Пароизоляция — необходимый этап утепления дома

Пароизоляция — это необходимый слой для утепления дома. Установка пароизоляции в современных условиях — это важный и необходимый процесс.

Крепление изоляции правильно начинать снизу вверх.

К монтажу пароизоляции, как к одной из составляющих утепления дома, нужно подходить с умом.

Для самостоятельного устройства пароизоляции требуется:

• гидроизоляционная пленка;
• троительный степлер;
• скобы для степлера;
• молоток и гвозди, которые необходимы для крепления обрешетки;
• специальный строительный нож.

Устройство происходит следующим образом:

Схема пароизоляции.

1. Крепление изоляции правильно начинать снизу вверх. Рулон пленки раскатывается по стропилам, обрезается требуемая длина.
2. Один конец данного отрезка закрепляется на крайнем стропиле, с учетом небольшого запаса.
3. Другой натягивается до плотного прилегания изоляции к стропилам, но не очень сильно (иначе зимой возможны повреждения изоляции из-за перепадов температуры.
4. Происходит крепеж при помощи степлера и скоб, начиная от прикрепленного конца и по порядку.
5. После монтажа первой полосы набивается контробрешетка (рейки) на стропила, при этом оставляется место для последующего нахлеста пленки (10-15 см).

Таким же способом покрывается вся крыша.

На современном строительном рынке присутствует огромное количество пароизоляционных материалов, одним из которых являются соединительные ленты различных марок, диффузионные мембраны, антиконденсатная пленка, скотч и др.

Если пренебрегать прокладкой пароизоляционного слоя на крыше чердачного помещения, то пар, поднимающийся, как известно, благодаря своим физическим свойствам, снизу вверх, попадет в утеплитель крыши и, насытив его влагой, повредит изоляцию. В результате дом потеряет тепло и станет холодным. Нормальное существование в таком помещении в зимний период станет невозможным.

Перед тем как приступать к монтажу пароизоляции, необходимо знать основные принципы утепления дома.

Что необходимо знать для монтажа пароизоляции?

Пример многослойного изоляционного пирога с пароизоляцией

1. Если утепление дома производится снаружи, то в процессе монтажа пароизоляции нет необходимости. Ее устанавливают только с внутренней части помещения.
2. При внутреннем утеплении пароизоляцию нужно устанавливать только в тех случаях, если утепление проводится с помощью таких материалов, как минеральная вата и стекловата. Эти материалы пропускают пар, и потому нужна искусственная вентиляция. Если же утепление происходит посредством таких материалов, как пенопласт и пенополистирол, то вентиляция необязательна, потому что такие материалы пар не пропускают.
3. На каркасных стенах обязательно использовать пароизоляцию и вентиляцию.
4. Если стены имеют конструкцию «сэндвич», то обязательно нужна вентиляция, а пароизоляцию устанавливать не нужно.

Пароизоляция бывает таких типов:

• стандартная;
• с ограниченной паропроницаемостью;
• с переменной паропроницаемостью;
• с рефлексным слоем.

Независимо от того какой тип пароизоляции будет использован, главное — правильная установка, соблюдение всех правил монтажа и особенностей того или иного помещения.

Пароизоляция в доме является противником плесени и грибков. Монтаж можно произвести самостоятельно, очистив поверхность от пыли и мусора, обработав щели с помощью специального раствора и просушив их.

Необходимо добиваться максимальной герметизации пароизоляционного слоя, иначе весь монтаж потеряет смысл. Для того чтобы не было щелей и дыр между стенами и местами примыкания листов пароизоляции, нужно обязательно использовать клей, изоленту и скотч.

Зачем нужен люк на крыше?

Люк на крыше дома — это один из обязательных элементов любого строения. Он служит для выхода на кровлю, для осмотра, обслуживания различных элементов и систем крыши, может иметь совершенно любую вариацию, выполняться из разных материалов. Какие же люки на кровлю пользуются спросом?

Схема устройства крыши.

Назначение люка и его эксплуатационные характеристики

Крыша любого дома должна периодически обслуживаться и тщательно осматриваться. Сделать это можно при помощи удобного люка для выхода на поверхность кровли, к которому часто идет складная либо стационарная лестница. Такой люк должен быть у любого дома с любой площадью, для больших строений это закреплено в СНиП 21-01-97, а вот для строений с площадью, меньшей 100 кв. метров, и одноэтажных наличие таких люков необязательно, но рекомендуется.

Такой люк может быть не только эксплуатационным, он часто одновременно и противопожарный, иногда служит окном для освещения чердачного помещения. Количество таких выходов на крышу ничем не ограничено (но в разумных пределах).

Виды люков-окон для мансардной крыши.

Так зачем нужен люк на поверхности крыши? Дело в том, что именно на крыше находятся такие элементы, как дымоходные трубы, различные фонари, выходы вентиляционных систем, которые нуждаются в обслуживании и периодическом ремонте. Наблюдения требуется и для кровельного покрытия, которое может быть повреждено. Не всегда такие работы можно провести изнутри дома, часто требуется удобный и безопасный выход на кровлю.

Еще одним важным назначением люков на крышу необходимо назвать противопожарную безопасность — такие люки могут нести функцию не только безопасного выхода из дома, но и дымоудаления. А для мансард подобные конструкции давно уже превратились в удобные и привлекательные окна. Количество таких окон может быть самым различным, диктуется это только внешней эстетикой дома.

Виды люков: преимущества и недостатки

Сегодня выход на крышу может быть самым различным, это не всегда глухая крышка, к которой приставляется лестница, как это устроено во многих старых дачных домах, подобный люк можно сделать очень привлекательным и функциональным, ничуть не портящим поверхности кровли и внутренних помещений дома. Рассмотрим различные варианты устройства такого выхода, преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Схема устройства люка-лестницы.

1. Люк-окно практично и удобно для установки в неотапливаемых помещениях (чердаках). Такие конструкции на крыше дома используются в том случае, когда следует обеспечить технологический выход на поверхность кровли, создавая попутно естественное освещение чердака. Рамы обычно делаются из полиуретана, алюминия либо дерева, створка открывается наружу, стеклопакеты усиленные. Из преимуществ необходимо отметить простой монтаж, возможность естественного освещения внутреннего помещения, часто створки ставятся на проветривание. Из минусов — невозможность крепления лестницы (можно использовать только приставную), чтобы открыть либо закрыть окно, надо подниматься к нему. Такой выход-окно применяется чаще всего, он удобен, имеет привлекательный внешний вид.
2. Эксплуатационный люк представляет короб с глухой крышкой, который часто снабжен металлической облегченной лестницей. Такой выход на кровлю применяется для высотных и промышленных зданий, хозяйственных построек, которые имеют плоскую крышу. Чаще всего для изготовления таких моделей в качестве материала используют обычный металл, установка их не занимает много времени, ставятся они уже в собранном виде. Из плюсов необходимо отметить возможность использования нестандартных размеров и форм, наличие оцинковки и слоя краски, термоизоляции. Минусы: такие модели редко выглядят декоративно, даже если крышка делается не глухая, а со светопрозрачным покрытием.
3. Деревянные конструкции со специальными складными лестницами. Такой выход на крышу обычно используется для небольших частных домов, он представляет собой изолированный деревянный люк, к которому изнутри прикреплена удобная складывающаяся лестница. Когда выход на кровлю открыт, по такой лестнице можно удобно и быстро подняться наверх. В сложенном состоянии люк представляет собой обычную деревянную крышку, которая никак не портит интерьер даже жилого помещения.
   

   Из плюсов надо отметить удобство использования и выхода на крышу дома, эстетичность, простой монтаж, из минусов — необходимость покрытия внешней деревянной поверхности какими-либо материалами для защиты от погодных условий.

4. Мансардные окна представляют собой разновидность люков для выхода на кровлю дома. Но они еще и отлично освещают помещение, его удобно использовать для проветривания. Часто окна выступают отличным интерьерным элементом, украшая и саму мансарду, и поверхность крыши дома. Из недостатков можно отметить только довольно высокую стоимость и сложный монтаж, который лучше всего доверить профессионалам.

Как сделать люк для крыши в доме?

Сделать световой или противопожарный люк на крыше не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд, хотя необходимо в точности соблюдать все рекомендации. Да, работа эта займет определенное время и может вызвать массу вопросов, на которые мы постараемся максимально подробно ответить.

Схема устройства механизма люка.

Итак, для начала необходимо определить место, где люк будет из внутреннего помещения выходить на крышу, после чего определиться с его конструкцией, приготовить инструменты и материалы. Лучше всего приобрести уже готовую раму с фурнитурой, для этого понадобятся:

• брезент;
• гвозди, молоток;
• отвес, строительный уровень, карандаш;
• деревянный брус с сечением 5*10 см;
• укрепляющие деревянные брусья;
• брусья для косяков;
• гипсокартон;
• гидроизоляционный материал;
• лестница, средства защиты для работы на крышах.

Схема монтажа люка.

Монтаж выхода на крышу начинаем с точного определения места, где он будет находиться. Теперь дожидаемся, когда будет теплая, сухая погода, а она должна стоять хотя бы несколько дней, ветер при этом также может стать помехой, поэтому следим за прогнозами!. С внутренней стороны крыши определяем место, где будет находиться выход, размечаем его, снимаем слой утеплителя, гидроизоляции.

