Качественная кровля здания

Даже небольшой гараж возле дома, построенный самостоятельно с нарушением некоторых строительных норм, может стать источником неприятностей, когда эти нарушения проявят себя в процессе эксплуатации гаража. А в том, что они обязательно скажутся, сомневаться не следует.

Надежная крыша – один из главных элементов частного дома, который защищает строение от дождя, ветра, снега и прочих природных явлений.

В статье речь пойдет об обшивке крыш собственного дома, выполненной хозяином без привлечения специалистов для непосредственного проведения работ.

Поскольку от крыши во многом зависит длительность эксплуатации дома, то следует внимательно ознакомиться с предлагаемыми рекомендациями на примере здания с двухскатной крышей.

Выбор оптимального уклона крыши

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Первое, на что следует обратить внимание, это выбор оптимального уклона крыши. Это тем более важно, если вы решили покрывать дом не оцинкованным железом, а черепицей или металлочерепицей. В последнем варианте покрытия при сильных ливнях возможно попадание воды между элементами кровли.

От уклона крыши зависит и ее парусность, и если в районе строительства дома наблюдаются сильные ветры, то уклон желательно сделать поменьше, а если по другим требования уменьшать уклон нельзя, то предусмотреть усиление крепления крыши к стенам здания.

Учтите также, что чем больше уклон, тем большими будут расходы на материал для строительства дома.

Вот некоторые рекомендации для выбора требуемого угла:

• для шиферного или черепичного покрытия — не менее 22°;
• в засушливых районах — от 25 до 45°;
• в районах с большим количеством осадков — от 45 до 60°.

Требования к стропильной ферме: мауэрлатный каркас

Теперь о требованиях к созданию стропильной фермы. Для нее потребуются стропила, подкосы и обрешетка. Вся конструкция фермы должна опираться на каркас из брусьев. Отдельный опорный брус в стене строители называют мауэрлатом, и, следовательно, весь каркас называется мауэрлатным.

Стропила выполняют функции ребер жесткости для всей крыши.

Мауэрлатный каркас можно изготовить из досок размером 50×150 мм или из бруса с размерами 100×150 мм (можно и 150×150 мм). По размерам, указанным для бруса, можно рассчитать количество досок, которые потребуются, если применить их вместо бруса. Между каркасом и стеной необходимо проложить слой рубероида.

Первое, что следует решить, — это способ крепления мауэрлата к стене. Если дом изготовлен из деревянного бруса, то проблем с креплением мауэрлата не возникает. В этом варианте мауэрлат надежнее всего прикрепить к стене с помощью металлических хомутов и болтов.

Для дома с кирпичными стенами придется предварительно создать из брусьев или досок жесткую раму. Брусья по длине сшивают методом «косой прируб» гвоздями или, лучше, саморезами, а по углам брусья скрепляют с помощью скоб или металлическими пластинами.

Если периметр здания небольшой, то в кирпичной стене предусматривают ложемент для укладки мауэрлатной обвязки, а ниже ложемента, на расстоянии одного кирпичного «тычка» между кирпичами, замуровывают деревянные пробки.

Перед закладкой их обязательно пропитывают антисептиком. Раму крепят к пробкам с помощью скоб. Для стен из газосиликатных или других подобных материалов по периметру здания создают железобетонный пояс с заложенными в нем анкерами, к которым и прикрепляют мауэрлатную обвязку.

Защищаем мауэрлатный каркас от смещения

Наслонные стропила.

Обращаем внимание, что во всех вариантах крепления мауэрлатный каркас вдоль продольных стен из кирпича должен быть ограничен кирпичным же барьером так, чтобы брус каркаса выступал над барьером на величину кирпичного ложка.

О таком ложементе уже было сказано ранее. Это необходимо для ограничения возможного перемещения каркаса под действием внешних нагрузок, передаваемых на него через стропила.

В первом и третьем вариантах крепления это может произойти в результате неравномерного распределения нагрузок по стропилам или за счет удлинения поперечных сторон каркаса под действием растягивающих сил, возникающих в местах соединения поперечных и продольных его частей.

Во втором варианте, несмотря на свободное перемещение стропил, между ними и каркасом существуют силы трения, которые, хотя и с меньшей интенсивностью, но будут воздействовать на каркас.

Стропила и варианты их крепления

Висячие стропила.

Теперь о стропилах и их креплении. Существует три варианта крепления стропил:

• вариант 1 — нижний конец стропила жестко соединен с мауэрлатным каркасом;
• вариант 2 — верхний конец стропила жестко соединен с продольным брусом (коньком), который расположен в верхней части кровли;
• вариант 3 — стропило нежестко закреплено с обоих концов.

Жестко закреплять стропила с обоих концов не рекомендуется. При изменении температуры будет изменяться длина стропил, что приведет к их изгибам и смятию дерева. Нежесткое соединение выполнять необходимо так, чтобы опорные плоскости врубок стропил, конька и мауэрлата были горизонтальными. В таком соединении в местах крепления будут возникать только силы трения.

Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, но будет надежнее, если оно будет меньше.

Крепление конька: основные моменты

Устройство конька крыши.

У дома с двухскатной крышей стены и стороны мауэрлатного каркаса, на которые будут опираться стропила, назовем продольными, а две других стороны назовем поперечными. Для закрепления конька посередине поперечных сторон к мауэрлатам крепим стойки.

Если, кроме стен, дом имеет внутренние несущие перегородки, то над перегородками для соединения с коньком обязательно следует установить опоры (бабки).

В отсутствие внутри дома несущих конструкций, бабки устанавливают на брусья (затяжки), опирающиеся на продольные стены. Если расстояние между стенами более 12 м, то делают усиленные затяжки толщиной в два или три бруса.

Между коньком, стойками и бабками создаем верхние узлы крепления, а между затяжками и бабками создаем нижние узлы крепления.

В нижних узлах закрепляем раскосы, поддерживающие стропила. Для нежесткого соединения с коньком пары стропил, которые расположены под противоположными скатами крыши, скрепляем поперечной доской (ригелем), но так, чтобы стропило свободно лежало на коньке.

Утепляем крышу и создаем условия для ее проветривания

Для экономного расхода энергоресурсов в зимнее время крышу следует утеплить. При этом необходимо, чтобы слой утеплителя был хорошо защищен от проникновения влаги, иначе он просто потеряет свои теплоизоляционные свойства. И, в то же время, нельзя допустить, чтобы под кровлей образовывался неизбежный спутник изменения температуры — конденсат. Поэтому кровля должна хорошо проветриваться.

Для этого к стропилам с нижней стороны прикрепляют полиэтиленовую пленку, которая должна обеспечить изоляцию утеплителя от пара, проникающего изнутри здания. Затем, между стропилами, укладывают утеплитель (желательно из минеральной ваты). На утеплитель укладывают гидроизоляционную паропроницаемую пленку (диффузионную мембрану), имеющую перфорированную структуру.

Перфорация обеспечивает свободное перемещение воздуха над теплоизоляционным слоем и способствует удалению водяного пара, попавшего в утеплитель. Одновременно через неуплотненные соединения кровли (например, кровля из металлочерепицы) такая обивка исключает попадание влаги извне.

Покрытие крыши металлической черепицей

В качестве примера рассмотрим вариант, когда обшивка крыши выполнена металлочерепицей. 1 м² металлочерепицы весит не более 6 кг. Из этого придется исходить при расчете нагрузки, создаваемой крышей на стены сооружения.

Длину листов на производстве могут выполнить по индивидуальному заказу, например, по длине ската крыши. В этом случае количество листов подсчитать легко. А при покупке металлочерепицы на рынке имейте в виду, что существуют реальные и эффективные размеры. Поэтому количество листов, необходимых на один скат, рассчитывайте по эффективным размерам, то есть с учетом того, какие площади перекрытия будут между листами с боков, сверху и снизу. Вычтите площадь перекрытий из реальной площади листа и на полученный результат разделите общую площадь крыши.

Для двухскатной крыши общую площадь определить также не трудно.

Схема кровельного пирога: 1 — стропило; 2 — контррейка, брусок; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — начальная обрешетина горизонтальная; 6 — обрешетка горизонтальная; 7 — дополнительные бруски обрешетки; 8 — лобовая доска; 9 — крюк водосточного желоба; 10 — карнизная планка; 11 — лист металлочерепицы; 12 — вентилируемый конек; 13 — уплотнитель; 14 — слуховое окно; 15 — утеплитель; 16 — пароизоляционная пленка; 17 — потолочный настил (мансарда); 24 — завершающая планка; 25 — J-фаска; 26 — J-профиль; 27 — софит.

Перед покрытием замерьте по диагонали расстояния между углами скатов и еще раз убедитесь, что скаты имеют прямоугольную форму. К стропилам необходимо закрепить поперечную обрешетку из брусьев. Брусья должны иметь одинаковое сечение 4×4, 5×5 или 6×6 см. Расстояние между поперечинами должно быть таким, чтобы черепичный лист полностью располагался на брусьях.

Листы должны выступать за карнизную доску на такое расстояние, чтобы дождевая вода попадала в водосточный рештак. Покрытие завершают закреплением ветровых досок с торцевых сторон кровли и монтажом коньковой планки, под которую рекомендуется проложить с двух сторон дополнительные доски. Брусья и доски прибивайте оцинкованными гвоздями.

Листы металлочерепицы закрепляйте в нижнюю часть волны кровельными саморезами, продающимися в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой EPDM. На 1 м² площади используйте примерно 6-8 саморезов.

Следует отметить, что проблемы с черепичной кровлей на этом не заканчиваются, а только начинаются. Весной, когда тает снег, для черепичного покрытия становится актуальной проблема попадания воды внутрь здания. Это происходит потому, что образующаяся днем вода к вечеру замерзает, и на следующий день, когда лед еще не успел растаять, очередное таяние может проникнуть под кровлю.

Кстати, такое может произойти не только весной, но и зимой. Если крыша не утеплена, то снег и в морозы может таять за счет нагрева кровли теплом, поступающим изнутри здания. Бороться с этим можно только с помощью системы обогрева кровли.

Кровельные материалы: их недостатки и достоинства

Недостатки и достоинства разных кровельных материалов для дачного дома

Домов без крыши не бывает, а кровля должна быть покрыта каким-нибудь материалом. Какие материалы сегодня используются и какие основные отличия у них есть?

Устройство крыши дачного дома.

Перед выбором кровельного материала необходимо учесть следующие моменты:

• климат в регионе, перепады температур осенью и весной (чем больше перепад суточной температуры, тем меньше прослужит кровля);
• сложность конструкции (если крыша дачного дома имеет сложный профиль, то стоимость работ может составить и 70%, и 80% от стоимости материалов);
• оценить общую прочность конструкции (если есть проект, то в нем содержатся рекомендации, какие материалы допустимы);
• оценить общую стоимость крыши «под ключ»;
• если вокруг много дач, посмотреть, у кого какая кровля и как она выглядит (лучше у домов старше 5 лет).

