крыши с каркасными фронтонами.

Двускатная крыша имеет самый простой по конструкции каркас. Все стропила каркаса — прямые, расположены параллельно, они соединяют стену дома и перекладину конькового бруса. Такая мансардная крыша практична, проста в постройке, не требует сложных расчетов. Благодаря крутому углу наклона, на крыше зимой не накапливается снег.

Ломаная крыша — вариант двускатной, стропила которой состоят из двух и более частей, образуя ломаную линию. Кровли такого вида строят для увеличения внутреннего объема помещения чердака, или в декоративных целях. Силуэт может быть выгнут наружу, и наоборот быть вогнутым внутрь с остроконечным пиком. Устраивая мансарду под ломаной крышей, добиваются максимальной высоты боковых стен, иногда комната в мансарде с ломаной линией крыши не имеет покатых стен, ее ничто не отличает от обычной комнаты.

Мансарда с выносными консолями — может иметь внутренний объем еще больший, чем с ломаной крышей. Это тип несимметричной крыши. Такая крыша походит на двускатную по конструкции, но только с одной стороны. Противоположная шеренга стропил начинается от конькового бруса, а нижней своей частью упирается в потолок комнаты мансарды, которая выходит наружу за линию стропил. Стена такой мансарды часто является продолжением фасада дома. Вышедшую наружу часть потолка мансарды прикрывают дополнительным набором стропильных перекладин. Получается симбиоз двускатной и ломаной крыши по рисунку силуэта.

Остальные сложные конструкции можно объединить в одну группу со смешанным типом.

Как сделать мансарду своими руками

Пример кровельного пирога мансарды: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки.

Для создания мансарды подойдет любая, достаточная по размеру, крыша. Но идеально — сделать новый каркас с учетом желаемых параметров будущей комнаты. Хорошие варианты — мансардная крыша с ломаной линией кровли, или выносными консолями. Внутри такого помещения значительно увеличивается объем. Можно сделать хорошие большие окна, помещение получится светлым и просторным.

Чтобы крыша была теплой, советуют не использовать металл. Жесть, профнастил обладают слишком большой способностью проводить тепло, это нисколько не способствует задаче сделать уютное помещение. Крыть лучше материалами, которые будут сохранять тепло: шифер, керамическая черепица, пластиковые покрытия. Цвет лучше выбирать светлых тонов, так крыша меньше будет накаляться летом и меньше отдавать тепла зимой.

Обычно крыша имеет каркас с углом ската 30-60 градусов. Помещение желательно делать высотой 2 м 20 см — это средние параметры жилой комнаты. Функционально мансардная крыша объединяет в себе собственно крышу, стену и потолок. Чтобы она смогла оправдать возложенные на нее функциональные требования, нужно особое ее устройство, отличное от простой крыши.

При строительстве каркас пропитывают противопожарными средствами и обязательно обрабатывают антисептическими противогнилостными препаратами. Это связано с тем, что, как правило, внутри стенки появляется конденсат из-за перепада температур, который создает условия для развития грибков и плесени. Для препятствования образованию конденсата со стороны помещения делают пароизоляционный слой. С этой же целью между внешним покрытием крыши, потолка и стен, и слоем теплоизоляции оставляют пятисантиметровый зазор.

Начиная с внешней стороны, «бутерброд» мансардной крыши имеет следующие слои: кровля, гидроизоляционная пленка, обрешетка, слой утеплителя, пароизоляция, внутренняя отделка.

Теплоизоляцию делают из любых подходящих для этой цели материалов, но лучше выбрать минеральную вату. Она удобна в работе, обладает превосходными характеристиками по теплопроводности, а главное — это огнестойкий материал. Толщина слоя хорошей теплоизоляции достигает 30 см. Чтобы уложить этот слой, каркас крыши мансарды дополняют досками, идущими перпендикулярно стропилам. Изнутри помещение зашивают гипсокартоном, фанерой, вагонкой, другими облицовочными материалами.

Окна мансарды располагают на расстоянии 0,7-1 м от пола. Они могут быть вертикальными, или встроенными в скат крыши. Эффектные наклонные скатные окна пропускают в помещение больше солнечного света по сравнению с вертикальными, кроме того, через них открывается прекрасный романтический вид на ночное звездное небо. Вставить скатное окно проще, обходится это дешевле. Конструкция окна более надежна, а каркас при сильных порывах ветра испытывает гораздо меньшую нагрузку.

Когда мансардная крыша и окна готовы, можно считать, что главная часть работ выполнена, остается для полной функциональности добавить стационарную лестницу и можно приступать к заключительным отделочным работам. Лестницу для экономии пространства часто делают винтовой, это приемлемый для большинства домов вариант.

Укладка кровли из керамопласта

Монтаж кровли жилого дома или промышленного объекта — процесс, от правильности выполнения которого во многом будет зависеть прочность и срок службы постройки, а также и эстетическое впечатление от сооружения.

Преимуществом керамопласта является то, что он не поддаётся коррозии, и не боится резких перепадов погодных условий.

Разнообразие материалов для крыши расширяется с каждым годом. Одной из последних отечественных разработок является керамопласт. Особенность этого уникального материала заключается в том, что он вобрал все лучшее, что присуще конкурирующим кровельным покрытиям. 

Основные и дополнительные материалы

Полный комплект, используемый для укладки кровли, кроме самих листов, включает в себя:

• коньковые детали;
• ветровые планки;
• крепеж: гвозди с насечками или саморезы, покрытые специальным антикоррозионным составом;
• полимерные колпачки для защиты крепежа, совпадающие по цвету с основным цветом материала.

Структура керамопласта.

Выбирая керамопласт для кровли, стоит предварительно определиться с количеством листов и сопутствующих материалов. Для этого необходимо нарисовать в масштабе план крыши и рассчитать число листов, учитывая свободный свес кровли до 75 мм, боковые и концевые нахлесты.

При расчетах следует принимать во внимание величину уклона ската и то, что типовой лист керамопласта имеет размеры 90х200 см. В зависимости от угла наклона крыши, меняется и величина нахлеста:

• уклон до 10 градусов: концевой нахлест составляет 300 мм, нахлест боковой — в 2 волны, рабочая площадь листа — 1,25 кв. м;
• наклон 10-30 градусов: концевой нахлест — 150 мм, боковой нахлест в этом случае — 1 волна, площадь листа равна 1,52 кв. м;
• при угле наклона больше 30 градусов: боковой нахлест — в 1 волну, концевой нахлест — 100 мм, а рабочая площадь будет составлять 1,56 кв. м.