Устройство выхода начинается с того, что на внутренней поверхности сначала вбивается по гвоздю в каждый угол будущего люка, после чего, используя отвес, проекция переносится на стропила, отметки соединяются жирной линией карадаша. В том месте, где люк будет выходить на крышу, точнее по периметру, прибиваем приготовленные деревянные брусья изнутри, гвозди при этом должны пробить обшивку кровли насквозь!

Схема комплектации мансардного окна-люка.

Многие совершают распространенную ошибку, стараясь нанести разметку на внутреннюю и внешнюю поверхность крыши дома одновременно, а как результат, потом получаются косые и неровные пропилы. Не стоит усложнять себе задачу, просто вбейте гвозди в намеченные точки с внутренней поверхности, а выпиливать покрытие можно будет уже, ориентируясь на их расположение.

После того как кровельный материал прорезан, надо отметить расположение укрепляющих брусьев и спилить стропила. Теперь следует снизу и сверху полученного проема прибить косяки вместо стропил, которые помогут поддерживать общий вес. Таким образом, на этом этапе у нас получается открытый проем на крышу, полностью готовый к установке люка. Если есть необходимость продолжать работы на следующий день, то этот проем рекомендуется закрывать куском приготовленного брезента, а не оставлять на ночь в открытом состоянии.

Каркас и установка конструкции

Далее приступаем к сооружению каркаса для будущего люка на кровлю. Деревянные брусья с сечением 5х10 см прибиваем на то место, где раньше располагались балки. Дополнительно изнутри прибиваем и два косяка в потолке, чтобы удерживать вес уже перепиленных балок. Таким образом у нас должен получиться очень прочный и надежный каркас для будущего выхода на крышу. Чтобы закрыть этот каркас, сначала покрываем его гидроизоляционным материалом. После крепим влагостойкий гипсокартон.

Важно при устройстве выхода на крышу не забыть про вентиляцию, для чего около уклона кровли фиксируются задерживатели или отражатели из фанеры, направляющие воздушные потоки мимо изоляционного слоя.

Последним этапом является установка самого люка, рама которого крепится к каркасу при помощи гвоздей либо саморезов (зависит от конструкции). Стыки необходимо герметизировать при помощи специальных герметиков и минеральной ваты.

Противопожарный, световой, мансардный люки — это все конструкции, которые отличаются довольно богатым функционалом. Они позволяют не только подняться на крышу, но и обеспечивать удаление дыма при необходимости, проветривание, отличное освещение для мансарды. Сделать такой выход на кровлю можно и своими руками, используя уже готовые конструкции люков и окон, которые сегодня есть в продаже. Многие модели даже имеют удобные раскладные либо раздвижные лестницы, позволяющие быстро поднимать их на крышу при необходимости.

Состав и характеристики ондулина

При выборе кровельного покрытия сегодня многие стараются найти привлекательный и прочный материал, который бы отличался невысокой ценой и легко мог быть уложен своими руками. Для того чтобы монтировать металлические листы, надо иметь определенные навыки, а вот такой материал, как ондулин, может быть уложен даже новичком. Кроме прочности, вторым вопросом, который волнует каждого владельца дома, является такой: горит ли ондулин и насколько он выдерживает непогоду.

Характеристика ондулина.

Все эти вопросы тесно связаны с технологией производства, особенностями состава кровельного покрытия. Выясним, из чего же создается ондулин, какими плюсами и минусами он отличается, как правильно его выбрать.

Что добавляют в состав ондулина?

Состав слоя онудулина.

Из чего же делают этот кровельный материал и что придает ему характерные свойства? Основным материалом, из которого изготавливают листы для покрытия кровли, является обычная целлюлозная масса. Конечно, это не бумага, к которой мы привыкли, целлюлозная масса перед формовкой проходит несколько стадий очистки и подготовки и только после этого подается в специальные машины для прессовки.

Кроме целлюлозы, в состав добавляется битум, прошедший предварительную глубокую очистку, отвердевающие смолы, наполнители и пигменты. Все материалы для производства ондулина экологически чистые, что выгодно отличается его от прочих в подобной ценовой нише. Например, любимый многими дачниками шифер производится из асбеста, который очень вреден и токсичен, при работе с ним необходимо не только надевать перчатки, но и защитную маску. Сделать кровлю из ондулина проще, чем из шифера, благодаря его легкости.

Из чего производят ондулин и каким образом?

Сам процесс производства представляет собой следующее:

• из целлюлозы получают пульпу, которая и станет основой листа в будущем;
• после этого в нее добавляются пигменты и наполнители, масса отправляется в специальный сушильный аппарат, где ей придается характерная волнистая форма;
• на последнем этапе лист под высокими температурами и давлением пропитывается при помощи битума, после чего высушивается и штабелируется.

Сами листы ондулина не поражают своей гаммой расцветок, но придать кровле привлекательность (особенно если укладывать материал двух оттенков в шахматном порядке) все же возможно. Среди предлагаемых цветов имеются:

• черный;
• коричневый;
• красный;
• зеленый.

Плюсы и минусы ондулина

Вопрос, из чего производят ондулин, напрямую влияет на свойства кровельного материала. Для начала рассмотрим преимущества использования ондулина, которые и делают его столь популярным вот уже столько десятилетий:

1. Гидрофобность.
2. Устойчивость к различным атмосферным явлениям.
3. Устойчивость к образованию плесени, грибка, бактерий. Такой материал можно считать самым экологичным и безопасным для человека.
4. Химическая устойчивость к негативному воздействию большей части кислот и щелочей.
5. Ондулин не повреждается при попадании на его поверхность бензина и прочих продуктов нефтехимии.
6. Гигиеничность. Чистить крышу очень легко, просто поливая ее из шланга.
7. Малый вес, не оказывающий воздействия на конструкции дома.
8. Низкая стоимость, что часто выступает решающим аргументом при покупке кровельного материала.

По ондулину нельзя ходить, так как могут остаться повреждения.

А теперь добавим «ложку дегтя», расскажем о недостатках ондулина, которые могут стать причиной отказа от его использования:

1. Ондулин быстро и легко выцветает на солнце. Это не значит, что он полностью потеряет свой глубокий оттенок, но через пару лет вас может ждать неприятный сюрприз — поблекшая крыша.
2. Производители дают гарантию только на то, что в течение срока годности листы не будут пропускать воду. Такие «мелкие», с их точки зрения, неприятности, как потеря цвета, несовпадение оттенка листов из различных упаковок, не являются гарантийными, замену производить никто не будет;
3. Одним из минусов является и то, что пятна битума на поверхности листа не являются браком. Если при покупке вы не заметили их сразу, заменить упаковку будет трудно.
4. По ондулину нельзя ходить, так как остается большая вмятина. Таким же свойством обладают и другие кровельные материалы, типа профилированных листов. Осторожность надо соблюдать и при транспортировке, подъеме листов на крышу;
5. После намокания ондулин не держит форму! Обрешетка под ним должна быть идеально ровной;
6. Ондулин — один из самых дешевых и простых по внешнему виду материалов. Производится он из вторичной целлюлозы, то есть макулатуры, что также сказывается на его цене.

Дополнительные элементы

Для укладки ондулина на кровлю необходимо приобрести следующее:

Рекомендации по монтажу ондулина.

1. Специальные гвозди с цветными шляпками, выполненные из углеродистой стали, устойчивые и герметичные. В упаковке 100 штук, диаметр — 3,55 мм, цвет шляпки подбирается под цвет листа (на один лист уходит примерно 20 гвоздей).
2. Конек для ребра крыши. Его длина — 100 см, полезная — 85 см.
3. Щипец для ската и фронтона. Длина — 110 см, полезная — 95 см.
4. Материал для вентиляционной трубы из сополимера.
5. Ендова. Длина — 100 см, полезная — 85 см.
6. Заполнитель карниза для просвета между обрешеткой и листом. Может быть вентилируемым, невентилируемым. Производится из вспененного полиэтилена. Длина — 85 см, толщина — 2,5 см.
7. Изоляционные ленты из бутилкаучука, алюминия. Ширина — 28 см, длина — 250 см.
8. Закрывающий фартук из полипропилена. Длина — 940 мм, в упаковке по 25 штук.

Правила выбора ондулина

Обрешетка под ондулин.

Как мы могли убедиться, сделан ондулин очень качественно, но как правильно выбрать его на рынке? Сегодня этот материал производится во многих странах, но не все производители гарантируют отличное качество, что сказывается на сроках службы, эксплуатации, да и в целом на отношении к этому кровельному материалу. У некоторых он лежит по 15 лет, только немного выцветая под палящими лучами солнца, а у других начинает крошиться уже через пару лет после монтажа.

Так как выбрать ондулин, который сделан по всем правилам? Предлагаем вам несколько полезных советов от наших специалистов:

1. Обратите внимание сначала на внешний вид листа. Оригинальный ондулин должен иметь десять волн, ширину листа в 950 мм, длину в 2000 мм, толщину в 3 мм, а вес его должен составлять 3-3,5 кг. Некачественные аналоги имеют меньшую толщину, каждый лист имеет не десять, а девять волн.
2. На упаковке обязательно должно быть указано, что материал предназначен именно для покрытия кровли. Сегодня многие недобросовестные производители завозят более дешевую подкровельную изоляцию, которая схожа с ондулином, затем выдают ее за листы для покрытия крыши.
3. Обращайте внимание на то, какой именно тип ондулина вы покупаете. Сегодня выпускается классический волнообразный шифер и черепица, которая крепится немного сложнее, но имеет более привлекательный внешний вид.
4. Спрашивайте, какой срок службы указан производителем: правильно произведенный ондулин эксплуатируется до 25 лет, гарантийный срок составляет 15 лет, но не меньше;
5. Выбор типа материала зависит и от формы вашей кровли: для простой можно использовать волнообразный, для сложной — черепицу.

