Реконструкция крыши: определяем объем работ

Сегодня реконструкция обветшалых, старых строений и крыш актуальна как никогда. Использование чердачных помещений в качестве жилых мансард — это экономически целесообразный вариант, о котором задумываются многие.

Схема устройства кровли.

Собственными силами таким образом можно легко увеличить жилое пространство дачного дома, добавив столь необходимые квадратные метры.

Реконструкция кровли в таком случае часто является наилучшим выходом, так как позволяет относительно быстро не только укрепить старое строение и значительно повысить его надежность, но и получить дополнительную жилую площадь в виде уютной мансарды.

Частный дом всегда требует определенных ремонтных работ. Но реконструкция кровли не всегда означает, что работы будут очень простыми, в некоторых случаях требуется замена кровельного материала, а в других — работа со стропильной системой, если она находится в ветхом состоянии. В нашей статье мы рассмотрим варианты реконструкций крыши, и отметим виды дефектов, которые потребуется устранить.

Варианты реконструктивных работ

Реконструкция кровли частного дома — это довольно сложный процесс, который может включать в себя различные виды работ. Наиболее часто своими руками выполняют такие работы:

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

• замена кровельных листов;
• реконструкция крыши и частичная замена стропил;
• реконструкция с изменением габаритов крыши;
• полная реконструкция не только крыши, но и чердака.

Кровля имеет некоторые повреждения, поэтому проводятся работы по простой замене кровельных листов, организации утепления и гидроизоляции. Это самый простой вариант, часто подразумевает замену одного кровельного покрытия на другое, конструкция крыши не разбирается, только заменяются некоторые материалы.

Если крыша из металла или шифера, то для работы, кроме новых кровельных полотен и саморезов с гвоздями, вам понадобятся следующие инструменты:

• гвоздезабиватели пневматические или газовые, если работаете с саморезами, то шуроповерт;
• далее готовим дрель для проделывания отверстий под крепления, спиралевидные сверла;
• рейсмус с разметочным зевом, молоток;
• угольник из металла;
• электрический лобзик для резки кровельных полотен плюс ножовку по металлу и диски для резки.

Реконструкция крыши частного дома в пределах чердачного пространства включает переделку чердачных помещений в мансарды. При желании можно заменить и габариты крыши, и полностью переделать ее в мансарду. Деревянная дача в этом случае может полностью преобразиться.

Проще всего места протечки крыши выявить в дождливую погоду.

Здесь стоит дополнительно к перечисленному выше списку инструментов добавить:

• реечный и разметочный циркуль;
• пилы, предназначенные для продольного распиливания имеющихся пиломатериалов;
• топор, зензубель для выборки фальцев, пробойник;
• строительный степлер;
• кернер для нанесения отметок;
• гребок с вставкой резиновой и щетку для нанесения мастики;
• кровельные клещи, если крыша будет покрываться металлом, и заклепочник для сращивания листовых деталей.

Виды дефектов, требующих реконструкции

Основными причинами, по которым крыша может потребовать реконструкции, являются:

• преждевременный износ конструкций, вызванный неправильной эксплуатацией либо монтажом;
• низкое качество проведенных строительных работ;
• отсутствие планового и капитального ремонтов в период эксплуатации;
• конструктивные особенности крыши;
• отсутствие вентилируемого пространства.

Среди самых распространенных дефектов одним из главных является повреждение стропильной системы, то есть появление трещин и расслоений различных элементов (стропильных ног, накостных элементов), различные сколы в местах узлового соединения, прогибы стропил и прогонов крыши, гниль на деревянных деталях, сильное ослабление гвоздевых и болтовых соединений. Именно от количества подобных дефектов и зависит объем реконструкционных работ, которые должны соответствовать текущему техническому состоянию всей крыши.

Реконструкция кровли проводится в соответствии с требованиями и состоянием всех конструкций на данный момент. Приведем в пример данные, которые помогут правильно рассчитать процент износа крыши и будущий объем всех работ:

1. Физический износ до 20%. Признаки износа: наблюдаются сколы и прогибы, но в пределах норм, врубки стропил довольно неплотные, элементы обрешетки подгнившие, особенно в местах устройства ендов. Кроме того, наблюдаются нарушения в креплении листов кровельного покрытия к обрешетке и протечки.
2. Физический износ до 40%. Признаки износа: наблюдаются прогибы, которые на 10% больше, чем это допустимо по нормам, рабочие поверхности соединений смяты, есть следы сколов, наличие трещин с длиной до 0,1 от длины скола. Имеются поражения гнилью мауэрлата, концов стропил, но присутствие насекомых не обнаружено. Со стороны чердака дома наблюдаются неплотности фланцевых соединений крыши, нарушения примыканий, просветы.
3. Физический износ до 60%. Признаки износа: в данном случае у крыши частного дома наблюдаются прогибы, значение которых на 20% больше допустимых норм, рабочие соединения смяты, есть трещины с длиной от 0,1. Мауэрлат крыши дачного дома поражен гнилью, деформированы скаты кровли, а подгнившая обрешетка требует замены более 30% своей площади.
4. Физический износ более 60%. Признаки износа: в данном случае у кровли дачного дома наблюдаются большие очаги поражения гнилью мауэрлата, стропил и обрешетки, материалы заменяются на 50%. На скатах кровли есть большие впадины, множественные протечки, фальцы разрушены, есть много заплат на самом покрытии.

Подведем итоги по реконструкции

Как вы уже убедились, реконструкция кровли и ее объемы во многом зависят именно от степени повреждений, в некоторых случаях достаточно просто заменить кровельное покрытие, но при неудовлетворительном состоянии стропильной системы могут потребоваться и такие работы, как полный демонтаж всей крыши, замена деревянных элементов на более прочные, перестройка конструкции. Чаще всего для крыши частного дома проводятся такие восстановительные работы, как частичная замена элементов стропильной системы и обрешетки, смена кровельного покрытия либо его ремонт, утепление и гидроизоляция, проводка вентиляционной системы и реконструкция с целью устройства жилого мансардного помещения.

Теперь вы сможете проанализировать объем будущих работ и подготовить материалы для реконструкции.

Порядок проведения работ по монтажу кровли

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

Монтаж крыши из профнастила.

У вальмовой крыши скаты должны быть выполнены в форме равнобедренной трапеции и такого же треугольника, а у двухскатной — нужно соблюдать форму правильного прямоугольника.

Скаты должны иметь такую форму, потому что иначе возникнут сложности в работе и увеличится расход материалов. Например, если скат будет иметь форму ромба, то образуется непокрытый клин, который не так просто будет закрыть.

При устройстве кровли, имеющей равнобедренные скаты, кровельные материалы можно резать по нескольким видам шаблонов, а остатки, обрезки, использовать на противоположной стороне крыши дома. Например, если разрезать асбестоцементный лист шифера по диагонали, то обе его части можно будет применить при монтаже, но на разных сторонах ската. В том случае если скаты крыши дома получились с разными углами наклона, то резать кровельные материалы придется на каждую сторону отдельно. Выполненную крышу с равнобедренными скатами можно покрыть очень быстро, без потерь строительного материала.

Читайте также:

Монтаж сэндвич панелей — технология и нюансы.

Особенности устройства кровли крыши.

Подробнее о пенополистирольных плитах читайте тут.

Важность устройства конструкции крыши правильной формы

План раскладки стропил вальмовой крыши.

Чтобы форма скатов кровли имела правильную форму, необходимо предварительно очень тщательно произвести замеры диагонали коробки дома, длины и ширины, высоты здания. Кровельщики обычно сталкиваются с трудностями из-за того, что форма дома не имеет прямых углов, коробка имеет неправильную форму, или высота стен дома разная, или они могут быть наклонены на несколько сантиметров больше допустимой погрешности. Все погрешности при возможности необходимо устранить и при дальнейших работах учитывать, для того чтобы конек кровли находился в горизонтальном положении, а скаты — в одной плоскости.

Затем можно приступать к устройству стропильной системы: установке лежня и мауэрлата для наклонных стропил, подкладок — для висячих. Все это необходимо сделать по водяному уровню в строго горизонтальном положении. Установленный каркас крыши необходимо проверить на соответствие одинаковому расстоянию между лежнем и мауэрлатом, проверить расстояние по диагонали, при необходимости поправить обнаруженные несоответствия. На этом этапе работ может быть затрачено много времени, но стоит помнить, что чем точнее будут выполнены эти работы, тем быстрее и с наилучшим результатом пройдет монтаж кровли.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к креплению стропильных ног, которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

• стропильный брус;
• доска для мауэрлата, лежня;
• дюймовая доска или брус для обрешетки;
• утеплитель;
• паро- и гидроизоляция;
• скобы, гвозди;
• антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• уровень, отвес, шнур, угольник;
• ножовка, электрическая пила, лобзик;
• молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
• страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и установке стропил через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с висячими стропилами лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Схема монтажа обрешетки кровли.

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. Фронтоны домов обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

Правильно собранная крыша с учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Утепление своими руками мансардного помещения

Превращение своими руками площади под кровлей в жилое помещение очень даже рентабельно, ведь именно так, при сравнительно маленьких затратах, вы получаете в доме дополнительную жилую площадь. Утепление мансарды существенно уменьшит теплопотери и, соответственно, снизит удельный расход на отопление. Будет правильно, если создание мансарды включено в перечень работ по строительству здания. В таком случае можно, сооружая здание, сразу спланировать утепление крыши мансарды.

Схема утепления кровли.

Зачастую, когда средств не хватает выполнить всю работу сразу, поступают очень просто. Строится такой чердак, на котором можно будет выполнить утепление мансарды изнутри, не разбирая при этом кровлю.

Строители с опытом предлагают порядок выполнения работ разделить на два этапа. Сначала возвести дом «под крышу», а уже через год его утеплять и отделывать. И это будет правильно, ведь все несущие конструкции вновь возведенного строения, стены и фундамент, дают на протяжении первого года усадку, которая испортит любую внешнюю и внутреннюю отделку. Итак, перейдем непосредственно к решению вопроса, как утеплить мансарду.

Монтаж гидроизоляции мансардной кровли

Если вы все-таки решили своими руками возводить мансарду и выполнить ее утепление в два этапа, то технология выполнения кровельных работ по утеплению мансарды предусматривает укладку гидроизоляции на обрешетку крыши. Иначе после окончания сооружения кровли, мансарду гидроизоляционным материалом уже не укроешь, не выполнив ее демонтаж.

Схема монтажа гидроизоляциителой кровли.

Крепление своими руками гидроизоляции к обрешетке лучше выполнить с помощью брусков с толщиной не меньше 50 мм. Благодаря этому, после сооружения кровли между ней и гидроизоляционным материалом останется зазор для вентиляции. Следует также учесть, что более дешевый материал паронепроницаем, что в свою очередь приводит к препятствию выхода пара из утеплителя кровли. Так что вам придется соорудить еще один зазор для вентиляции между гидроизоляционным материалом и утеплителем. Будет правильно, выполняя утепление мансардной крыши, не экономить на данном виде материала и использовать более дорогостоящую пленку

В случае если гидроизоляция не применялась (к примеру, шифер уложен прямо на обрешетку), тогда, дабы не проводить демонтаж кровли, можно пойти только лишь по такому пути: уложить защитный материал изнутри, снизу закрыв всю обрешетку и закрепив гидроизоляцию между стропил с расстоянием 50 мм от обрешетки.

