Как подбить кровлю своими руками

Завершение монтажа крыши: с чего начать обшивку

Какие бы современные материалы не использовались в процессе возведения кровли жилого дома, для полного завершения ансамбля необходим подбой крыши, выполняющий как практическую, так и эстетическую функции. Его, в отличие от монтажа самой кровельной конструкции, можно осуществить своими руками, если знать, какие материалы нужны, и придерживаться практических рекомендаций, мало отличающихся даже для самых сложных конструкций.

Подбой крыши дома бывает бескаркасным и с применением каркаса карниза.

Разные виды подбоя:

Карнизная часть кровли подвергается обшивке (подбивается) после завершения основных работ по ее возведению, а объем работ и выбор способа подбивки зависит от сложности конструкции. Конечно, если линии крыши сложные, такие работы лучше доверить профессионалам, но несложную конструкцию можно обшить своими руками. Дело в том, что строителями практикуются два вида подбоя:

1. бескаркасный, когда отсутствует 45-градусный наклон относительно стропильной системы;
2. с возведением дополнительного каркаса и 90-градусного наклона относительно стены.

Сложность этих работ заключается в том, что выполняются они на высоте и требуют использования лесов или так называемых «конвертов» и большой осторожности со стороны исполнителя.

Как выбрать материалы для подшивки

Если вы планируете обшить кровлю своими руками, вопрос о выборе материалов остается одним из самых важных, ведь от этого зависит прочность, долговечность и надежность конструкции.

Структура листа профнастила.

Современный строительный рынок не чувствует дефицита подобных материалов, но выбирать их следует с учетом того, что кровля подвергается воздействию внешних факторов. Поэтому пластик отклоняйте сразу, поскольку он быстро утратит эстетичный вид, а отделочные роботы скоро понадобятся опять.

Навес и сам карниз можно отделать своими руками вагонкой из дерева, ассортимент которой удовлетворит даже самого требовательного покупателя. Хотя такая конструкция и обойдется дороже, но послужит вам дольше верой и правдой, особенно если правильно за ней ухаживать в процессе эксплуатации.

В последнее время часто используют металлический профнастил, выполняемый из того же

материала, что и вся кровля. Таким образом, в результате получаем надежную и прочную по всей площади конструкцию. Самый востребованный цвет профнастила — белый, ведь при обшивке кровли речь идет не только о прочности и надежности, но и эффектном внешнем виде. Этот материал также не подвержен силе ветра, если все работы осуществить правильно, а подбой своими руками можно сделать на значительной площади.

Подшивка крыши профнастилом.

Металлический профнастил можно сочетать с лепным карнизом, таким образом можно добиться хорошей вентиляции кровельной установки, чтобы использовалась одна лишь лепка. Виниловый сайдинг также может оказаться хорошим материалом для отделочных работ, кроме того, его легко монтировать даже своими руками, он довольно прочный и легкий, не теряет внешнего вида на протяжении длительного времени.

Именно для отделки крыши выпускаются также специальные софиты, выполненные в виде алюминиевых пластин с заводской перфорацией. Не позабыли строители и о дощатом подбое крыш, который, если его покрыть специальным лаком, не уступает в долговечность современным материалам. Но дерево должно быть сухим, а всей кровельной конструкции потребуется обеспечить вентиляцию посредством установки вентиляционных решеток.

Из инструментов вам будут необходимы:

• уголки и пластины из металла;
• ножовка;
• шурупы и шуруповерт;
• леса и веревка;
• уровень.

Непосредственный монтаж обшивки

Схема подшивки свеса вагонкой.

Перед началом работ нужно подготовить к подбою сам карниз. Для этого стропильная система устанавливается параллельно стене и по одной линии спиливаются ее концы, чтобы ширина подбоя не отличалась по концам, и не испортился весь кровельный ансамбль. Отпиливать стропила нужно в вертикальном положении, а на линию настилаются поочередно обрешетки и подшивки. Утепление стен, которое тоже вполне осуществимо своими руками, должно делаться до подбоя, особенно при горизонтальном направлении стропил.

Очень важно выбрать правильно способ обшивки. Если крыша имеет незначительный уклон, выбирайте угловой подбой, который соответствует углу ската. Обшивка в этом случае крепится параллельно стене, а нижний уровень стропил должен формировать ровную плоскость.

Чтобы основной материал обшивки ложился ровно, убедитесь сначала, что установочный материал размещается на одном уровне с обеих сторон. При угловой крыше крепить доски или вагонку нужно с обеих сторон в направлении к угловой стропиле. В случае, если вы осуществляете работы своими руками и выбрали подбой по горизонтали, для начала прикрепите к стене каркас, одна сторона которого соединяется со стропилами, а другая — к месту их подхода к стене. В этом случае доска становится плашмя, а не ребром, а прочность всей конструкции не будет зависеть от стены. Особенно важно использование металлических пластин в качестве материалов для крепления.

Осуществляем монтаж софитов

В последнее время самыми удобными, прочными и легкими в употреблении, если речь идет о проведении работ своими руками, считаются софитные панели. Они производятся двух разновидностей: двойные или тройные. Конструкция софитов похожа на конструкцию сайдинга, а отличительными их чертами являются стойкость к механическому и термическому воздействию, долговечность.

Как же своими руками установить софиты? Для начала к карнизу прикручивают две планки. К низу первой прикрепляют профиля, затем нарезают сами софиты, длина которых должна равняться ширине карнизов. Верхний край панели помещается в паз, а нижний крепится ко второй планке. Место соединения софита и второй планки зашивают лобовой планкой.