Как вы уже могли убедиться, делают ондулин только из натуральных, безопасных материалов, основным компонентом является переработанная и очищенная целлюлоза. Кроме того, листы пропитываются битумом, который придает прочность покрытию, водонепроницаемость и прочие положительные свойства. Но вы не должны забывать и о том, что любой строительный материал имеет и свои недостатки, которые могут проявляться в самых неожиданных условиях. Поэтому, несмотря на всю экологичность и простоту укладки ондулина, при его выборе тщательно взвесьте все «за» и «против», после этого правильно выбирайте материал, не забудьте про комплектующие, доборные элементы.

Устройство узлов примыкания кровли

Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.

Торцевое и боковое примыкание.

Примыкание к вертикальной стене

Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель, металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.

Металлочерепица или профнастил

Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.

Это может быть планка стыка ПС-1.

Примыкание металлочерепичной кровли.

В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.

Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.

Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.

Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.

Мягкая черепичная кровля

Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.

Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.

Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.

В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.

Универсальный способ герметизации

Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.

Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.

Примыкания к дымоходу и трубе

Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.

Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).

Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.

На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.

Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.

Как обустроить примыкание к печной трубе.

Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.

На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях.

Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.

Современные технологии и материалы

Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет — около 15 лет.

https://kryshikrovli.ru/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uLnlYLhtrfM

В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.

Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.

Варианты металлических кровельных покрытий

Среди кровельных материалов, которые во все времена показывали достаток дома, особо выделяется металл, который отличается самыми разнообразными преимуществами. Металлические покрытия легко и быстро укладываются, а обслуживание и ремонт их обычно не составляет трудностей. Они обеспечивают эффективный отвод снега, талой и дождевой воды, а герметичность их просто отличная.

Выбирая тип покрытия, учитывайте его технические характеристики. 

Элементы снегозадержания и подогрева кровли в зимнее время позволяют обеспечивать безопасность схода льда и снега. Кровельные материалы из железа и сегодня остаются одним из самых лучших материалов, они представлены широчайшим ассортиментом, среди которого можно выбрать листы любого оттенка и размера.

Это и обычные тонколистные и рулонные стали, покрытия из меди и алюминия, плоские и профилированные. Одними из самым популярных на данный момент являются такие, как металлочерепица и фальцевые кровли. Реже из-за высокой цены, но не качества, применяются медные кровли, которые имеют сроки службы от 100 лет.

Сама поверхность покрытия может быть простая гладкая, обработанная полимерным цветным слоем, она может подвергаться пассивации, лакировке, оцинковке. Рассмотрим типы металлической кровли, материалы, используемые для изготовления, особенности полимерных современных покрытий для защиты и придания кровле декоративности.

Виды металлических кровельных материалов: от фальцевых до металлочерепицы

Сегодня кровельный материал — это самые разнообразные по форме и характеристикам покрытия, которые отличают не только по цене, но и металлу, его толщине, форме. Рассмотрим типы кровельных металлических материалов, их особенности, требования к монтажу.

Фальцевая кровля. Это материалы для покрытия плоских либо с небольшим уклонов кровель. При соединении отдельных полос металла создаются аккуратные швы (фальцы) разной формы. Чаще всего они применяются при уклоне от пяти градусов. Для укладки используется рулонная либо обычная листовая сталь из алюминия без полимерного покрытия либо с ним, цинк-титан либо медь. Поверхность может быть гладкой или покрытой тисненым рисунком.

По мнению многих российских потребителей самое надежное покрытие — это фальцевая кровля, которая представляет собой цельные листы или металлические рулоны.

Фальцевое соединение может быть стоячим, лежачим, одинарным и двойным. Есть и удобные самозащелкивающиеся фальцы, а также листы, укладка которых возможно только с использованием специальной машинки. Подобные материалы очень надежны, герметичны, прочны. Сверху металл имеет пассивирующий слой либо полимер, толщина листа составляет от 0,5 миллиметра.

Эксплуатация заключается в следующем: через пять-семь лет после укладки поверхность надо покрыть лаком, после чего подобная процедура повторяется каждые два года, перед ней необходимо проверять состояние кровли, герметичность фальцев. Из минусов можно отметить только высокую теплопроводность и низкую шумоизоляцию.

Монтаж очень простой: сначала на стропильную систему укладывается обрешетка из брусьев 50*200 и с шагом в 200 мм. Шаг между стропилами — 1,2-2 метра. К обрешетке подобные кровельные материалы крепятся кляммерами.

Фальцевые материалы изготавливаются из:

1. Алюминия. Такая кровля будет легкой, прочной, поверхность часто формируется в виде черепицы, гонта, чешуи. Эксплуатация алюминиевого покрытия минимальная, достаточно только чистить крышу от грязи.
2. Медные кровли имеют толщину от 0,6 до 0,8 мм, они долговечны, очень прочны, надежны, вес их небольшой, но вот цена высокая.
3. Цинк-титан. Это кровля, которая изготовляется из цинка, легированного медью и титаном.

Профилированные кровельные материалы и металлочерепица

Монтаж металлочерепицы (3. Гидроизоляционная пленка, 4. Вертикальная обрешетка, 21. Доска торцовая, 22. Уголок внешний, 23. Саморез).

Профилированные кровельные материалы — это листы с большим форматом, изготавливаются они из алюминия, стали, меди. Сам металл пропускается через специальную прокатную машину, это так называемый холоднокатаный процесс. Материал этот прочный, устойчивый, достаточно жесткий, благодаря наличию профиля, получаемого при прокате. Сверху он чаще всего покрывается полимерными красками, но может быть и простой оцинкованный. Крыша, покрытая профилированными листами, очень привлекательная, легкая в эксплуатации, а монтаж листов доступен даже неподготовленному человеку.

Но спустя примерно пять лет после укладки крыша нуждается в дополнительной покраске, так как полимер постепенно истончается. В качестве основания для монтажа подходит металлический либо деревянный профиль, сами листы к обрешетке крепятся внахлест при помощи специальных саморезов с прокладками из резины.

Металлочерепица — это разновидность профилированного металлического листа. На данный момент является самым распространенным видом кровельного покрытия, она отлично имитирует покрытие настоящей черепицы из керамики, при этом обеспечивая большую герметичность, защиту от непогоды и снега. Да и укладка отличается крайней простотой, в отличие от керамической черепицы, монтаж занимает всего пару дней, листы укладываются на обычную деревянную обрешетку, иногда необходимо использовать специальные резиновые прокладки, повторяющие форму волны, что позволяет увеличить прочность листа. Подобные кровельные материалы применяются для любых кровель, угол наклона ската не имеет значение, так же как и сложность формы.

При укладке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить металл, не поцарапать его. Для защиты сверху металл покрывается слоем полимера, защищающего материал от коррозии, химических и механических воздействий, ультрафиолета и прочего.

Полимерные покрытия для металлической кровли

Кровля из металла не может быть без специального покрытия, которое защищает его от коррозии, негативных погодных условий, механических воздействий, ультрафиолета и температурных перепадов. Чаще всего применяются полимерные цветные краски, которые не только защищают металл, но и придают ему определенные свойства. Полимеры могут быть следующими:

1. Акрил. Толщина такого покрытия составляет 25 мкм, слой такой краски применяется чаще всего, материал для кровли с акриловым слоем отличается самой низкой стоимостью, но и качество его далеко не самое отличное. Устойчивость к погодным условиям, механическим воздействиям очень низкая, акрил легко повредить во время монтажа. Примерно через два-три года лакокрасочное акриловое покрытие начинает постепенно отслаиваться.
2. Полиэстер с толщиной в 25-30 мкм считается более качественным материалом. Это недорогое, очень практичное покрытие, которое создано на основе специальной полиэфирной краски. Полиэстер бывает матовым и глянцевым, его используют для различных климатических регионов, он устойчив к коррозии, светоустойчив, теплостоек и пластичен. Из минусов необходимо отметить только то, что кровельные материалы с полиэстером подвержены механическим повреждениям, при монтаже необходимо соблюдать осторожность.
3. Матовый полиэстер отличается от обычного большей толщиной слоя — до 35 мкм. Это так называемый модифицированный тефлон, который отличается высокой устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, его можно поцарапать, но сложно. Транспортировка и монтаж также требуют осторожности.
4. Пурал — это полимерное покрытие с толщиной в 50 мкм. Оно создается на основе полиуретана и модифицируется полиамидом, отличается хорошей устойчивостью к механическим, химическим воздействиям, цвет не выгорает на солнце, отлично переносит суточные резкие перепады температуры. Поверхность покрытия очень приятная — шелковисто-матовая.
5. Пластизол с толщиной покрытия в 175-200 мкм. Это один из самых устойчивых и качественных материалов, он отличается высочайшей устойчивостью к механическим, химическим воздействиям. Но такие кровельные материалы нельзя использовать в южных регионах, так как пластизол не устойчив к ультрафиолету, да и при температурах нагрева поверхности он быстро стареет (максимальная температура — плюс 60 градусов).
6. ПВДФ достигает толщины в 200 мкм, на 80% он состоит из поливинилхлорида, на 20% — из акрила. Материал этот морозоустойчив, может применяться в диапазоне температур от -60 до +120 градусов! Материал с таким полимером самый дорогой, крыша с подобным покрытием обладает большим сроком службы, она прочна, устойчива, ремонта практически не требует, но и стоимость кровли с ПВДФ высокая.