Также следует знать, что гидроизоляционный материал, который монтируется на черновую обрешетку, не должен замыкаться на коньке. Необходимо создать возможность воздуху беспрепятственно выходить из-под нее. Если говорить об утеплении мансардных крыш, которые имеют значительный уклон вентилируемого канала, то следует учесть, что в скатной конструкции толщина этого канала должна быть не менее 40 мм.

Обрешетку можно выполнить своими руками из так называемых вентилируемых прогонов. Это оцинкованный профиль, который имеет высоту 32 мм, ширину 45-50 мм и длину 2, 4 и 6 метров. Форма данного профиля делает его довольно-таки прочным материалом, а перфорация способствует улучшению вентилирующего эффекта, который позволяет выводить конденсат из-под кровли.

Расположение зон утепления мансарды (ограждающих конструкций) традиционно таково:

• фронтон;
• вертикальный участок на низкой стене мансарды (до 1,2 м), если он предусмотрен;
• горизонтальные участки чердачных перекрытий;
• наклонный участок, повторяющий уклон крыши.

Инструкция по подготовке к утеплению внутренней конструкции мансарды

Прежде чем приступить к выполнению своими руками работ по утеплению мансарды, следует обратить внимание на ее внутреннюю конструкцию. При необходимости нужно будет провести работу по ее усилению и даже дополнению.

Схема воздействия внешних факторов воздействия на крышу: 1. Постоянная нагрузка;2. Временные нагрузки; 3. Ветер; 4. Температура наружного воздуха; 5. Солнечная радиация; 6. Ветер; 7. Атмосферные осадки; 8. Химические агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 9. Движение воздушных потоков в чердачном пространстве; 10. Влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства; 11.Температура воздуха чердачного пространства.

Так, к примеру, ограждающие конструкции (стропила) могут быть смонтированы с настолько широким шагом, что он попросту не сможет подойти ни под один из существующих типоразмеров материала утеплителя. Тогда правильное решение будет установить между стропилами дополнительный каркас из брусков. Или выполнить утепление пенополиуретаном, что существенно повысит ваши расходы на утепление, так как этот материал более дорогостоящий.

В зависимости от выполненной при строительстве конструкции кровли, где могут присутствовать либо отсутствовать вертикальные стойки и горизонтальные стяжки, необходимо добавить тот или иной элемент. Например, если отсутствуют стяжки, а вы планируете соорудить горизонтальный потолок, будет правильно на стропилах закрепить бруски для дальнейшего его настила.

Если отсутствуют стойки, а вы хотите возвести вертикальные стены мансарды, необходимо создать для них каркас. Каркас стены создается из двух длинных брусьев (прогонов), один из них укладывается на балки перекрытия, а второй крепится к стропилам. К поперечно установленным брускам и присоединяются стойки каркаса (каркас для перегородок сооружают из брусков размерами 50×50 мм, установленных вертикально).

Можно применить и более простой вариант, который не включает в себя строительство стен и потолка. Тогда утепление проводится только для фронтонов, пола и скатов крыши.

Слои утепленной крыши

В кровле мансарды утепление имеет нескольких слоев. Строение «теплого пирога» традиционно выглядит так:

Схема внутреннего утепления крыши.

1. Несущие конструкции — стропила.
2. Обрешетка и кровельный материал (с гидроизоляцией).
3. На определенном расстоянии от обрешетки, между стропил, вплотную уложен утеплитель, который покрыт паропроницаемой мембраной (или немного выше, на небольшом расстоянии от утеплителя, укладывают антиконденсатный материал, который применяется под кровлю из ондулина или металла).
4. Под утеплительным материалом, вплотную к нему, находится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию пара снизу внутрь утеплителя.
5. Завершает «теплый пирог» обшивочный материал мансарды. Если под отделкой, на утеплительном материале, вместо пароизоляционной пленки уложена теплоотражающая фольгированная пароизоляция, обшивку лучше закреплять на некотором расстоянии (от 2 до 5 см) от фольгированного материала.

Выполняя своими руками работы по утеплению мансарды, никоим образом нельзя забывать о таком явлении, как конденсация. Накопившейся влаги может быть так много, что конденсат начнет просто капать внутрь помещения. Необходимо ли напоминать, что промокший утеплитель намного хуже держит тепло, а сырые деревянные элементы гниют, покрываются плесенью и грибком?

Некоторые моменты утепления мансардного помещения

Схема утепления крыши минеральной ватой под конек.

Утепляя кровлю мансарды, проблемным моментом является не только монтаж утеплительного материала, но и:

• защита утеплителя от проникновения водяного пара, который содержится в воздухе комнаты;
• удаление паров, проникших в утеплитель;
• защита утеплителя от попадания в него наружной влаги (задувание под кровлю дождя и снега, образование капель конденсата на обратной стороне крыши, которые стекают обратно в утеплительный материал);
• борьба с сохранением накопившегося в утеплителе тепла (выдувание ветром), особенно это актуально для минерального утеплителя, который имеет волокнистую структуру.

Для решения этих задач применяют различные защитные материалы. К примеру, пароизоляционная пленка монтируется снизу утеплителя, со стороны мансардного помещения, а уже гидрозащиту и ветрозащиту укладывают так, чтобы она находилась над утеплительным материалом (между ним и крышей).

Кровлю мансарды можно утеплить пенополиуретаном. Чердачное перекрытие, теплоизолированное пенополиуретаном, существенно упрочняется и становится практически звуконепроницаемым, что является весомым вкладом в улучшение загородной жизни.

Утепление пола мансарды

Для утепления своими руками пола мансарды можно применить утеплитель из минеральной или стекловаты толщиной 10-15 см. Но, прежде чем приступить к его укладке, на доски между балками перекрытия нужно положить пароизоляцию. Сверху, не оставляя щелей, укладывается утеплитель.

Схема утепления пола мансарды.

Если же для утепления мансарды применяются не маты, а плиты пенопласта, то следует не допускать выгибания плит от слишком плотной их укладки. Можно выполнить утепление пола пенополиуретаном. Напыление его проводится в те же места, что и укладка традиционного утеплительного материала. Единственным недостатком применения этого материала, как уже упоминалось выше, является его высокая стоимость.

После укладки утеплителя сверху на балки закрепляются половые доски. Так как помещение мансарды меньше площади потолка нижнего этажа, участки перекрытия между стенами мансарды и карнизом кровли правильно будет также утеплить и закрыть доской для пола.

Инструкция утепления фронтона мансарды

Схема утепления фронтона кровли.

Фронтон мансарды, если это каркасная конструкция, обшитая снаружи, утепляется так же, как любая другая каркасная стена. Плиты утеплителя укладывают изнутри мансарды, между брусками каркаса, на предварительно уложенную гидроизоляцию (лучше всего, если она будет паропроницаемая). После укладки утеплителя фронтон закрывается пароизоляцией, вместо которой можно выполнить напыление пенополиуретаном, после чего зашить отделочным материалом.

Если фронтоны выполнены из бревна, бруса, кирпича и т. д., конструкцию можно утеплить более эффективно снаружи. Схема утепления снаружи будет выглядеть так:

• стена;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• отделочный материал.

Кровля полимерная: преимущества современного материала

Современный рынок строительных материалов постоянно совершенствуется, а применение новых изобретений обеспечивает повышение ожидаемых результатов при минимизации затрат. Один из явных примеров — полимерная кровля.

Полимерные покрытия плоской кровли преследуют всего одну цель – защитить от проникновения атмосферных осадков в виде дождя, снега, града.

Что же за материалы используются при производстве подобных покрытий и чем они лучше иных видов кровель? Основная характеристика, которой должна обладать полимерная кровля, — прочность и долгосрочность эксплуатации.

Работы по монтажу кровель — довольно дорогое удовольствие, поэтому вполне естественно, когда владелец дома старается найти кровельное покрытие, способное использоваться в течение долгого периода без ремонта.

Покрытия, из которых производятся полимерные кровельные материалы, очень быстро завоевали строительный рынок и доверие потребителей в связи с исключительными эксплуатационными характеристиками:

• высокая прочность;
• эластичность;
• гибкость по отношению к воздействию окружающей среды;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• отсутствие надобности приобретения оборудования для последующего ухода в процессе использования.

Кровля полимерная мембранная

Мембраны и жидкие мастики могут выступать как самостоятельные финишные кровельные покрытия, так и находиться внутри кровельного пирога, например, в составе инверсионной кровли.

Полимерные кровельные мембраны необычайно востребованы, так как с их помощью выстраиваются очень прочные и интересные покрытия крыш. Это обеспечивается благодаря большому ассортименту расцветок и довольно широким рулонным материалам, что сводит к минимуму количество необходимых швов.

На современном рынке представлено три основных вида полимерных мембран:

• EPDM (ЭПДМ);
• TPO (ТПО);
• PVC-P (ПВХ).

ЭПДМ производится на основе синтетического каучука и применяется уже довольно давно. Самые первые крыши, покрытые данным материалом, используются на протяжении 40 лет. ЭПДМ-мембрана очень легка по весу и эластична. При монтаже покрытия применяются специально предназначенные самоклеящаяся лента или клей.

Мембраны из ПВХ отличаются высоким качеством, упругостью и долгосрочностью эксплуатации. Обычно при производстве данные мембраны армируются полиэфирной сеткой. Отдельные «чешуйки» соединяются при помощи сварки горячим воздухом. В верхний слой кровельной мембраны добавляют составы, повышающие устойчивость к солнцу и атмосферным осадкам.

Мембраны ТПО изготовлены на основе каучука и полипропилена. Обычно при организации мембранных кровель выбирают мембраны с армированием, которые более прочны. Соединительные швы образуются посредством сварки.

Из трех перечисленных видов сегодня более популярны ПВХ и ТПО. Совмещение мембран может быть произведено тремя методами:

• сварка горячим воздухом;
• сварка нагревательным клином;
• диффузионная сварка с применением растворителя.

При осуществлении последнего вида сварки на предварительно очищенную и просушенную поверхность наносят специально предназначенный растворитель, а сверху располагают груз.

Устройство кровли с полимерной мембраной.

Нахлест монтируемых мембран должен быть не менее 50 мм, а ширина сварного шва — не менее 30 мм.

Сварку производят горячим воздухом с применением строительного фена либо сварочного аппарата. При этом крепление первого листа осуществляют механическим способом.

Чтобы материал не морщился, мембрану рекомендуется раскатать на всю длину и закрепить со стороны одного из углов.

Применение мембран ПВХ и ТПО обусловлено нередкой необходимостью прочной и в то же время быстрой в процессе монтажа кровли. Также эти материалы отвечают самым высоким требованиям пожарной безопасности.

Конечно, существует стоимостный недостаток: цена полимерных мембран выше полимерно-битумных материалов приблизительно на 30%. Но этот факт компенсируется более долгим сроком эксплуатации, изготовители гарантируют 10-20 лет, а специалисты прогнозируют до 50 лет без ремонта.