За кровлей и ее обшивкой нужно правильно ухаживать. Деревянную обшивку лучше обработать специальным лаком или краской, поскольку на нее могут плохо влиять атмосферные явления. Эти работы лучше осуществлять в сухую солнечную погоду. Для всех видов подбоя кровли лучше обеспечить надежную систему водостока и вентиляцию. Крыша, даже если вам требуется глухая обшивка, все равно должна «дышать». Это очень важно, если вам требуется не только привлекательный внешний вид кровли, но и ее надежность на протяжении многих лет.

Два варианта строительства фронтона из кирпича

Фронтон — это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Основная его задача — быть опорой для стропил. Не менее важной является функция защиты чердака (или мансарды) от ветров и осадков.

Схема устройства крыши.

Материал для него может быть выбран любой (дерево, бетонно-стружечные плиты), но обычно дом из кирпича венчает кирпичный фронтон.

Возведение фронтона из кирпича имеет свои особенности

Возможно два варианта их строительства: одновременно со стенами, до монтажа стропил или уже после устройства крыши. Но вне зависимости от очередности, эта операция требует особого внимания.

В первую очередь производится строительство фронтона, если на него предполагается класть стропила.

Построенный до монтажа стропильной системы фронтон необходимо хорошо укрепить, чтобы исключить риск разрушения при сильных ветрах. Строительство пилястров или поперечной стены внутри чердачного помещения толщиной не менее 25 см придает фронтону необходимую прочность и жесткость. Особенно важно сделать это при устройстве сложной крыши с несколькими широкими и высокими фронтонами большой площади.

Возведение стропильной системы

Расчет высоты фронтона крыши исходит из высоты углов фронтона.

Рассчитанная правильно стропильная система обычно соответствует форме фронтонов. Поэтому немало неприятностей доставляют допущенные при строительстве крыши ошибки в геометрии, когда стропила могут не совместиться с готовым фронтоном. Подобные несостыковки ведут к перекосу стропильной системы и требуют значительных усилий по его устранению.

В кирпичных домах опорой для стропил является мауэрлат — толстый деревянный брус, который кладется на верхний край стены. Правильно смонтированный мауэрлат является гарантией точного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не добиться, мауэрлат и стропила будут выступать за него, что создаст серьезную проблему при монтаже кровли. Перед укладкой мауэрлата необходимо по всему периметру здания произвести заливку армопояса из железобетона. Армопояс является жесткой конструкцией, которая препятствует растягивающим усилиям стропильных ног. Дело в том, что усилия от стропил могут как бы раздвинуть стены на верхнем уровне, что повлечет массу неприятностей

Независимо от типа опоры, стропила обычно свисают за край стены примерно на 0,5 м. Свесы накрываются кровлей и защищают стены от осадков. Над фронтонами также выполняются свесы кровли путем выпуска конькового бруса и обрешетки на нужную длину.

Когда крыша делается с тремя-четырьмя фронтонами из кирпича, необходимо особо внимательно выбирать материал несущих стен и фундамента, поскольку в данном случае они несут повышенную нагрузку.

Схема кирпичного фронтона.

Если вначале возводится крыша, то пространство фронтона закладывается кирпичом в условиях ограниченного пространства чердака. Это не слишком удобно, но является частым случаем. Даже профессиональные каменщики при этом допускают одну общую ошибку. Дело в том, что перед началом разметки треугольника необходимо поднять фронтон на два ряда кирпичной кладки полностью, от угла до угла. Без этой операции невозможно беспрепятственно расположить и закрепить мауэрлат и затем подвести к нему наклонные стропила. Только тогда стропила не будут выделяться и качественная крыша будет гарантирована. Если проигнорировать этот важный момент, будет выступать наружу мауэрлат и тем более стропила.

Далее перед началом строительства в центр торцевой стены устанавливают рейку, равную высоте будущего конька. Ее верх соединяют капроновым шнуром с углами стены. В результате получается равнобедренный треугольник. Если фронтон не треугольный, рейка ставится там, где запланировано устройство конька.

Чтобы конструкция не получилась зубчатой, крайний кирпич примеряют к шнуру, наносят метку и срезают с него угол. При этом кирпич должен быть сухим (без раствора), но толщину кладочного сна нужно учитывать.

Для ускорения процесса рекомендуется применять имитирующий толщину шва деревянный шаблон. Его подкладывают под кирпич прежде, чем отметить линию отреза, что позволяет производить резку намного точнее.

По шнуру выложив фронтон до верха, его боковые стороны выравнивают раствором. Для прочности кладки при строительстве через каждые четыре-пять рядов кирпичей в стену закладывают арматурную сетку.

Высоту фронтона обычно диктует предназначение чердачного пространства. Если планируется сделать чердак жилым, то высота от чердачного перекрытия до конька должна быть как минимум 2,5 м, т.е. комфортной для проживания.

Фронтон из кирпича требует простой отделки в виде оштукатуривания, что является большим плюсом. Если же выбирается обшивка сайдингом, это следует делать через 2 года после строительства, когда дом даст усадку.

Удачно выполненный фронтон может украсить любое строение.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепица — популярное покрытие для крыш в частном секторе. Это объясняется долговечностью материала, красивым внешним видом и хорошими защитными свойствами. Немаловажно и то, что ее легко укладывать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Укладка металлочерепицы включает в себя: выбор материала, расчет, подготовку кровли и собственно работы по монтажу покрытия.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Как выбрать металлочерепицу

Современная металлочерепица по внешнему виду похожа на натуральную черепицу. Но она на порядок лучше защищает крышу от непогоды, имеет больше вариаций по цвету и не так дорога. Толщина листа металлочерепицы 0,5 мм, сверху он покрыт полимером. Для этого обычно выбирают полиэстер, пурал, армакор, пластизол.