Монтаж листов керамопласта осуществляется специальными гвоздями, необходимое количество которых определяется так:

Схема крепления конька для крыши из керамопласта.

• для крепления первого ряда листов потребуется до 30 гвоздей (саморезов) на один лист;
• каждый лист последующего ряда кровли закрепляется при помощи 20 гвоздей;
• крепление коньковых деталей потребует 12 крепежей на каждую составляющую;
• для закрепления каждой ветровой планки необходимо использовать 6 крепежных элементов.

Важным предварительным этапом монтажа кровли является подготовка обрешетки, на которую затем будут укладываться листы керамопласта. Для обрешетки применяются:

• брус с квадратным сечением 50 мм;
• доска, имеющая толщину до 25-30 мм и ширину 100-150 мм.

Перед началом установки кровельных листов следует в обязательном порядке обработать все деревянные составляющие конструкции антисептическим и огнезащитным средством.

Последовательность укладки кровли

Технология установки листов керамопласта практически не отличается от укладки листов шифера или асбоцемента. Монтаж кровли может производиться двумя способами:

Пример схемы укладки керамопласта на крышу.

1. Укладка «зигзагом». При данном способе установка производится со смещением рядов на половину ширины листа. Стык двух листов приходится на середину листа предыдущего ряда.
2. В «шахматном порядке». Этот стандартный метод отличается тем, что укладка производится без смещения рядов. Для устранения значительной толщины, образующейся при нахлесте четырех листов, производится обрезка углов двух средних листов в точке стыковки на 45 градусов.

Чтобы «спрятать» соединительные вертикальные швы и придать крыше эстетичный вид, кровельный материал следует укладывать со стороны, противоположной фасаду здания.

Установка листов из керамопласта осуществляется в следующем порядке:

1. Укладывается полностью нижний ряд.
2. Под углом в 90 градусов ведется монтаж одного бокового ряда до конька.
3. Последующие листы кровли монтируются по горизонтали. Ориентиром служат нижний и боковой ряды.

Особенности крепления

Предварительное крепление монтажных листов осуществляется при помощи 2-3 саморезов. Окончательное закрепление производится после внимательной проверки правильности расположения нахлестов. Точность монтажа по центру бруса или доски обрешетки определяется по натянутому шнуру.

Для предотвращения вздутия листов керамопласта при резких перепадах температуры не следует сильно затягивать шурупы (монтажные гвозди) на листах. Для создания свободного хода гвоздей рекомендуется просверливать отверстия для них чуть больше, чем их диаметр.

Схема крепления ветровой планки для крыши из керамопласта.

Завершающим этапом монтажа любых крыш является установка коньковых деталей по окончании укладки всех листов кровли. Конек закрепляется специальными гвоздями (шурупами с колпачками) по 6 штук с каждой стороны. Коньковая планка должна скрывать первый ряд крепежа листов керамопласта.

Если угол, образованный крыльями коньковой детали, не соответствует углу коньковой части крыши, то ее разогревают с внутренней стороны строительным феном до температуры не выше 60 градусов. После этого ей можно придать необходимый угол.

После закрепления конька устанавливаются ветровые планки:

• для обеспечения герметизации подкровельного пространства смонтированной крыши;
• для маскировки торцевых монтажных конструкций;
• для декорирования слуховых окон.

Монтаж ветровых планок осуществляется с нижней точки вверх путем последовательного нахлеста. При этом одно крыло детали крепится к кровельному листу, а другое — к торцевой балке.

Если кровля имеет форму ендовы, то стык герметизируют оцинкованной жестью, поверх которой укладываются коньковые планки. Нужный угол создается путем нагрева детали при помощи строительного фена или паяльной лампы и последующим ее выгибанием.

Использование керамопласта в качестве кровельного материала получает все большее применение в частном жилищном строительстве. Керамопласт позволяет обустраивать крыши своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Благодаря высокой прочности, долговечности и легкости обработки он отлично подходит для создания современной красивой и экологичной кровли.

Технология монтажа металлической черепицы на мансардную крышу

От качества кровли зависят очень многие параметры будущего дома. Вот почему ей уделяется достаточно большое внимание. Сейчас миру строительства известны несколько видов конструкции кровли, кроме того, существует огромное множество кровельного покрытия. Мансардная крыша давно завоевала популярность, а вот металлический ее покров приобретает поклонников сравнительно недолго. Обустройство крыши металлической черепицей становится очень популярным. Это, в первую очередь, связано с достоинствами такого кровельного покрытия. К ним можно отнести долговечность, сравнительную простоту монтажа и красоту.

Технические параметры металлочерепицы.

Поскольку устройство кровли из металлочерепицы стоит немалых средств, то перед началом работ не лишним будет подсчитать количество необходимого материала. Итак, для начала стоит определиться с некоторыми терминами. Поперек самой крыши располагаются волны, а вот вдоль — ряды металлочерепицы. Шагом называется расстояние между рядами. Один лист металлочерепицы, который имеет всего шесть волн и шаг в 35 сантиметров, называется модулем.

Последний термин становится признаком классификации кровельного материала. На практике можно встретить одномодульные, двухмодульные, шестимодульные и даже десятимодульные листы. Многие компании, занимающиеся реализацией черепицы, принимают заказы по собственным размерам. Естественно, что стоить такая услуга будет дороже. Если все же есть желание изготовить «собственную» черепицу, то следует помнить, что длиннее семи метров лист быть не может, но и короче 45 см тоже. Такие рамки обусловлены и свойствами материала, и некоторыми особенностями монтажа.

Продольный нахлест должен всегда крепится на балке, каждый нахлест крепится гвоздями.

Итак, если с размерами листов определились, то можно посчитать их точное количество. Конечно, размеры должны выбираться так, чтобы получилось как можно меньше отходов. При расчетах следует учесть, что все листы должны идти внахлест, причем его величина должна быть равной по всей длине крыши.

В комплекте с черепицей поставляются и планки, и стальные листы, которые имеют такой же цвет, как и кровельный материал. Об их количестве заботиться не нужно — достаточно рассчитать количество самой черепицы. А вот о саморезах и резиновых прокладках под них необходимо побеспокоиться. Инструкция укладки черепицы ответит на вопрос, сколько саморезов нужно, а пока нужно рассмотреть вопросы транспортировки и хранения листов металлочерепицы.