Подведем итоги по кровельным материалам

Современная кровля из металла сегодня выпускается в самых разнообразных вариациях. Это не только простые гладкие листы, но и эффективная имитация черепичного покрытия, прочнейшая фальцевая кровля, прочные профильные листы. При выборе материала для кровли внимание необходимо обращать не только на его тип, но и на защитное полимерное покрытие, оцинковку. Важно, из какого металла была выполнена кровля, так, самым лучшим считается медь, но стоимость этого покрытия не позволяет применять его повсеместно. Чаще всего на крыши жилых домов настилают профилированные листы и металлочерепицу, для многоэтажек — фальцевые кровли.

Почему так популярны прозрачные кровли?

Кровля из пластика: за и против

Самым распространенным покрытием для кровли в частных домах и общественных зданиях является светопрозрачная кровля из пластика. Такая крыша изготовлена из ПВХ-плит или из поликарбоната.

Пластиковая кровля отлично пропускает солнечный свет, при это не позволяя осадкам проникнуть в помещение.

Она значительно увеличивает прочность конструкции, т.к. обладает волнистым или трапециевидным профилем. Такие крыши сооружают над верандами, террасами или же с их помощью обустраивают навесы на загородных участках. Пластиковая крыша их ПВХ отлично защищает от осадков и ветра и так же отлично пропускает солнечный свет.

Монтаж крыши из поликарбоната.

Материал производят методом экструзии, что исключает наличие в нем вредных пластификаторов.

Кровля из пластика имеет плотность 1,4 г/см³, она достаточно легкая, но все же имеет хорошую ударную стойкость, прочность и жесткость. Срок эксплуатации данного материала — от 3 до 15 лет, да и к концу эксплуатационного периода свойства материала снижаются не более чем на 20%.

К тому же такая кровля устойчива к химическим веществам, даже к таким, как керосин, бензин, щелочи и большинство кислот.

ПВХ не впитывает влагу, а это означает, что материал имеет одно очень хорошее свойство — способность к самозатуханию.

Если материал плавится, он не образует капель, это очень удобно, т.к. с ним можно работать при температуре +60/85°.

На что следует обратить внимание

Как говорилось выше, такое покрытие обладает отличной гибкостью и низкой электро -, звуко — и теплопроводностью.

Следовательно, листы можно разрезать, формовать, фрезеровать, пилить, гнуть и в холодном и в немного разогретом состоянии, сваривать и даже склеивать.

Листовой ПВХ следует применять на крышах, которые имеют уклон более 6%. При этом минимальный нахлест должен составлять 20-22 см.

Крепление пластиковых панелей.

Разрезать листы можно дисковой электропилой либо ножовкой по металлу. Избегайте лишних вибраций и давления в месте среза. Расстояние, которое должно быть между кромками листов и монтажными отверстиями, — минимум 4 см.

Собирать конструкцию на крыше стоит при температуре выше +5 градусов. Монтируя крышу, крепите листы саморезами (с прокладками) по их верхней волне. Отверстия ни в коем случае не пробивайте, пользуйтесь сверлами (наконечники заточите под углом 65-70°). Диаметр отверстий делайте чуть больше, чем сечение шурупов, примерно на 0,5 см, дабы избежать теплового расширения.

Как показывает долгая практика, плиты ПВХ следует класть в две волны с продольным перекрытием, снизу вверх, по направлению против преобладающих ветров.

Защитный слой от ультрафиолета стоит размещать с лицевой стороны, в противном случае он не будет действовать. Позаботьтесь также о вентиляции подкровельного пространства.

Поликарбонат — еще один кровельный материал

Крыши из поликарбоната постепенно заменяют стеклянные и становятся наиболее популярными в строительстве. Преимуществ у этого материала много, начиная с низкой цены и высокой безопасности и заканчивая высокой эргономичностью и светопроницаемостью.

Такую кровлю можно использовать при строительстве автобусных остановок, парковок, навесов, козырьков (например, над входом в подъезд и т.д.). Очень удачно используется такой материал именно в строительстве общественных построек, ведь поликарбонат достаточно прочен, а это дополнительная защита от актов вандализма на улице. К тому же экстерьер города только выигрывает от применения такого рода материалов.

Привлекательнее и просторнее стали коммерческие, общественные и офисные центры больших городов, за счет того что прозрачными элементами из поликарбоната можно заменить кровли и перегородки, дополнительно создав хорошую звукоизоляцию.

Поликарбонат широко используется в дачном строительстве. Этим материалом покрывают парники, оранжереи, теплицы и даже зимние сады.

Монтаж теплиц с использованием поликарбоната довольно прост, на готовый каркас вы просто закрепляете листы с помощью профилей и заглушек.

Если у вас нет времени возиться с новым для вас материалом, вы всегда можете купить готовую конструкцию: теплицу, навес и даже беседку, покрытую поликарбонатом. Тогда вам останется установить ее в подходящее место и собрать согласно инструкции. Такие своеобразные конструкторы довольно компактны, а собрать вы их сможете самостоятельно при помощи ножа и шуруповерта, которые найдутся в каждом доме.

Как построить крышу

Строение крыши — это финальный этап в строительстве промышленного здания либо частного дома.

Виды конструкций крыш.

Кровля не только защищает от различных атмосферных осадков (дождь, снег), но и выступает логическим завершением облика сооружения.

Существует несколько видов кровли: односкатные, двускатные, четырехскатные и сложной конфигурации.

Тем не менее требуемые инструменты при работе с любой крышей практически одинаковые:

• молоток;
• топор;
• ручная ножовка и бензопила;
• наличие шуруповерта и насадок;
• степлер, скобы (для обустройства пароизоляции);
• гвозди и саморезы.

Также это различные уровни, отвесы, шнуры и другие материалы, потребность в которых может возникнуть при строительстве той или иной кровли.

Схема кровельного пирога с утеплением.

Требуемые материалы:

• брусья 150х150 мм;
• доски обрезные 150х50 мм;
• рейки для обрешетки и гидропароизоляции.

Пирог любой крыши состоит из следующих составляющих:

• стропильная часть;
• наличие утеплителя (в зависимости от того, какая кровля, холодная либо теплая, и будет ли эксплуатироваться пространство под ней);
• гидропароизоляция;
• контробрешетка;
• основная обрешетка;
• непосредственно сам кровельный материал.

Изготовление двускатной кровли дома

Имеется 2 варианта, при помощи которых можно сделать стропильную конструкцию:

1. Висячий. Применяется при строительстве совместно с внутренними несущими стенами, которые используются для создания промежуточной опоры.
2. Наслонный. В данном случае отсутствуют внутренние перегородки. Каркас состоит из двух поясов (нижний — это жестко соединенные затяжки, верхний — пара стропильных ног). Стропила в такой ситуации опираются на мауэрлат, а их концы оказываются на наружной стене.

Процесс строительства

Схема стропильной системы двускатной крыши.

1. Укладываются балки перекрытия. Размер бруса зависит от того, будет ли это нежилое помещение (подойдут обычные доски) либо мансарда (необходимо наличие брусьев, упор которых будет на несущие стены — 150х150 мм).
2. Производят устройство мауэрлата по периметру всего здания, который фиксируется анкерами.
3. Устанавливаются стойки из бруса, которые соединяются поперечной доской. Образуется конек.
4. Монтируются стропила из деревянных досок 150х50 мм.

В верхней части стропила торцуются и скрепляются бабкой (обычным отрезком доски). Между парой стропил набивается ригель (доска) для их скрепления.

Установку начинают с крайних стропил, между которыми натягивают шнур для нахождения их в одной плоскости. Иногда используются подпорки, которые упираются в стойки и середину ног и крепятся при помощи гвоздей для создания более жесткого каркаса

5. Выполняется пароизоляция и утепление.

Для этого раскатывается пленка по низу стропил, прикрепляется скобами при помощи степлера и набиваются рейки. Необходимо оставлять промежуток для последующего нахлеста пленки. Таким способом закатывают всю кровлю.

Схема изоляции крыши.

На этом же этапе можно произвести и утепление, чтобы в дальнейшем более не возвращаться к крыше.

В основном для этих целей применяется минеральная вата. Плиты материала укладываются под пароизоляцию, фиксируются шпагатом и зашиваются пленкой.

6. Обрешетка. Набивается нижний ряд из досок. Шаг между следующим зависит от вида кровельного материала. Если это металлочерепица, то расстояние будет такое, как между волнами (обычно это 20-25 см). Таким способом обивается вся крыша.

При этом необходимо учитывать, что если водосточная система дома будет крепиться металлическими держателями, то лучше всего установить их сейчас. Пластик можно сделать и потом.

Далее остается покрыть крышу материалом. Каким он будет, зависит от вашего выбора.