Какому внешнему покрытию отдать предпочтение, во многом зависит от того климата, где находится дом. Выбор металлочерепицы нужно делать не только по внешнему виду, но и основываясь на погодных условиях и перепадах температуры, которые будут в течение года.

Структура листа металлочерепицы с полимерным покрытием.

Полиэстер отлично подойдет для любого климата. Металлочерепица с таким покрытием выдерживает большие перепады температуры. Минусом является хрупкость материала, поэтому при укладке следует соблюдать осторожность. Пурал не выгорает под воздействием солнечных лучей. Это покрытие прочнее полиэстера, хотя и тоньше его.

Покрытие аналогичное пуралу — армакор. Он хорошо противостоит прямым солнечным лучам, не выгорает. Армакор не боится любого, даже самого сурового климата. Пластизол так же хорошо противостоит механическим повреждениям, но при нагревании выше +60°С приходит в негодность. Кроме этого, он не так, как остальные покрытия, устойчив к солнечному свету — краска быстро выгорает.

Инструкция по расчету материала

Прежде чем укладывать выбранную металлочерепицу, нужно рассчитать, сколько материала необходимо для данной кровли. Сложность на этом этапе заключается в том, что метталочерепица несимметрична. То есть в процессе монтажа нельзя путать верх и низ покрытия. Поэтому, если крыша сложной конструкции, имеет много выступов и элементов, монтаж металлочерепицы станет непростым делом.

Этапы расчета количества материала:

1. Переносим план кровли на миллиметровую бумагу, учитывая все размеры. Измеряем длину и ширину скатов.
2. Любая металлочерепица имеет две длины — общую и полезную, так как материал будет укладываться внахлест. Обычно полезная длина у всех производителей совпадает. Она составляет 111 см.
3. Рассчитываем количество вертикальных листов металолочерепицы . Для этого длину ската по горизонтали делим на рабочую ширину покрытия. Полученное число округляем до целого в большую сторону.
4. Определяем длину листов черепицы в ряду по формуле:

a=x+y+z,

где a — количество листов, x — длина ската крыши от конька до карниза, y — припуски на карнизы (стандартно 5 см), z — припуски на перехлест листов в вертикальном направлении (15 — 25 см). Но если длина листов позволяет проводить укладку металлочерепицы в один ряд, то перехлест не учитывается.

5. Рассчитываем количество доборных элементов на строительные конструкции крыши (коньки, планки). Для этого длину строительной конструкции делим на рабочую длину доборного элемента (обычно 190 см). Полученное число округляем до целого, в большую сторону.
6. Рассчитываем количество саморезов для крепления. Для крыши: площадь кровли умножаем на 8. Для доборных элементов: длину планок умножаем на 8. Складываем полученные числа. Это и есть необходимое количество саморезов.

Технология транспортировки металлочерепицы

Схема подъема листов металлочерепицы на кровлю.

Чтобы самостоятельный монтаж металлочерепицы прошел правильно, нужно обратить внимание на доставку и способ хранения материала.

1. Металлочерепица должна грузиться с помощью мягких строп. Листы не должны торчать из кузова машины, чтобы они не сломались. Запрещено укладывать другие материалы (тем более тяжелые) сверху.
2. Упаковки с металлочерепицей нужно переносить в вертикальном положении, без провисов и проломов.
3. Листы нельзя хранить на голой земле. Лучше всего сложить металоочерепицу в сухое помещение. Если такого нет, то под навес на настил из дерева.

Подготовка кровли

Для того, чтобы правильно смонтировать металлочерепицу на крыше, обязательно нужно сделать обрешетку, установить водосточные желоба и карнизные планки. Но перед началом любых работ нужно убедиться, что кровля не покосилась. Для этого нужно проверить горизонтальность конька и длину скатов крыши в горизонтальном направлении. При необходимости кровлю следует выровнять.

Виды обрешетки кровли.

1. На кровле нужно возвести котробрешетку. Для этого на стропильные доски укладываем и набиваем бруски 50 мм в сечении.
2. Сверху следует уложить гидроизолирующий материал. Технология следующая: пленку нужно закреплять с припусками без натяжения. Лучше, если на кровле будет единое полотнище. Если это невозможно, то отдельные полотнища нужно закреплять внахлест на 15 см. Нельзя под металлочерепицу класть гидроизоляцию на битумной основе. Впоследствии это может привести к провисанию материала на досках контробрешетки и образованию конденсата.
3. После гидроизоляции нужно уложить обрешетку из досок 32×100 мм. Шаг обрешетки зависит от шага волны металлочерепицы (он указан в инструкции). Самая нижняя доска в обрешетке (около стены дома) должна быть выше других на 1-1,5 см. Отвесом нужно проверить, что доска закреплена параллельно карнизу. Это важно, так как она будет находиться под ступенькой металлочерепицы.Неправильно уложенная обрешетка скажется на качестве дальнейших работ: листы могут пойти невстык, крепления будут ненадежные. Если шаг волны металлочерепицы 3,5 см, то расстояние между первой и второй досками в обрешетке должно быть 2,8 см, между последующими — 3,5 см. При шаге волны 4 см эти расстояния будут 3,3 см и 4 см соответственно. Если волна черепицы с шагом 3 см, то доски обрешетки нужно укладывать с шагами 2,3 см и 3 м.
4. Выровнять скаты кровли.
5. При подготовительных работах нужно уделить внимание дымоходу и устройству внутренних углов. В таких сложных местах под металлочерепицу укладывается сплошная обрешетка, при необходимости монтируются фартуки.

Инструкция для работы

Правила укладки металлочерепицы следующие: работу следует начинать с левого нижнего угла кровли, по крыше нельзя ходить в обуви на жесткой подошве, а наступать на металлочерепицу можно только там, где материал соприкасается с обрешеткой.