Обращение с данным кровельным материалом

Транспортировать листы нужно в сложенном состоянии, то есть в стопках. Хранить их необходимо также, желательно на бетонной основе. Что касается работы с ним, то необходимо соблюдать некоторые правила безопасности:

• брать листы голыми руками нельзя — обязательно нужно использовать перчатки;
• при переносе листов держать их стоит за край линии штамповки;
• поднимать листы на крышу рекомендуется при помощи направляющих, сделанных из досок.

При перемещении по такому кровельному материалу тоже нужно соблюдать некоторые правила:

• необходимо использовать обувь, которая имеет мягкую подошву, например, кеды;
• ни в коем случае не наступать на гребень волны — он быстро прогнется;
• ходить лучше всего «на носочках», при этом ноги ставить параллельно скату.

Что касается резки данного материала, то использование хорошо знакомой «болгарки» крайне противопоказано. Она может повредить защитный слой черепицы. Лучше всего использовать ножницы по металлу.

Правильность крепления

Инструкция монтажа черепицы предусматривает и такой пункт, как правильность крепления. Саморезы должны обладать специальным защитным слоем и иметь цвет самой кровли. При креплении элементов кровли используют ЭПДМ-прокладку. Оптимальным размером самореза считается 4,8х28 мм. Под каждый саморез кладется резиновая прокладка. Закручивают их так, чтобы прокладка слегка загибалась вовнутрь.

Установка начинается со стороны противоположной превалирующему направлению ветра

Стоит заметить, что, выбрав черепицу, следует специально подготовить под ее монтаж обрешетку. Доски обрешетки прибиваются согласно шагу черепицы. Саморезы вкручиваются в штатных местах, ниже линии штамповки на 1 см между гребнями волн.

Стоит заметить и то, что коньковые доски, карнизные и доски ендовы могут отличаться от остальной обрешетки.

Пять правил

Вся инструкция устройства кровельного слоя на мансардной крыше основывается на пяти правилах:

1. Отдельные листы должны быть состыкованы по волне. Это не даст сильному ветру сорвать их с крепежных элементов. Саморез вкручивается в гребень волны самого верхнего листа. В первую очередь следует затягивать продольные стыки.
2. Стыковать листы нужно и по рядам. Такая стыковка обязательно должна происходить на доске обрешетки. На месте стыка саморезы вкручиваются в каждую волну. Это же касается и стыков ендовы.
3. На карнизе листы могут крепиться двумя способами. Первый способ, когда вода с листов стекает в желоб водоотводной трубы. В этом случае лист должен выступать за край карниза на 5 см. При этом доска, которая использовалась в качестве обрешетки на карниз, должна быть минимум на см толще, чем остальные. Расстояние от края карниза до первой доски обрешетки должно быть не больше 25 см. Второй способ крепления применим тогда, когда есть карниз ступенчатого типа или он просто неровный. В этом случае вода попадает на планку карниза, а уже после этого в водосточный желоб.
4. Верхняя доска обрешетки называется коньковой. Она, как и карнизная, должна быть на см толще остальных. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию. Коньковая планка крепится к листам черепицы саморезами с шагом 0,8 м в гребень волны.
5. Монтаж кровли на торцах предполагает наличие торцевых планок, которые крепятся саморезами с шагом 0,8 м. Это же касается и ендовы.

Непосредственный монтаж кровли

Обустройство мансардной крыши зависит от ее типа, от наличия ендовы, некоторых элементов крыши и так далее. Инструкция не может предусмотреть все варианты, но некоторые моменты учесть способна.

Прямоугольная крыша

Первое, с чего начинается монтаж, — это устройство стропильной системы и обрешетки. Стропила располагаются с шагом от 60 до 90 см. Для обрешетки необходима доска толщиной 25 мм и шириной в 10 см. Лучше, когда доска будет обрезной. Самой первой прибивается карнизная доска. Она должна быть точно выровнена по горизонтали. Далее, на расстоянии, не превышающем 25 см, набиваются остальные доски. Затем шаг обрешетки может быть равен 35 см.

После устройства обрешетки на карнизную планку набиваются крюки для водосточной системы. Инструкция укладки черепицы на скаты мансардной крыши предусматривает их укладку и слева направо, и наоборот. Если движение осуществлять справа налево, то следующий лист нужно накладывать на предыдущий. Чтобы все листы нормально состыковать, их сначала прикручивают на саморезы через два ряда, а уже потом прикручивают полностью.

На карнизах расстояние от наружного края карнизной доски — 300 мм (а — места нахлестов; б — установка самонарезающихся винтов)

Особое внимание нужно уделять таким моментам, как стыковка четырех листов, устройство ендовы, устройство скатов вокруг трубы и других. Следует сразу отметить, что для таких мест используются специальные элементы. Место крепления четырех листов является достаточно проблемным узлом. Сначала крепятся два листа в одном ряду, а потом к ним присоединяется такая же пара другого ряда. В месте такой стыковки образуется уплотнение. Чтобы сравнять толщину этого уплотнения с остальными листами, необходимо немного выровнять капиллярную канавку или же просто срезать небольшую часть угла.

При креплении листов черепицы образуется прямоугольник с разными размерами. В процессе монтажа следует особое внимание уделять тому, что не должны образовываться ромбы или трапеции. Попытки выровнять такие неровности приведут к тому, что линия крепления будет выпирать.

Кровельный «пирог»

Перед началом укладки черепицы следует уложить и другие элементы «пирога». К обрешетке крепится специальная пароизоляционная пленка. Крепить ее нужно снизу. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, если в этом есть необходимость. Сверху на стропила прибивается гидроизоляционная пленка, которая крепится при помощи планок. Поверх планок устраивается обрешетка и крепятся листы черепицы.

Пирог дополняется утеплителем, вентиляционным зазором между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Некоторые особенности крепления

Крепить торцевые планки между собой нужно внахлест на пару сантиметров или же по отбортовке. Часто на фронтон попадает нижний гребень волны. Так происходит в тех случаях, когда черепица не подгонялась размерами волны к ширине ската. Инструкция говорит, что в этом случае необходимо производить корректировку фронтонного свеса. Сделать это можно простым добавлением кровельной планки, а между ней и листом кровли уложить уплотнитель.

Если есть в крыше мансардные окна, то удобнее всего использовать одномодульные листы, по две штуки на каждое окно, трубу и другие элементы крыши.