Устройство односкатной крыши

Схема стропильной системы односкатной крыши.

Рассмотрим особенности и строение крыши дома либо пристройки с одним скатом.

В данном случае скат кровли выполняется с наличием бокового уклона (обычно это составляет 20 градусов).

1. Необходимо увеличить одну сторону при помощи кирпичной кладки. При этом рекомендуется расположение нижней стороны с того бока, откуда чаще всего дует ветер.
2. Сверху на стены укладываются мауэрлатные брусья, на которые будут крепиться стропила. Укладываются потолочные плиты либо балки. Балки монтируются через расстояние 70-80 см.
3. На балки происходит устройство стоек (подпорок для стропил). Здесь можно использовать и брусья 100х100 мм, и доски 150х50 мм.

Дальнейшая работа по монтажу и постройке кровли дома сходна с процессом строительства двускатной крыши.

Четырехскатная вальмовая крыша

Основными элементами является наличие диагональных или накосных стропил.

Существуют некоторые правила при возведении данной кровли дома:

Схема стропильной системы вальмовых крыш.

Усиление стропильной системы

В той ситуации, когда уклоны вальмовых крыш домов небольшие (что усиливает снеговую нагрузку), производится укрепление стропильных систем. Для этих целей требуется наличие шпренгельных ферм и самих шпренгелей.

Шпренгели — это брусья, которые укладываются на 2 стороны дома со стыковкой углов. Далее на них монтируется вертикальная стойка, которая будет являться опорой для диагональных стропил.

Если есть необходимость в усилении верхней части, то используются шпренгельные фермы. Это помогает укреплению вертикальных стоек за счет пары подкосов.

Вот все нюансы работ с четырехскатной кровлей. Единственным отличием здесь выступает отсутствие фронтонов, а также более масштабные строительные работы.

Необходимо также учесть во всех вариантах крыш, что при установке стоек в местах, где присутствуют дверные и оконные проемы, их требуется раздвигать либо сужать на расчетные величины дверных и оконных блоков. Для этого в проемах (снизу и сверху) происходит устройство дополнительных поперечных балок (ригелей), на которые будут опираться сами блоки.

В основном строительный процесс в различных типах крыш имеет схожесть, за исключением небольших отличий, которые были описаны выше.

Водостоки и их устройство

Устройство водостоков с крыш — неотъемлемая часть при возведении любого здания.

Некоторые люди зря пренебрегают установкой водосточной системы.

Водосточная система применяется для предотвращения скорейшей порчи стен, фундамента и других элементов дома.

Каждая постройка содержит основные составляющие: фундамент, стены и крышу. Со временем материалы портятся, и виной тому не только года, но и внешние факторы: дождь, снег и град.

Устройство водостока подразделяется на 3 группы:

1. Организованная система — совокупность желобов, воронок и вертикальных труб, по которым вода стекает в канализацию или колодец.
2. Неорганизованная система — отсутствие специальных сооружений. В данном случае вода просто стекает с крыш, тем самым портя кровлю, стены и фундамент.
3. Внутренняя система предусматривает отток воды внутрь дома.

Материалы, из которых состоят водостоки

Прежде чем определиться, из какого материала будет сделана система водостока крыши, нужно обратить внимание на кровлю.

Кровля из натуральной черепицы хорошо сочетается с медью. Это самый дорогой, но лучший материал, который прослужит вам многие годы. Единственным недостатком такого выбора является шум во время дождя.

К кровле из мягкой черепицы отлично подойдут металлопластиковые водоотводы. Отличаются долговечностью (до 50 лет), различными вариантами покраски и простотой при монтаже.

Для кровли с мягкой черепицей неплохим решением может стать крепление системы водоотвода, сделанной из ПВХ. В настоящее время является самым распространенным вариантом. Части водоотвода соединяются между собой клеевым способом и очень просты в установке.

Также водоотвод может быть сделан из алюминия, цинка и стали.

Элементы, из которых состоят водостоки крыш

Устройство водосточной системы круглого сечения.

1. Желоб — один из главных элементов системы водоотвода.
2. Водосточная воронка, предназначенная для сбора воды и дальнейшего ее перемещения в трубу.
3. Водосточная труба — конечная часть водостока, по которой вода стекает в канализацию. Крепить к дому нужно с помощью вертикальных хомутов. Правильно подобранная водосточная труба — не только последняя часть водоотвода, но и красивое дизайнерское дополнение к экстерьеру дома.
4. Кронштейны для водосточных желобов предназначены для крепления желоба к зданию, бывают короткими и длинными.
5. Угол водосточного желоба устанавливается на сложной крыше с выступами. Также предназначен для обхода карниза.
6. Хомуты для водосточных труб соединяют их с домом.
7. Колено водосточных труб используется не всегда. Соединяет воронку с трубой при сложной конфигурации стены.
8. Заглушка для водосточного желоба устанавливается на торце желоба для большей герметичности и жесткости системы.
9. Соединители, крепящиеся между желобами, предназначены для их удлинения. При этом для обеспечения герметичности используется резиновый наполнитель либо крепление происходит с помощью клея.
10. Защитная сетка является необязательным, но предпочтительным элементом, так как защищает водосток от попадающих в него листьев и прочего мусора.
11. Муфта, использующаяся при удлинении трубы.
12. Наконечник трубы или нижнее колено, крепление осуществляется на нижнюю часть трубы.
13. Люк для чистки труб.

Формы, типы и размеры желобов

Крепление водостоков крыш довольно-таки простое, но требует учета всех нюансов, будь то самодельный водоотвод или же купленный. Исходя из размеров желоба, водостоки подразделяются на 4 группы.

1. 76/63 мм. Применяются для беседок, гаражей, балконов.
2. 100/90 мм. Оптимальный вариант для небольших и средних по размерам помещений.
3. 125/90 мм. Большие жилые дома, склады, общественные здания.
4. 150/110 мм. Крупные помещения.

По своей форме желоба подразделяются на квадратные, круглые и с рельефом. Последние помогают предотвратить попадание всякого мусора (в основном листьев) в канализацию. Квадратные желоба хороши при больших объемах осадков.

Как рассчитываются материалы для водосточной системы

Расчет при установке водостока крыш — не такое уж сложное дело, как может показаться на первый взгляд. При подсчете нужных материалов начать нужно с желобов. Для этого надо сначала подсчитать общую длину скатов крыши, где планируется крепление водостока и, уже исходя из этих расчетов, вычислить количество желобов. Следующим элементом являются водосточные воронки. Как правило, на каждые 10 м происходит крепление одной воронки. Если крыша длиннее 10 м, то нужно создавать несколько точек слива.

Количество воронок прямо пропорционально количеству устанавливаемых труб. Куда сложнее дело обстоит с поворотами. Они учитываются, исходя из фасада здания.

Водосточная система прямоугольного сечения.

Следующее, с чем необходимо определиться, — это количество хомутов и кронштейнов — деталей, служащих для соединения желобов и труб. На каждый м желоба требуется один кронштейн. Для трубы чаще всего достаточно двух хомутов, но не всегда: все зависит от того, на каком расстоянии находится кровля от земли. Если труба идет не прямо (при сложном фасаде здания), то для каждого участка необходим свой хомут.

Как вы уже могли понять, подсчет необходимого количества деталей для системы водоотвода не составляет труда. Совсем необязательно прибегать к помощи специалистов. Однако куда сложнее дело обстоит с монтажом водостоков.

Производство и стоимость водостоков

Производство водостоков, как правило, частично или полностью автоматизировано. Изготавливаются системы водоотводов из нетоксичных, долговечных материалов. При этом немало внимания уделяется дизайну: ведь водосток — неотъемлемая составляющая экстерьера дома. Благодаря разнообразию цветов, форм желобов и труб, а также различным материалам, системы водоотвода могут удовлетворить любые покупательские потребности.

Стоимость организованного водоотвода зависит в основном от двух факторов:

1. Марка. Помимо бренда, продукция каждого производителя отличается по качеству.
2. Материал защитного покрытия. Самыми дорогими, однако и самыми качественными и долговечными являются водостоки из металлов, среди которых алюминий, медь, сталь и оцинкованные водоотводы. Оптимальным вариантом считается медь, так как ей не страшна коррозия и мелкие царапины, которые попросту на ней не заметны. Одним из дешевых, но не самым худшим материалом является ПВХ.

Прежде чем сделать выбор водосточной системы, можно проконсультироваться со специалистом строительной компании либо дизайнером, так как водосток является одной из главных составляющих внешнего вида сооружения.

Покрытия из мягкой битумной черепицы

Мягкая кровля финская — это один из наиболее передовых кровельных материалов, с каждым годом завоевывающий все новых и новых поклонников во всем мире.

Схема устройства мягкой кровли.

Она представляет собой покрытие из битумной черепицы — небольших по размерам листов из пропитанного битумом нетканого стекловолокна с декоративным покрытием из керамической крошки.

Общая характеристика мягкой кровли

Битумная черепица имеет многослойную структуру. Основа представляет собой стекловолокно, которое придает материалу гибкость и прочность. С двух сторон основа покрыта высококачественным битумом, который изготавливается из особых сортов нефти. Слой битума придает черепице тепло-, влаго- и шумоизолирующие свойства. Способность битума деформироваться под воздействием солнечных лучей и высокой температуры обеспечивает быстрое и надежное соединение отдельных листов черепицы в сплошное герметичное покрытие. Внешняя поверхность материала покрывается декоративной крошкой, обеспечивающей нужную расцветку и особую фактуру готовой крыши. Внутренняя поверхность отделывается самоклейкой, что существенно упрощает монтаж и обеспечивает надежное крепление листов.