Оценим стоимость крыши

Рынок конкурентный, поэтому расчеты у разных компаний будут примерно одинаковыми.

Если принять стоимость 1 м² в 450 рублей (средняя цена гибкой черепицы), то приблизительная цена крыши будет составлять: 450 рублей (материал кровли) + 900 рублей (прочие материалы) + 950 рублей (монтаж) = 2300 руб. за 1 м². Итоговая смета будет дороже (на 15-20%, не больше), но не дешевле. Поэтому оценивайте бюджет такой крыши как 2500-2700 руб. за 1 м² и не ошибетесь. Обратите внимание: цены указаны на момент лета 2013 года, регион — Московская область, производители — только зарекомендовавшие себя (Composit, Katepal, Koramic, Onduline, Ruukki). Пусть вас не смущает диапазон цен, характеристики одного материала могут существенно отличаться.

Выбор материала для кровли

Виды материалов для кровли: 1- керамическая черепица, 2- песчаная черепица, 3- мягкая черепица, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 8- медная кровля.

Металлочерепица (МЧ) стоит 230 — 750 руб./м². Недостатки: обязательно понадобится устройство молниеотвода, типовые размеры листов (возможен перерасход материала), требует бережного хранения и транспортировки, высокий уровень шумности; сильный конденсат, особенно при перепадах температур; сложность в оценке реальной толщины и качества покрытия, при повреждении материал зачастую требуется заменить полностью. Помимо того, нужно контролировать качество работ и убедиться, что тонкий защитный слой МЧ не поцарапан рабочими. Достоинства: простой и недорогой монтаж, привлекательный внешний вид, низкий вес (4-6 кг/м²), а это означает снижение нагрузки от крыши на дом и долговечность. МЧ практически не подвержена обрастанию мхами, срок службы составляет до 40 лет.

Фальцевые кровельные материалы стоят 490 — 850 руб./м². Это разновидность металлочерепицы, но с особым способом крепления — фальцевым замком, который исключает (при грамотном монтаже крыши дома) возможность протечек. Остальные свойства совпадают со свойствами металлочерепицы. Гибкая черепица (мягкая кровля) стоит 320 — 750 руб./м². Недостатки: требует специальной подготовки основания (все 100%), при сложном профиле крыши во время монтажа могут быть сложности с острыми углами и выступами; кровля, покрытая ГЧ, очень быстро обрастет мхом, если не предпринимать защитных мер. Достоинства: кровля не потребует тепло- и шумоизоляции, минимальный перерасход материала, не проводит электричества, не подвержена гниению, долго сохраняет эстетические свойства, несложный монтаж, простой ремонт при необходимости, низкий вес 10-12 кг/м² и продолжительный срок службы (до 70 лет). Шифер стоит от 140 до 550 руб./м², в зависимости от вида материала. Недостатки: низкая ударная прочность, необходима особая тщательность при монтаже, содержание асбеста в ряде вариантов материала. Достоинства: цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, возможность ремонта без демонтажа листов. Диэлектрик, высокий уровень статических нагрузок (до 230 кгс/м²), негорючесть, низкий вес (до 3,5 кг/м²), что означает очень легкую кровлю. Допускается монтаж на обрешетку, срок эксплуатации до 40 лет, а потому эти материалы лучше остальных подходят для хозяйственных построек.

Покрытия на основе битума

Устройство мягкой кровли.

Покрытия из битума стоят особняком. Битумные материалы (ошибочно иногда их тоже называют шифером из-за внешнего сходства волнистых битумных и шиферных листов; битумная черепица близка к гибкой) стоят 150 — 270 руб./м². Недостатки: самый короткий срок эксплуатации (не больше 20 лет), невозможность использовать на покатых крышах (с углом наклона меньше 10 градусов), при использовании битумной черепицы требуется подготовка основания (100%), не рекомендован для жаркого климата (под воздействием тепла утрачивает гарантированные характеристики прочности). Достоинства: цена, простота монтажа, кровля не покроется мхом, устойчив к химическим воздействиям, не накапливает статического электричества; несмотря на срок службы, это хороший выбор для дачного дома, тем более что это самые легкие материалы — 2,4-3,1 кг/м². Кстати, для дачных домов рекомендуют именно листы, но присмотритесь также и к битумной черепице: она смотрится красиво, а в случае ремонта надо будет заменить одну черепичину, а не менять целый лист.

Разновидности черепицы

Композитная черепица стоит 640 — 980 руб./м². Недостатки: высокая стоимость, сложность монтажа; паронепроницаемость крыши, что для дачного дома важно, поскольку, как правило, в таких домах этажи под крышей обитаемы; не самый большой срок службы — 30-50 лет (кстати, этот материал появился не так давно, и срок службы — всего лишь заявка производителя, а не опыт) и сложность ремонта поврежденных участков. Достоинства: хорошая тепло- и шумоизоляция, отсутствие протечек, прекрасные эстетические качества (имитация натуральной черепицы), не выгорает на солнце, практически не обрастает мхом, имеет небольшой вес 4,8-5,5 кг/м² и, в отличие от металлочерепицы, не требует обязательного устройства молниеотвода. Натуральная черепица (натуральный сланец, керамическая и цементно-песчаная черепица и ряд сопутствующих материалов): цены в этой группе колеблются от 1320 до 2900 руб./м². Недостатков немного, разве что вес — 38-62 кг/м², что требует особых усилий по укреплению и крыши, и стен, а потому материал малоприменим для дачного дома.

В остальном же он имеет только достоинства: долговечность (100 лет — далеко не предел), самая низкая теплопроводность (летом будет прохладно, а зимой — тепло, и вы сможете экономить на отоплении и кондиционировании), простота ремонта, эстетичность. Если бы не вес и высокая цена, НЧ, наверное, стала бы самым популярным материалом для кровли. Учитывая эти нехитрые рекомендации при выборе покрытия, вы сможете по окончании работ надолго забыть про ремонт и обслуживание крыши. Помните, что крыша дома — редкий случай, когда не работает соотношение цена-качество. Дорого — совсем необязательно надежно, качественно и надолго. Не поленитесь проконтролировать все этапы строительства, поскольку исправлять ошибки, допущенные при монтаже крыши, — очень дорогое и непростое «удовольствие».

Правила сочетания цвета фасада и крыши дома

При строительстве крыши важны не только материалы и технические детали, но и цвет будущей кровли, ведь внешний вид дома должен быть гармоничным, смотреться эстетично, вызывать восторг. Казалось бы, выбор цвета — вопрос далеко не основной и уделять ему слишком много внимания незачем — просто берешь цвет, который тебе понравится, и возводишь кровлю. Но нет. Как показала практика, о сочетании цветов дома и крыши стоит думать заранее.

Совместимость цветов для стен и крыш: 5 — отлично сочетаются, 4 — вполне сочетаются, 3 — не очень хорошо сочетаются, 2 — вообще не сочетаются.

Как подобрать цвет?

Изначально скажите, чего вы ожидаете от дома в целом? Это первый вопрос, на который нужно ответить, прежде чем выбрать какой-то определенный цвет. Хотите ли вы, чтобы он сливался с общим ландшафтом, словно растворяясь в нем, или, напротив, предпочитаете, чтобы ваш дом был ярким, заметным, привлекал к себе внимание? Цвет следует выбирать в зависимости от вашего ответа. Если желаете, чтобы дом вписывался в общую композицию, вам подойдет коричневая или зеленая кровля. Натурам более экстравагантным, которые не боятся экспериментировать, можно смело выбирать яркие насыщенные цвета: красный, фиолетовый, желтый.

Для дома, стены которого покрыты сайдингом, следует ориентироваться на цвет стен, а потом к ним уже подбирать тон кровли.

Стоит обращать внимание на цвет выбранной крыши и его сочетание с цветом фасада. Если фасад выполнен в теплых тонах, кровля не может быть выполнена в холодных, от всех оттенков синего в таком случае лучше отказаться. А вот с нежно-голубыми стенами данный цвет будет сочетаться весьма удачно, в то время как коричневая крыша покажется неуместной. Фасад белого цвета является универсальным, ему подходят любые цвета крыш. Также к универсальным цветам относятся черный и серый.

Самые распространенные схемы сочетания цветов крыш и фасадов следующие:

1. Темная крыша/светлые стены. Данное решение является традиционным и распространено наиболее широко. Натурам консервативным имеет смысл выбрать именно его.
2. Кровля и стены одного тона. При таком сочетании фасад и крыша образуют единое целое, выглядят гармонично, монолитно, но несколько скучновато.
3. Светлые крыши/темные стены. Встречается не часто, но создает интересный эффект растворения в облаках. Данный вариант стоит выбрать смелым личностям, новаторам.

Сочетание цветов играет важную роль, но еще важнее материалы, из которых возводятся крыши домов.

В силу тех или иных их свойств, возможность выбора тона и оттенка кровельного материала существенно ограничивается. Например, не встретить насыщенных синих крыш из натуральной черепицы или крыш медных и серебристых оттенков из рулонных материалов. В силу этого следует расставить приоритеты, что для вас важнее: цвет кровли или материал, — и выбирать, отталкиваясь от чего-то одного.

Свойства цветов крыш

Прежде чем вы выберете цвет кровли своего дома, вооружитесь некоторыми знаниями об их свойствах. Ведь очень легко подобрать ошибочный вариант, не зная, что одни цвета способны визуально менять форму домов, другие — сужать или расширять их, третьи — скрывать изъяны, а четвертые — понижать или повышать инсоляцию. Итак, чего же ждать от цвета?

Водостоки также можно подбирать под цвет кровли или фасада — красные, зеленые или коричневые. Кстати, последние часто выбирают также под фасад из кирпича или натуральную черепичную кровлю.

Темные оттенки крыш домов притягивают к себе свет и нагреваются. Более уместны такие крыши в северных регионах, а вот южане отдают предпочтение светлым кровлям. Светлые тона, к тому же, визуально укрепляют здание. Белый фасад — классика архитектуры, но в сочетании с такой же крышей может выглядеть блекло.

Яркие насыщенные оттенки более склонны к выгоранию. Чем цвет кровли дома светлее, тем менее он подвержен воздействию солнечных лучей. Однако на белой крыше со временем могут появляться желтые пятна. В этом отношении самый практичный со всех цветов — серый, хоть он и самый невзрачный. Кроме того, стоит учитывать, что выбрать яркий тон можно при отсутствии большого количества мелких деталей и при простых формах дома.