Немаловажным значением обладает подкровельная вентиляция. Ее нужно устраивать до монтажа коньковых планок. Если крыша обладает пологим скатом, то нужно поставить аэроролик между коньковой планкой и элементами кровли. Он не позволит снегу задувать под конек. Если же конек уже оборудован вентиляцией, то есть точечными отверстиями, то в обязательном порядке необходимо уложить уплотнитель. Укладка начинается от торца. Крепится конек на планки торца, при этом край его должен выступать на 2-3 см.

Если конек имеет плоскую поверхность, то его отдельные элементы укладываются внахлест. Если же конек имеет форму полукруга, то каждый его отдельный элемент крепится по линии профиля.

Треугольный скат и трапециевидный скат

Технология укладки черепицы на крышу трапециевидной формы предполагает установку дополнительных брусов. Они крепятся вдоль линии перегиба с двух сторон хребта. Только после этой процедуры начинают монтировать карнизную доску и настилать обрешетку. Дальше производится монтаж всей карнизной системы.

Треугольный скат.

Что касается последовательности укладки самих листов кровельного покрытия, то можно начинать от любого края или от осевой линии. Чтобы укладывать последующие листы, нижние необходимо выровнять по карнизной доске.

Стоит отметить, что расстояние между двумя листами на углах по обе стороны от хребта не должно превышать 100 мм.

Что касается конька в таком случае, то его устраивают следующим образом. Все коньковые планки подгоняются к углам хребта. Прямой конек режется по линиям угла. Если же конек имеет полукруглую форму, то в него ставят заглушку из пластмассы. При этом ось хребта должна соответствовать оси планки конька. Если углы всех примыкающих скатов одинаковые, то совместить эти оси не составляет проблем. Когда же они разные, то совмещение невозможно, но сделать его как можно ровнее нужно.

Устройство ендовы

Устройство ендовы, которая берет начало от самого конька и заканчивается на карнизе, выглядит так. Для каждой ендовы должна быть монтирована дополнительная доска. Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см, двигаясь вверх. Нижнюю планку нужно обрезать немного ниже линии карниза. На ней дальше делается отбортовка. И под отбортовкой, и под коньком нужно установить уплотнитель.

Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см

Металлочерепица настилается так, чтобы между листами и осью ендовы оставался зазор в 60-100 мм, причем зазор должен быть с обеих сторон. Если при укладке листов кровли они отрезались, то саморезы нужно вкручивать в полутора сантиметрах от линии штамповки, замер осуществляется по нижнему краю волны. Следует учесть и то, что расстояние между осью ендовы и саморезом должно быть около 25 см.

Проверка правильности крепления всей конструкции осуществляется очень просто. Если все собрано правильно, то листы в местах крепления будут касаться доски ендовы. Если же крепление осуществлялось в иных местах по причине каких-либо ошибок в сборке, то велик шанс, что листы не будут прилегать. Это может привести к протечкам.

Часто ендовы украшают специальными декорирующими накладками. Они созданы для того, чтобы скрыть все места разрезов листов черепицы. При монтировании накладок требуется помнить несколько правил:

• накладки монтируются снизу вверх;
• монтирование осуществляется внахлест на 10 см минимум;
• между листами кровельного материала и накладками никакого уплотнителя не требуется;
• при монтаже накладок особое внимание нужно уделять тому, чтобы саморезы не повредили планки ендовы.

Иногда встречаются такие крыши, ендовы заканчиваются не на коньке, а на скате. Ярким примером может служить крыша, которая имеет слуховые окна. В таком случае в обязательном порядке устанавливается доска ендовы. Листы кровельного материала устанавливаются так, чтобы линия разреза находилась выше места выхода ендовы на скат больше 20 сантиметров. На листы кровельного материала вдоль всего окна стелется уплотнитель, а карнизный отвес самого окна закрывается планками.

После этого производится монтаж планок ендовы. Они обрезаются по карнизной линии и по выходу на скат. Тот край планки, который заходит на скат крыши, должен плотно прилегать к листу черепицы. На практике добиться этого невозможно, так как минимальный уклон крыши под черепицу должен составлять 11 градусов. Поступают следующим образом: верхний край ендовы формируется вручную, а лист рихтуется киянкой, но очень осторожно. Если есть необходимость сделать ендову длиннее, то один элемент укладывается на другой внахлест на 200-300 мм. При этом две ендовы крепятся на саморезы и герметик.

Обходы на трубы и иные элементы крыши

Устройство кровли из металлочерепицы включает и обустройство трубы. Оно должно производиться тогда, когда сама труба к этому готова. Прежде всего она должна быть оштукатуренной. Ее стороны должны быть обиты гидроизоляцией. Кроме того, желательно поставить водоотводный желобок, который нужно расположить позади трубы не дальше 0,8 метра от задней стенки. Выше трубы также нужно сделать дополнительную обрешетку.

Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см

При укладке листов черепицы они обрезаются таким образом, чтобы линия разреза находилась не больше чем в 15 см от линии штамповки. Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см. Нижний фартук, как и верхний, замеряется по боковым. Что касается стороны фартука, которая лежит на самом скате, то его ширина должна быть минимум 20 см, при этом она должна в обязательном порядке закрывать ближний гребень волны.

Боковой фартук выравнивается по скату с нижним фартуком и поднимается примерно на 150-200 мм по верхнему. В первую очередь монтируются и соединяются два боковых и нижний фартуки, а уже потом, последним, крепится верхний фартук. Он должен закрывать листы черепицы на 20 см.

Для крепления таких элементов используют те же саморезы, что и для крепления всей конструкции. Также используется уплотнитель и герметик.

Часто трубы на крышах располагаются близко к коньку, на расстоянии меньше одного метра. В таком случае устройство обхода трубы становится проще. Верхний фартук просто заводится под конек. Если же труба расположена на самом коньке, то основной задачей является герметизация стыков боковых фартуков с разными скатами.

Такое обустройство обхода годится только для труб, ширина которых не больше 80 см. Если же труба шире, то действуют по принципам устройства ендовы. Такие трубы требуют устройства «разуклонки», которая выполняется в виде двух скатов. Они покрываются металлочерепицей, а дальше устраиваются обычные ендовы. Если труба меньше 1,2 м, то допускается покрывать «разуклонку» не черепицей, а простыми листами.