Готовые листы могут иметь разную форму: «соты», «кирпичики», «бобриные хвосты» и т.д.. Это позволяет выкладывать из них оригинальные мозаичные поверхности.

Преимущества мягкой кровли

Структура листа мягкой битумной кровли.

Мягкая кровля финская имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами: обычной черепицей, шифером, металлочерепицей и т.д. Прежде всего, благодаря гибкости материала, становится возможным создание крыш с довольно сложной геометрией, в том числе и криволинейными поверхностями. Другие материалы в этом случае требуют использования сложных технических конструкций, высокопрофессионального монтажа и безукоризненного исполнения. Монтаж мягкой финской кровли остается сравнительно простым даже для очень сложных крыш, мансард, куполов, врезанных окон и выступающих деталей.

Мягкая кровля финская легко выдерживает морозы до 60°C, да и летняя жара ей не страшна. Большинство производителей битумной черепицы гарантируют срок службы своего продукта в 25-30 лет.

Кровля из мягкой черепицы нечувствительна к резким суточным или сезонным перепадам температуры, великолепно выдерживает воздействие снега, града, дождя, сильного ветра. При этом она существенно меньше весит, и при проектировании кровли нет необходимости использовать высокопрочные материалы и конструкции.

Разнообразие цветовых оттенков и фактур способно удовлетворить самых требовательных дизайнеров.

Виды мягкой кровли различаются по форме .

При монтаже мягкой финской кровли остается минимальное количество отходов, да и сам монтаж очень прост. При этом готовое покрытие обладает великолепными изолирующими свойствами: оно надежно защищает внутренние помещения от влаги, шума, низкой или высокой температуры.

В процессе эксплуатации мягкая черепица абсолютно не подвержена гниению, коррозии, расслаиванию. На протяжении многих лет мягкая финская кровля сохраняет свой своеобразный внешний вид безукоризненным.

Все эти преимущества кровли из мягкой черепицы делают ее все более популярной при строительстве самых разных сооружений в практически любых климатических условиях во всех уголках планеты.

Постоянное совершенствование технологии изготовления, с одной стороны, позволяет получать все более улучшенные характеристики материала, а с другой — снижает себестоимость и, соответственно, розничные цены на него, поэтому мягкая кровля финская становится доступной практически для всех категорий потребителей.

Особенности монтажа мягкой черепицы

Этапы монтажа и укладки гибкой черепицы.

Битумная черепица рекомендуется к использованию на достаточно крутых скатах, не меньше 12 градусов. На более пологих поверхностях в местах стыков будет застаиваться влага, что почти гарантированно приведет к быстрой порче покрытия.

Укладку черепицы следует проводить при температуре не ниже 5 градусов. В холодную погоду черепица теряет эластичность и качество укладки существенно снижается. Но если укладывать все же приходится в условиях низкой температуры, то черепицу нужно разогреть либо в теплом помещении, либо прямо на месте воздушной горелкой (техническим феном).

На свесах кровли, в местах изгибов, стыков и выхода коммуникаций (антенн, труб, дымоходов) обязательно нужно использовать подкладку. Если крыша пологая, рекомендуется применять подкладку на всю площадь кровли.

Если подготовительные работы уже проведены, все несущие конструкции и основание для мягкой кровли уже готовы, то для укладки самой битумной черепицы понадобится самый простой инструмент — монтажный нож, молоток, специальные гвозди и, возможно, фен. Для уплотнения стыков будут нужны клей и кисточка.

Ремонт протечки различных видов кровли

Любой хозяин мечтает о теплом и уютном частном доме. И как много неприятностей может принести человеку крыша, которая дает течь, начиная с появления на стенах влаги и заплесневения и заканчивая обрушением кровли.

Малейшие ошибки при монтаже кровли могут привести в будущей протечке крыши.

Заметив, что протекает крыша дома, хороший хозяин должен обязательно найти причину протечки кровли и устранить эту неприятность в самый короткий срок.

Протечка крыши: причины и способ обнаружения

1. Одной из главных причин является то, что кровля в доме просто износилась после 10-12 лет эксплуатации в результате воздействия на нее ветра и атмосферных осадков.
2. Если крыша в доме относительно новая, то ее протечка может быть обусловлена неправильным монтажом кровельных материалов.
3. Сами кровельные материалы могут быть некачественными.
4. Крыша может быть повреждена в результате очистки ее от наледи и снега.

Как же обнаружить место протекания? Осмотр надо начинать с чердачного помещения дома. Сперва следует проверить, в каком состоянии находятся стропила. Но если вы обнаружили, что на древесине имеются влажные или потемневшие места, а также плесень, это не значит, что место протекания находится здесь же. Ведь вода может попасть под кровлю в одном месте, а растекшись по гидроизоляционной пленке, проникнуть внутрь уже в другом. Именно поэтому надо особо тщательно изучить состояние крыши снаружи. Кстати, на чердаке заодно рекомендуется проверить и целостность электропроводки во избежание поражения электрическим током. Только после этого следует приступить к наружному осмотру.

Схема определения места протечки крыши.

Кровля дома должна быть исследована тщательным образом на предмет повреждений. На крыше нужно осмотреть в первую очередь ее конек, затем исследовать состояние кровли вокруг окон мансард. Не нужно забывать о местах крепления металлических фартуков там, где они соединяются с дымоходом. Такие крепления должны быть особенно герметичными, ведь чаще всего вода проникает внутрь в местах стыка кровли и трубы. Следует обратить внимание на состояние гидроизоляции. Потом проверить, нет ли следов механических повреждений: трещин, вмятин, пузырей. Тщательно исследуются ендовы (там могут скопиться листья и мусор). Растительный мусор может попасть и в водосточную трубу, засорив ее. И, конечно же, стоит осмотреть карниз, который также может быть поврежден ветром.

После того как хозяин обнаружил причины протекания кровли, ему следует позаботиться о ее ремонте, а технология ремонта крыши в частном доме зависит от того, из каких кровельных материалов она изготовлена. Покрытие может быть шиферным, черепичным, битумным или металлическим.

Как отремонтировать шиферную кровлю?

Ремонт шиферной крыши несложен. Чаще всего он заключается в герметизации сколов или трещин шиферных листов. Повреждения возникают в результате воздействия природных факторов, а также из-за того, что зимой шифер чистят лопатами, а делать это следует мягкими щетками. Повреждения можно залепить обычным цементным раствором (соотношение цемента и песка 1:2).

Схема устройства крыши из шифера.

Более современным способом герметизации является использование клейких лент, имеющих бутил-каучуковую основу. Вначале следует подготовить поврежденный участок к ремонту. Для этого трещины и сколы нужно протереть ситцевой или льняной тряпочкой, смоченной в бензине или растворителе. После с ленты снимают защитный слой бумаги и заклеивают кусками ленты повреждения. В завершение нужно закрасить заплатки масляной краской. Ею же покрывают и гвозди, которыми соединены листы шифера. Таким образом их можно уберечь от ржавчины.

Следует помнить, что шиферная кровля — очень хрупкий материал, поэтому во время ремонта надо особенно осторожно передвигаться по крыше дома, воспользовавшись лесенкой-трапом, которая способна равномерно распределить вес тела человека на покрытии. Вот и все сложности устранения протечки крыши из шифера.

Как отремонтировать кровлю из натуральной черепицы?

Со временем под воздействием осадков поверхность черепичных плиток может потрескаться. Протечка кровли может возникнуть из-за того, что скрепляющий пластины цемент раскрошился. Такие повреждения устранить несложно. Надо изготовить раствор, в состав которого входят известь и немного пакли (1 часть) и песок (2 части). Данным раствором замазывают трещинки на пластинах черепицы. Раскрошившийся старый цемент аккуратно убирают из стыков и заменяют его известковым раствором.

Схема устройства кровли из керамической черепицы.

Часто протекает крыша из черепицы, если слой гидроизоляции, находящийся между рейками, к которым прикрепляются пластины, и стропилами, разрывается. Что нужно делать в этом случае? Вначале на участке, требующем ремонта, надо аккуратно поддеть мастерком и удалить плитки. Под пластины, лежащие над ними, следует забить деревянные клинья. Затем отсоединить рейки от стропил, вынув гвозди. Далее под рейки нужно подложить картонный кусок и ножовкой вырезать часть реек над участком, который поврежден. После этого следует вырезать гидроизоляционный участок с разрывом и сверху наложить заплатку, приклеив ее края к слою гидроизоляции мастикой или кровельным клеем. Затем нужно вырезать новые кусочки реек, смазать их антисептиком и прибить антикоррозийными гвоздями к стропилам вместе со старыми рейками. Последний штрих ремонта — укладка черепичной плитки поверх реек.

Ремонт кровли из металлочерепицы в частном доме

Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы: схема устройства.