Кровля полимерная наливная

Еще один метод монтажа полимерной кровли — наливной. При данном покрытии отсутствуют швы, а его состав содержит гидроизоляцию (обычно полимерная мастика) и армирование (обычно стеклоткань).

Основой для устройства наливной кровли могут служить бетонные и железобетонные плиты.

Основа под наливной кровельный материал должна быть выполнена из бетонных или деревянных перекрытий, цементной стяжки, металла, слоя утеплителя. Можно осуществлять монтаж и на предыдущее полимерно-битумное покрытие или плоский шифер.

Отражательные показатели улучшаются путем покрытия специально предназначенными красками.

По окончании кровельных работ покрытие крыши похоже на монолитный материал типа резины.

Положительными сторонами наливной кровли следует отметить отсутствие шовного соединения, высокая прочность и эластичность, простота монтажа, стойкость к атмосферным явлениям, долгосрочность эксплуатации, паронепроницаемость.

Суть наливной кровли из полимерных материалов аналогична мембранам. Отличие лишь в том, что приготовление и нанесение смеси осуществляется на месте монтажа.

Для наливной кровли используются два вида материалов: полимерно-резиновое и полимерное покрытие. Чаще всего на сегодняшний день применяется второй вариант с большим количеством преимуществ.

Монтаж наливной кровли вполне прост. Основание предварительно подготавливается, и на него наносится и ровно распределяется приготовленный состав посредством шпателя либо валика.

Самое главное преимущество подобной кровли — полная герметичность. Эластичность не позволяет полимерному покрытию деформироваться под воздействием температурных изменений.

На сегодняшний день популярность завоевал один из видов подобного покрытия — наливная полиуретановая кровля. Данный материал отличается удобством в работе, даже если есть такие сложные участки, как воздуховоды, трубы и т.п. Полиуретан способствует организации целостности покрытия, похожего на резину.

Подобный вид кровельного материала великолепно справляется с действием всевозможных агрессивных сред и атмосферных явлений, а долгосрочность его эксплуатации обеспечивается полиэфирным полотном.

Полимочевина для строительства и ремонта кровли

Очередной вид наливного материала из полимера — полимочевина. Его происхождение связано с органикой.

Остановив свой выбор на подобном покрытии, вы не прогадаете с его надежностью: его устойчивость к износу выше, чем у керамической облицовочной плитки для пола.

Итак, полимочевина представляет собой материал очень высокого качества в целях организации гидроизоляции в процессе строительных работ.

Положительными характеристиками полимочевины, дающей ей преимущество перед другими материалами, являются:

• быстрое схватывание (полимеризация) — в течение 1 часа;
• возможность монтажа при высокой влажности и холоде (до -15 °С);
• устойчивость к солнечному воздействию и высоким температурам окружающей среды;
• электроизоляция;
• высокая долгосрочность эксплуатации;
• соответствие требованиям пожарной безопасности (самозатухающий материал);
• экологичность.

Таким образом, применение новых полимерных материалов способствует снижению сроков монтажа кровель, которые впоследствии обладают замечательными эксплуатационными характеристиками — прочностью и долгосрочностью.

Чердачное утепление: особенности

Утепление чердака крыши — это обязательное условие, иначе в нем некомфортно будет находиться: зимой в нем будет холодно, а летом — невыносимо жарко. Зачем нужен такой чердак, если в нем непригодные условия для жизни? Если чердак утеплить, то в нем можно и ночевать, и проводить время с семьей, например, на даче, или просто хранить на нем какие-то вещи, не боясь, что они придут в негодность. Технология утепления крыши состоит из следующих этапов.

Общая схема устройства утепления крыши.

Для начала нужно устроить паро- и гидроизоляцию и вентиляцию крыши. Ведь без этого будет невозможным наносить слой утепления по всем правилам. Пароизоляцию кровли стоит наносить качественно, учитывая перекрытия крыши. Ее наносят изнутри чердака, для того чтобы зимой теплый воздух, поднимаясь снизу вверх на чердак, не приносил вред конструкции мансардной кровли: не создавал плесень и не активизировал процесс гниения досок и порчи древесины вследствие проникновения в нее микроорганизмов. Гидроизоляция кровли предотвращает попадание в крышу воды от осадков (снега, дождя и града), защищает от механических повреждений и других падений предметов.

Теплоизоляция кровли.

Технология утепления кровли (теплоизоляция) — это самый последний штрих в ремонтных и строительных работах дома, он делается после окончания всех остальных работ. Его можно отложить на потом. Скаты на крыше можно долгое время не утеплять, но нужно убедиться, что на последний этаж положен толстый слой материала для термоизоляции. Перед началом утепления кровли, которая уже не новая, а довольно старая, желательно проверить состояние конструкций и сделать ремонт, а затем приступать к утеплению мансардной кровли.

Материалы, которые могут пригодиться для утепления кровли на чердаке

Для утепления крыши нам понадобятся следующие материалы:

1. Минеральная вата.
2. Пароизоляционная фольга.
3. Сшиватель для крепления фольги.
4. Изоляционная лента.
5. Гвозди.
6. Вязальная проволока.

Минеральная вата — это самый распространенный современный материал для утепления чердака. Она бывает каменная и стеклянная. Кроме минеральной ваты, еще используют древесноволокнистые плиты и пенополистирол. Во время монтажа мансардной крыши на стропилах важна эластичность, именно поэтому минеральная вата так ценится, она больше всего подходит для утепления кровли и удобна в использовании благодаря своим физическим свойствам.

Откосы на чердаке утепляют плитами или матами, имеющими легкую минераловатную основу.

Утепление крыши минеральной ватой.

Маты дешевле, чем плиты для утепления, так как последние плотнее. Для утепления чердака можно использовать вату, которая покрыта фольгой из алюминия, таким образом можно сэкономить на пароизоляции мансардной крыши, так как алюминиевая фольга будет выполнять эту функцию. Рейки, сделанные из древесины, понадобятся также для утепления чердака кровли и перекрытия. В некоторых случаях стропильные ноги оказываются тоньше, чем слой ваты, поэтому нужно утолщать стропильные ноги на крыше для лучшего утепления. Для этого нужно монтировать деревянные рейки, пропитанные защитным раствором. Вся конструкция кровли тоже должна быть пропитана раствором для защиты от пожаров и от вредоносных насекомых. Между рейками крыши идет укладка слоев ваты, которая тоже должна быть пропитана раствором.

Для утепления мансардной крыши используют пароизоляционную фольгу. Если чердак находится в доме, который обогревается, то водяной пар поднимается с дома на чердак к крыше и принесет в будущем много проблем. Он скапливается в вате и портит ее функции как изолятора. Чтобы этого избежать, нужна хорошая вентиляционная система, но лучше, чтобы была произведена укладка пароизоляционной фольги. Кроме фольги, пароизоляцию крыши могут обеспечить такие материалы, как полипропиленовая и полиэтиленовая пленки, стекловолоконная или металлизированная мембраны. Металлизированная мембрана, ко всему прочему, еще и отражает тепловое излучение и защищает перекрытия и скаты крыши.

Изоляционная лента для утепления чердака

Место соединения пароизоляционной ленты должно быть заделано клейкой лентой. Она бывает однослойная и двуслойная. Для звуко- и теплоизоляции понадобятся полиуретановые и войлочные ленты. Они изолируют стены от пола или других элементов конструкции, в результате чего снижается шум из-за уменьшения вибрации.

Кровля — это главный защитник дома или дачи от всевозможных сюрпризов природы, а именно атмосферных явлений. Кровля — это щит, поэтому ее утеплению нужно придавать особое значение. Современный рынок предлагает утеплять перекрытия таким материалом, как пеноплекс, он создаст уют и тепло в вашем доме и на чердаке.

Достоинства пароизоляционной ленты.

Преимущества пеноплекса

Процесс выбора теплоизоляционных материалов связан с тем, выдержит ли тот или иной утеплитель такие факторы риска, как повышение температуры и влажность. Это два наиболее важных условия, чтобы утеплитель выдержал нагрузку на крышу. Поэтому специалисты по кровле и утеплению чердаков рекомендуют утеплитель, который именуют пеноплексом. Пеноплекс выдерживает сильные механические нагрузки, а срок его эксплуатации довольно долгий. Каждый хозяин должен выделить время для выезда на дачу, чтобы укладывать там утеплитель на крышу, подготавливаясь к зимнему периоду.

Теплоизоляция пеноплекс: 1. Штукатурка; 2. Деревянный щит; 3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС; 4. Плита ЦСП; 5. Деревянная балка перекрытия

Само собой разумеется, что главным критерием качества пеноплекса является его максимальная теплоизоляция и возможность защищать дом на протяжении многих лет, но при этом не должен вредить человеку. Учитывая все это, можно смело доверить свой чердак пеноплексу и не бояться за свое здоровье. Сегодня пеноплекс нашел свое место на рынке, спрос на него хороший, потребители довольны.

В большинстве случаев чердак не обогревают дополнительно, не устанавливают в него отопление, так как тепло от дома идет наверх и его достаточно для обогрева чердака. Чердак обычно прохладный, но есть исключения, когда кровля выполняет роль чердачного перекрытия. В таком случае пол на чердаке должен быть максимально утеплен. Скаты на крыше утепляют в том случае, если на чердаке есть жилое помещение. Использование пеноплекса идет по такой схеме: сначала утепляют сам чердак изнутри, а потом скаты. Практика показывает, что использование обрешеток в процессе утепления является самым эффективным и надежным способом.

Учитывая наш климат, толщина пеноплекса должна составлять не меньше чем 2,5 см, но самым оптимальным размером будет толщина в 10 см.

Потолок дома нужно утеплять пеноплексом, но вначале нужно положить слой гидроизоляционного материала, для того чтобы вода не представляла опасность для чердачного перекрытия.  Пеноплекс — это тепло и уют вашего дома! Технология утепления чердачного помещения (теплоизоляция) — важная задача для каждого, кто имеет дом.

Сейчас как никогда стала острой тема утепления наших домов и чердачного перекрытия в частности. Мансардные крыши используются в качестве жилого помещения, дополнительной комнаты, дабы использовать всю возможную территорию в полезных целях. Наш климат заставляет утеплять чердаки, в котором живут люди, не только потому, что это тепло, а еще и в качестве экономии электроэнергии и газа. Ведь если на чердаке холодно, то в зимний период там в любом случае нужно включать обогреватели, либо электрические, либо газовые. А целую зиму отапливать чердак электрическим конвектором будет очень дорого. Лучше потратить один раз средства на качественный утеплитель, такой как пеноплекс, чем купить дешевый и постоянно его заменять, делая ремонты.

Кроме пеноплекса, можно утеплять чердак пенопластом.

Технология утепления (теплоизоляция) мансарды пенопластом

Как правило, используются плиты пенопласта толщиной 10-15 см. Использование пенополистирола характеризуется несколькими плюсами, а именно:

1. Утеплитель не проседает, и чердачное помещение выглядит красиво.
2. Плотное прилегание плит пенопласта.
3. Утеплитель не расслаивается.
4. Чердачное помещение сохраняет свои утеплительные функции.

Процесс утепления мансарды делится на 2 этапа:

1. Утепление стен.
2. Утепление скатов.