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

Инструменты для укладки и крепления: ножницы по металлу или ножовка (для того чтобы разрезать листы), аккумуляторный шуруповерт, молоток, саморезы, веревки, лестница, доски и рейки для поднятия листов на кровлю.

Правила крепления металлочерепицы следующие:

1. Перед началом работы нужно еще раз ознакомиться с инструкцией.
2. Укладка материала идет слева на право, внахлест.
3. К самой нижней доске обрешетки лист укладывается над ступенькой, к остальным — максимально близко к нижней ступеньке.
4. После того как листы уложены, их нужно руками плотно прижать к доскам кровли.
5. Металлочерепица прикрепляется на крышу при помощи саморезов. Крепления должны быть с уплотнительными шайбами. Листы фиксируются между волнами. Саморез должен входить в материал под углом 90 °.
6. Особое внимание следует уделить монтажу материала на коньке. Для вентиляции кровли нужно обязательно оставлять пространство под металлочерепицей. Поэтому на коньке листы закрепляются с зазорами. По верху лист следует утеплить, а конек закрепить на саморезы.
7. Около стен здания листы металлочепепицы также утепляются. Для лучшего примыкания к дому можно использовать специальные планки.
8. В конце следует установить конек и провести заземление кровли.

Металлочерепица укладывается в один ряд:

Схема укладки листов металлочерепицы.

• положить первый лист с нижнего края кровли;
• выровнять по карнизу;
• «наживить» лист в центре на саморез;
• ровняя по первому, выложить второй лист;
• технология крепления листов — внахлест;
• используя этот способ, смонтировать 4-5 листов в ряду, кроме последнего;
• закрепить все листы саморезами (технология описана выше);
• выложить следующий ряд, только после этого закрепить последний лист в нижнем ряду.

Металлочерепица укладывается в несколько рядов:

Схема крепления ендовы металлочерепицы.

• инструкция крепления первого листа аналогична предыдущей;
• второй лист положить не рядом (слева), а сверху;
• «наживить» металлочерепицу;
• проверить, ровно ли лежат листы, закрепить их саморезами друг к другу;
• третий лист положить слева от первого, а четвертый над третьим и т.д.

Технология укладки листов на треугольных скатах:

• определить центр ската, отметить линией;
• на листе металлочерепицы также найти центр и провести линию;
• монтаж следует начинать от конька;
• совместить отметки на крыше и листе;
• металлочерепицу закрепить;
• инструкция для последующего крепления описана выше.

Правильная обрезка листов металлочерепицы

Лучше всего подбирать листы так, чтобы резать их не пришлось. Но если это невозможно, то нужно использовать электрический лобзик или пилу по металлу. Категорически запрещено резать металлочерепицу отрезной машинкой. Срезы листов нужно обработать битумной мастикой, чтобы предотвратить появление коррозии.

Особенности системы стропил из клееного материала

Крыша здания — это сложная инженерная конструкция, в которой присутствует стропильная система и кровля. Ее прочность, герметичность и теплоизолирующие свойства определяют наличие эксплуатационных свойств самого жилища. Поэтому на сегодняшний день в частном строительстве все чаще применяют клееные стропила.

Устройство стропильной системы.

Реже используют применение металлических ферм. Хотя они и имеют значительные преимущества: пожароустойчивость, отсутствуют подвижки при изменении температуры и влажности, исключается биологическое разрушение, большая жесткость, тем не менее, благодаря сложившимся стереотипам, предпочтение отдается деревянным стропильным системам. В частности, это касается выполненных элементов из клееного бруса.

Рекомендации по выбору материала

Качество будущих несущих конструкций крыш во многом зависит от материалов, из которых изготавливаются стропила.

Такие конструкции подвержены нагрузкам:

• постоянные (вес самих стропильных систем, кровельных материалов, обрешетки и крепежных элементов);
• периодические (наличие ветровых и снеговых, а также производящихся при ремонтах и обслуживании кровель нагрузок).

Все это учитывается при выборе материала для стропильной конструкции. От интенсивности нагрузки зависит и сечение клееного бруса, и требуемый шаг при устройстве стропил, чтобы можно было высчитать необходимое количество древесины.

Брус, из которого изготавливается стропильная часть, выбирается сухой (допустимая влажность не более 12%).

Стропила из клееного материала не подвержены деформации и грибкам.

Основание клееного бруса должно быть ровным, не иметь разводов, темных пятен и сучков.

Преимуществом стропил из этого материала является то, что они практически не подвержены естественной деформации (производятся по особым технологиям, при которых применяют противоположное направление древесного волокна). Помимо того, пропитываются с помощью антигрибковых и огнезащитных составов, что позволяет повысить надежность и долговечность таких систем.

Помимо стропильной системы, клееные изделия используются для изготовления конструкций лоджий и балконов, межэтажных перекрытий и т.п.

Крепежные особенности стропильной системы

Все системы, в том числе и из клееного материала, бывают:

• наслонные;

Виды стропильных систем крыш.

При наличии пролетов более 7 метров используются наслонные стропила. Они монтируются и в тех ситуациях, когда имеется наличие внутренних несущих стен или других несущих конструкций (к примеру, столбчатых опор), расположенных на одинаковом расстоянии от наружной стены.

В этих случаях средняя часть стропил опирается на столбчатые опоры, а их концы приходятся на наружные стены (несущие).

Данные системы являются наиболее целесообразными, так как в таких случаях стропила выступают еще и балками, но только работающие на изгиб.

• висячие стропила опираются лишь на несущие стены без каких-либо промежуточных опор; в таких конструкциях создаются горизонтальные распирающие усилия, которые передаются на сами стены.