Полезные советы при выборе цветов

1. Если сочетание тона кровли и фасада дома вызывает у вас сомнения, выбирайте оттенки, производимые от одного цвета.
2. Нужно обращать внимание на сочетание оттенка с архитектурным стилем домов. В классическом стиле, например, не рекомендуют использовать яркие оттенки.
3. Если вы не уверены, подойдет ли под ваш фасад определенный цвет крыши, доверьте его выбор специалистам.
4. Обращайте внимание на окружающую среду, внешний вид соседних домов, их фасад и кровлю. Даже если вы не захотите сливаться с ними в единый композиционный ряд, это поможет вам красиво выделиться из общего фона.
5. Присмотритесь к пейзажу вокруг. Для домов, расположенных в загородной местности возле лесов и гор, подойдут цвета земли (коричневый, желтый, зеленый), а для домов, построенных у водоемов, с видом на морской пейзаж — все оттенки воды (синий, голубой, бирюзовый).

И напоследок! Советуйтесь с профессионалами, собирайте информацию, изучайте свойства цветов и материалов, но не забывайте доверять своему вкусу, ведь лучший дом тот, в который хочется входить.

Как крепить стропила

Строительство крыши любого типа начинается с проектирования расположения стропильной системы, на основании которого затем производятся расчеты объемов пиломатериалов, количества и вида крепежных деталей, утеплителя, кровельного материала и т.д. Крыши бывают разных типов — односкатные, двухскатные, четырехскатные, которые делятся на шатровые и вальмовые и смешанного типа. От этого зависит крепление стропил к мауэрлату и способы их монтажа.

Устройство стропильной системы.

Стропильные системы для крыши сильно отличаются и по внешнему виду, и по количеству материалов, и по сложности расчетов.

Стропила — опорные балки крыши из бревна или бруса, опирающиеся внизу на стены или мауэрлаты, а сверху соединенные между собой под углом. В большинстве случаев форму и тип кровли диктуют климатические условия и вкус заказчика.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

•  тип и форма кровли;
•  наличие внутренних опор и их расположение;
•  тип и вес кровельного материала;
•  скат крыши и угол его наклона;
•  стропильная система и ее конструкция;
•  размеры (длина) перекрываемого пространства;
•  сечение бруса для стропил.

Читайте также:

Что такое мансарда и какие у нее функции.

Фронтон — что такое и для чего нужен.

О парапетах на крыше можно узнать тут.

Крепление стропильной системы: виды и особенности

•  с помощью шпилек, при этом стропила крепятся встык с двумя укрепляющими накладками из металла или водостойкой фанеры;
•  с помощью гвоздей или специальных скоб этот недорогой и надежный способ применяется при креплении стропильных ног;
•  с помощью гвоздевых пластин или полос, которые изготавливаются из оцинкованной стали и имеют один или несколько рядов (в зависимости от размера) штампованных зубьев высотой до 8мм, при их использовании получается очень прочное соединение.

В зависимости от месторасположения несущих стен, стропильные ноги подразделяются на наслонные и висячие.

Виды стропильных систем крыш.

Первые устанавливают в домах с односкатными или двухскатными крышами, где есть средняя или центральная несущая стена. Они могут быть из досок или коротких деревянных брусьев, у которых в конструкции предусмотрены две или три жесткие точки опоры: конек и несущие стены. Коньковый брус в такой конструкции укреплен стойками, которые упирают в лежни. Если длина будущих стропил больше 6-6,5 метров, то надо заложить дополнительные опорные конструкции, капитальные стены или столбчатые опоры. При одной дополнительной опоре ширина перекрываемого помещения увеличится до 12 метров, а с двумя опорами — до 16 метров. Также для придания дополнительной жесткости конструкции крыши используют дополнительные опоры: подкосы, прогоны и ригели. Кроме этого, именно при длине перекрытия больше 6-7 метров целесообразно применять металлические балки и ферму.

По виду нагрузок выбирают надежное крепление необходимого стропила к мауэрлату и коньку, для наслонных стропил используют распорный и безраспорный способы.

При безраспорной конструкции стропильных ног не образуется распирающее давление между стенами и опорами строения. При устройстве распорной конструкции применяются только жесткие крепления (без использования ползунов) по фронтону. Стены и опоры строения принимают усилие стропильных ног. Стропила в распорной конструкции крепим к мауэрлату, благодаря наличию «зуба» — опорного бруска. По конструкции верх устанавливаемого стропила упирается в верхнюю часть противоположного.

Крепление стропила к необходимому мауэрлату в таких конструкциях монтируется к кирпичной стене постройки. Это может быть жесткая рама, в которой опорные элементы крепления связаны между собой с помощью косого заруба и закреплены гвоздями, шурупами или болтами. В углах рамы устанавливают уголки как крепеж. Саму раму надо закрепить на стены с помощью анкерных соединений или скобами, которые вбивают в деревянные пробки. Такая конструкция используется при возведении кровли небольших домов, а если постройка большая, то мауэрлаты укладываются в специально устроенные железобетонные желоба с анкерными креплениями по фронтону. Желоб крыши в такой конструкции несет основную нагрузку и используется для зданий из газосиликатных блоков, пенобетона, шлакоблоков и других достаточно легких материалов.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

Способы крепления стропил к мауэрлату:

1. Мауэрлат служит опорой стропильных ног. Верхний конец надо закрепить на прогон конька с креплением стропил к стене, при этом используется принцип скользящей опоры.
2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна, сверху стропила соединяются гвоздями или болтами.
3. Стропила и прогон конька жестко скрепляются в узлы, называемые коньковыми, с помощью деревянных брусков, которые крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Рассмотрим теперь, как крепить стропила к мауэрлату при безраспорной конструкции крыши правильно.

1. Правильно делать крепление с помощью «ползунов», при этом нижняя часть стропила лишена каких-либо вспомогательных упоров, а элементы верхней части упираются друг в друга и могут соединяться между собой благодаря специальным накладкам. При этом способе крепления второй конец стропила и его ноги, опирающиеся на коньковый прогон, могут тоже иметь как небольшую степень вращения, так и жесткое защемление.
2. Закрепить надо жестким защемлением нижнего конца стропил с мауэрлатом, используя опорную планку или запил, при этом верхние концы опираются на прогон к коньку горизонтальной врубкой или крепятся с помощью «ползунов» и имеют небольшую возможность вертикального вращения в месте соединения.

Висячие стропила

Сам термин говорит о том, что нижний конец стропил выходит за пределы кровли, как бы свешивается. Применяется такой вид в том случае, когда постройка не имеет внутренних опор в виде стен или столбов и стропильная система всем весом опирается на наружные стены. Самый распространенный вариант крыши для данного вида — симметричная треугольная ферма. Конструктивно она состоит из висячих стропил, длина которых может доходить до 7-12 метров, растяжек из горизонтального бруса и стропильных ног, устанавливаемых с определенным наклоном. При помощи затяжек стропильные ноги своими нижними концами опираются на мауэрлаты. Здесь применяется запил для крепления верхних концов стропил к коньку. Эту конструкцию целесообразно усилить специальной стяжкой — ригелем.

Виды висячих стропил.

Существуют еще два менее распространенных способа: укрепление от балок перекрытия и для построек из бруса и бревен — крепление на верх стропила и стен к мауэрлату.

Давайте более подробно рассмотрим самые ответственные узлы сборки стропильных систем — крепление стропила к главному мауэрлату. В этом строительном процессе есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы избежать дефектов. Не является исключением и крепление стропил к балкам.

Стропила балочные

Для надежного соединения стропила с балкой, чтобы при монтаже исключить скольжение стропильных ног, правильно применять три основных метода крепления:

•  «зуб» с технологической деталью «шип»;
•  «зуб» с упором;
•  упор в нижний конец балки перекрытия.

Схема наслооных стропил.

Крепление стропил к балкам состоит из нескольких моментов:

• в пятке стропила вырубают крепежный элемент «зуб с шипом», одновременно в балке крыши прорубают упор с гнездом для шипа;
• гнездо для шипа должно иметь глубину 1/4 или 1/3 часть от толщины балки, при вырубке на большую глубину (запил) прочность балки ослабевает;
• место вырубки гнезда не должно находиться на расстоянии менее 25-40 см от свисающего края балки, иначе ее конец может расколоться под давлением стропила;
• шип, вырезаемый на «зубе», предотвращает возможность бокового сдвига стропила.

Крепление стропил к балкам двумя «зубьями» производят аналогично монтажу с одним «зубом»; используют такие усиленные соединения в тех местах, где надо увеличить опорную площадь стропила. Далее весь узел перекрытия нужно укрепить к вмурованному в стену анкеру или костылю.

Способы креплений стропил к мауэрлату

Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил — наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:

• с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
• с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.

Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и скользящее соединение стропил с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.

Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.

Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.

Как сделать газовую горелку для кровли своими руками

Газовая кровельная горелка — устройство, используемое для просушки и нагрева материалов, пайки и резки металлов, обжига старой краски и пр. Горелка имеет металлический корпус (стакан защищает пламя от задувания ветром), форсунку (для розжига), рукоятку, прикрепленную к корпусу (ее длина должна быть не более метра; держатель на рукоятке выполняется из дерева или жаропрочного пластика), газовый шланг, подводящая трубка (для подачи газа) с вентилем (регулирует количество подаваемого газа и длину пламени), редуктор (для экономии расходуемого газа, чаще пропана или смеси пропан-бутан).

Устройство газовой горелки.

Как изготовить газовую горелку своими руками?

Деревянную рукоятку можно взять от перегоревшего паяльника. Подводящую трубку подбираем диаметром 10 мм и толщиной 2 мм из стали. Вставляем ее в ручку и фиксируем клеем. Корпус и рассекатель вытачиваются тоже своими руками из латунного прутка диаметром 20 мм. Для доступа кислорода просверливаем в корпусе 2 радиальных отверстия диаметром по 5 мм, а также 4 отверстия по 1 мм в стержне рассекателя (для подачи газа в группе запальных отверстий). При сборке рассекатель запрессовывается в корпус с небольшим натягом. Внутренний же фланец устанавливаем в корпус с обязательным зазором (внутренний диаметр корпуса должен быть на 0,6 мм больше диаметра проточен). Получается щель необходимая для торможения потока газа, который подводится к отверстиям запальника.

Как сделать форсунку своими руками?

Схема форсунки.

Форсунка вытачивается из стального прутка. Как сделать тоненькое отверстие форсунки своими руками? Берем сверло диаметром 2 мм, делаем им глухое отверстие, не доходящее до выхода 1,5 мм. Для перемычки используется сверло диаметром 0,4 мм. Получившееся отверстие полностью зачеканивается легкими ударами молотка. Далее постепенно подтачиваем торец шлифовальной бумагой до нахождения нужного сечения выходного отверстия (когда можно навернуть форсунку на резьбовой наконечник трубки горелки).

Надеваем на конец подающей трубки подводящий шланг от редуктора баллона из резино-тканевого материала и закрепляем его хомутиком. Выставив рабочее давление, подаем газ и, после того, как он вытесняет воздух из шланга, вносим форсунку (исключая корпус и рассекатель) в пламя газовой конфорки. Шлифуем торец, добиваясь длины факела горелки в 5 см. Наворачиваем на наружную резьбу форсунки корпус вместе с рассекателем. Горелка должна дать ровное пламя, без копоти. Этого достигают поворотом корпуса на резьбе форсунки, до получения нужного результата. Если резьбовое соединение очень свободное, его нужно уплотнить лентой ФУМ.