Кровля из металлочерепицы часто протекает из-за того, что в крепежных саморезах разрушается резиновая шайба. В этом случае следует заменить весь крепеж на более качественный, промаркированный как FM, SFS. Иначе каждые 2 года он будет разбалтываться. Если зимой крышу очищали от снега металлической лопатой, на поверхности покрытия могут образоваться вмятины, царапины и даже пробоины. Царапины покрывают антикоррозийной краской. Пробоины запаивают стальными заплатками. Неплотно прилегающие друг к другу листы герметизируют клейкими лентами или силиконовым герметиком.

Если лист металлочерепицы сильно поврежден, придется его заменить. Для этого следует аккуратно демонтировать поврежденный лист, проверить состояние реек и теплоизоляции снизу и при полной их исправности наложить сверху соответствующий по размерам и цвету новый лист.

Ремонт металлической листовой кровли

Схема кровельного пирога под профнастил.

Хотя металлическая кровля считается самой долговечной, время не щадит и ее. Крыша в частном доме начинает протекать из-за коррозии металла, образовавшихся царапин и разгерметизации фальцев, которые скрепляют листы крыши. Установив место и причину протечки, приступают к ее устранению. Самые мелкие вмятины и царапины зачищают от ржавчины и загрязнений наждачной бумагой или щеткой из металла и заполняют замазкой из сурика. Свищи (небольшие пробоины) заливают битумной мастикой. На более крупные пробоины накладывают стальные заплаты. Их вырезают на 10-15 см больше, чем сами пробоины, и, зачистив края отверстий горячей мастикой из битума, при помощи паяльника припаивают заплатку к краям. Когда припой охладится и застынет, его излишки удаляют напильником. Затем заплатку покрывают масляной краской.

Можно делать заплаты из плотной мешковины. Подготовленные куски-заплаты выдерживают в течение 15 мин. в масляной краске из железного сурика на олифе. Затем, вынув и отжав их от излишков краски, накладывают на поврежденные места. Следует тщательно разгладить всю поверхность заплат, особенно края. Спустя 6-7 дней заплаты хорошо просохнут и можно будет покрыть кровлю атмосферостойкой краской.

Как делать ремонт мягкой битумной черепицы?

Схема ремонта мягкой кровли.

Кровля из мягкой черепицы обычно со временем трескается. Трещины ликвидировать совсем несложно. Для этого следует приподнять треснувшую плитку и смазать кровельным клеем ее внутреннюю сторону. После этого нужно сильно прижать плитку к ее основанию и покрыть слоем клея лицевую поверхность плитки.

Если на битуме имеются более серьезные повреждения, его заменяют. Для этого нужно удалить поврежденную плитку из-под верхнего ряда битума, вытащив гвозди. Затем верхний внутренний край новой плитки покрывают клеем, вставляют ее на место старой, засунув немного под верхний ряд плиток, и закрепляют на кровле при помощи гвоздей. В конце нужно смазать клеем края плиток, находящихся сверху и снизу новой, замененной плитки.

Когда лучше ремонтировать крышу?

Изучив способы ремонта различных видов кровли, хозяин дома может задаться вопросом: а когда же оптимальнее производить этот самый ремонт? Конечно, крыша в частном доме может протечь в любое время года и тогда нужно будет принимать экстренные меры для устранения протечки. Чтобы этого не произошло, хозяину не стоит совсем забывать о кровле и периодически осматривать ее состояние. А лучше всего ремонтные работы рекомендуют делать или ранней осенью, или ранней весной, когда не слишком жарко.

Чем лучше покрыть крышу

Крыша дома защищает его от всех атмосферных явлений, обеспечивает сохранение тепла в холодное время года и спасает от перегрева в жару. Выполнение этих функций зависит от материала кровли, соблюдения технологии и качества работ при покрытии крыши.

Виды материалов для крыши: (керамическая черепица, металлочерепица, битумная черепица, ондулин, профнастил, медная кровля).

Если мы решили, что кроем крышу сами, необходимо узнать особенности каждого вида материала, возможности его использования и овладеть технологией, обеспечивающей качество работ и многолетнюю эксплуатацию кровельного покрытия.

Виды кровельных материалов

В недалеком прошлом в нашей стране наиболее ходовыми материалами для кровли были рубероид и шифер. Не каждый застройщик мог позволить себе покрыть крышу простым листовым железом. Современный рынок предлагает множество кровельных материалов. Варианты кровель из рубероида и шифера теперь просто не рассматриваются. А покрытия из листового металла приобрели новые декоративные и потребительские качества. Конкурируют между собой кровельные материалы с высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками.

Разновидности черепицы

Черепица традиционно считается элитным материалом для кровли. Существует несколько ее натуральных видов:

Схема устройства кровли из керамической черепицы.

1. Керамическая. Изготавливается из гончарной глины и обжигается в печах. Срок службы — не менее 100 лет.
2. Цементно-песчаная. Состоит из цемента, кварцевого песка и пигментов. Затвердевает без обжига. Срок службы — до 70 лет.
3. Полимерпесчаная. Состоит из песка, полимеров и пигментов. Одно из достоинств — высокая ударопрочность.

Из натуральной черепицы может изготавливаться кровля для любых зданий, но она предъявляет высокие требования к несущей способности стропильной конструкции крыши. На европейском рынке кровельных материалов и сегодня наибольшую часть составляет натуральная черепица. Спрос на кровлю в виде черепицы породил много ее имитаций.

Материалы, имитирующие черепицу

Композитная черепица является наиболее качественной имитацией натурального материала. Ее основой является тонкий стальной лист, покрытый с каждой стороны алюмоцинковым сплавом. Поверх него нанесен слой акриловой грунтовки. Натуральный вид этому материалу придает базальтовая крошка, вплавленная в наружный слой акрилата и защищенная прозрачным слоем глазури. В зависимости от производителя, листы этого материала бывают шириной от 400 до 1050 мм, длиной от 1220 до 3200 мм. Применение этого имитатора придает кровле вид, наиболее близкий к оригиналу.

Структура листа металлочерепицы.

Металлочерепица — это профилированные листы тонколистовой оцинкованной стали, покрытые защитным слоем полимерного материала. Профиль листов внешне выглядит как кладка натуральной черепицы. Листы имеют небольшой вес, широкую цветовую гамму. Срок службы такого материала — до 50 лет. Металлочерепица может быть изготовлена из алюминиевых или медных листов. Она обладает большей устойчивостью к коррозии. Срок ее службы — до 100 и более лет.

Мягкая (гибкая, битумная) черепица — это небольшие плоские листы (гонты), основой которых является стеклохолст. На него нанесен модифицированный битум. Сверху он покрыт защитно-декоративной посыпкой из базальтового гранулята или минеральной крошки. Этим обеспечивается разнообразие цветовых оттенков и защита от климатических воздействий. На обратную сторону гонта наносится слой резинобитума (самоклеящаяся черепица) или кремниевый песок (традиционная черепица). Срок гарантии такой черепицы — 20 лет. Реальный срок службы может достигать 30-60 лет.

Листовой кровельный металл

Структура листа профнастила.

В обновленном качестве листовой металл остается востребованным кровельным материалом. Наиболее простым и самым известным материалом этого рода является холоднокатаная тонколистовая оцинкованная сталь. Для придания декоративных свойств и дополнительной защиты от коррозии применяются полимерные покрытия.

Кроме стальных, используют листы из алюминия, сплава алюминия и цинка (алюцинк), цинк-титанового сплава. Наиболее ценится с давних времен кровля из медных листов. Покрываясь со временем окислами (патиной), такая кровля служит столетиями, не требуя никакого ухода и ремонта.

Отдельные листы покрытия соединяются между собой фальцем — особым видом соединения. Кровли из такого материала называют фальцевыми. В наше время в Европе популярны и престижны такие кровли из цветных металлов с рисунками, гербами, выполненными в виде фальцев.

К листовым металлическим покрытиям можно отнести и профнастил. Это стальной оцинкованный профилированный лист с волнами простой формы. Выпускается в неокрашенном и окрашенном видах. Листы его укладываются и стыкуются подобно металлочерепице.

Преимущества еврошифера (ондулина)

Схема крепления листов онудлина на крышу.

Этот материал изготавливается в виде листов, профилированных наподобие асбестоцементного шифера. Его основой является ткань из полиэстера или стекловолокна, пропитанная модифицированным битумом. У нас этот материал известен как ондулин. Он характеризуется малым весом, эластичностью, бесшумностью. Имеет высокую стойкость против агрессивных сред. К недостаткам ондулина относится его сминаемость под сосредоточенными нагрузками, например, под весом человека. Это создает сложности при его монтаже.

Подготовка основания под кровлю

Настилу кровли предшествует устройство основания под нее. От того, насколько правильно и качественно сделано основание, во многом зависит срок службы кровли, величина расходов на ее содержание и ремонт. Основание под кровлю — это не просто то, на что она крепится. Существует такое понятие, как кровельный «пирог» — набор слоев различных материалов, очередность укладки которых при устройстве крыши должна соблюдаться неукоснительно. Существуют два вида кровельного «пирога»: для неутепленной и для утепленной крыши. Основное назначение этой многослойной системы в первом случае:

• предотвращение появления конденсата на внутренней стороне кровли;
• изоляция помещения чердака от конденсата в случае его появления.

Схема кровельного пирога.

Достигается устройством гидроизоляции и проветриванием подкровельного пространства. Особенно актуально это при покрытии крыши железом, то есть любым материалом на основе стального проката: металлочерепицей, профнастилом. Для дома с мансардным помещением дополнительно требуется включать в кровельный пирог утеплитель и пароизоляционную мембрану для предотвращения попадания паров из помещения в утеплитель.