Основные виды крыш

Когда идешь по поселку или городу, невольно обращаешь внимание на крыши домов. Дизайн зданий радует глаз, немалую заслугу в это вносят всевозможные формы мансард и крыш, хотя, конечно же, касается это зданий, которые построены в последние годы, так как советские дома не отличаются особой фантазией и качеством материалов. В наше время существует множество видов кровельных систем, зачастую они определяют не только внешний вид здания, его дизайн, но и его функциональные возможности. Крыша — это элемент, который защищает жилище от осадков, еще он может служить и в качестве дополнительной жилой площади.

Формы кровли.

Угол наклона крыш домов

Первый параметр, по которым можно дифференцировать крыши, — это угол уклона. Выделяют две разновидности:

1. Пологоскатная конструкция — самый простой вариант, который не требует больших финансовых затрат. Это плоская крыша, максимальный ее уклон — 3 градуса. Недостаток системы: из-за небольшого угла на ней скапливаются осадки, что приводит к протечкам. Такой вид конструкции практически не применяют для возведения частных жилищ, зато его можно встретить в многоэтажных домах, гаражах и хозяйственных постройках. Плюс — поверхность кровли можно использовать в своих целях (например, сделать бассейн или цветник).
2. Скатные крыши используют чаще всего при возведении частных домов и дач. Угол наклона — от 10 градусов. Такой тип крыш легко выдерживает осадки, уменьшает давление снега на кровлю.

Крыши бывают разные: чердачные и бесчердачные

Схема расчета угла уклона крыши.

Конструктивно все крыши можно разделить:

1. на чердачные, они бывают также холодными и утепленными.
2. на бесчердачные (т.е. совмещенные с главным помещением), среди них выделяют вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые системы.

Геометрические формы крыш

Существует классификация крыш по геометрическим формам. Один из самых популярных вариантов — односкатная конструкция (состоит из одной плоскости). Стропила здесь опираются на наружные стенки, которые находятся на неодинаковых высотах. Такие крыши хороши для различных типов хозпостроек, так как легко возводятся, не требуют больших финансовых вложений. Кровлю их можно выполнить из шифера, черепицы, металлических профилей, металлочерепицы, ондулина, рубероида. Снег на односкатных конструкциях практически не задерживается — это их основное достоинство, недостаток — отсутствие чердака.

Следующий вариант — двускатный (щипцовый). Данная форма крыш используется при проектировании домов частного сектора. Конструкция состоит из 2-х скатов, лежащих на одинаковой высоте на несущих стенах; пространство между ними принято называть фронтонами, которые, к слову, имеют треугольную форму. Внешне такая система намного привлекательнее односкатной.

Разновидность вышеописанного типа крыши — мансардная (ломаная) конструкция. Скаты «ломаются» под различными углами, благодаря этому жилая площадь может быть заметно увеличена; фронтоны такой системы делают в форме пятиугольника. К достоинствам ломаной крыши можно отнести быстроту и простоту монтажа. Встретить ее можно в коттеджном и дачном строительстве.

Устройство стропильной системы вальмовой крыши.

Вальмовый тип — это конструкция с четырьмя скатами (два — в форме равнобедренной трапеции, а еще два — треугольной формы), которую чаще всего возводят на юге страны. Система хорошо выдерживает даже сильные ветры. Стандартный угол наклона здесь — 45 градусов. Монтаж такой крыши лучше доверить специалистам, т.к. необходимо будет возводить сложную стропильную систему. Важный момент: вальмовая кровля из тяжелых материалов «живет» намного дольше, кроме того, она обладает хорошими показателями шумоизоляции.

Выход для ветреных регионов страны — организация полувальмовой крыши с треугольными усеченными скатами. В основе шатровой системы лежит правильный многоугольник, именно поэтому она имеет форму пирамиды; монтаж ее отличается сложностью из-за непростой стропильной системы. Стандартная многощипцовая конструкция (она, кстати, богата наружными углами и внутренними ендовами) возводится, если здание имеет множество пристроек, боковых мансард; без квалифицированных строителей здесь не обойтись.

Купольная крыша обрела вторую жизнь: сегодня она весьма популярна среди дизайнеров и архитекторов. 4/5 всего дома составляет в этом случае крыша (1/5 — жилое помещение). Покрывают систему мягкими (рубероидом, стеклоизолом, битумной черепицей) или гибкими (пластиковой черепицей, оцинкованной сталью) материалами.

Возведение крыши — процесс серьезный, ему нужно уделить должное внимание. Неправильная планировка системы повлечет за собой плачевный исход (постоянная течь обеспечена будет точно). Еще в прошлом веке разнообразие типов систем было скудное, сегодня же придуманы элементы для любых целей и климатических зон.

Мы рассмотрели основные виды крыш, а вам осталось только выбрать.

Оформление мансарды своими руками: делаем детскую и кабинет в охотничьем стиле

Услуги современных дизайнеров — удовольствие не из дешевых, да и не всегда объяснишь незнакомому человеку, что ты хочешь видеть в своем жилище; именно поэтому оформлять интерьер дома многие из нас решаются своими руками. Стоит сказать, что преображение каждого отсека помещения проводится по определенным принципам, любая комната подчиняется своим законам подбора цвета. Сегодня мы поговорим об одной из самых сложных частей дома в плане ремонта — о мансарде, точнее, разберем дизайн мансарды на даче.

Варианты интерьера мансарды. Веранду можно оформить самыми разнообразными стилями интерьера.

Главные проблемы мансарды — это ее размер и скошенные потолок и стены; кроме того, углы падения света могут также доставлять сложности в подборе цветовой гаммы. Если размер помещения невелик, то в интерьере лучше всего использовать светлые тона — так комната зрительно будет больше. В наши дни популярен вариант с вагонкой, которую покрывают прозрачным лаком; в тон к золотистому дереву покупают мебель и шторы.

Если в кровле нет мансардных окон или они есть только в торцевой стенке, то вагонку нужно покрасить в белый цвет, недостаток света будет компенсирован обустройством комнаты. Кстати, в этом случае необязательно делать все светлое, наоборот, темная мебель только подчеркнет белизну стен. Некоторые специально оставляют стропила открытыми, делая в дизайне акцент на них, особенно часто такой вариант можно встретить на дачах.

Схема стропильной системы мансарды ломанной формы.