Как стелить рубероид с помощью газовой горелки?

Основание кровли очистить от мусора. Раскатать рулоны рубероида внахлест на 85 см, приклеить с одной стороны концы к основанию кровли, затем свернуть рулоны обратно. Подогреть основание кровли и внутреннюю сторону медленно раскатываемого рубероида, плотно прижать рубероид к снованию кровли катком, стараясь избежать образования воздушных пузырей и складок.

Поддевая специальным крючком края рубероида, уложенного внахлест, подогреть горелкой, проконтролировав герметичность.

Минимальная температура, при которой может использоваться кровельная горелка — минус 15 градусов Цельсия.

Все об узлах прохода через кровлю

Систему вентиляции имеет большинство жилых, гражданских и промышленных зданий. Для ее обустройства необходим узел прохода через кровлю.

Схема узлов кровли.

Сколько существует вариантов кровель, столько есть и способов обустройства узлов прохода, поскольку для каждого отдельного вида крыши монтируют узел прохода, имеющий свою схему.

Назначение узлов прохода

Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150.

Главным предназначением считается вывод загрязненного воздуха. Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150. В нем регламентируются расстояния от узла до края плиты и размеры отверстий в плитах перекрытия. Помимо вентиляции, узлы прохода могут быть использованы для дымоходов в тех домах, где имеются камины или печное отопление. В некоторых случаях это называют кровельной проходкой.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша и какой тип вентиляции наличествует, узлы прохода воздуховода могут быть:

• квадратными;
• овальными;
• круглыми;
• прямоугольными и так далее.

Их конструкции выглядят как отверстия в перекрытиях. В них вставляются металлические трубы, устанавливаемые прямо на крышу либо на железобетонные стаканы. Используемый металл должен иметь толщину не меньше 1 мм. Промышленность выпускает узлы вентиляции самых разных размеров, как по длине, так и по толщине. Вентиляционные системы, к которым присоединяются трубы, могут быть и естественными, и принудительными. Перед тем как определиться с выбором типа, необходимо учитывать такие параметры, как:

• влажность;
• уровень загазованности;
• минимальная и максимальная температура воздуха в доме;
• уровень запыленности и прочее.

Узел прохода с утепленным клапаном .

Установка узлов прохода вентиляции при использовании железобетонных установок делается посредством их прикрепления к анкерным болтам. Последние монтируются в стаканы в процессе их устройства. Рассчитывается установка по нескольким параметрам:

• угол ската кровли;
• расстояние от проходки до конька крыши;
• толщина перекрытия;
• материал, который используется при строительстве крыши;
• размеры подкровельного пространства.

Если перекрытие железобетонное, то в том месте, где будет проходка, применяют специальные плиты, в которых уже есть готовые отверстия. В том случае когда диаметр отверстия не соответствует целостности ребристой либо пустотной плиты, в месте устройства проходки делают участки из монолитного бетона.

Проходка на кровле с металлическим легким каркасом будет такой же, но стаканы должны быть металлическими. Если здание отличается большой площадью и имеет гражданское, промышленное и жилое назначение, то расположение узлов рассчитывается еще на стадии проектирования.

Как делается узел проходки для дымохода

Кровельная проходка дымохода.

Как правило, кровельная проходка дымохода при скатных крышах производится на как можно меньшем расстоянии от конька кровли. В таком случае большая часть трубы должна находиться под кровлей. Это исключит риск образования конденсата. Однако специалисты в этом вопросе расходятся во мнениях. Другой вариант устройства подразумевает, что трубы устанавливаются через конек.

Узлы прохода дымоходов.

Когда строительство дымохода осуществляется на скате кровли, то существует риск образования вверху дымохода снежного кармана, что повлечет за собой протечку. Если устройство проходки делается через конек, то целостность стропильной системы нарушается. Поэтому дополнительно устраивают еще систему стропил, а это препятствует строительству мансарды. Однако такой вариант имеет свои преимущества, а именно простоту монтажа и отсутствие снежных карманов.

Проведение противопожарных мероприятий необходимо при строительстве узлов прохода трубы через деревянное покрытие и кровлю. Проводится защита кровли и непосредственно перекрытия от возможного возгорания из-за нагрева трубы. Это защита самого перекрытия и кровли от возгорания в результате нагрева трубы.

На дымоходы рекомендуют ставить специальные зонтики, для того чтобы исключить попадание в дымовую трубу дождевой воды и ветра. Узел прохода дымовой трубы не следует устанавливать в ендове, потому как это воспрепятствует герметизации стыков кровли и фартука трубы. Помимо этого, в этом месте стопроцентно образуется наледь и снежные карманы.

При скатной кровле необходимо строительство деревянной стропильной системы, которая будет иметь повышенную степень горения. Поэтому устраивать зазоры между деревянными элементами и трубой необходимо согласно регламенту СНиП. Когда трубы проходят через слои утепленной кровли, то следует использовать конструкцию, предохраняющую от соприкосновения с горячей трубой горючих материалов. Зачастую делается прямоугольный узел прохода в этом месте. Выглядит он в виде короба, заполненного стекловатой либо каким-то другим негорючим материалом.

Узел прохода с утепленнyм клапаном.

Разновидности кровельных проходок

Разновидности кровельных проходок.

Современная промышленность выпускает узлы множества видов:

• с клапаном;
• без клапанов;
• утепленные;
• неутепленные;
• с механизмом управления закрытия и открытия клапанов.

Те конструкции узлов, которые оснащены ручным управлением, зачастую используются в тех местах, где не нужно переключать вентиляционные режимы множество раз.

Состоит подобный узел из:

• портяного полотна;
• тросика;
• противовеса;
• сектора управления.

Для управления клапаном задействуется механизм МЭО. В нем регулировка клапана производится с помощью команд «закрыто» и «открыто». Производители кровельных проходок используют для их производства металлический черный лист, имеющий толщину до 2 мм, а также нержавеющий стальной лист, толщина которого варьируется от 0,.5 до 0,8 мм.

Узел прохода через мягкую кровлю по типу УП-МК производится из оцинкованной стали совместно с утеплением. В качестве утеплителя выступает минеральная вата (толщина 50 мм). Такое устройство предназначено для установки в нем зонтов либо оцинкованных дефлекторов. Когда на него устанавливают вентилятор, то внутреннюю конструкцию можно изготовить из перфорированной стали и оснастить пластиковыми трубками для подвода электричества. В данном случае узел будет выполнять дополнительную роль шумоглушителя.

Маркировка узлов прохода

Маркировка узлов прохода.

На сегодняшний день выпускают 11 узлов прохода вентиляции с типовыми размерами. Кроме того, отдельные случаи требуют изготовления нестандартных вариантов.

Буквы УП и цифры от 1 до 10 означают, что узлы прохода не имеют кольца, который собирает конденсат, и клапана.

Цифры от 2 до 10 сообщают о том, что кровельный проходник оснащен клапаном, работающим с помощью ручного управления, однако конденсатное кольцо отсутствует.

УПЗ-УПЗ-21 оповещает о том, что имеются все составляющие: ручное управление, клапан, конденсатное кольцо.

Как монтируются узлы прохода

Конструкция проходника кровли оснащена патрубком, который соединен с опорным фланцем. Последний, в свою очередь, должен быть скреплен с железобетонным стаканом на анкерные болты. К кровле узел прохода крепится посредством расчалок, прочно присоединенных на кровле кронштейнами или хомутами. К тому же кровельная проходка может иметь юбку, крепящуюся к кровле, которая призвана защищать от проникновения влаги под кровлю в месте монтажа.

Возведение крыши: расчет материалов и полезные советы

При постройке нового дома у многих обывателей возникает вопрос о расходе пиломатериала на крышу. И это далеко не праздный вопрос. Ведь каждый материал стоит недешево, и если купить леса больше, чем нужно, то и деньги уйдут и материал останется. А если меньше, то уйдет время на поиски и покупку точно таких же материалов. В конечном итоге все зависит от конструкции крыши. А сама конструкция зависит от таких величин, как:

• вид крыши;
• площадь и периметр дома;
• утепленная крыша или нет;
• мансардная или нет;
• материал покрытия кровли;
• условия климатической зоны.

По возможности,  проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров.

Как известно, при строительстве всегда выполняется предварительный расчет пиломатериала, который связан с самыми различными параметрами. Например, такие параметры, как прочность (материал и каркас) конструкции, ее устойчивость к климату. Если мы построим дом и крышу, не рассчитав заранее прочности всей конструкции или устойчивости ее к ветрам и снегу, то «недалеко и до беды». Мы расскажем о расчете крыши и отдельных элементов. В предварительный расчет надо обязательно принимать и толщину утеплительных материалов, обрешетку над потолком, так как слой утеплителя и обрешетку необходимо прикрыть или фанерой, или другим материалом, который тоже нужно закупить.

Читайте также:

Как установить пенополистирольные плиты.

Правила установки сэндвич панелей.

Подробнее об устройстве кровли здесь.

Виды крыш, элементы и материалы

Виды крыш бывают и самые фантастические (в виде глобуса), и классические. Все зависит от вашей фантазии. Но основные типы — это:

Расчет сечения стропил зависит от  материала кровли

• классическая (односкатная, двускатная, трех- или четырехскатная);
• ломаная;
• шатровая, вальмовая, полувальмовая;
• косая;
• сводчатая, куполообразная;
• складчатая;
• крестообразная;
• многощипцовая;
• сферическая;
• плоская;
• шпилеобразная.

Главным элементом крыши дома считается мауэрлат, представляющий собой брус (не менее 100х100 мм), на котором стоит вся крыша. Он идет по всем стенам и закреплен на них. В разных видах домов он крепится по-разному. В домах из бруса и из бревен его крепить не надо — это верхний конец кладки. В кирпичных домах поверх стены делают гидроизоляцию, а затем крепят мауэрлат на анкерные болты. В каркасных домах мауэрлатом служит верхняя обвязка.

После мауэрлата устанавливается система стропил — набор бревен или брусьев (из влагостойких материалов), которые составляют каркас. При проектировке дома по возможности постарайтесь, чтобы фактическая длина каждого стропила была не более 6-и м. Стропила — несущие элементы каркаса кровли, на них воздействует много нагрузок: вес (собственный и других элементов), осадки и так далее. Для мауэрлата, обрешетки и системы стропил выбирают сухой и качественный материал (без трещин), из хвойных пород деревьев, которые менее всего боятся влаги. Например, такой материал, как лиственница, ель, кедр, сосна.

На стропила устанавливается кровля, которая крепится (в зависимости от материала) при помощи специальных гвоздей, дюбелей или заливается на крышу. Для кровли используют различные материалы: алюминий, керамическую или металлическую черепицу, медь, ондулин, битум, полимеры и так далее. Для утепления помещения чаще всего используют стекловату или пенопласт или сразу несколько видов материалов.