Для перераспределения этих нагрузок требуется наличие специальных затяжек (растяжек), соединяющих между собой стропила. Они выполняются как в нижних частях крыш (совместно с соединениями стропил с несущей стеной), так и выше этих уровней. При этом, чем выше расположение затяжек, тем более мощными они должны быть.

Подведем итог. Схема устройства клееных и обычных стропил практически идентична. Но если вы желаете максимум долговечности, надежности и отсутствия частого ремонта стропильной конструкции, то рекомендуется применять изделия именно из клееного материала.

Какое покрытие выбрать: ондулин против ондуры

Кровельные материалы сегодня — это более чем актуальный вопрос для подавляющего большинства владельцев частных домов.

Монтаж ондулина (часть 1).

Ведь именно крыша является главной составляющей надежной защиты строения от климатических, а иногда и механических воздействий.

На рынке существует достаточное количество материала для кровли, поэтому проблемы дефицита сегодня не существует. Но вопрос, касающийся выбора, в таком случае существенно усложняется. В последние годы стал достаточно популярен еврошифер ондура. Ондура или ондулин — именно об этих двух строительных материалах для кровли сегодня разгорелись нешуточные споры как среди специалистов, так и в среде потребителей рынка.

Ондура: технические составляющие материала

В первую очередь стоит сказать о том, что волнистый материал ондура является детищем французских мастеров. Именно здесь, на заводе Ondulin, осуществляется производство компонента. Лист ондура представляет собой волнистую структуру, которая доступна в любом виде, с точки зрения цветовой гаммы и размера. По сравнению с другими кровельными материалами, именно этот еврошифер существенно выигрывает.

Монтаж ондулина (часть 2).

Кровля такого типа отличается следующими достоинствами:

• длительный срок эксплуатации;
• предельно простые монтажные работы (можно с легкостью произвести кровельные работы без помощи специалистов);
• отличная водоотталкивающая способность;
• очень простая и, главное, недорогая в процессе эксплуатации;
• высокие показатели выдерживаемой нагрузки (несмотря на свой легкий вес, кровля из ондуры способна выдержать довольно массивную нагрузку до 250 кг на квадратный м);
• простая взаимозаменяемость (если возникает необходимость замены старой кровли, достаточно просто сверху положить новую).

Несомненным достоинством ондуры считается прекрасная стойкость к климатическим воздействиям, свидетельством тому является широкий диапазон температурного режима от -30 до +70°С, а также возможность выдерживать сильные порывы ветра вплоть до таких сильных показателей, как 100 км/час!

Еврошифер ондура стал очень популярен в последние годы на территории Российской Федерации. В силу того что климатические условия всерьез изменились (зимой и летом наблюдаются существенные скачки температурного режима), все вышеперечисленные аспекты и технические данные становятся идеальным олицетворением наиболее подходящего материала для кровли.

Современность требует от того или иного товара, независимо от принадлежности к сегменту, идеального соотношения цена/качество. И хотя стоит еврошифер не дешево, при наличии столь широкого списка достоинств и положительных характеристик можно смело говорить об идеальном соотношении вышеуказанного определения. К тому же любой из потребителей, которому нужна новая кровля, может приобрести лист по размеру строения, не переплачивая за излишний материал.

Ондулин: отличительные особенности

Ондулин обладает высокой прочностью, а так же гибкостью материала.

Что касается решения вопроса о покупке ондулина или ондуры, то здесь лучше не спешить. На самом деле оба материала заслуживают более чем достойной оценки с точки зрения эксплуатации и технических свойств.

Как и ондулиновая, так и кровля из ондуры отличаются великолепными техническими свойствами и способны прослужить не один десяток лет. К тому же оба материала предельно просто монтируются.

Ондулин — это лист, состоящий из нескольких слоев материалов различного происхождения. В частности, это смолы, битум, целлюлозные и минеральные компоненты. Он прекрасно противостоит влаге. Так же как ондура, ондулин имеет волнистый лист. Единственный компонент, в котором ондулин уступает, — низкий уровень шумоизоляции.

К основным достоинствам ондулина относят:

• экологичность — обладает устойчивостью к воздействиям кислот, ржавчине, бактерий, что, в свою очередь, очень безопасно для человека;
• возможность покрытия поверх старого основания;
• сравнительно небольшая стоимость;
• простой монтаж в любое время года;
• обладает легким весом;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• легко режется при помощи обычной ножовки, что предоставляет возможности использования материала для сложных конструкций крыш;
• крепежом могут являться гвозди либо саморезы (в зависимости от обрешетки, выполнена из металла или дерева), при этом исключаются трещины в материале.

Несмотря на преимущества, ондулину свойственны и недостатки:

• большое количество стыков при монтаже, что может привести к протеканию кровли;
• наличие шероховатой структуры исключает произвольное схождение снега;
• горюч, что может послужить возникновением пожара;
• под действием ультрафиолетовых лучей поверхность склонна к выгоранию, что значительно снижает его цвет уже в первый год эксплуатации;
• очень хрупок зимой и мягок при наличии высоких температур;
• присутствие низкой прочности, что может деформировать крышу под нагрузками снежных покровов либо при работах;
• небольшой выбор цветовой гаммы;
• эксплуатационный срок — всего около 15-20 лет.

Говоря о покупке того или иного материала, в первую очередь стоит обратить внимание на стоимость. Как правило, ондулин немного дешевле, но будущему домочадцу нужно определиться с тем, насколько важен такой показатель, как шумоизоляция. В остальных компонентах лист ондулина мало чем отличается от своего «коллеги» и по совместительству конкурента. Также стоит обратить внимание и на цветовую гамму — у ондуры этот показатель имеет более широкий диапазон.

Практичная металлическая кровля

Металлическая кровля широко применяется в современном строительстве. Металлическими листами кроют крыши индивидуальных коттеджей, многоэтажных жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.