Стены должны поддаться теплоизоляционной обработке как изнутри, так и снаружи. При утеплении скатов используют каркас, который утепляют пенополистиролом. Также каркас подвержен гидроизоляции и пароизоляции. Пенопласт — это утеплитель, который мало пропускает влагу через крышу, что само собой хорошо для утепления крыши (чердачного перекрытия). Даже если в пенопласте будет трещина, он все равно хорошо защищает крышу от попадания в нее влаги, но все же не стоит рисковать и допускать порчи пенопласта и механических повреждений в нем.

Особенности теплоизоляции чердачного помещения

Процесс утепления мансардной крыши чердачного помещения проводится по следующей схеме. Первое — правильно уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. Второе правило — пенопластом нужно утеплять полностью все помещение, а не отдельные ее части, потому что именно полное утепление даст результат, а частичное может быть и вовсе бесполезным. Третье правило: если вентиляция отсутствует, то попадание конденсата может усугубить ситуацию и не дать желаемого результата от процесса утепления чердака крыши. Утеплитель для чердака может быть таким:

1. Минеральная вата для чердачного помещения — самый распространенный и эффективный материал для утепления чердака. Из ваты делаются либо минеральные плиты, либо маты.
2. Пароизоляционные пленки — кладутся внахлест и герметизируются клейкой лентой. Пароизоляция — это важное условие, необходимое перед процессом утепления.
3. Пенополистирол или пенопласт, пенополиуретан и другие насыпные утеплители.
4. Пеноплекс — идеальный вариант для чердачного помещения.

Материалов для утепления много, выбор большой, на любой вкус и кошелек, но стоит учитывать все индивидуальные особенности чердака, возможности и другие факторы. Главное в этом деле — подходить к процессу теплоизоляции крыши правильно. И тогда дом прослужит вам долгие годы — неважно, дача это или жилое помещение.

Утеплению чердака стоит уделить больше внимания, чем утеплению самого дома, так как чердак — это защита извне от всех неприятных факторов атмосферы.

Обновляем старый дом

Обновление старого дома

В век всепоглощающего апгрейда модернизации подвергаются все сферы человеческой деятельности, в том числе и строительная индустрия. Устаревшие технологии и материалы уходят в небытие.

Виды крыш для деревянного дома

Какой домовладелец не желает сделать новую крышу или дополнительные пристройки для своего старого дома? Строение после этого приобретает совсем другие очертания и формы, что приносит чувство полного обновления.

Многие владельцы не решаются покинуть старый деревянный дом, ведь это экологически чистое «дышащее» строение из натурального материала, несущего положительные энергетические потоки его хозяину. От такого дома веет теплом и уютом. Дерево имеет отличную теплоизоляцию, надежно удерживает навесную конструкцию стропил, при правильной обработке деревянных элементов может прослужить не меньше, чем кирпич. Обновить старый дом можно при помощи дополнительной пристройки. Это может быть новая легкая веранда, выполненная из деревянного бруса, или дополнительная комната. Все пристройки должны гармонично вписаться в архитектуру старого дома и стать с ним единым целым.

Когда мы пристраиваем новую крышу и дополнительные пристройки к старому деревянному строению, то хотим получить кардинально обновленное жилище во внешнем и внутреннем облике. Так какой же материал выбрать для строительства? И какой стропильной конструкции кровли отдать предпочтение?

Для современного домовладельца не достаточно сделать крышу только надежной — эстетичный вид и индивидуальность должны быть внесены в новую разработку проекта кровли и пристройки. Возведение крыши для деревянного здания требует соблюдения важных правил. Есть некоторые ограничения при выборе материалов и формы конструкции кровли, напрямую связанные с характеристиками дерева (усадка, разбухание). При выборе различных пиломатериалов следует учитывать их коэффициент усадки: сырое бревно — 10%, профилированный сырой брус — 5%, высушенный брус (клееный) — 3%.

Возведение пристройки для старого дома

Устройство крыши для деревянного дома

Чтобы обновить старое здание, достаточно к дому пристроить новую веранду. Самый простой вариант с наименьшими затратами — новая каркасная пристройка, примыкающая к главному зданию по продольной системе. В этом случае верхние обвязки вывешиваются на опорных стойках. Если старая кровля не требует ремонтных работ, то для крыши пристройки проще всего сделать один скат. Под легкую веранду достаточно сделать столбчатый фундамент из бетона и обвязать его брусом под каркасную конструкцию. В обвязку устанавливаются лаги пола. Особенное внимание стоит уделить стыковочным узлам старого дома и новой веранды — нельзя делать жесткое сцепление в силу неравномерной усадки различных материалов.

Но если деревянное строение и его пристройки могут простоять без капитального ремонта довольно долго, то износ крыши под напором природных стихий наступает намного быстрее. И чтобы сохранить дом на века и сделать его настоящим родовым поместьем, надо своевременно производить замену старого кровельного покрова и обветшалой стропильной конструкции.

Новая крыша, пригодная для деревянного дома

Для деревянного дома никогда не выбираются односкатные или плоские крыши. Подобные формы кровли задерживают много влаги при атмосферных осадках, что разрушительно сказывается на всем здании. Такие крыши придают строению вид дворовой пристройки (сарая) — ни индивидуальности, ни эстетического удовольствия.

Для домов из дерева можно сделать такие конструкции крыш, как:

• стандартная двухскатная,
• четырехскатная,
•  многощипцовая.

С кровли таких конфигураций легко стекает дождевая вода, а снег под действием закона физики самопроизвольно сползает со скатов. Плюсами крыш этого типа является наличие мансардного пространства, хорошая термоизоляция, возможность устройства больших кровельных свесов, что позволит отводить атмосферные осадки подальше от стен.

Устройство кровли деревянного дома имеет кардинальные отличия от устройства крыши для домов другого типа. Возникшие ошибки при ее монтаже доставят немало огорчений и дополнительных расходов незадачливому строителю.

Двухскатные крыши — самый экономичный вариант, но сегодня владельцы деревянных домов все чаще выбирают четырехскатную кровлю. Такой выбор гарантирует не только надежность и защиту от любого ненастья, но и респектабельный вид. Система стропил такой крыши считается одной из сложнейших. Поэтому ее проект и расчет требует скрупулезности, а монтаж — особых навыков.

Четырехскатные крыши подразделяются на два главных типа: вальмовую и шатровую. Вальмовая конструкция кровли включает в себя два фасадных ската в виде трапеций и две торцовые плоскости (вальмы) — треугольники. Кровельные скаты имеют разный угол наклона. При этом кровля приобретает характерную (вальмовую) ломаную форму. Устройство такой крыши не предполагает фронтонов, а монтаж чердачных окон производят прямо в кровельных скатах.

Особенности конструкции шатровой кровли

Шатровая кровля имеет форму пирамиды с четырьмя скатами одинаковой треугольной формы. Все четыре плоскости соединяются своими вершинами в верхней точке. Стропильная конструкция собирается из четырех основных накосных (диагональных) стропил, прочно соединяющихся в коньковом узле. У такой крыши отсутствуют фронтоны и коньковый прогон. Шатровой крышей обычно венчаются постройки небольших размеров квадратной формы.

Существует еще несколько подвидов четырехскатной кровли: полувальмовая, мансардная вальмовая и другие. Стропильная конструкция этих крыш содержит в себе небольшие изменения, не имеющие особого влияния на общую систему стропил.

Новая стропильная система

Сложное устройство стропил обеспечивает надежность всей конструкции кровли. Строительство стропильной системы начинается с проектирования. Расчет стропил производят в соотношении с ожидаемыми постоянными и временными нагрузками: общий вес кровли, атмосферные факторы. В расчеты должен приниматься некоторый запас прочности системы стропил не менее 1,4. Также уточняется устройство (наслонная, висячая) и размер (сечение) стропил и остальных элементов. Если требуется уменьшить нагрузку на стропила, то устанавливаются раскосы, а для предотвращения расшатывания конструкции требуется монтаж специальных затяжек. Существуют таблицы и программы («Лира», «Автокад»), помогающие сделать верные расчеты и определить размеры (сечение) всех составляющих стропильной системы.

Очень важно выбрать правильный наклон (угол) скатов крыши. Крышу с небольшим наклоном скатов строят в районах с сильными ветрами или малым количеством осадков. Если же кровля будет подвергаться значительным снеговым нагрузкам или частым дождям, то крен крыши должен достигать 45º и более. Атмосферные нагрузки, назначение чердака, кровельный материал — эти составляющие следует учитывать при выборе наклона скатов кровли.

Монтаж системы стропил осуществляют снизу вверх. При строительстве дома из дерева надобность в укладке мауэрлата отпадает, а стропила крепятся к верхнему бревну или брусу деревянного здания. После чего производят установку конькового бруса с обязательным применением ватерпаса и отвеса. Высота конька и его пространственное расположение должны быть точно выверены. От точности расчетов зависит вся конструкция стропил.

Стандартная конструкция стропил четырехскатной крыши обязательно включает накосные (диагональные) стропила. Обычно они изготавливаются из бруса или сдвоенной доски, так как именно на них приходятся основные нагрузки. Для повышения прочности в стыки опор устанавливаются стойки-опоры. Опоры располагают на расстоянии в ¼ длины диагональной стропильной ноги от прогона конька. При возведении четырехскатной кровли используются дополнительные укороченные стропила — нарожники, равномерно распределяющие нагрузку на диагональные стропила и придающие всей конструкции особую прочность.

Нарожные стропила крепятся одной стороной с брусом мауэрлата, а другой — за накосные стропила. При установке нарожников надо следить не только за их строгой параллельностью, но и контролировать их расположение относительно боковых скатов: укороченные стропила должны располагаться в одной плоскости с ними. Для укрепления несущей способности системы стропил к нижней половине стропильных ног с обеих сторон прибиваются бруски сечением (50х50), а размещение нарожников на прибитых брусках выполняют таким образом, чтобы не допустить их схождение в одной точке.

Особенности монтажа новой стропильной конструкции четырехскатной крыши

Основой стропильной конструкции кровли с четырьмя скатами являются накосные стропила, что предполагает обязательные правила по их монтажу:

• для стропил применяются удвоенные по прочности строительные материалы;
• сращивание накосных стропил выполняют в их верхней части (в местах наибольшей нагрузки) и при монтаже усиливают вертикальными стойками;
• диагональные стропила следует изготавливать с запасом по длине;
• важные узлы креплений необходимо усилить скобами или скрутками из проволоки.

Стропильная система

Вид стропильной системы каждый владелец выбирает исходя из своих предпочтений, а вот остальные слои кровельного «пирога» укладываются по единому правилу: пароизоляция, контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка, кровельное покрытие. Такой «пирог» служит для защиты от негативных воздействий атмосферы, а обрешетка — для распределения кровельной нагрузки на стропила.

Перед установкой обрешетки на стропильную систему укладываются гидроизоляционные слои, фиксируемые контробрешеткой. Контробрешетка образует вентилируемый зазор для вывода влаги из утеплителя. Деревянные дома и его пристройки практически не имеют конденсата на своих крышах, так как дерево «дышит», впитывая в себя испарения.