Расчет леса при возведении крыши

Стропила — это основные несущие элементы конструкции кровли, на которые воздействует основная нагрузка

Сначала рассчитываем длину мауэрлата (сечение от 100х100 мм до 250х250 мм). Для этого измеряем периметр верхнего бруса или обвязки, это и будет искомая величина. Вес высчитывают по формуле:
m=rV,
где r — плотность дерева,
V — общий объем мауэрлата.
Объем рассчитывают по формуле:
V=SL,
где S — сечение бруса,
L — длина бруса (в данном случае периметр).

Для расчета сечения стропил важно знать многие параметры. Например, качество материала, вес кровли и самих стропил, тип крыши, уклон скатов, климат на местности и так далее. Для облегчения расчетов служит рекомендательная таблица, в которой приводится зависимость между сечением и длиной стропил для некоторых типов кровли.

После установки стропил на гидроизоляцию укладывают контробрешетку (для циркуляции воздуха и стока конденсата). Она бывает или сплошная, или с определенным шагом, который зависит от материала кровли и угла наклона. Полный шаг необходимо посчитать внимательно, во избежание деформации или обрушения крыши. Тип шага для разных материалов можно посмотреть в таблице.

Расчет шага брусьев

Для расчета шага предварительно выполняется расчет полной нагрузки (основной и второстепенной) на кровлю.

Главное — оставить запас для обеспечения сохранности крыши при экстремальных случаях (шторм, ураган, торнадо).

Основная нагрузка — это вес элементов конструкции и вес материалов кровли. Второстепенная нагрузка — это снег, дождь, ремонтники, сила ветра и т. д. Расчет производится так.

1. По специальным таблицам находим предельно допустимую нагрузку на один погонный м бруса.
2. Производим расчет метража (с запасом по прочности).
3. Учитывая длину одного стропила, необходимо посчитать их количество.
4. Просчитываем количество пар стропил, распределяемых по всей длине.

Для расчета всех видов нагрузок (основных и второстепенных) обязательно пользуйтесь калькулятором во избежание ошибок. В интернете есть много разных калькуляторов по расчету различных характеристик крыши, которые помогут снизить количество ошибок до минимума. Ниже мы приведем несколько примеров конкретного расчета того или иного параметра крыши в зависимости от материала. Например, мы посчитали длину и вес мауэрлата, знаем площадь дома и высоту крыши, длина всей крыши 4,5 метра, а уклон составляет 30°.

Материал для обрешетки так же как и для стропильных ног следует выбирать хвойных пород

Например, мы определили по таблице, что полная нагрузка на крышу (с учетом снега и ветра и веса материалов) составит 2400 кг/м, а нагрузка на 1 погонный м пиломатериала составляет 100 кг/м. С учетом этих данных можно посчитать метраж стропил:

2400 кг/м / 100 кг/м = 24 м.

Если длина одного стропила — 3 метра, можно высчитать их количество:

24 м / 3 м = 8 штук.

Количество пар высчитывается еще проще:

8 / 4 = 4 пары стропил

Шаг (максимальный) — высчитывают исходя из длины крыши и количества пар:

4,5 м / (4 пары — 1) = 1,5 м.

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши.

Например:

4,5 / 5 = 0,9 м = 90 см.

Полный расчет кровли

Начнем рассчитывать материал для кровли.

Например, мы покрываем дом металлочерепицей и хотим узнать, сколько листов нам придется закупить. Для некоторых материалов (шифер, металлочерепица) нужно считать две ширины:

1. Эффективная — это ширина, которую покрывает один лист.
2. Реальная — это ширина между краями листа.

Помните, что ширина эффективная всегда меньше ширины реальной, так как листы идут внахлест. Например, для металлочерепицы размеры следующие:

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши

1. Реальная — 1180 мм.
2. Эффективная — 1100 мм.

Затем вычисляем длину крыши, покрываемую кровельным материалом (по коньку или карнизу), и делим на 1,1 м. Например, если длина 6 м, то у нас получится:

6 м / 1,1 м = 5,45 листов ~ 6 листов.

Округляем и получаем, что для заполнения одного ряда по всей длине крыши необходимо уложить 6 листов.

Затем считаем, сколько листов необходимо на укладку вертикального ряда от карниза до конька. Этот параметр считается в 3 этапа.

1. Считают расстояние от карниза до конька.
2.  Высчитывают свес карниза.
3. Определяют значение нахлеста (не более 15 см).

Например: Первый параметр равен 4 м, второй — 0,3 м. Получаем общее расстояние — 4,3 м.

Если длина листа — 1 м, то, вычитая 15 см, получим 85 см (эффективная длина).

Разделим общую длину на 85 см и получим 4,3 м / 0,85 м = 5,05 листа. Округляем до 6 для запаса. После этого перемножаем полученные данные.

Итог наших расчетов — 36 листов.

Расчет гидро- и пароизоляции

Для этого расчета нужно знать площадь крыши. Например, для двускатной крыши с длиной ската — 5 метров, а шириной — 4 метра площадь составит

5м * 4м * 2 ската = 40 м²

Затем умножим эту цифру на 15% (на нахлест) и получим

40 м² + (40 м² * 15 / 100) = 46 м².

Больше полезных советов и лайфхаков для всех сфер жизни ищите на сайте https://berezniki.su

Конструкция скатной кровли

При строительстве любого здания сооружение кровли является немаловажным моментом и символом завершения большого строительства, ведь несмотря даже на то, что впереди еще внутренняя отделка помещений, в доме можно уже жить!

Скатная кровля получила свое название из-за того, что ее конструкция состоит из скатов (наклонная плоскость) с уклоном более 10%. Скатные кровли могут быть бесчердачными (совмещенными) и чердачными (раздельными).

Основные понятия скатных крыш

В чердачных кровлях между крышей и перекрытием чердака расположено нежилое помещение, которое называется чердаком.

Скатная кровля получила свое название из-за того, что ее конструкция состоит из скатов (наклонная плоскость) с уклоном более 10%. Скатные кровли могут быть бесчердачными (совмещенными) и чердачными (раздельными).

В чердачных кровлях между крышей и перекрытием чердака расположено нежилое помещение, которое называется чердаком.

Уклон ската кровли определяется различными факторами:

1. Степень снегового покрова данного региона. Чем больше будет угол наклона кровли, тем меньше снег будет задерживаться, не перегружая тем самым ее конструкции;
2. Материалы кровли. Для различных видов материалов необходимы разные уклоны;
3. Архитектурная особенность строения. К примеру, заказчик изъявил желание крыть крышу черепицей (керамической), и при этом ее конструкция должна быть плоской. В данном случае архитектор обязан или доказать заказчику, что сделать это невозможно, или предложить такое решение архитектуры сооружения кровли, чтобы был сохранен кровельный материал.

По виду и количеству скатов крыши бывают:

Виды крыш: а-односкатные, б-двухскатные, в,г-четырехскатные или полувальмовые, д-мансардные.

а-односкатные, б-двухскатные, в,г-четырехскатные или полувальмовые, д-мансардные.

1. Односкатные (конструкция кровли предполагает наличие одного уклона от стены до стены). Как правило, она применима для сооружения простейших построек (гараж, сарай).
2. Двухскатные (кровля с двумя скатами). Самый распространенный вариант крыши, применяется для сооружения любого вида строения.
3. Четырехскатные или полувальмовые (конструкция кровли предполагает наличие четырех скатов). Полувальмовая крыша применяется как архитектурная форма, как правило, в сельском и дачном строительстве.
4. Мансардные (ломаная крыша, которая предназначена для сооружения над жилыми помещениями).
5. Шатровые четырехскатные (конструкция кровли заключается в том, что все скаты своими вершинами сходятся в одной точке). Используется для строений с многоугольным или квадратным планом.
6. Шпилеобразные (конструкция состоит из нескольких крутых треугольных скатов, которые соединяются в вершине). Они перекрывают только некоторую часть кровли — башни, эркеры, стеновые круглые конструкции.

Конструкция скатной крыши

Чем больше будет перекрываемый пролет, тем больше должно быть сечение стропильных ног, дабы они смогли выдержать нагрузку от крыши.

Выбор конструкции скатной кровли зависит:

1. От величины перекрываемого пролета. Чем больше будет перекрываемый пролет, тем больше должно быть сечение стропильных ног, дабы они смогли выдержать нагрузку от крыши.
2. От уклона крыши строения. На крышах, которые имеют большой уклон (от 50 градусов), снег скапливаться не будет, а под воздействием силы притяжения будет падать на землю, исходя из этого, нагрузка на кровельные конструкции будет небольшой, поэтому можно использовать стропила с меньшим сечением.
3. От огнестойкости конструкции кровли. Для строений малой этажности (до двух этажей) конструкция чердачной кровли не должна терять целостность и несущую способность в условиях воздействия на нее открытого пламени огня от 15 минут (для металла) до 45 минут (для дерева).
4. От теплоизоляции кровли. Чем теплее крышу необходимо соорудить, тем большее сечение элементов кровли нужно использовать и тем больше будет ее общий вес.

В зависимости от того, какие будут условия эксплуатации скатной крыши, существуют следующие виды ее конструкции:

• деревянная конструкция;
• металлодеревянная конструкция;
• железобетонная конструкция;
• стальная конструкция.

Деревянная конструкция крыши

Данная конструкция в малоэтажном строительстве является самой распространенной. Обычно она выполняется в 3 видах: висячие и наслонные стропила, деревянные фермы.

Система стропил состоит из:

Данная конструкция в малоэтажном строительстве является самой распространенной. Обычно она выполняется в 3 видах: висячие и наслонные стропила, деревянные фермы.

• стропильные ноги или стропила (деревянные балки, которые принимают непосредственную нагрузку всей кровли);
• мауэрлат (брус, лежащий вдоль стены);
• стойки (деревянные вертикальные балки);
• стяжки (воспринимающие растягивающее усилие крыши);
• обрешетка (совокупность брусьев (досок), которые перпендикулярно уложены на стропила).

Нижний конец наслонных стропил опирается на мауэрлат, а верхний — на стойку или стену. Мауэрлат предназначен для передачи и распределения нагрузки от стропильных ног на стену. Стропила монтируются с шагом от 60 до 200 см в зависимости от предполагаемой нагрузки, сорта и вида дерева. Стропильные ноги изготавливают из деревянного бруса толщиной не менее 150 мм или же из составных досок, которые имеют толщину не менее 50 мм. Стойки, как правило, монтируются с расстоянием от 2 до 3 м. Дабы увеличить жесткость стропильной конструкции, между стойками устанавливаются горизонтальные связи из деревянного бруса с шириной не менее150 мм.

Висячая стропильная система применяется в строениях, где посредине не существует несущей стены, на которую было бы возможно опереть кровлю. Данная система используется в случае, если ширина здания не больше 6-8 м.