Схема устройства крыши из металла.

Существует два основных типа металлических кровель:

1. Плоские (фальцевые) из листовой или рулонной стали.
2. Профилированные и их разновидность — металлочерепица.

Для производства кровельных материалов используют листы оцинкованной стали, алюминия, меди и цинк-титанового сплава.

Структура листа медной кровли.

Традиционно в России практичная оцинкованная сталь остается популярным кровельным материалом. Легкий в работе и относительно недорогой материал позволяет обустраивать кровли любой сложности.

В качестве основы кровельного материала применяется холоднокатаная рулонная сталь толщиной 0,5 мм. В процессе производства листы стали покрываются с обеих сторон слоем цинка для защиты от коррозии. Толщина цинкового покрытия для кровельной стали составляет 250 — 320 г/кв. м.

Выпускается также кровельная сталь, покрытая сплавом алюминия и цинка «Алюцинк» и специальными полимерными покрытиями. Полимерное покрытие позволяет не только надежно защитить металл от коррозии, но и придает кровле декоративные свойства.

Среди кровель из цветных металлов наибольшую популярность на сегодняшний день получила медь. Единственным недостатком данного материала является высокая цена, которая, однако, полностью соответствует качеству кровли.

Цвет новой медной кровли красноватый, в течение первого года службы она становится коричневой, затем почти черной, а в течение двух-трех десятков лет — малахитово-зеленой. Эти цвета меди придают естественные окислы — патина, являющаяся защитным покрытием, предохраняющим металл от коррозии. Вследствие этого срок службы медной кровли исчисляется даже не десятками, а сотнями лет и сопоставим со сроком службы здания. Медь под патиной химически устойчива к кислотам, щелочам, солям и газам.

Монтаж и ремонт медной кровли достаточно прост благодаря таким свойствам металла, как пластичность (возможность покрытия крыши любой сложной формы), пригодность для сварки или пайки.

Обобщая сказанное, перечислим основные достоинства кровли медным листом:

1. Непревзойденная продолжительность срока службы.
2. Полное отсутствие эксплуатационных расходов.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Экологическая безопасность.
5. Безупречный внешний вид и престиж .

Виды покрытия медной кровли.

Алюминиевый лист применяется в основном для изготовления металлочерепицы, реже — для устройства фальцевых кровель.

Алюминиевая кровля изготавливается из рулонного металла, на который наносятся полимерные покрытия. Она отличается небольшим весом, что позволяет применять ее на любых типах обрешетки. Кровля из алюминия характеризуется долговечностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Металлическая кровля из цинк-титанового сплава — распространенный материал в Европе, но малоизвестный пока в России. В ее основе — цинковые листы, легированные титаном и медью. Материал обладает высокой пластичностью и способностью к пайке, по физическим и эксплуатационным свойствам напоминает медь, но при этом стоит в два раза меньше.

Читайте также:

Как правильно установить фронтоны.

Особенности утавновки ендовой кровли.

Что такое кобылка крыши — читайте тут.

Устройство металлических кровель

Фальцевая кровля

Фальцевыми называют кровли, в которых отдельные элементы покрытия из листовой или рулонной стали соединены с помощью специальных швов — фальцев, когда края металлических листов как бы оборачиваются один вокруг другого. Металлические листы рекомендуют укладывать на крыши с углом уклона от 16° до 30°.

Отдельные участки металлического покрытия, подготовленные для фальцевого соединения, носят название картины. Металлические листы соединяют в картины заранее, обычно попарно по коротким сторонам, что позволяет уменьшить объем работ, выполняемых на высоте. В процессе заготовки картин производится отгиб кромок листа со всех сторон. Затем листы соединяют фальцами.

Схема соединения фальцев.

Выделяют фальцевые соединения одинарные и двойные, лежачие и стоячие, существуют также самозащелкивающиеся фальцы, соединяемые без помощи инструмента. Короткие края металлических листов, идущие поперек ската, соединяют лежачими фальцами, а боковые длинные, идущие вдоль ската, — стоячими. Фальцы закатываются вручную либо специальными закаточными устройствами, фальцегибочными станками.

Самым герметичным и надежным считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между прилегающими картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Предпочтительным вариантом кровельного покрытия в настоящее время считается рулонная фальцевая кровля. Она по всем параметрам подходит для сложных климатических условий.

Согласно рулонной технологии, изготовление кровельных картин идет на всю длину ската. Продольные края картин подготавливаются для соединения в двойной стоячий фальц на специальной заготовительной машине. Эти картины монтируются на скат, фиксируются на нем кляммерами и скрепляются друг с другом с помощью закаточной машины. Герметичность двойного стоячего фальца там, где это нужно, дополняется с помощью уплотнителя, находящегося внутри фальца.

Схема устройства монтажа металлической фальцевой кровли

При соблюдении технологии монтажа рулонная металлическая фальцевая кровля обеспечивает 100-процентную защиту от атмосферной влаги.

Устройство фальцевой кровли: общие принципы монтажа

Первый этап — наземная часть работы. По чертежам нарезаются листы кровельного металла, делаются картины для скатов, свесов и желобов.

Затем картины соединяются лежачим фальцем в общую картину размером во весь скат и загибаются боковые кромки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап — монтаж кровли на высоте.

Собранные картины поднимают на крышу, выполняется крепление картин к обрешетке кляммерами. Кляммер представляет собой узкую металлическую полосу, один конец которой прикручивается к обрешетке, а другой заводится внутрь стоячего фальца.

В результате такого соединения в кровле не остается ни одного технологического отверстия, что повышает ее надежность и герметичность. Для дополнительной защиты от протечек в фальцы укладывается самоклеящаяся изолирующая лента.