Если вы отказались от вагонки и обшили мансарду своими руками гипсокартоном, то продолжить свой ремонт вполне можно оклейкой обоями стен и потолка. В данном случае оформление спальни дачного дома будет определяться уже рисунком обоев. Кстати, психологи не рекомендуют использовать яркие крупные рисунки, в сумерках они будут «давить», спокойно поспать вам не удастся. Подберите обои светлых тонов с нежным орнаментом (его можно повторить и на подушках, и на светильниках). Еще один вариант — покраска стен дачного дома.

Владельцы частных или дачных домов, в которых чердачное помещение имеет высоту потолка от двух метров, часто задумываются о том, как преобразовать свое строение и превратить мансарду в еще одну жилую комнату. Выше мы уже рассмотрели несколько вариантов оформления интерьера, поговорили о цветовых решениях, теперь коснемся планировки комнаты, стилей, в которых ее нужно сделать, декорирования зон.

Планировка мансарды дома

Планировка мансарды зависит напрямую от функционального назначения строения (чаще всего комнату превращают в спальню, гостиную, кабинет или бильярдную). Ниже мы опишем самые популярные варианты, а пока назовем еще отличительные особенности данной части дома. Кроме наклонного потолка, при строительных работах необходимо учитывать несущие конструкции и окна. 

Дизайн на даче, как мы уже говорили, может быть любым. В наши дни популярен лофт-стиль, который изначально и был придуман для оформления чердачных помещений; подходят также хай-тек, минимализм, этника. Не рекомендуется использовать классику, английский и французский дизайн, авангард и иное помпезное вычурное оформление.

Формы мансардных крыш.

Главное правило в подборе мебели — это сочетаемость с выбранным стилем для дома, но это не все. Зачастую предметы приходится изготавливать по индивидуальному проекту, так как в продаже не всегда имеются готовый шкаф трапециевидной формы или комод определенного размера. Зоны хранения хорошо делать под откосами крыши — так можно отбить еще несколько квадратных метров для иных целей.

Освещение мансарды — важный вопрос. Часто света от окон не хватает, поэтому важно максимально насытить комнату искусственным освещением. Плюс работ — это то, что необычная форма строения позволяет монтировать светильники практически на всех стенах. Эффектно смотрится люстра, прикрепленная, например, к балке, которая проходит вдоль помещения.

Дополнить интерьер могут необычные коврики, кованые изделия, керамика, оформление окон — здесь все зависит только от вашей фантазии. Часто чердак используют по назначению, т.е. хранят там ненужные вещи, что, стоит отметить, разумно. Почему бы не сделать комнату хранилищем старины, а не просто хаотично покидать предметы?

Интерьер в мансарде своими руками: детская комната

Детская комната — распространенный вариант обустройства мансардного помещения, моду на который ввели американские фильмы. Здесь должны разместиться не только шкаф и кровать, но и письменный стол, книжные полки, место для игры, а по возможности, и спортивный уголок. Интерьер здесь можно разработать также своими руками, ориентируясь на психотип своего малыша.

Пример интерьера детской комнаты на мансарде. Желательно сделать окна на крыше, чтобы ребенку хватало света днем.

Цвет! Для активных деток лучше не использовать насыщенные яркие цвета, это их хоть немножко сосредоточит. Для флегматичного малыша рекомендуется подобрать интенсивную палитру, которая стимулировала бы в нем желание чем-то заниматься. В целом, ориентируйтесь на следующие пункты:

1. Пол, стены и мебель должны с легкостью отмываться.
2. Письменный стол должен хорошо освещаться, это касается и игровой зоны.
3. Не перегружайте интерьер, детская не должна быть перенасыщена мебелью и игрушками, иначе ребенок будет быстро уставать.
4. Хорошо, если в детской будет уголок, где можно располагать все то, что малыш сделал своими руками.
5. Если комната предназначена для двух детей, то зоны для них можно разграничить цветом.

Интерьер в кабинете: обходимся своими руками

Пример дизайна кабинета на мансарде. Интерьер кабинета должен настраивать на рабочий лад и не отвлекать от рабочего процесса.

Мансарду можно оформить и в стиле охотничьего домика, который глава семейства будет использовать в качестве кабинета. Обшивку стен в этом случае можно проводить вагонкой, покрытой антисептиком; пол из шпунтованных досок хорошо бы покрыть шкурами (добычей охотника); мебель используйте деревянную, грубую. Сейчас в продаже можно найти люстры, сделанные из оленьих рогов или древесных корней, они отлично впишутся в такой интерьер.

Если средства и размеры помещения позволяют, то в кабинете можно установить камин. Подойдет и фальш-прибор, который изготавливается из гипсокартона. Вертикальные стены можно использовать для встроенных шкафов. Вместо штор уместнее сделать жалюзи. Чердачная комната не связана с остальными частями дома, значит, не обязательно выдерживать ее в стиле всего жилища.

Мансарды представляют собой жилые помещения, которые располагаются над верхним этажом строения. Дачное чердачное помещение — это отличный вариант для размещения детской, спальни, комнаты отдыха или кабинета. Все строительные работы при желании можно провести своими руками, сегодня мы рассмотрели некоторые варианты цветового оформления, то, как подбирать мебель и располагать освещение.

Снегозадержание на кровле: виды снегозадержателей и их монтаж

В России, особенно в тех ее районах, где выпадает много осадков, каждую зиму возникают проблемы, связанные с накоплением снега, а также с образованием льда на крыше. Для того чтобы обеспечить безопасность прохожих и свести к минимуму при пребывании человека на крыше возможности несчастного случая, необходимо установить снегозадержание на кровле.

Для того, чтобы выбрать оптимальную систему снегозадержания необходимо, прежде всего, правильно подобрать опоры и их количество.

Данная система имеет ряд преимуществ. Жители домов будут спокойны, так как сугробы снега и ледяные глыбы будут равномерно сходить с кровли, не угрожая их жизни и здоровью. Еще снегозадерживающее устройство предотвратит крышу от повреждений, а карнизы и водостоки — от обрывания под тяжестью льда.

Читайте также:

Как рассчитать площадь крыши.

Расчет угла наклона крыши.

О капитальном ремонте крыши читайте тут.

Подготовительные работы

Монтаж снегозадержателей.

Для гарантии наилучшего крепления снегозадержание следует устанавливать тогда, когда закончен монтаж основного покрытия крыши. Если кровельная система уже готова, производят обследование кровли, обрешетки и несущей стропильной конструкции. Это необходимо для того, чтобы знать, в каких местах может потребоваться дополнительное усиление. При выборе снегозадержателя необходимо так подобрать опору, чтобы были учтены все рабочие моменты. Обязательно учитывается вид кровельного покрытия, а также предполагаемая нагрузка от снега, размер реек и шаг обрешетки.