В данной схеме стропильные ноги нижними концами опираются на стены, этим самым создают большое горизонтальное напряжение для стен строения.

В данной схеме стропильные ноги нижними концами опираются на стены, этим самым создают большое горизонтальное напряжение для стен строения. Дабы увеличить жесткость конструкции, устраивается стяжка (затяжка) стропил, благодаря которой уменьшается распорное усилие и стены защищаются от опрокидывания. Деревянные конструкции крепятся с помощью металлических накладок болтами и гвоздями (нагелями).

Деревянные фермы являются наименее распространенным вариантом крыши в частном малоэтажном строительстве. Как правило, они применяются в промышленном строительстве для перекрытия больших пролетов до 15-20 м. Такая конструкция представляет собой сложную геометрически неизменяемую систему из бруса или клееной деревянной доски. Она состоит из отдельных элементов (доски, сечение которых от 50 до 150 мм, или брусьев), которые связаны между собой.

Металлодеревянная и железобетонная конструкция крыши

Железобетонные стропила монтируются на коньковый прогон и стены и соединяются между собой путем сваривания закладных деталей.

Металлодеревянные конструкции — это комбинация элементов из дерева и металла в виде рам, арок и ферм. Ими перекрывают пролеты до 15-20 м. Как правило, при такой конструкции верхние пояса сооружаются из клееной доски, а нижний — из стальных профилей с периодическим сечением (тавр, двутавр) или арматуры с диаметром 16-25 мм.

Таким образом, в таких конструкциях древесина работает на сжатие, а металлические элементы — на растяжение. В частном малоэтажном строительстве металлодеревянные конструкции малоприменимы из-за дороговизны и сложности технологии изготовления. Данная конструкция достаточно широко используется за рубежом из-за своей декоративной притягательности — она отлично выглядит в интерьере.

Такая конструкция характерна для бассейнов и предприятий промышленности с агрессивной средой работы. Для частного строительства такая конструкция чаще всего «исключение из правил», так как ее можно заменить более простой, распространенной и дешевой конструкцией стропильной системы.

Железобетонная конструкция крыши (сборная железобетонная стропильная система заводского изготовления) в нынешнее время получила широкое распространение в строительстве помещений сельскохозяйственного назначения (здания, склады для хранения урожая или техники).

Такая система представляет собой балки с прикрепленным сверху узким деревянным бруском, к которому с помощью гвоздей или специальных скоб монтируется обрешетка.

Железобетонные стропила монтируются на коньковый прогон и стены и соединяются между собой путем сваривания закладных деталей. Железобетонные стропила нет смысла использовать при строительстве частного здания, если рядом нет предприятия, которое их производит, или же нет возможности при монтаже крыши привлечь кран, который может смонтировать такие стропила.

Не менее сложно решаются узлы опоры данных стропил на стену, нужно для этого заранее предусмотреть дополнительные закладные детали, дабы потом к ним приварить стропила.

К положительным факторам такой конструкции можно отнести:

• долговечность;
• высочайшая прочность;
• простота в обслуживании.

К отрицательным факторам относятся:

• из-за достаточно большого веса (от 200 до 300 кг) для доставки и монтажа необходимо применение крана;
• затруднительность сочетания бетона и дерева.

Стальная конструкция крыши

1. Термопрофиль П — образный (направляющий)
2. Термопрофиль С — образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П — образный (направляющий)
5. Профиль С — образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный.

Конструкции кровли из стали изготавливаются в виде стропильных ферм и используются для перекрытия больших пролетов от 6 м до 30 м. Фермы представляют собой конструкцию из профилей с периодическим сечением — гнутосварных труб квадратного и прямоугольного сечения, соединенных уголков. Фермы имеют треугольную двускатную форму, уклон которых может быть различным и должен составлять не менее 20 градусов.

Опираются данные фермы на колоны или стены строения через железобетонные распределительные подушки с закладными. На ферму с помощью сварки закрепляется прогон из деревянного бруса и металлического уголка, на который в дальнейшем набивается обрешетка. Дабы увеличить жесткость такой системы, необходимо пустить связи из уголка по нижним поясам ферм.

Металлические фермы очень редко используются в частном домостроении. Более характерными они являются для гражданских и промышленных строительных работ в таких строениях, как высотные общественные здания, склады, ангары, заводы, фабрики. Их используют в частных строениях с легким стальным модульным каркасом.

Стальные фермы довольно просты в изготовлении — сварить их возможно на любом предприятии. К положительным факторам таких конструкций относятся высокая прочность, возможность перекрытия больших пролетов, высокая жесткость. К негативным факторам данной конструкции можно отнести то, что для ее монтажа нужна специальная техника (вес стальной конструкции от 20 до 30 кг/м², для сравнения деревянная конструкция имеет вес от 5 до 20 кг/м²), а также то, что без соответствующей подготовки такие конструкции слабоустойчивы к огню (степень огнестойкости 15-30 минут) и коррозии.

Какой выбрать тип конструкции кровли, решать, конечно же, вам, все зависит от финансовых возможностей и вашего вкуса. В материале данной статьи предоставлена только лишь теория, которая касается устройства скатной кровли. Каким образом она может помочь вам в сооружении дома?

Есть два пути дальнейшего развития событий:

• вы приглашаете к себе грамотного конструктора и архитектора, и они разрабатывают проект, при этом вы будете контролировать их работу и трезво оценивать их предложения, понимая, в чем суть дела;
• вы берете за основу материал данной статьи, проектируете (с помощью специальных расчетных программ) и строите кровлю самостоятельно.

В любом случае вы сможете использовать материал данной статьи как теоретическую базу.

Какие саморезы выбрать для крепления профлиста

Описание и технические характеристики

При строительстве различных коммуникаций с применением профилированных листов важно выбрать правильный способ монтажа.

Саморезы для профнастила являются основным крепежным элементом, а также играют важную роль при строительстве различных коммуникаций.

Наиболее надежное и качественное крепление обеспечивают специальные саморезы для профнастила.

Элементы крепежа являются несущими, поэтому основная часть испытываемых нагрузок приходится именно на них.

Свое название саморез получил за способность самостоятельно нарезать резьбу в любом материале, куда его вкручивают без предварительного высверливания отверстий. Это достигается благодаря высокой прочности, приобретаемой термической закалкой в процессе изготовления. При изготовлении саморезов используют легированную сталь с гальваническим покрытием цинком белого или желтого цвета. Цвет покрытия не имеет никакого значения, кроме декоративного. Толщина покрытия, согласно ГОСТ, должна быть в пределах от 12,5 до 15 мкм, на качественных саморезах слой оцинковки составляет 20-25 мкм. Черные саморезы получаются при оксидировании или фосфатировании металла, при этом на их поверхности образуется защитное покрытие из фосфата или оксида железа толщиной 2-15 мкм. Такая пленка менее устойчива к атмосферным воздействиям.

Саморезы конструктивно различаются формой головки, шлицами, шагом и типом резьбы, формой наконечника. Наконечники и по дереву, и по металлу могут быть острыми или иметь форму сверла. Головка самореза может быть потайной, галетной, полусферической, плоской, шестигранной. Полусферические и шестигранные головки часто изготавливаются с пресс-шайбой, а последняя и с шайбой EPDM (этиленпропиленовый каучук), где коническая шайба с резиновой прокладкой является частью самой головки. Отдельные шайбы, стальные изогнутые или алюминиевые конические, с прокладкой из неопрена или EPDM, применяются вместе с саморезом с пресс-шайбой. Головки кровельных саморезов вместе с шайбами часто покрываются жидкой или порошковой краской разных цветов.

Саморезы по дереву имеют шаг резьбы более крупный, чем по металлу, а вот наконечник в виде сверла у них обычно меньше диаметра стержня с резьбой. Саморезы по металлу имеют сверло, равное диаметру стержня, а высокое качество стали и специальная заточка не нарушают структуру металла при вкручивании, уменьшая риск возникновения коррозии.

Читайте также:

Сланцевая кровля — как сделать и в чем особенности. 

Плюсы и минусы соломенной крыши.

О нужных материалах для кровли крыши подробнее >>>

Как подобрать нужный тип и размер саморезов

Саморезы в зависимости от типа металла и размера используют разные, так что необходимо четко их различать, так как это упростит работы связанные с монтажом или креплением металлических конструкций.

Для крепления профлиста используют саморезы различных типов длиной 19-250 мм и диаметром от 4,2 до 6,3 мм. Какие метизы выбрать, зависит от предполагаемой нагрузки в месте соединения, от материала, на который производится крепление и других факторов. Прежде чем выбирать крепеж для профлистов, необходимо определить, для какой конструкции они будут использоваться. Будет ли это забор, балкон, облицовка для стен или кровля.

Если лист используется в качестве забора, подойдут саморезы с резиновой прокладкой 5,5х19 мм или 4,8х29 мм. Для кровли и стен обычно применяют саморезы 4,8х35 мм, для кровельных комплектующих (ветровики и т. п.) — 4.8х51 мм. Каждый случай, конечно, может требовать индивидуального подхода, но рассчитать длину самореза можно самостоятельно, сложив толщину шайбы с прокладкой, толщину всех соединяемых элементов плюс минимум 3 мм. Наиболее эстетично смотрятся конструкции, где лист крепится саморезами с EDPM-прокладкой. Как правило, такие саморезы имеют красочное покрытие и не выделяются на общем фоне, а их наконечник-сверло легко проходит сквозь лист толщиной 2-3 мм.

При выборе саморезов обратите внимание на уплотнительные шайбы. Их изготавливают из оцинкованной стали или алюминия, с прокладкой из неопрена или этиленпропиленового каучука (EDPM). Они защищают лист в месте крепления от попадания влаги и пыли, удерживают при сильных порывах ветра. Кромки стальных шайб могут подвергаться коррозии, так как оцинкованы лишь сверху и снизу, алюминиевые шайбы этого недостатка не имеют.

Подсчет общего числа саморезов и их стоимость

При расчете стоимости и числа саморезов важно не ошибиться, лучше взять больше, чем меньше, ведь от этого зависит крепость крепления вашей конструкции.

Чтобы узнать, сколько будет стоить крепеж для вашей конструкции, нужно подсчитать общее количество необходимых саморезов и шайб с прокладками. Шайбы обычно идут в комплекте с саморезами, сколько саморезов, столько и шайб. Но если саморез можно выкрутить и использовать несколько раз, то прокладки для шайбы предполагают однократное использование. Это объясняется свойствами материалов, из которых изготавливается прокладка. Прокладка при установке нагревается и вулканизируется, приваривается к поверхности профлиста. При повторном использовании качественного соединения уже не получится. Если при строительстве забора это не так важно, то при монтаже кровли лучше иметь в запасе новые шайбы.

На один кв. м профнастила необходимо 5-7 саморезов при постройке ограждения и 8-9 штук при облицовке стен и кровельном монтаже. Но этого количества будет недостаточно, если вы усилите забор и установите по саморезу в каждую волну, а не через каждые 25-35 см. На торцах кровли саморезы иногда тоже ставят чаще, не через 50, а через 30 см.