Влага для кровли считается врагом №1. Она повреждает стропильную систему, подвергая ее гниению, и снижает эффективность теплоизоляции. В качестве пароизолирующего слоя для кровли деревянного здания используют инновационную мембранную пленку, при этом под пленкой обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Новая теплоизоляция для старого дома

Для новой крыши и пристройки обязательно нужно сделать утепление. Если из чердачного помещения не планируется делать жилой объект, то утеплять крышу изнутри не обязательно. В этом случае утепляется только пол чердака. Жилая мансарда требует утепления кровли изнутри.

Перед началом утепления кровли деревянного строения необходимо сделать проверку всех деталей крыши и выявить имеющиеся повреждения, сырость и гниль. Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими средствами. Подлежат проверке и все элементы электропроводки, трубы отопления и водоснабжения. Удостоверившись, что все в порядке, можно приступать к утеплительным работам. Сегодня чаще всего для утепления кровли деревянного дома используют минеральную (Isover) и базальтовую (Rockwool) вату в рулонах или плитах — этот материал славится низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением к горению.

В качестве кровельного покрытия для крыши деревянного дома и новой пристройки отлично подойдут легкие материалы, снижающие общий вес крыши: металлочерепица, шифер, еврочерепица, ондулин. Облицовочный материал крыши укладывается снизу вверх и обязательно внахлест. Этот способ укладки препятствует попаданию влаги под кровлю.

Протекание крыши: осмотр и ремонт

Устранение протечек кровли — это проблема, с которой сталкиваются практически все жители верхних этажей и частных домов. Обычно это происходит в сезон, когда снег тает или идут обильные дожди. Последствия всегда видны: пятна на потолке, осыпавшаяся штукатурка, отходящие обои, влажность и даже грибок. Это не только неприятно, но еще и опасно.

Для эффективного устранения течи крыши следует локализовать проблему, т.е. понять, какой именно элемент кровли (или несколько) работает неправильно.

Устранение протечек кровли требуется провести незамедлительно, особенно если это связано с нарушением герметичности.

Такие проблемы порой бывают не видны невооруженным глазом, и влага проникает внутрь материалов, образуя размягчение кровли и вызывая коррозию несущей конструкции.

Протечки именуют по названию осадков, вследствие которых они образовались:

1. Ливневые. Такие протечки кровли видны сразу после дождя, когда начинает намокать потолок.
2. Снеговые. Образуются из-за таяния снега в период оттепелей.
3. Сухие. Часто вводят в заблуждение владельцев квартир, поскольку проявляются в сухое время года. Причиной является конденсат.
4. Мерцающие. Протекание из-за нарушения герметичности кровли.

Поиск причины протекания крыши

Самой сложной задачей является поиск всех точек разгерметизации крыши.

Внимательно осмотрите поверхность кровли (желательно, чтобы этим занимались специально обученные люди). Проводите эти работы исключительно в сухую погоду, поскольку на мокрой кровле находиться опасно. Осмотр выполняется в следующей последовательности:

1. Поднимитесь на чердак и внимательно прощупайте поверхности кровельного материала крыши в поисках размягченного, влажного или заплесневелого участка. Начните осмотр с конька и оцените состояние фартуков и крепления. Будьте внимательны с проводкой! При необходимости обесточьте ее.
2. Исследуйте гидроизоляцию и енды, при необходимости очистите их от листьев.
3. Осмотрите вентиляцию и водосточные объекты.

Причины появления протекания:

• срок службы материалов давно истек (в этом случае поможет только замена кровли);
• механические повреждения (случаются при ошибках в проведенных ранее работах);
• коррозия;
• атмосферное влияние (УФ-лучи, град и т.д.).

Вы провели тщательный осмотр крыши, но так и не выявили участок повреждения? Не переживайте. Попробуйте вернуться на крышу во время дождя, только будьте очень осторожны, и пометить место мелом. Потом вернитесь в сухую погоду и приступайте к ремонту.

Ремонт крыши из различных материалов

Восстановить герметичность мягкой кровли, можно просто заменив поврежденные листы новыми.

Металлочерепица

Протечки случаются из-за неправильного монтажа, а также осечек в технологии создания. Сквозные повреждения необходимо запаять, а также обработать антикоррозийным материалом. При множественном количестве повреждений просто замените лист целиком. Другой причиной может быть разбалтывание саморезов. В этом случае просто замените их.

Мягкая кровля

Здесь не производится никаких восстановительных работ, просто поменяйте битумные листы на новые. Данный вид работы лучше проводить при температуре выше +5 градусов, чтобы кровля не была хрупкой. В работе придерживайтесь следующей схемы:

1. Поднимите плитку гвоздодером и извлеките поврежденную часть;
2. Извлеките старые гвозди;
3. Используйте кровельный клей для верхней кромки внутренней поверхности;
4. Верните кромку на место и закрепите гвоздями диаметром от 10 мм и стержнем до 25 мм.
5. Кромки приклейте к новой плитке клеем.

Жесткая кровля

Поскольку причиной протечки такого материала является растрескивание, то для ремонта нам понадобится раствор песка и извести в соотношении 2:1. Замажьте данной смесью все трещины и изъяны. Разрывы гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Устраняется эта проблема в следующей последовательности:

1. Освободите участок от кровельного материала;
2. Извлеките гвозди, скрепляющие рейки и стропила;
3. Вставьте под рейку кусок жесткого картона и вырежьте по периметру;
4. На поврежденное место строительным клеем приклеивается заплата;
5. Установите новую черепицу;
6. Покройте ремонтируемое место влагозащитным материалом.

Итак, мы провели тщательный осмотр крыши, выявили причину протечки и избавились от нее. Теперь крыша еще долго вас не побеспокоит. Но запомните, жилищно-строительные организации обязаны 2 раза в год проводить плановый осмотр состояния кровли. Зная это, вы всегда сможете предотвратить неприятные последствия.

Крыша как неотъемлемый элемент здания

Спросите себя, что главное в доме? Стены, пол, чердак, лестница или, может быть, балкон? Нет, нет и нет! Главный атрибут любого дома — это крыша. Именно эта конструкция принимает на себя капризы погоды и стихии, защищая нас от снега, дождя и яркого солнца. Неспроста выражение «крыша над головой» аналогична понятиям «жилище», «дом». Ведь никто не говорит «пол под ногами» и не советует «вначале стенами обзавестись».

Схема основных типов устройства крыш.

У крыши любого дома есть вполне определенная функция: эта часть здания первым делом предназначается для поддержания оптимального теплового режима в помещениях и защиты строения от осадков. Кроме своего главного предназначения, кровля может выполнять и декоративную функцию. Зачастую именно оригинальная кровля становится главным украшением всего здания.

Читайте также:

Устройство крыши: виды, правила и нюансы.

В чем особенность пенополистирольных плит.

Об установке сэндвич панелей читайте тут.

Зачем нужны крыша и кровля?

Тем не менее забывать о том, что крыша выполняет в первую очередь функции защиты, не стоит. Она должна отвечать определенным стандартам и нормам. Ниже у вас будет возможность ознакомиться с этими требованиями, а сейчас разберемся с некоторыми терминами.

Крыша — это часть здания, которая закрывает его сверху и защищает внутренние помещения от попадания осадков, солнечной радиации и обеспечивает теплоизоляцию помещений. Эта конструкция является сложным архитектурным элементом, в состав которого входят несущие конструкции (стропильная система), по которым распределяется вес осадков и самой крыши, а также кровля, которая непосредственно ограждает строение от холода, осадков и порывов ветра.

Кровля — это так называемый «пирог», состоящий из нескольких слоев, который ограждает здание от холода и осадков.

Составные части кровли:

• кровельное покрытие;
• гидроизоляция;
• один или несколько слоев теплоизоляции;
• пароизоляция.

Кровля — это та часть крыши, которую мы видим снаружи. Но зачастую этими двумя понятиями называют одно и то же. В связи с этим она объединяет в себе две главные функции: защитную и архитектурно-декоративную.

Схема устройства кровельного пирога.

Однако общее впечатление от крыши дома зависит не только от выбора кровельного материала, но и от выбранного типа самой конструкции. Существующие сегодня разнообразные традиционные и нестандартные конструкции дают возможность создавать здания с уникальным дизайном.

Выделяют несколько основных видов крыш. Выбирать нужно в зависимости от климатических факторов региона и от особенностей фасада здания.

Современные типы крыш

Скатные крыши

В Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы самыми распространенными являются наклонные крыши. Говоря на языке специалистов, скатные. Скатная крыша — понятие обобщенное и относится к большому количеству различных конструкций данной части дома.

Чердачные и бесчердачные

В зависимости от наличия чердака, скатные бывают чердачные и бесчердачные крыши. Кровля делается без тепловой изоляции, если под ней есть чердак. Однако если вы планируете отапливаемый чердак, то, соответственно, нужно утеплять и кровлю. Бесчердачные крыши устанавливаются аналогично: если под ней планируется отапливаемое помещение, то кровля тоже утепляется во избежание потери тепла. Хотя чердак сегодня сдает позиции и уступает свое почетное место мансарде.

Схема чердачных и бесчердачных конструкций крыш.

Крыши раздельной конструкции относятся к типу бесчердачных.

Двускатные и односкатные

Схема устройства односкатной крыши.

Различают скатные крыши еще в зависимости от конструкции. В местах с большим количеством осадков обычно здания «венчают» двускатными кровлями. Это касалось и русских изб, и западноевропейских фахверков, и альпийского шале, и финского деревянного домика. Двускатные крыши известны также как классические или щипцовые.

Обычно двускатная кровля опирается на стены одинаковой высоты (это отличает ее от односкатной). К двускатным еще относятся крыши с неравномерным наклоном ската и так называемые ломаные. Последние принято еще называть мансардными. Скаты такой кровли являются прямоугольными. Соединяясь, они образовывают тупой угол.

Односкатные кровли в наших регионах когда-то использовали при возведении хозяйственных, подсобных построек. Сейчас такой тип тоже чаще применяют для террас, веранд, складов и т.д. А в английском языке такая кровля носит и вовсе носит название сарайной.

Схема стропильной системы для двускатной крыши.

Несущие конструкции односкатной крыши опираются на наружные разноуровневые стены. Возможно, для кого-то такая кровля будет выглядеть менее эффектно, нежели двускатная или многоскатная, однако некоторые постройки с односкатными кровлями имеют весьма оригинальный и привлекательный вид. Многие современные архитекторы вдохновляются идеями, в основе которых лежит односкатная кровля. И к тому же односкатный тип крыши является самым экономичным вариантом.

Вальмовые

Вальмовая конструкция тоже является подтипом скатных. У такой кровли есть дополнительные скаты, которые образуются из вальмовых стропил. На самом деле вальмовая кровля включает в себя две конструкции: двускатную кровлю, которая закрывает дом по длине не до конца, и две вальмы, которые нужны для закрытия оставшегося пространства.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Вальмовые крыши имеют еще одно название — четырехскатные (два ската и две вальмы). Как правило, вальмы — треугольной формы, тогда как скаты — трапециевидные.

Сама вальмовая конструкция делится еще на несколько подтипов. Среди них, к примеру, полувальмовая крыша. Ее торцевые скаты (в форме треугольников) имеют небольшие размеры и до карниза не доходят. Вальмовые стропила крепятся встык с коньком двускатной кровли. Если же их стыковать вместо конька с крайними стропилами двускатной кровли, то получится уже датская крыша, которая тоже является вариацией вальмовой. Дома с такого типа кровлей строят в Китае и Японии.