Желательно снегозадержание устанавливать везде по карнизным свесам кровли и над водосточным желобом. Но если нет такой возможности, то система устанавливается над парадным входом в дом и въездом в гараж, обязательно над мансардными окнами. Устанавливают их и над вентиляционными выходами. Также снегозадержатели монтируют на каждом уровне многоуровневых кровель.

Основные системы снегозадержателей

Применение того или иного вида снегозадержателя зависит от типа кровельного покрытия. Для металлочерепицы, профнастила и фальцевой кровли устанавливают трубчатые снегозадержатели. При монтаже применяют стальную трубу, полую или цельную. Оба типа труб по эффективности одинаковы, разница лишь в способе установки. Для битумной черепицы тоже подойдут трубчатые снегозадержатели с универсальным крепежом. Но если кровля из битумной черепицы имеет каменную крошку с верхней стороны, применяют небольшие уголки-снегозадержатели, с помощью которых предотвращается сползание снега, но в то же время не нарушается каменная посыпка.

Система безопасности кровли.

Чаще всего для снегозадержания на кровле из керамической черепицы используются снегозадерживающие решетки. В данном случае преградой для снежных сугробов является решетка, которая крепится к краю крыши. Существует и такой вид снегозадержания, как бревенчатое. На край крыши крепится обыкновенное деревянное бревно, которое и удерживает снег. Для этого способа надо руководствоваться правильным монтажом, чтобы исключить дополнительный риск. Следующий вид — это снегозадержание бугельное, при котором бугели крепятся по всей крыше и должны комбинироваться с другим типом кровельных снегозадержателей, установленных по краю.

Монтаж снегозадержателя

В соответствии с видом снегозадержателя и кровельным покрытием выбирают метод монтажа. Учитывают длину ската и угол наклона крыши здания, в соответствии с этим устанавливают систему в одну линию, т.е. стык в стык или в шахматном порядке. Если скаты длинные, то снегозадержатели устанавливают в несколько рядов с расстоянием не менее 1250 мм. Крепление осуществляется в месте, где стена подходит к кровле несущей стены или же выше к коньку. Над карнизом крепление устанавливать не рекомендуется. Если угол ската больше 45^о, то на 6 м² крыши требуется один снегозадержатель. Если угол меньше 45⁰, то один на 8 — 10 м².

Чаще всего рекомендуется прикручивать крепление насквозь с обоих концов к несущей обрешетке металлочерепицы шурупами 8х50 мм на расстоянии от 600 см до 1500 см. Отверстия, сделанные под болты, герметизируют с помощью уплотнительных прокладок. При установке решетчатых снегозадержателей используют универсальные опоры, которые либо просто подвешиваются, либо прибиваются. Трубчатые снегозадержатели, которые монтируются на фальцевой кровле, могут крепиться с помощью универсальных опор. При установке материалов применяют специальные клеммы, которые укрепляют с помощью болтов.

При монтаже любого типа снегозадержателя лучше перестраховаться и установить максимальное количество креплений. Раз в год необходимо проводить тщательное обследование всех элементов на крыше, что станет настоящим гарантом безопасности в любую непогоду.

Утеплители для крыши

Утепление кровли — немаловажный процесс при возведении крыши. От его успешного проведения зависит комфортное пребывание в помещении, кроме того, хорошая теплоизоляция позволяет экономить на отопительных ресурсах. Какой утеплитель лучше подобрать для теплоизоляции, наверняка сказать нельзя. Необходимо выбирать хороший утеплитель в зависимости от необходимых качеств материала. На рынке строительных материалов имеется большой выбор утеплителей для кровли, среди которых можно выбрать подходящий вариант. Необходимо учитывать, что теплоизоляция будет подвергаться температурным колебаниям, различным перепадам атмосферного давления и влажности.

Устройство теплоизоляции кровли минеральной ватой.

Теплоизоляционный материал должен сохранять свои свойства в течение длительного времени.

Одно из главных свойств материала — способность отталкивать влагу. Утеплитель должен быть легким, прочным, удобным при монтаже. Учитывая те или иные качества материала, можно выбрать, какой утеплитель подходит для крыши вашего дома.

Теплоизоляция кровли минеральной ватой

Минеральная вата может быть базальтовой или стеклянной. Какой минватой лучше утеплять крышу, сказать трудно, каждая имеет свои преимущества. При производстве базальтовой минеральной ваты используют крошку горной породы, что позволяет регулировать ее кислотность. Чем больше кислотность, тем лучше влагостойкие свойства ваты. Стеклянная вата — минеральный утеплитель, при производстве которого используется бой стекла. Плиты из стекловаты более прочные и упругие. Стекловата выдерживает температуру до 400 градусов. 

Минвата обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Она мало весит и относительно дешево стоит, являясь экологически чистым продуктом. Если утеплять кровлю минеральной ватой, необходимо учесть, что слой ваты должен составить 20 — 25 см. Вата выпускается как в виде плит, так и в виде матов, цилиндров. Чтобы лучше утеплить минеральной ватой стропильную конструкцию, бруски ваты размещают вдоль и поперек стропил. После укладки ваты между стропилами конструкцию изнутри покрывают водонепроницаемой пленкой. Если в последующем для отделки здания используют гипсоволокнистые плиты, то пленку можно не применять. Чаще всего вату используют как утеплитель для мансардных крыш. Недостатком утепления крыши ватой является то, что внутренний объем помещения сокращается за счет слоя ваты и отделочных материалов.

Пенополистирол (пенопласт)

Утепление крыши пенопластом.

При производстве данного утеплителя вводят в смешанные гранулы полистирола вспенивающий агент. В результате получается утеплитель с равномерной структурой, состоящий как из закрытых ячеек, так и из открытых. Чтобы материалу придать свойства негорючести и самозатухаемости, при его производстве используют различные антипирены. Пенопласт не поддается гниению, как многие другие материалы. Это достаточно долговечный материал. Плиты из пенопласта выдерживают воздействие солевых и кислотных растворов, цемента, извести.