Цена самореза с оцинкованной головкой от 1,8 до 3 рублей за штуку, с полиэстеровым покрытием — от 3,2 руб. и выше. Импортные же метизы премиум-класса с колорированным полимерным покрытием стоят от 8,5 рублей.

Строительство мансарды своими руками

Очень часто владельцы загородного дома вместо возведения второго этажа задумываются о переделке чердачного помещения под мансардный этаж. Таким образом значительно расширяется жилая площадь и увеличивается количество комнат. К тому же, обустройство мансарды позволит сделать внешний облик дома похожим на шале. Помимо этого, на мансардном этаже можно сделать отдельный вход, что позволяет использовать его в качестве гостевого помещения.

Мансардный этаж может значительно расширить жилую площадь.

Устройство мансарды в чердачном помещении включает в себя следующие этапы:

• утепление;
• облицовка;
• врезка окон.

В результате чего получают полноценный второй этаж. Все достаточно просто, если высота чердака позволяет стоять взрослому человеку в полный рост. Если же крыша в доме пологая, заниматься обустройством мансарды не имеет смысла. В этом случае лучше снести крышу и возвести вместо нее мансардную кровлю. Именно так и поступает большинство хозяев небольших частных домов.

С чего начинается обустройство мансардного этажа?

Строительство мансарды из дерева необходимо начинать с проекта. Для этого нужно произвести инженерный расчет стропильной системы. По мнению многих экспертов, более подходящей конструкцией в этом случае является двускатная ломаная кровля, так как она позволяет получить намного больше жилой площади.

Важно! Для обустройства такой кровли необходимо использовать деревянные наслонные стропильные системы, для которых необходимы массивные стены здания, способные вынести как горизонтальную, так и вертикальную нагрузку.

Схема стропильной системы мансарды.

Помимо этого, может понадобиться возведение внутренних несущих стен, на которые в дальнейшем будут установлены опоры для кровли.

Для строительства мансарды необходимо заранее подготовить следующие инструменты:

1. Дисковая пила.
2. Бензопила.
3. Лобзик.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.

Устройство стропильной системы

Под стропильной конструкцией подразумевается каркас кровли, на которую крепят обрешетку и уже на нее укладывают покрытие. От того, какой формы будет система, зависит внутренняя площадь мансарды, а также ее высота.

Существует два вида стропильной системы:

Конструкция мансардной системы.

• висячие;
• наслонные.

Независимо от того, какой тип стропил будет выбран, крепить их необходимо с помощью специального прогона, задача которого заключается в их соединении друг с другом для создания единой конструкции. В дальнейшем на прогоне обустраивается конек, который представляет собой линию пересечения двух кровельных скатов. Чтобы крышу вместе с мансардой не снес шквалистый ветер, необходимо использовать дополнительные крепежные элементы стропильной конструкции типа мауэрлат. Для этого в кирпичную кладку под стропилом встраиваются крепежные элементы, к которым прикручивается нога с помощью толстого троса. Также для этого можно установить под стропилом специальные крепежные шпильки.

Чтобы укрепить конструкцию, стропила связывают диагональными балками. Вместо балок также можно использовать толстые доски. Они крепятся к основанию ноги и к середине последующих стропил. По мнению специалистов, кода осуществляется обустройство мансарды в давно построенном доме, в качестве стропильной системы целесообразнее применять деревянные конструкции. При этом не стоит забывать о профилактических мероприятиях, которые направлены на защиту дерева от гниения. Для этого древесина обрабатывается различными антисептиками, улучшающими не только эксплуатационные свойства древесины, но и значительно снижающими степень горючести.

Устройство кровельной системы

Схема кровельной системы.

Как правило, лучше урезать часть мансарды, применив в этих целях деревянные укрепляющие балки, чем рисковать обрушением крыши в доме.

Обрешетка, конструкция которой выбирается в зависимости от типа используемого кровельного материала, крепится поверх стропильной системы. При этом нельзя забывать об устройстве места для окон. Выбор кровельного покрытия зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев дома. Это может быть металлочерепица, шифер, ондулин, цементно-песчаная черепица, оцинкованный лист и другие.

Наиболее часто при строительстве мансардного помещения используют металлочерепицу, для которой подходит обустройство обрешетки в разбежку. При этом плотность частокола и ее стратегическая планировка должна быть соразмерима с расположением волн кровельного материала. В этом случае покрытие будет надежно закреплено на обрешетке. Помимо этого, нужно позаботиться об укреплении рам окон мансарды в каркасе кровельной системы.

Использование мансарды с нуля

Благодаря появлению новых технологий в строительстве, можно не строить стропильную конструкцию и обрешетку на крыше дома, а привести сразу готовую систему, которая производится в цехах под индивидуальный заказ. Первоначально такая технология предназначалась для устройства мансарды в многоквартирных домах с плоскими крышами. Сегодня же готовая конструкция более востребована при обустройстве частных домов.

Крупные элементы готовой конструкции собираются на земле и только поднимаются с помощью крана. Работы, направленные на утепление, остекление и внутреннюю отделку мансарды, проводятся непосредственно на месте. К тому же теплоизоляционные и облицовочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив семейный бюджет.

Теплоизоляция мансардного помещения

Утепление кровли на мансарде: схема.

Все чердачные помещения в доме, которые в дальнейшем планируется использовать в качестве жилой комнаты, требуют тщательной теплоизоляции. В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которая обладает высокой плотностью и толщиной. При устройстве теплоизоляции могут быть использованы базальтовые плиты, отличающиеся теплостойкостью, пожаробезопасностью и удобством монтажа. К тому же они совершенно безопасны как для человека, так и для окружающей природы. Преимущество таких теплоизоляционных материалов заключается в том, что их можно класть внутрь ограждающей конструкции, так как минеральная вата не выделяет вредных испарений.

При устройстве теплоизоляции требуется предусмотреть небольшое пространство, которое будет разделять покрытие крыши и утеплитель. Между двумя элементами чердачного помещения стоит проложить паропроницаемую пленку, которая способствует вентиляции теплоизоляционного слоя. С внутренней стороны минеральной ваты прокладывается парозащитная пленка, защищающая пористую структуру теплоизоляционных плит от паров, которые образуются внутри мансарды.

Остекление чердачного помещения

Выбор мансардных окон зависит лишь от желания и вкуса владельца. Несмотря на это, специалисты советуют придерживаться при этом некоторых общих правил. Расположение окна должно быть продумано еще на стадии монтажа стропильной системы. А лучше всего на стадии проектирования. Ширина окна должна быть меньше расстояния между стропилами примерно на пять см. Поэтому надо будет подбирать окно под шаг стропил или проектировать стропильную конструкцию, учитывая размеры будущего окна мансарды. Если это правило не будет выполнено, скорее всего, нарушится целостность стропильной системы.

Устройство мансардного окна.

Окна для чердачного помещения могут быть распашными и глухими. Для проветривания комнаты хотя бы одно окно должно открываться. В некоторых случаях целесообразно установить глухое окно, когда распашные не предоставляют достаточное количество света.

В зависимости от того, какую форму имеет кровля, окна могут быть:

• прямыми;
• наклонными;
• комбинированными.

Для заполнения оконных проемов лучше всего использовать стеклопакеты с закаленными стеклами, так как на них очень часто попадает град и сильный дождь, способный разбить обычное стекло. Помимо этого, стеклянную поверхность нелишним будет оклеить ламинированной пленкой.

Оконные конструкции мансарды можно дополнить различными аксессуарами. Например, яркость освещения можно регулировать с помощью жалюзи, которые имеют с внешней стороны термоотражающее покрытие. Благодаря этому сохраняется тепло в холодное время года, а летом значительно уменьшается его поступление. Чтобы сохранить тепло, такое покрытие поворачивают внутрь помещения, а для обратного эффекта — наружу.

В качестве дополнительного функционального элемента можно использовать шторы, которые способны не только украсить комнату, но и осуществлять защиту от попадания ярких солнечных лучей.

Для обеспечения максимальной защиты от солнца используются маркизы, которые за счет рассеивания лучей, направленных на окно, способствуют значительному уменьшению количества тепла. Маркизы монтируются с наружной стороны окна.

Внутренняя облицовка мансардного этажа

Перед отделкой мансарды деревянными панелями предварительно нужно изготовить обрешетку для более ровной поверхности стен и потолка.

После того как мансардная крыша будет утеплена, можно переходить к внутренней отделке чердачного помещения. Независимо от того, какой материал будет использован в качестве финишной облицовки, предварительно требуется установить обрешетку. И только после этого на нее можно закреплять листовой материал, используемый в виде основы под главное покрытие, либо сам отделочный материал. Отделка стен мансарды в доме производится с помощью вагонки или пластиковых панелей.

При выборе деревянной отделки сооружают обрешетку из деревянных брусков. Но в некоторых случаях лучше применить металлический каркас.

В настоящее время можно приобрести целую систему, предназначенную для внутренней облицовки мансарды. Данный комплект выпускается под заказ. В набор входят материалы, необходимые при отделке стен, возведения перегородок, потолков и пола. Помимо этого, в комплект могут входить детали каркасов, на которые впоследствии будут крепиться листовые материалы и крепежные элементы.

Помимо этого, набор включает в себя различные инструменты, грунтовки, шпаклевки и иные предметы, без которых невозможно выполнить качественную отделку помещения. Для устройства основания мансарды в загородном доме под финальную отделку чаще всего используется гипсокартон, который легко поддается покраске, побелке и оклеиванию обоями.

Несмотря на то что чердачные помещения уместнее отделывать натуральным деревом, в том числе вагонкой, выбор материала зависит лишь от вкуса и финансовых возможностей домовладельца. К плюсам использования деревянных материалов можно отнести то, что дерево обеспечивает защиту помещения в доме от холода и жары.

Отопление мансардного помещения

Для создания комфортной атмосферы независимо от времени года, чердачные помещения снабжаются отоплением. При наличии в доме необходимых систем отопления и электроснабжения подвести их в мансарду не составит особого труда. Можно воспользоваться автономным способом, который подразумевает применение обогревателей, конвекторов и каминов.

Выбор мебели для благоустройства мансардного помещения

В связи с тем что чердачные помещения не располагают большим жилым пространством, к выбору обстановки необходимо подходить с соблюдением некоторых условий. Мебель должна отличаться компактностью, небольшими габаритами, простотой, удобством эксплуатации и универсальностью.

Особенность строения мансардного помещения в виде различных ниш и наклонных плоскостей предоставляет возможность использовать встроенные или двухъярусные кровати, подвесные или выдвижные шкафы и так далее.

Правильно замеряем угол наклона кровли

Крыша является конструктивным элементом постройки, который защищает ее от влияния внешних факторов. Кровля должна эффективно противостоять атмосферным осадкам в форме града, дождя, снега, шквального ветра и разрушительного урагана.

Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

Сочетаясь с качественно монтированной гидроизоляцией, угол наклона крыши обеспечивает хорошую защиту всего дома, в том числе и внутренних помещений.

Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

От правильного расчета угла наклона будут зависеть не только вышеназванные показатели, но также продолжительность работы и прочность изделия. Как правильно определить крутизну кровли дома, какие факторы необходимо учитывать при этом, как рассчитать, сколько градусов крутизны необходимо для кровель с разным кровельным покрытием — ответы на все эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

Читайте также:

Как сделать капитальный ремонт кровли.

Работы по конструкции крыши.

Что такое контробрешетка — подробнее>>>

Факторы, которые влияют на расчет угла ската

Общеизвестно (по крайней мере, многие догадываются), что крыши имеют различную форму и отличаются по числу скатов. Различают одно-, двух- и четырехскатные типы. От количества скатов зависит величина угла.

Схема расположения элементов при построении мансардной крыши своими руками.

Рассчитать угол наклона крыши дома можно путем использования строительных матриц и графиков, а можно его просто найти при помощи угольника.

Монтаж верхней части здания может затянуться, если заранее не определить, какой материал будет выступать в качестве кровельного покрытия, и не задать величину угла скатов. Необходимо учитывать, что оба этих фактора тесно связаны друг с другом, так как вид планируемого кровельного покрытия будет учитываться при нахождении угла любого типа скатной крыши.

Поговорим о факторах, которые следует учитывать, чтобы корректно найти величину угла скатов. Например, чтобы найти количество градусов крутизны односкатной конструкции в интервале 002-20 градусов, необходимо принять во внимание следующие факторы:

• климатические условия в данной области;
• материал, который будет выступать как финишное покрытие дома (различные виды черепицы, профнастил, шифер и пр.);
• функциональное назначение строения.

Как будет использоваться чердачное помещение?

При несильных ветряных потоках величина угла скатов должна составлять 35-45 градусов, при сильном ветре — 15-25 градусов.

Если же крыша дома будет с двумя или больше скатами, то, помимо вышеназванных факторов, во внимание нужно будет принимать функцию чердачного помещения. Если оно предусматривается не для жилья, а в основном для хранения каких-то вещей и предметов, то для таких целей делать просторное помещение нет необходимости (говорится о высоте потолка).

Если в ваши планы входит устроить чердак жилым в виде мансарды (что вполне удобно при ломаной разновидности), то появляется необходимость в устройстве хорошей конструкции, имеющей значительную величину угла.

Каким образом на кровлю влияет сила ветра и атмосферных осадков?

В тех областях, где сильные ветра являются нормой, величина угла спуска делается минимальной, тем самым уменьшая воздействие ветра на кровельную конструкцию. При кровле с малым спуском (кровле с уклоном 10 градусов и меньше, доходя до 002) сопротивление ветра гораздо меньше, чем при высокой. Но есть вероятность срыва ветряным потоком кровельного материала (черепицы, профнастила или какого-либо другого) при совсем малоуклонной кровле. Получается, что при кровлях без крутизны существует такая же опасность, что и при сильно крутых (в том числе, ломаной) крышах.

При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

Вследствие этого рекомендуется выбирать такую величину угла скатов:

• 35-40 градусов при несильных ветряных потоках;
• 15-25 градусов при сильном ветре (малоуклонные кровли).

При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

В тех областях, которые характеризуются большим количеством атмосферных осадков, величину угла спуска можно довести до 60 градусов. Такое значение угла является оптимальным, так как дает возможность максимально уменьшить нагрузку на скаты, причиняемую снежными массами, талой водой и большим количеством влаги.

Особенности расчетов наклона крыши для разных кровельных покрытий

Как правило, проектировщики, чтобы измерить крутизну скатов, останавливаются обычно на значениях, которые находятся в пределе от 20 (002) до 45 градусов.

Направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя.

В таком случае в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — все типы черепицы, профнастил, шифер и пр. Но при этом каждый материал имеет свои требования, которые необходимо учитывать при возведении дома:

• направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя. Когда вы собираетесь возводить конструкцию кровли с уклоном 10 до 25%, можно укладывать в один слой, но материал должен быть с посыпкой;
• волнистым шифером можно крыть с углом ската от 002 до 28%;
• применение черепицы актуально, когда наклон крыши составляет не менее 33%;
• для стальных покрытий подойдет 29%.

От величины угла уклона кровли напрямую зависит расход материала. Чем больше угол — тем больше расход кровельного материала (черепицы, профнастила, шифера и пр.). Получается, что устройство плоской кровли в этом отношении обойдется дешевле, нежели с углом в 45 градусов.

Если вы знаете значение крутизны кровли, то вам не составит труда рассчитать необходимое количество кровельного материала (черепицы, шифера, профнастила и пр.). Это же касается и высоты конструкции.

Как провести расчет угла скатов?

Как посчитать угол спуска кровли: калькулятор

При помощи простой программы можно быстро сделать расчет угла скатов, сэкономив при этом время на поиск формул.

• ширина основания (W) — 10 м;
• высота конька (H) — 3 м;
• длина стропил (L) — 5,83 м;
• угол скатов равен 59 градусам.

Расчет крутизны скатов вручную

Необходимо знать значение высоты подъема конька для того, чтобы правильно и корректно рассчитать значение угла крутизны кровли. А эта высота зависит, в свою очередь, от функционального назначения пространства чердака.

Схема зависимости длины стропил от угла наклона кровли.

Если из чердака планируется сделать полноценную мансарду, то крутизну скатов нужно рассчитать следующим образом. Например, торец (иными словами, ширина фронтона) равняется 6 м. Это число нужно поделить пополам (6/2=3). Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

Затем необходимо узнать синус угла, который равняется отношению катета прилежащего к противолежащему (согласно правилам нахождения синуса в прямоугольном треугольнике). Тогда синус, согласно формуле, равняется:

Sin A=a/b=3/1, 8=1,67

Используя таблицу Брадиса, найдите приближенное значение, которое имеет при значении sin A=1,67 угол склона кровли — оно находится в пределе 58-59 градусов. Можно сделать выбор в пользу максимального значения в 60 градусов, которое и будет являться искомым углом спуска ската.

Важность подготовки чертежей при строительстве

Многие владельцы частных домов стремятся превратить чердачное помещение в мансарду. Ее закладывают изначально в проектные чертежи дома, а если дом покупают старый и с обычным чердаком, то ищут возможность перестроить его.

Мансарда позволит вам получить дополнительную жилую площадь в доме, не прибегая к строительству нового этажа.

Мансарда популярна не только из-за того, что увеличивает жилое пространство, но и потому, что обычно комнаты в них получаются удивительно уютными.

На что обратить внимание при покупке дома для перестройки?

Чердачный этаж не так сложно перестроить в полноценную мансарду. Самое главное — это определить, выдержит ли фундамент дома дополнительную нагрузку. В доме, который вы строите с нуля и предполагаете делать мансарду, эта нагрузка уже заложена в расчеты. Если дом вы купили и перестраиваете и у вас возникли хоть малейшие сомнения в том, что такая нагрузка фундаменту дома под силу, то нужно его усилить и только потом начинать строительство мансарды. В некоторых случаях, например, если дом очень старый, построенный из самана, рекомендуют даже построить дополнительные опоры из кирпича или камня, благодаря которым фундамент и стены перенесут дополнительную нагрузку без разрушений. Как вариант нагрузку от мансардной надстройки можно перенести на отдельное основание-фундамент.

Следующее, на что нужно обращать внимание, принимаясь за перестройку, — тип крыши у дома. Чем больше угол наклона скатов, тем меньшее помещение у вас получится, так как угол наклона забирает площадь у вашей мансарды. Поэтому, покупая дом, в котором позже вы хотите сделать мансарду, обращайте внимание на его крышу, иначе переделка чердака может превратиться в полноценное строительство.

Что необходимо отобразить на чертеже?

Перед переделкой чердака нужно сделать чертежи. Правильный подробный чертеж не только поможет составить смету на строительство, но и покажет заранее, с какими трудностями придется столкнуться. После получения чертежа, возможно, вы решите отказаться от своих планов.

Если вы хотите все сделать по правилам и быть уверенным в надежности своей мансарды, то начать нужно с инженерных расчетов новой конструкции стропил. Строительные нормы четко регламентируют, какой должен использоваться брус при заданном шаге и длине стропил. Поэтому с инженерными расчетами не должно возникнуть больших сложностей.

Чертеж мансардной ломаной крыши.

Наиболее подходящей для мансарды считается двускатная ломаная кровля. И хотя нагрузка на стены в этом случае больше (такая крыша предусматривает использование наслонных стропил), чем при односкатной крыше, помещение получается более функциональным. Двускатная ломаная стропильная конструкция должна иметь достаточное количество несущих опор, которые располагают на внутренних несущих стенах здания, иначе она будет недостаточно надежной.

Постройка мансарды в старом доме также требует сооружения мауэрлата, желательно у основания кровли по периметру всего дома. В этом случае замкнутая конструкция облегчит нагрузку на стены. Особенно это важно, если вы используете систему висячих стропил. Если вы применяете такую конструкцию, то следите, чтобы стропила упирались ногами не только в поперечную балку и образовывали систему треугольников, но и на мауэрлат. Его можно установить заподлицо с внутренней поверхностью стен фасада.

Чертеж должен иллюстрировать все эти изменения в конструкции стропильной системы. Так же на нем или на другом отдельном чертеже должна отображаться система вентиляции мансарды. Утепленный чердак с вентиляцией имеет совершенно отличное от мансарды устройство. Нужно очень четко продумать, каким образом воздух будет циркулировать по комнатам в мансарде, что предпринять для такой циркуляции воздуха, иначе вы рискуете вместо уютного теплого помещения получить душную или, наоборот, продуваемую всеми ветрами комнату.

Освещение — важная часть всего проекта, если вы не являетесь любителем полумрака, то в каждом помещении вашей мансарды должно быть минимум одно окно. Лучше всего, если это будут мансардные, а не вертикальные окна типа «скворечник». Дело в том, что мансардное окно дает на 40% больше света, чем обычное, а «скворечник» служит, скорее, декоративным элементом, освещая пространство очень ограниченно. Высота мансардного окна может зависеть от вашей задумки, но нижний его край должен находиться на уровне в 90 см от пола, это обязательно должен отражать ваш чертеж. Также хорошо изобразить на чертежах лестницу, по которой вы будете подниматься на мансарду.

Чем большее количество качественных чертежей вы подготовите до начала строительства, тем лучше вы будете представлять, что получите в итоге. Сможете заранее спланировать пространство таким образом, чтобы сохранить максимум полезной высоты в мансардных помещениях. И, самое главное, убережете себя от непредвиденных случайностей, когда в разгар строительства оказывается, что стены или фундамент не выдерживают дополнительной нагрузки.