Существует еще один вариант скатных крыш — шатровая. Ее могут образовывать четыре или более скатов с формой равнобедренных треугольников, которые сходятся своими вершинами в одной точке. Часто именно такая крыша выступает основным украшением дома. Наиболее выигрышно такая кровля смотрится для домов с многоугольной равносторонней конструкцией или для квадратных домов. Кровля смотрится очень эффектно, напоминая при этом пирамиду, однако ее стропильная система чрезвычайно сложна и, как следствие, ее устройство обойдется дороже.

Многощипцовые (многоскатные)

Пример устройства многощипцевой (многоскатной) крыши.

Еще одним типом скатных крыш являются многощипцовые или многоскатные. Они находят применение в основном в покрытии строений сложной многоугольной формы. Такое покрытие здания имеет несколько выступающих и внутренних углов. Строители, занимающиеся устройством таковой, должны очень хорошо знать свое дело.

Отделить от других типов с уверенностью можно здания с конструкцией типа «шалаш», у которых скатная кровля играет одновременно и роль стены. В некоторых странах строят такие дома. Архитекторы порой берут за основу данную конструкцию для создания необыкновенных модерновых строений.

На этом мы закончили перечень типов скатных конструкций и теперь переходим к следующим.

Купольные крыши

Сегодня все более популярными становятся постройки по типу так называемых купольных домов. Есть несколько технологий их строительства. В большинстве случаев купольная крыша занимает 80% здания, тогда как оставшиеся 20% отводятся для стен.

Пример устройства купольной кровли.

Однако купольную крышу можно увидеть не только в одном купольном строительстве. Для перекрытия целого здания с круговым очертанием выбирают крышу в форме купола. Но, если говорить о зданиях со сложной архитектурой, купольной кровлей могут перекрываться лишь некоторые элементы здания с круговой формой.

Когда говорится не о купольном доме, одноименная кровля получается из изогнутых элементов каркаса и увеличенных элементов настила. В купольном доме крышей является весь купол. В данном случае купол представляет собой особенный каркас из брусьев, который заполняется впоследствии утеплителем и обшивается как снаружи, так и изнутри фанерой или другим материалом.

Также для зданий с круговыми очертаниями могут применяться конические крыши. Сейчас такие покрытия вновь приобретают свою популярность в домах, выполненных в винтажном стиле. Конические крыши можно разделить на самонесущие, с конической оболочкой настила, и каркасные, состоящие из настила и кругового каркаса.

Плоские крыши

Плоские крыши всегда делаются с небольшим уклоном, который необходим для эффективного стока воды. Такие покрытия являются перспективным направлением в современном строительстве, поскольку позволяют размещать на себе летние сады, теплицы, открытые террасы, даже рестораны. Однако для таких проектов необходим сопутствующий благоприятный климат.

Крыши необычной формы

Все чаще мы сталкиваемся с конструкциями оригинальной формы, но, собственно, все они относятся к вышеназванным типам крыш. Архитектор вносит определенные коррективы в конструкцию самой крыши, однако она устраивается зачастую по стандартной, проверенной столетиями схеме.

Но иногда мы можем встретить кардинально необычные проекты, увидев которые, непрофессионал сразу и не определит, к какому типу относится данная кровля. Такие крыши, как правило, являются украшением современных зданий музеев, театров, ресторанов и т.п. При строительстве жилого дома отдается предпочтение традиционным скатным типам покрытия.

Нестандартные кровли — прекрасная альтернатива традиционным крышам

Под инверсией понимают замену каких-либо внешних объектов или элементов, а также присущих человеку желаний, мотивов деятельности на совершенно иные, чаще всего даже прямо противоположные. Соответственно, говоря об инверсионной кровле, подразумевают такой тип кровли, при котором гидроизоляционный слой размещен не поверх всех остальных слоев, как на традиционных крышах, а под ними.

Схема устройства инверсионной кровли.

Современная инверсионная кровля может быть трех типов, в зависимости от того, какими будут предполагаемые нагрузки на поверхность крыши:

1. Для минимальных нагрузок она может состоять лишь из слоев изоляции и легкого внешнего покрытия из какого-либо рулонного материала. Подобная конструкция может быть использована в тех случаях, когда плоская крыша имеет небольшую площадь и она не будет испытывать чрезмерно высоких нагрузок (частные дома, загородные коттеджи, небольшие организации, точки розничной торговли вдоль шоссе и другие подобные строения);
2. Для средних нагрузок, превосходящих обычный бытовой уровень, устройство крыши должно предусматривать использование более прочных утеплителей или же тротуарной плитки, керамогранита либо аналогичного материала для внешнего покрытия;
3. Для повышенных нагрузок, когда необходима особая прочность и надежность (например, если крыша используется в качестве автомобильного паркинга или террасы), помимо основных слоев изоляции, укладывают еще и промежуточные укрепляющие слои, а для внешнего покрытия применяется армированная железобетонная плита.

Читайте также:

Шатровая крыша — этапы установки и нюансы.

Как установить ломаную крышу.

О крыше без стропил читайте здесь.

Важные отличия кровли подобного рода

Основные преимущества инверсионной кровли можно перечислить ниже:

Конструкция инверсионной кровли с графиком перепада темпертуры. 1. Щебень 2. Слой геотекстильного материала 3. Плиты 4. Гидроизоляция 5. Несущая конструкция.

1. Благодаря особенностям конструкции подобных крыш, гидроизоляционная мембрана оказывается защищенной от негативных температурных воздействий (колебаний температуры, циклов замораживания и оттаивания), от разрушительного влияния солнечного излучения, а также от повреждений механического характера. Таким образом, кровля инверсионного типа приобретает более высокую износоустойчивость, что является дополнительным преимуществом.
2. В связи с надежной защитой, которую обеспечивает гидроизоляционной мембране слой теплоизоляционного материала (как правило, в его роли выступает экструдированный пенополистирол), затраты на ее эксплуатацию существенно снижаются.
3. Устройство кровель инверсионного типа не подразумевает жесткой фиксации пенополистирольных плит на геомембране — соответственно, не возникает критических напряжений, которые могли бы привести к разрушению мембраны.
4. За счет слоя теплоизоляции и пригрузочного гравийного слоя гидроизоляционная мембрана инверсионной кровли оказывается надежно защищенной от различных механических воздействий, которые практически неизбежны при проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации. Исключены повреждения разного рода, нередко сопутствующие дальнейшему использованию крыши.
5. Геомембрана обязательно фиксируется на поверхности перекрытия крыши, что позволяет снизить вероятность механического повреждения слоя гидроизоляции.
6. В случае демонтажа кровельного перекрытия (при осуществлении реконструкции здания или по иным причинам) плиты теплоизоляционного материала без каких-либо ограничений могут быть вновь использованы.
7. При протекании кровли, вызванном некачественным ее монтажом, найти и отремонтировать место нарушения гидроизоляционного слоя не составляет труда, поскольку слои гравия, геотекстиля и пенополистирола достаточно легко демонтировать, а после окончания ремонтных работ — вернуть на место. Подобная крыша легко разбирается в случае необходимости, и это тоже неоспоримый плюс.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что обычная плоская крыша уступает инверсионной в первую очередь в плане надежности и долговечности. Если традиционная кровля с течением времени под влиянием различных внешних факторов постепенно разрушается, то кровля, сооруженная по типу инверсии, практически не подвержена подобным изменениям и способна прослужить на протяжении длительного периода времени.

Многоцелевое назначение кровель

Стоит отметить также и то, что инверсионная кровля имеет такое устройство, которое позволяет применять ее и на уже построенных и эксплуатируемых зданиях без необходимости осуществления глобальных перестроек и применения каких-либо технических ухищрений. Все, что необходимо сделать, — убрать с поверхности крыши имеющиеся на ней слои, а затем вновь уложить материалы изоляции, но уже в ином, инверсионном порядке. Незначительное на первый взгляд изменение способно существенно повлиять на эксплуатационные свойства крыши и позволить использовать имеющееся пространство значительно эффективнее.

Инверсионные кровли могут быть использованы в самых различных целях, в зависимости от замыслов архитектора, расположения здания, желания и возможностей его владельцев. Выделим лишь несколько возможных способов применения инверсионных кровель:

1. Организация периодических встреч с участием большого количества людей (собраний, конференций, совещаний, свадеб, вечеринок и т.д.), то есть вполне возможно обустроить на такой кровле уютную террасу).
2. Устройство рабочего места под открытым небом (особенно подойдет для людей творческих профессий: музыкантов, художников, писателей и т.д., ведь здесь можно черпать вдохновение практически в неограниченных количествах!).
3. Оборудование детской игровой площадки (естественно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с возведением ограждений по периметру крыши);
4. Высадка газона. Пожалуй, именно зеленая крыша является наиболее распространенным вариантом инверсионной кровли в частном строительстве. Поэтому остановимся на ней более подробно.

Как озеленить крышу здания?

Сад на крыше станет отличным местом для отдыха.

Основным компонентом зеленой кровли инверсионного типа является специальная дренажная мембрана с углублениями, позволяющая отводить излишки влаги к дренажному гравийному слою, но в то же время задерживающая небольшое ее количество, необходимое для жизнедеятельности растений. Кроме того, плотные дренажные мембраны играют роль препятствия, не позволяющего корням растений прорастать в кровлю.

Зеленая кровля имеет вид своеобразного пирога (как и любая другая инверсионная кровля), состоящего из следующих слоев (от нижнего к верхнему):

1. Утеплителя.
2. Водостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Между данными плитами и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, обеспечиваемый за счет установки стропил размером 50х200 мм с шагом не более 350 мм.
3. EPDM-мембраны толщиной 1 мм.
4. Барьера, препятствующего прорастанию корней в крышу.
5. Дренажной мембраны.
6. Геотекстиля.
7. Почвы.
8. Непосредственно растений.

Устройство зеленой кровли не должно производиться с использованием обычной садовой земли, поскольку она имеет большой вес, плохо дренируется и содержит недостаточно питательных веществ для растений. Лучше всего самостоятельно приготовить субстрат, состоящий на 60 процентов — из средней кирпичной крошки, перлита, вермикулита или керамзита и на 40 процентов — из качественного компоста. Толщина грунтового слоя должна составлять от 40 до 200 мм. Подобный искусственный грунт обладает гораздо более меньшей массой в сравнении с натуральной почвой, а это означает, что его вполне возможно использовать при обустройстве газонов на крышах.

Зеленая кровля может создаваться с использованием одного из следующих типов растений:

1. Газонной травы (рулонного газона). Пожалуй, это один из наиболее простых и быстрых способов озеленения инверсионной кровли, требующий, однако, применения дополнительного полива и периодической стрижки. Плоская крыша с изумрудным газоном может стать излюбленным местом отдыха для всех жителей дома и потрясающим декоративным элементом здания.
2. Седумов — высокогорных альпийских растений, привыкших произрастать в условиях сильной инсоляции, ограниченного количества влаги и сильных ветров.
3. Полевых цветов, которые тоже достаточно нетребовательны к питательной среде и практически не требуют никакого ухода. Единственный недостаток: в межсезонье, когда цветы не цветут, такая зеленая кровля будет выглядеть не очень привлекательно. Хотя все это компенсируется с наступлением лета.
4. Мхов, которые издавна традиционно использовались различными народами (в первую очередь скандинавскими) при обустройстве инверсионной кровли. Мох отлично сохраняет тепло в доме в зимнее время, при этом не давая ему перегреваться летом. Кроме того, даже в межсезонье он не теряет своего привлекательного внешнего вида. Так, помимо своих декоративных свойств, мох может служить в качестве дополнительного утеплителя.