Чтобы утеплить крышу пенопластом, необходимо расположить материал теплоизоляционным экраном к поверхности стропил. Пенопласт необходимо вставлять вплотную со стеной. Между стропилами и утеплителем вставляют упорные рейки, чтобы оставалось вентилируемое пространство. Пенополистирол лучше фиксировать анкерами или клеящими мастиками. Для того чтобы теплоизоляция получилась качественная, необходимо пенопласт расположить в 2 ряда, при этом смещая шов в первом ряду. После фиксации пенопласт лучше сверху покрыть гипсокартонными листами.

Пеностекло для утепления крыши

Пеностекло — теплоизоляционное ячеистое стекло в виде вспененной стекломассы. При производстве пеностекла используют свойства силикатных стекол вспениваться при температуре выше 1000 градусов. При охлаждении нагретой массы пена приобретает механическую прочность. Пеностекло выпускается в виде плит, блоков и гранул. Материал выдерживает колебания температур от -260 до 500 градусов. Материал экологически и гигиенически безопасен. Если утеплять крышу пеностеклом, то необходимо учесть высокую цену материала. Но это объясняется массой его положительных качеств. Пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность. Утеплять кровлю данным материалом легко. Он морозоустойчив и негорюч, стоек к воздействию кислот и щелочей. Не подвергается поражению бактериями и грибками. Подобного набора свойств нет ни у одного из современных теплоизоляционных материалов.

Пенобетон

Пенобетон готовят по нескольким технологиям: классическим методом из бетонного теста, методом сухой минерализации и по баротехнологии. Данный материал получил широкое распространение в последние годы. Он имеет огромную сферу применения в строительстве, в том числе в качестве теплоизоляции кровли. Для крыши можно подобрать пенобетон определенной ширины, с определенной нагрузкой на несущую конструкцию, так как крыша должна выдерживать вес изоляции. Если выбирать лучший материал для утепления, то следует учесть, что пенобетон имеет хорошие теплоизоляционные свойства, высокую шумоизоляцию. Такой материал прослужит долгие годы и не потеряет свои качества.

Резиновые покрытия для крыши

В наше время рынок предлагает для кровли крыши множество материалов. Каждый покупатель может подобрать именно то покрытие, которое ответит всем его требованиям. Среди множества материалов выделяются резиновые покрытия. Резиновая кровля завоевала высокие позиции на рынке кровельных материалов.

При монтаже шифера из резины гвозди вбивают в желоб, а не в гребень волны.

Резиновый шифер

Резиновая черепица выдерживает резкие перепады температур и подходит для любого климата.

Из всех кровельных материалов резиновый шифер занимает не самое последнее место. Покрытие из шифера до сих пор пользуется спросом. Этот материал имеет черный цвет, он обладает большой гибкостью и упругостью. Шифер из резины хорошо противостоит атмосферным перепадам, при любой погоде он сохраняет свои свойства. Для производства резинового шифера используют резиновые отходы и стекловолокно. Рабочий размер стандартного листа шифера — 680х800х4 мм. Необходимо упомянуть и о недостатках шифера из резины. По сравнению с асбестоцементным, резиновый шифер недостаточно морозоустойчивый и в то же время горючий. Но зато он в два раза легче, поэтому можно хорошо сэкономить на легкой стропильной системе.

При монтаже шифера из резины гвозди вбивают в желоб, а не в гребень волны. При укладке необходимо правильно вычислять размеры поперечного и продольного нахлеста. Если рядом с домом растут деревья, то нахлест делается больше. Под него может попасть древесный мусор, шифер поднимется, и произойдет протечка.

Для того чтобы шифер из полимера прослужил несколько десятков лет, необходимо при его монтаже делать большой нахлест, а гвозди крепить поближе к краю листа. Можно сделать дополнительную страховку от протекания, для этого необходимо под шифер подложить слой нового рубероида.

Самоклеящийся материал

Составные части самоклеющейся резина.

Создать прочное покрытие на своей крыше, используя при этом современные ресурсы, не составит особого труда. Очень популярна в наше время самоклеющаяся резина. Она выпускается в виде пленки, смотанной в рулон. Изготавливается из прочного резинового волокна. Преимущества самоклеющейся резины в том, что она прилегает к основе крыши и предохраняет ее от влаги. Многих людей настораживают самоклеющиеся ленты для кровли, но на самом деле ничего сложного в монтаже данного материала нет. Кроме самой самоклеящейся резины, понадобятся крепежные элементы, линейка, молоток, монтажный пистолет, валик для раскатывания материала и шурупы.

Проводить укладку кровли необходимо в сухую безветренную погоду. Для самоклеящегося объекта необходима сухая основа, поэтому саму крышу нужно хорошо очистить и загрунтовать. Подготовленный рулон разворачивают и снимают защитный липкий слой. Саму пленку фиксируют на кровле. Разравнивать и разглаживать резину по крыше необходимо максимально быстро, так как клейкий слой очень быстро высыхает. Второй рулон резины накладывают на первый внахлест. Для того чтобы соединение двух листов получилось максимально прочным, необходимо в этом месте много раз пройтись валиком.

Стыки самоклеящегося листка полимера со стеной должны быть максимально герметичными. Для этого на сторону стены делается нахлест, который закрепляется металлической полосой и шурупами. Для обеспечения абсолютной герметичности швов и стыков их необходимо обработать силиконом.

Резиновая черепица

Черепица из резины — современный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к кровельным материалам. Она является продуктом переработки старых автомобильных покрышек. Резиновая черепица на сегодняшний день составляет серьезную конкуренцию черепицам из других материалов.

Покрытие из резины является экологически чистым продуктом, не приносящим вред окружающей среде. Оно не корродирует и не покрывается грибком. По эстетическим свойствам черепица не уступает другим кровельным материалам. Для монтажа черепицы необходимо крышу дополнительно покрыть влагостойким слоем. Низ черепицы самоклеящийся, он предохраняется специальной лентой, которую при монтаже необходимо удалить. Слой клея служит дополнительной защитой от влаги. Вес черепицы невелик, поэтому нагрузка на несущую конструкцию небольшая. Ремонт кровли из черепицы не составит труда, необходимо заменить только испорченный листок на новый.

С годами плитка не изменяет свой цвет и форму, что подтверждает ее надежность и долговечность. На ней не образуются трещины и сколы. Черепица выдерживает резкие перепады температур и подходит для любого климата. Если соблюдать все правила монтажа кровельного покрытия, то конструкция получится прочной и долговечной. В среднем кровля из резиновой черепицы служит около 40 лет.