Следует учесть, что все дополнительные металлические элементы крыши: кляммеры, гвозди, другие соединительные детали, вентиляционные и околотрубные выходы — должны изготавливаться из того же материала, что и сама кровля.

Кровля из профилированного листа

Для повышения жесткости кровельный металлический лист подвергают профилированию, т.е. придают волнообразную форму. Профилированные листы (профнастил) производят из оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием. Профнастил различается по форме и высоте гофры, толщине металлического листа, ширине готового профиля, области применения.

Устройство кровли предполагает использование профилированного листа с высотой гофры от 35 мм. Оцинкованный профнастил применяется чаще в промышленном и гражданском строительстве на объектах большой площади. Профилированный лист с полимерными покрытиями различных цветов используется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.

Одной из разновидностей профлиста являются различные изогнутые и арочные профили. Они расширяют возможности строителей, позволяя создавать изделия сложной формы для обустройства углов, карнизов и коньков крыш.

Металлочерепица

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Крайне востребованный кровельный материал в последнее время — цельнолистовая металлочерепица. Она относится к разновидностям профилированного кровельного листа. Металлочерепицу изготавливают, взяв за основу рулонную оцинкованную сталь. Для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу, стальные листы подвергают поперечному штампованию, затем покрывают слоем полимера.

Металлочерепицу активно используют в строительстве и реконструкции малоэтажных жилых домов, небольших общественных сооружений, таких как кафе, магазины, павильоны. Не рекомендуется применять ее на крышах с уклоном менее 14 градусов.

Выпускается металлочерепица с различной геометрией профиля (шириной и высотой волны, рисунком), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой.

Основными достоинствами кровли из металлочерепицы являются:

• небольшой вес материала;
• легкость и удобство монтажа;
• устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации;
• разнообразная цветовая гамма;
• приемлемая цена.

Основным недостатком металлочерепицы, как и других видов металлической кровли, часто называют повышенный шум во время дождя и ветра. Однако этот недостаток, как правило, зависит от качества кровельных работ. Хорошо уложенная и закрепленная металлическая кровля при порывах ветра не стучит по обрешетке, а правильное устройство шумоизоляции и водоотвода значительно уменьшает шум стекающих потоков воды.

Долговечность металлической кровли во многом зависит от правильного изготовления обрешетки. Даже небольшой прогиб листов снижает плотность их соединения и приводит к разрывам и протечкам.

Обрешетку и стропила под металлические крыши делают из досок сечения 200 х 50 мм и бруса сечения 50 х 50 мм. Во избежание прогиба кровли бруски набивают с шагом не менее 200 мм. Устройство карнизного свеса выполняют сплошным дощатым настилом, шириной 700 мм. Стык конька образуют две доски с ровными краями, уложенные плотно друг к другу.

Металлическая кровля, все элементы которой выполнены с соблюдением технологии, способна надежно защищать ваш дом на протяжении многих десятков лет, не требуя при этом частого и сложного обслуживания.

Профлист и профнастил: основные различия

Профлист и профнастил являются достаточно распространенными видами строительных материалов. Они чаще всего используются в качестве защитных или отделочных покрытий. Но чем отличается один материал от другого?

Слои профлиста

Какие свойства характерны для профлиста?

Профилированные листы могут иметь оцинкованное покрытие. Процесс изготовления осуществляется при помощи проката металла определенным способом (как правило, холодным прокатом). В зависимости от потребностей, прокатывают листы различной толщины и жесткости, что существенно влияет на качественные характеристики строительного материала.

Чаще всего, единицы профлиста используются для облицовочных работ: отделка фасадов зданий, покрытие кровель, составная часть монтажных перекрытий и так далее. Выбор той или иной толщины влияет на прочность готовой конструкции. К тому же для придания декоративности и индивидуальности могут использоваться различные оттенки профлиста. Такие окрашенные в яркие цвета листы имеют специальное защитное покрытие, которое наносится из полимерных соединений. Именно это соединение существенно улучшает показатели прочности, долговечности, стойкости к воздействию внешних факторов.

Основное отличие профнастила

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы, которые имеют достаточно высокую поперечную жесткость, обеспеченную сложным рельефом. Из-за этого повышается несущая способность материала. Профнастил с легкостью монтируется практически на любом уровне высоты, а также способен выдерживать относительно большие нагрузки.

Профнастил может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости.

Прочность профнастила позволяет использовать его для строительства ворот, заборов, ограждая приусадебные участки и жилую территорию от посторонних глаз и недоброжелателей. К тому же внешний вид конструкции только украшает и является дополнительным элементом декора.

Конечно же, внешнее отличие профнастила заключается в том, что профлист имеет более широкий ассортимент, поэтому он чаще используется в строительстве различных конструкций и сооружений. Но профнастил имеет более разнообразную форму строительной единицы. Гибкость профлиста меньше, чем у профнастила, который может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости. Как правило, еще отличается тем, что профлист экономичнее применять для простых кровель, то есть не имеющих срезов.

Отличие профнастила также заключается в том, что он во время дождя не создает высокой шумовой волны, как профлист. Конечно же, этого можно избежать, если использовать утепление, которое изолирует не только тепло, но и звуковые колебания.

Таким образом, выбирая качественный строительный материал (профнастил или профлист), необходимо предварительно определить основополагающие требования и факторы. Прежде всего, это долговечность и экономичность. Широкий ассортимент продукции на строительном рынке позволяет выбрать красивый и качественный материал для облицовочных или кровельных работ, учитывая и удовлетворяя потребности каждого покупателя.