Дополнительные варианты обустройства кровли

Еще одним удивительным покрытием, которое может быть применено при обустройстве крыши инверсионного типа, является обыкновенная вода. Конструкция подобной крыши не предусматривает создания слива, а слой воды достигает приблизительно 10 см. Днем вода нагревается, а ночью накопившееся тепло постепенно отдается дому, что позволяет значительно уменьшить затраты на отопление.

Правильно спроектированная и обустроенная кровля подобного типа способна превратить самый обычный дом в энергосберегающий, до неузнаваемости преобразить его внешний вид, подарить дополнительное полезное пространство и на долгие десятилетия избавить вас от необходимости регулярного ремонта и замены крыши. Согласитесь, все это крайне удобно, а создать подобную крышу вполне можно и своими руками, с применением минимума технических средств!

Андулин — отличный вариант покрытия крыши

Выполнить монтаж кровли из ондулина можно без особых навыков и специальных инструментов.

Основные характеристики андулина

Андулин считается одним из наиболее экологически чистых кровельных покрытий. Его материал состоит из целлюлозных волокон, дистиллированного битума, смолы, минеральных веществ и пигментов. Размеры стандартного листа — 2000 х 950 мм. Толщина андулинового листа — 3 мм, высота волны — 36 мм, а вес — около 6 кг. Такие характеристики позволяют выполнить монтаж кровли даже без особых навыков и специальных инструментов, а легкость данного материала не утяжеляет строительные конструкции.

Андулин применяется не только для покрытия кровли новых домов, но и при частичных ремонтных работах. Этот материал можно укладывать сверху шифера и других кровельных покрытий. Андулиновая крыша имеет весьма широкую область применения:

1. Утепление и обшивка балконов. Легкий вес кровельного покрытия не создает дополнительной нагрузки на балконные конструкции, при этом надежно защищая жилье от погодных условий.
2. Частичный ремонт крыш.
3. Покрытие фасадов, при котором применяется новомодный андулиновый сайдинг.

Типы андулинового покрытия

Андулиновая крыша бывает двух типов: из андулинового шифера и андулиновой черепицы. Два типа покрытия обладают рядом отличий и общих особенностей. Андулиновые черепица и шифер обладают сроком гарантии 10-15 лет, при этом реальный срок их эксплуатации составляет 25-50 лет!

Состав слоя листа черепицы из андулина

Андулиновый шифер представляет собой битумно-волокнистые листы, размером 200х100 см. Сечение профиля листа повторяет профиль классического шифера, что повышает его жесткость. Андулиновый шифер используют для покрытия крыш простых конструкций. Крыши, имеющие сложные формы, покрывают андулиновой мягкой черепицей. Это позволяет снизить отходы покрытия.

Андулиновая черепица — это мягкие плитки, похожие на обычную черепицу, размером 100х35 см. Данный вид черепицы называют еще «шинглс» или «гонт». Этот материал обладает хорошей гибкостью и применяется в основном при покрытии вальмовых крыш. При не очень сложной конструкции вальмовые крыши имеют множество изломов и изгибов. Благодаря гибкости и небольшому размеру, андулиновая черепица способна повторить контуры многих конструкций кровли. Андулиновая черепица привносит в постройку еще и красивый эстетичный вид, благодаря многообразию форм и цвета.

Устройство кровельного пирога с покрытием «Ондулин».

Черепица из андулина изготавливается с использованием стекловолокна и покрыта с обеих сторон битумом. Битумное покрытие осуществляет надежное склеивание черепичных плит друг с другом и предотвращает попадание воды в подкровельное пространство.

Нижняя часть черепичных плит покрыта защитной битумной пленкой, которая легко удаляется в ходе монтажных работ. Верхний слой черепицы покрывают минеральной крошкой различных цветов. Монтаж данного покрытия осуществляется с помощью специальных гвоздей.

Монтаж андулиновой кровли

Монтаж крыши из андулина осуществляется классическим способом в случае пересекающихся скатов. Вначале устанавливаются енды, потом на обрешетку укладывается пергамин. После чего можно выполнять монтаж самого андулина, применяя специальные гвозди с защитными крышками.

По окончанию укладки покрытия выполняется установка коньков. Данные элементы ставятся внахлест с основными элементами покрытия. Нахлест делается с интервалом 15 см.

Важно помнить такое примечание: при низком наклоне кровли под андулиновое покрытие нужно постелить подкладочный ковер.

Благодаря легкому весу и небольшому размеру андулиновых листов, монтаж кровли может быть осуществлен даже без специальной подготовки и инструментов.

Преимущества и недостатки крыши из андулина

Покупка андулина дает уверенность в приобретении качественного продукта благодаря наличию сертификата качества.

Андулиновая крыша обладает такими преимуществами:

• отличная водостойкость;
• устойчивость к перепадам температур и прямым солнечным лучам;
• сопротивление к появлению грибков на поверхности;
• стойкость к воздействию химических веществ и горючих материалов;
• долговечность использования — свыше 15 лет;
• повышенная прочность материала;
• многофункциональное использование. Благодаря хорошим экологическим характеристикам, андулин применяется для покрытия как нежилых, так и жилых помещений;
• хорошая экономия семейного бюджета благодаря низкой цене при длительной эксплуатации.

Недостатки покрытия из андулина весьма незначительны:

1. Крыша содержит щели на пересечении скатов. Для их устранения рабочие применяют профильные полиэтиленовые наполнители.
2. Цвет андулинового покрытия может слегка меняться под воздействием солнечных лучей, дождя, снега.

Андулиновая крыша приобретает популярность с каждым днем, и она вполне обусловлена. Низкий вес, отличная шумоизоляция, простой монтаж, высокое качество в соотношении с низкой ценой дают все предпосылки для выбора именно этого кровельного покрытия.

Как обшить карниз дома сайдингом?

Современные строительные материалы поражают своим разнообразием и отличными эксплуатационными характеристиками. Некоторые можно применять не только для обшивки фасада, но и карнизов. Одним из таких материалов является сайдинг, который отличается уникальными свойствами.

Сайдинги бывают разных цветов, текстур и материалов, из которого они изготовлены, поэтому подобрать необходимый Вашему дома, будет достаточно просто.

Это виниловые панели, которые выпускаются в широкой цветовой гамме, комплектация включает в себя самые различные планки, карнизы и профили, которые позволяют сделать строение очень привлекательным и надежно защищенным от различных негативных погодных условий. Что же представляет собой обшивка карнизов сайдингом, чем отличается этот материал от прочих, как сделать подобную обшивку для крыши своими руками?

Сайдинг для обшивки

Виниловые софиты обладают износостойкими и эстетичными качествами.

Сам сайдинг для обшивки может быть не только виниловым, но и деревянным (вагонка), а также оцинкованным металлическим, простым оцинкованным. Но виниловый применяется чаще всего. Это объясняется его легкостью, прочностью, надежностью и небольшой ценой. Панели из сайдинга — это тонкие листы, имеющие длину 3-3,6 м. На каждой панели есть по две-три профилированные планки с размерами 10-12 см и по краям специальные замки.

Сайдинг включает в себя множество различных комплектующих. В частности, софиты могут быть двух видов:

• сайдинг-панель сплошная без перфорации;
• софит с частичной перфорацией.

Именно последний вид рекомендуется для подшивки крыши, так как он позволяет обеспечить правильную вентиляцию всего внутреннего пространства.

Особенности виниловых софитов

Виды виниловых софитов.

При подшивке крыши виниловыми софитами необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Материал перед работой хранить надо в местах, где на него не попадает прямое солнце, температура не превышает 60 градусов тепла.
2. Сама обшивка сайдингом предполагает, что панели должны иметь некоторую свободу движения в горизонтальном направлении.
3. Когда сайдинг крепится, нельзя надавливать на замки сильно, так как их можно повредить.
4. Софиты крепятся при помощи саморезов.
5. При крепеже нельзя вкручивать саморез слишком сильно, чтобы шляпка была полностью утоплена в сайдинг. Необходимо оставлять зазор, минимум от одного миллиметра, между панелью и доской.
6. Между углами и панелями не допускается использование герметика, точно также нельзя его наносить между панелями и профилем.
7. Если забивать элементы крепления слишком сильно в сайдинг, то можно добиться и разрушения панелей.

Как сделать коробку под свесы?

Схема каркаса коробки свеса крыши/

Для зашивки карнизов крыши необходимо предварительно изготовить коробку. Делать ее можно из обычных деревянных брусков либо алюминиевого профиля. В том случае если обшивка планируется деревянным сайдингом, то есть так называемой вагонкой, то коробка должна делаться только из деревянных брусков, в остальных случаях можно использовать алюминий.

Короб монтируется из двух досок, одна из которых крепится к стене, нижняя их часть должна быть строго горизонтальной, так как в противном случае сайдинг не установится ровно.

Монтаж софитов для крыши — дело очень простое, но подходить к нему надо ответственно. Сами софиты, кроме декоративной, несут еще и функциональную нагрузку, подшивка карнизов придает всему строению законченный вид. Но карнизы еще и защищают дом от излишков влаги во время дождя, таяния снега.

Преимущество софитов состоит в том, что они легко монтируются, могут обеспечивать выполнение любых архитектурных задумок. Именно сайдинг позволяет делать эту работу легкой, сегодня производители предлагают самые разнообразные типы сайдинга и комплектующих для него.

Процесс монтажа софитов предельно прост:

• к карнизному свесу крепятся две специальные планки;
• к планке, которая находится около стены, прикручиваем F-, J-профили;
• нарезанные предварительно софиты равняем по ширине свеса;
• край панели вставляется в паз, вторая ее сторона прикручивается к установленной планке;
• места соединения софитов с сайдингом надо перекрыть при помощи планки, что обеспечит декоративный внешний вид.

Схема подшивки софитов.

Особенности подшивки

Подшивка крыши при помощи сайдинга начинается после установки стропил и имеет некоторые особенности:

• перед началом обшивки сайдингом необходимо отпилить концы стропил по одному уровню (важно при этом соблюдать параллельность относительно стены дома!);
• карниз можно обшивать при помощи обычных досок, но это не даст эстетичности, поэтому лучше использовать специальные планки под цвет самой крыши либо фасада;
• стропила надо отпиливать вертикально, торцевая их часть должна быть зашита вместе со всей подшивкой;
• утепление стен осуществляется до того, как кровельный свес будет полностью закрыт.