Верхняя часть кровельного пирога — обрешетка делается различной в зависимости от вида кровельного материала. Существуют многочисленные рекомендации, какую обрешетку следует делать под тот или иной кровельный материал. Следует руководствоваться только указаниями производителей материала, который будет применяться.

Проще всего обстоит дело с обрешеткой под гибкую черепицу. Под нее необходимо всегда сплошное покрытие. При существующем многообразии плитных материалов это не представляет никаких сложностей. На такую обрешетку необходимо уложить подкладочный ковер для выравнивания неровностей. Сплошное покрытие рекомендуется часто и для ондулина, учитывая его пластичность и небольшую жесткость.

Виды обрешетки кровли.

Под все листовые материалы из металла рекомендуется делать обрешетку из брусков сечением не менее 40х40 мм или из досок сечением не менее 25х100 мм. Расстояния между соседними деталями обрешетки зависят от вида материала и угла наклона крыши. Расстояние между элементами обрешетки можно определить практически. Для этого нужно сымитировать обрешетку на любом удобном месте, уложить на нее листы будущей кровли и, изменяя расстояние между обрешетинами, выбрать оптимальное значение.

Наиболее мощная стропильная система и, соответственно, обрешетка требуется под кровлю из натуральной черепицы. Ошибки в этом случае могут привести к серьезным последствиям. При отсутствии уверенности в возможности выполнить качественное покрытие из этого материала следует поручить такую работу профессионалам.

Критерии выбора кровельного материала

Современный рынок строительных материалов не ограничивает возможности выбора вида кровли. Целесообразно принять во внимание такие критерии:

• тип и назначение постройки;
• архитектурно-эстетические замыслы проекта;
• конструктивные особенности крыши;
• планируемая долговечность, срок службы кровли;
• финансовые возможности застройщика.

Формы крыш.

Тип постройки непосредственно влияет на выбор кровли. Кровля дома для постоянного проживания и для дачного летнего домика могут существенно отличаться. Легкий каркасный дом невозможно представить себе с крышей из натуральной черепицы, под которую требуется мощная стропильная система. Также нелогично будет выглядеть крыша из профнастила на коттедже, отделанном натуральным камнем.

Архитектурно-эстетический замысел проекта не должен нарушаться несоответствием крыши остальному строению. Материал и цвет кровли должны сочетаться с элементами фасада и окружающей обстановки.

Для крыши с плоскими поверхностями большой площади хорошо подойдут листовые материалы типа металлочерепицы, профнастила. Такую крышу можно покрыть железом с фальцевыми замками. Крышу сложной конструкции рационально покрыть листами композитной или гибкой черепицы.

Материалы кровли различаются сроками службы. Но в не меньшей степени долговечность кровли определяется качеством ее монтажа. Не обладая опытом применения конкретного материала, не следует браться за его укладку или доверять это дело непрофессионалам.

Имея достаточные финансовые возможности, лучше доверить устройство кровли специалистам. Но если средства не позволяют и крышу приходится крыть своими руками, лучше выбрать тот вид покрытия, который не требует высокого профессионализма. Доступны для укладки без наличия большого опыта профнастил, металлочерепица, ондулин, гибкая черепица. По сочетанию качества, долговечности и цены металлочерепица является оптимальным вариантом при ограниченном бюджете.

Гибкую черепицу очень просто укладывать самостоятельно даже в одиночку.

Покрыть крышу — непростая задача. А сделать это красиво и качественно еще сложнее. Успешных вам результатов!

Как самостоятельно произвести укладку шифера

Шифер используется в строительстве уже не одно десятилетие. За это время регулярно появляются новые виды кровли для крыши, но шифер до сих пор не утратил своей популярности. Главные преимущества этого материала:

Схема крепления шифера на крышу.

1. Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
2. Низкая цена.
3. Химическая инертность.

Перед тем как приступить к самостоятельной укладке кровли и провести крепление шифера, необходимо продумать все: внешний вид, угол наклона ската. Крыша может быть односкатной с малым уклоном, двускатной бесчердачной с уклоном 7%, а также односкатной или двускатной чердачной с углом ската от 40%.

Какой шифер лучше?

Виды шифера: 1-естественный сланец, 2-плоский шифер,3-шифер волнистый обыкновенного профиля,4-резиновый шифер,5-ондулин,6-нулин,7-гутта,8-еврошифер ондура.

Чаще всего применяют кровельный материал отечественного производства:

1. Шестиволновый. Толщина — 5-7 мм, ширина — 1125 мм.
2. Семиволновый. Толщина — 5 мм, ширина — 980 мм.
3. Восьмиволновый. Толщина ¦ 8 мм, ширина — 1130 мм.

Отечественная кровля имеет стандартную длину — 1750 мм. Весь материал маркируется. И благодаря этой маркировке можно узнать практически все характеристики:

1. Количество волн.
2. Высоту волн.
3. Расстояние между волнами кровли.

Возьмем для примера марку 40/150-8. Как это расшифровывается? Цифра 8 обозначает, что перед нами восьмиволновый лист, 40 — высоту волны, 150 — шаг между волнами. Все эти показатели очень важны при расчетах. Учтите, что при укладке шестиволновых листов с одинаковой шириной с вертикальным наложением расход будет больше, чем если вы будете использовать восьмиволновые. Это происходит из-за того, что виды шифера имеют разный шаг волны.

Немаловажен тип системы сбора осадочной воды. Водосточный желоб может быть установлен под свесом самого последнего ряда уложенного покрытия. В таком случае будет лучше, если листы будут выступать за предел фасада примерно на 2 см. Если вы хотите, чтобы вода просто стекала с кровли, достаточно будет выступа в 500 мм. Если у вас все вышло не так, значит, вы клали материал неправильно.

Подготовка

Прежде чем класть листы на крышу своими руками, необходимо установить стропила. Установка стропил производится в соответствии с конструкцией будущей кровли, а также в зависимости от запланированного угла ската. Для стропил лучше использовать брусья 50х180. Их установку следует производить так, чтобы узкая сторона располагалась вертикально.

Схема обрешетки шифера вокруг трубы.

Следующим шагом будет набивка обрешетки по стропилам. Несложный вид работы не требует много знаний и умений. Обрешетка делается с использованием необрезных досок до 25 мм. Можно использовать брус 60 мм. Установка производится перпендикулярно стропилам с шагом между досками от 200 до 1250 мм, в случае с досками используйте шаг до 450 мм, но при этом каждый лист должен опираться на 3 и более стропил. Необходимо также произвести обрешетку вокруг трубы. Если вы обладаете умелыми руками, это не составит труда.

Установку водосточного желоба надо делать до того, как вы начнете основной монтаж. На обрешетку набивается металлическая полоса 3 мм под последний нижний ряд кровли, чтобы кровля не сползла. На эту металлическую полосу необходимо нанести гидроизоляцию с внутренней и внешней стороны. Не забудьте просверлить отверстия для крепежа шифера и уложить пароизолирующую мембрану. Теперь давайте рассмотрим, как правильно положить шифер на крышу.

Укладка шифера

Схема укладки шифера на крышу.

Во-первых, необходимо поднять наш материал на крышу, для этого можно использовать строительную лебедку или попросить кого-нибудь помочь.

Затем положить листы внахлест в одну или две волны. Крепить два и более слоев шифера нелегко — чтобы решить данную проблему, можно воспользоваться простым способом — укладкой в разбежку. То есть каждый новый ряд надо укладывать со сдвигом по отношению к предыдущему. Так нахлестка волн разных рядов не будет совпадать, а благодаря этому, возможна беспроблемная стыковка двух кусков покрытия в любом месте. Этот способ отлично подходит для 6- и 7-волновых листов покрытия.

В случае укладки с восьмиволновыми листами, все они, через один, разрезаются на 4 волны, то есть пополам по горизонтали. Результатом такого действия будет повторение линий смещения через ряд. После установки первых рядов таким методом, вы позабудете о смещении и можете спокойно укладывать готовое покрытие по горизонтали без особых усилий.

Известен еще один способ укладки, он более трудоемкий, но в то же время менее затратный. Это укладка без смещения. Для данного способа необходимо укладывать материал слева направо, подрезая углы верхнего ряда на 100-140 мм по длине и ширине. Подрезать следует самый нижний угол с той стороны, которая накрывает лист, уложенный первым. Так вы получите нормальное перекрытие всех листов по вертикали и по горизонтали и сможете быстро накрыть крышу кровлей.

Крепеж

Чтобы произвести крепление шифера, необходимо накрыть им всю обрешетку, соблюдая необходимый шаг между листами. Заранее просверлите все необходимые отверстия. Для крепежа шифера к крыше используйте саморезы, гвозди или специальные крепежные шурупы. Под шапку любого вида крепежа необходимо установить плотную прорезиненную прокладку. Будьте аккуратны, не делайте резких и сильных движений руками с инструментом. Завинчивая шурупы, саморезы или забивая гвозди, не расколите хрупкий материал. Крепеж устанавливайте в отверстиях на гребне волны: так вы точно не повредите и не расколете шифер.

Завинтив последний шуруп, можно наслаждаться проделанной своими руками работой. Если вы все сделали правильно, ваша кровля прослужит вам долгие годы.