Подшивка карнизов сайдингом осуществляется в двух вариантах:

1. Сначала делается горизонтальная коробка из обычных досок, одна из которых крепится непосредственно к стене (там, где к ней обращены стропила с опущенной стартовой планкой). Другая доска должна быть прикреплена к низу стропил. На месте соединения двух скатов надо поставить доску на широкую ее часть, но ни в коем случае не на ребро. Стык должен быть ровным, проходить от угла до угла. Это дает возможность поставить независимую от стены конструкцию, для крепежа применяют уголки и пластины.
2. Подшивать карнизы сайдингом можно и по линии стропил (для односкатной крыши). При устройстве каркаса коробки надо учитывать, чтобы угол ската совпадал непосредственно с углом наклона. Нижняя часть стропил должна иметь ровную поверхность, чтобы к ним можно было прикрутить доску. Если крыша скатная, то в месте соединения самих скатов
3. крепятся по разным сторонам две доски.

Очередь за карнизом

Для обшивки карниза кровли необходимо приготовить следующие материалы:

• сайдинг выбранного цвета;
• профили, внутренние, внешние углы;
• саморезы (панель не должна прилегать к обрешетке слишком плотно либо стыковаться с угловыми профилями).

Вариантов самой подшивки крыши несколько: с фризовой полосой, которая устанавливается над карнизным профилем, и без нее. Сам монтаж очень простой, главное — это правильно подготовить стропила для монтажа коробки. Проверяем параллельность стропил, которые выступают за фасад, их ровность (они все должны идти под одну линию).

Концы стропил надо спиливать в вертикальной плоскости. После обрезки начинаем наращивать начальную доску для обрешетки, обычно в этих целях используется лист ОСП.

Монтаж карниза для крыши начинаем после того, как сделано утепление. Не забываем при этом про вентиляцию, для чего монтируются специальные решетки. Делаем это сразу, пока леса еще не убраны. Только после окончания всех перечисленных процедур можно начинать монтаж сайдингом.

Преимущества медных софитов

Одним из самых качественных материалов является медный сайдинг, но используется он крайне редко, так как стоимость его довольно велика. Прекрасный внешний вид такого покрытия, его характерный красноватый цвет получаются благодаря появлению на меди оксидной пленки.

Софиты из меди представляют собой тонкие листы с повышенной теплопроводностью, которые не подвержены коррозии. Обшивка таким сайдингом позволяет решить многие проблемы, в том числе устойчивость к любым агрессивным средам, влаге. При этом используется только перфорированный софит, который обеспечивает отличную вентиляцию. Иногда монтаж карниза осуществляется при помощи патинированных покрытий, имеющих благородный малахитово-зеленый оттенок.

Основа крыш — стропильная система

Стропила — это несущий элемент крыш, и функция у нее та же, что и у фундамента, поддерживающего ваш дом. Как же сделать, рассчитать и смонтировать стропильную систему самим, без помощи профессионалов, и какие знания и материалы нам для этого понадобятся?

Формы крыш.

Безопасность и долговечность вашей крыши напрямую зависит от того, как правильно подобрана система и насколько профессионально она была смонтирована. Если вы правильно собрали систему кровли, защищающей ваш дом, то это обеспечит вам комфортное существование на протяжении многих лет. Давайте рассмотрим, как делать стропильную систему, каковы тонкости ее устройства и сборки.

Весь дом находится под защитой кровли. Поэтому крыша должна быть собрана так, чтобы стропильная система не переломилась под тяжестью материалов, из которых она изготовлена, и еще смогла выдерживать вес строителей, которые работают на крыше. Опять же, не забывайте о том, что наши непредсказуемые зимы могут значительно увеличить нагрузку на поверхность крыши в результате обильного снегопада.

В России снег и дождь — обычное дело, поэтому у нас очень часто делают скатные крыши. Дом с такой крышей не нуждается в ежедневной уборке снежных покровов с кровли. На такой крыше не будут надолго задерживаться осадки. Скатная крыша — довольно надежная конструкция, которую составляют стропила и основное покрытие. И в эксплуатации она зарекомендовала себя с положительной стороны.

Варианты изготовления стропильной фермы могут быть различными. Либо это стропильная система, изготовленная на профессиональном заводском оборудовании, либо изготовленная самостоятельно.

На заводе стропильные системы делают сразу же с металлическими пластинами для соединения стропил. Эта схема позволит вам правильно собрать стропильные конструкции повышенной сложности. Также заводское производство предоставляет возможность сделать изготовление готовых стропильных ферм либо их составных частей по вашему выбору.

Односкатная система стропил

Конструкция односкатной системы стропил для крыши.

Рассмотрим односкатную систему стропил. Сечение любых стропил размером 50х150 мм оптимально. Угол наклона скатных крыш выбирается по вашему желанию и в соответствии с погодой вашего региона. При большом количестве осадков наклон крыши нужно сделать более значительным, и, наоборот, при незначительном количестве осадков делают более пологую крышу. Но есть и разумные ограничения. Скат крыши с самым максимальным углом наклона не должен быть больше 600 градусов. Как уже отмечалось выше, при монтаже скатной кровли нужно делать расчет с учетом количества снега, попадающего на вашу крышу. Это сделает ваш дом более безопасным.

В основном односкатные крыши покрывают различные пристройки к основному зданию. Стропила такой крыши располагаются на балках различной высоты. Чтобы правильно защитить строение от снега, ветра и дождя, сделать такую крышу нужно с наветренной стороны.

Более распространенный вариант — двускатные крыши. Балки несущих стен поддерживают края таких крыш. Наверху располагается специальный конек, связывающий все стропила. Такая кровля выглядит красиво и дает возможность увеличить жилое пространство, используя в качестве комнаты помещение под двускатной крышей.

Другие системы

Также существуют шатровые скатные стропильные системы. Это наиболее сложный вариант крыши, как при расчете, так и при монтаже. Если выбираете такую крышу, делать ее лучше доверьте профессионалам.

Четырехскатная (вальмовая) стропильная система — это соединение фасада в виде трапеции и двух треугольников, подпирающих по бокам крышу, в задней части. Как декоративный элемент в конструкции такой крыши делают окно мансардного типа.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Итак, крыша требует непростого математического расчета стропильной системы и обрешетки. Специалисты рекомендуют очень серьезно подходить к сбору стропильной системы, так как от этого зависит безопасное проживание вашей семьи. Существует ряд приборов, позволяющих очень точно сделать расчет стропильной системы, и множество услуг профессионалов, которые помогут вам в этом.

Если вы производите расчет стропильной системы самостоятельно, не забудьте учесть такие моменты, как материал, используемый для изготовления крыши, угол наклона кровли и ее площадь, количество осадков.

Древесина хвойных пород — обычный материал для изготовления стропильной системы при строительстве дач либо одноэтажных домов. Его доступность, прочность, способы обработки и большой срок службы обеспечивают его популярность. Составные части деревянной стропильной системы изготавливаются довольно легко, прямо на стройплощадке, при сборке не требуется использование спецтехники.

Виды стропил

Виды стропильных систем крыш.

Стропила подразделяются на два вида — висячие и наслонные. Если в вашем доме предусмотрена несущая стена по центру, то выбор — за наслонными стропилами. Наслонные стропила могут быть изготовлены самостоятельно. У такой стропильной системы три опорных точки. Это промежуточная опора и две стены. В качестве промежуточной опоры используется средняя несущая стена дома. Этим обеспечивается перераспределение существующей нагрузки. Если средняя несущая стена отсутствует, применяется система опоры на краевые столбы дома. Если же ширина ваших стен более 6,5 м, дополнительно установите опоры. Стропильные ноги нужно расположить на расстоянии от 800 до 1200 см, в соответствии с размером сечения бруса.

Опорой верхнего конца ноги будет прогон, а нижний конец будет упираться в мауэрлат (подстропильный брус), расположенный на верхнем срезе стены и выполняющий функцию распределения нагрузки. Достичь устойчивости удается с помощью подстропильной рамы, в конструкцию которой входят стойки, прогоны и подкосы.

Конструкция висячей системы отлична от наслонной. Стропила здесь опираются на верхнюю обвязку постройки и упираются верхними концами друг в друга на коньке кровли. «Затяжка» (нижний пояс) в данном случае гасит распор.

Обрушение вашей крыши могут вызвать допущенные ошибки в расчетах длины стропил. Поэтому, заботясь о безопасности, рассчитывая сложную стропильную систему, доверьтесь специалистам. Но если все же решили изготовить стропильную систему самостоятельно, используйте в работе специальные калькуляторы либо таблицы, которые позволят вам не допустить ошибок.

Висячая стропильная система

Используется в случае, если в доме не предусмотрены опоры и вся крыша располагается на внешних стенах. Распорки ног упираются в несущие балки с усилением в виде обрешетки, собранной из брусьев. Форма такой стропильной системы треугольная, шириной не больше 12 метров. В качестве дополнительного усиления используют ригель. Это более сложная стропильная система. Увеличивается время монтажа и финансовые затраты на материал. Чтобы сэкономить, комбинируйте различные стропильные системы.

Схема устройства висячих стропил.

Что касается способа закрепления кровли на дом, то каким он будет, зависит от строительного материала. Кирпич предусматривает крепление стропила к мауэрлатам (короткие брусья, закрепленные по периметру крыши). Если ваш дом из сруба, значит, стропила крепятся прямо к срубу. А современный каркасный дом предусматривает стропильную систему с креплением к обвязке строения.

Чем интереснее и красивее вы решили сделать крышу, защищающую ваш дом, тем сложнее будет конструкция и схема вашей кровли. При пересечении скатов необходимо устанавливать горизонтальные дополнительные ноги. Длина их больше, чем у остальных. Дополнительное крепление с опорой поможет выдержать нагрузку большую, чем на все остальные стропила.

Вес осадков оказывает давление не на поверхность покрытия крыши, а на обрешетку кровли. Какая будет обрешетка, сплошная или прореженная, зависит от материала покрытия крыши. Если вы решили покрыть крышу гибкой черепицей, то обрешетка сплошная, а для других покрытий подойдет прореженная обрешетка.

Устройство и изготовление

Этапы возведения стропильной системы двускатной крыши.

Обычно стропило изготавливают из сосновой доски с сечением либо 50х150 мм, либо 60х200 мм. Если вы используете тяжелые кровельные материалы, такие как черепица, вам будет необходим брус с большим сечением. Как альтернатива более широкому брусу, можно усилить стропильные ноги сращиванием досок определенным образом.

Для стропильной системы подойдут хвойные породы дерева, обработанные антисептиком. Это может быть брус либо доска. Для крепления пользуются гвоздями, пластинами из металла, деревянными планками, с помощью которых происходит соединение наклонных стропил в месте расположения конька.

Перед сборкой стропил очень важно выровнять по уровню несущие стены и перекрытия. Затем приступать к покрытию материалами, обеспечивающими гидроизоляцию. Также для крепости и безопасности стропильной системы важно использовать подстропильную конструкцию. Она изготовлена из дополнительных опор: стоек, подкосов, прогонов и т.д.

Сборка стропил производится как на земле, с последующим подъемом на дом к месту монтажа, так и непосредственно на месте сборки. Что касается последовательности сборки, то вначале монтируются крайние, после чего — центральные. По окончании установки стропильной системы и прочного ее закрепления строится обрешетка.

Кровля вашего дома выполняет защитную функцию, охраняя вашу семью от ненастья. Уют и тепло не покинут ваш дом, если крыша сделана из качественных материалов и собрана с соблюдением существующих технологий.