Строительство мансардной двухскатной крыши

Крыша — это один из самых главных элементов дома. Она не только защищает его от попадания атмосферных осадков, но и сохраняет часть тепла, а иногда и является дополнительным жилым помещением, если речь идет о мансардной крыше. Поэтому, вне зависимости от конструкции крыши, к ее устройству прилагают немало усилий. Если говорить о самой конструкции, то двухскатная крыша является самой популярной. Своими руками можно построить ее только по предварительному чертежу или хотя бы элементарным расчетам. Чертеж своими руками правильно сделать довольно сложно, а вот произвести расчет вполне возможно.

Схема устройства двускатной крыши.

Строительство двухскатной крыши своими руками достаточно просто. Однако часто можно встретить и четырехскатные крыши, конструкция которых гораздо сложнее. Для простых построек, например, гаража, хозяйственного строения, устраивают односкатные крыши. Плоские же крыши применяются для постройки зданий большой площадью, многоэтажных жилых домов и так далее.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны — более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто двухскатная мансардная крыша, а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью — увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную крышу своими руками достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

• брус деревянный 10, 12 или 15;
• необрезная доска;
• кровля;
• гидробарьеры;
• утеплительный материал;
• гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

• молоток;
• топор;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка по дереву или бензопила;
• отвес или уровень;
• рулетка.

Этапы возведения стропильной системы

Строительство крыши дома можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Виды стропиьных систем.

Стоит отметить, что если стены деревянные, то дополнительные балки укладывать не нужно, так как верхний венец и будет выполнять функции опоры для стропильной системы.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Схема крепления стропильных элементов.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса возведения крыши, их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является опорой для стропил. Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Схема крепления мауэрлата.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

Схема крепления ригеля к стропилам.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Устройство отвесов и укреплений

После полного устройства стропильной системы приступают к устройству отвесов. Делать отвес можно при помощи кобылок. Кобылка представляет собой кусок доски, который прибивается к стропильной ноге снизу, образуя козырек. Отвес можно сделать и вторым способом, выдвинув стропильные ноги немного ниже. Однако, в случае загнивания какого-либо из стропил, его приходится менять. Для этого нужно делать демонтаж кровельного покрытия. В случае же загнивания кобылки нужно делать лишь частичный демонтаж или вовсе обойтись без него.

Кобылки устанавливаются по принципу стропил. Сначала крепятся все крайние, то есть четыре штуки. Дальше между противолежами натягивается шпагат и устанавливаются все остальные.

Виды отвесов крыши: ( а — кирпичный; б — на выпуске стропильной ноги; в — на выносной кобылке; г — подшивной из досок)/

Вдоль всей стены на кобылки прибивается доска, которая служит защитой от попадания влаги и снега во время сильных вьюг или проливных дождей.

Следующим шагом нужно делать укрепление. Делать его следует там, где должны располагаться окна. Все стояки укрепляются поперечными брусьями, создавая каркас будущего окна. Эти брусья будут служить верхней и нижней опорами соответственно.

Итак, на этом этапе можно считать скелет крыши завершенным. Теперь остается прибить доски обрешетки. Шаг выбирается исходя из выбранного кровельного покрытия.

Поскольку под двухскатной крышей будет полноценная комната, крышу следует утеплить.

Утепление мансардной крыши дома

Начинать утепление следует с устройства нижней обрешетки. Она прибивается с шагом в 15-30 см. Утеплять лучше всего пенопластом или минеральной ватой. Такой материал продается в плитах (пенопласт) или рулонах и плитах (минеральная вата).

Схема утепления крыши.

Утеплительный материал укладывается сверху на нижнюю обрешетку. Сделать теплоизоляцию своими руками не трудно. Однако есть некоторые тонкости. Во-первых, следует обращать внимание, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам. Если используется вата, то лучше, чтобы она лежала немного внахлест с каждой стороны. Крепить вату можно степлером прямо к обрешетке.

Далее сверху на утеплитель стелется гидроизоляционный материал. Мембрана, как правило, имеет две стороны: одна из них способна пропускать влагу, а другая — нет. Нужно следить за тем, чтобы сторона. пропускающая влагу, лежала на утеплителе. Таким образом, влага из утеплителя будет уходить во внешнюю среду, а оттуда поступать ничего не будет. Гидроизоляционный материал крепится к стропилам скобами при помощи степлера.

Снизу к теплоизоляционному материалу производят монтаж пароизоляционного материала. Он не позволяет парам от дома проникать внутрь утеплителя. При устройстве такого «пирога» своими руками следует быть очень внимательным и аккуратным. Если утеплитель наберет в себя такое количество влаги, которое составляет даже пару процентов от его собственного веса, то эффективность всего утепления падает до 50 процентов.

Точно таким же образом выполняется утепление и боковых стояков.

Завершающие штрихи строительства

После утепления происходит этап внутренней отделки. Вся стропильная система внутри может быть обшита фанерой, а далее декоративными отделочными материалами. Что касается кровли, то для стропил с таким расстоянием, как и для частного дома в общем, отлично подходит шифер и металлочерепица.

Как видно, построить двухскатную мансардную крышу для частного дома — не трудное занятие. Главное — соблюдать последовательность этапов и быть аккуратным в работе. Следует также отметить, что, для обеспечения деревянным элементам крыши дома долговечности, их заранее следует пропитать антисептиком для дерева.

Виды и особенности выполнения ремонта крыши из металла

Большинство жилых и общественных зданий имеет покрытие из металла. К такому виду материла относится фальцевая кровля, металлочерепица и профнастил. Однако, наравне с достоинствами этого материала, имеются и недостатки.

Схема устройства металлической кровли.

Чтобы устройство кровельного пирога могло достаточно долго создавать комфортные условия для проживания, необходим регулярный ремонт металлической кровли.

Ухудшение эксплуатационных характеристик металлического покрытия возникает вследствие продолжительной эксплуатации, негативных природных факторов, а также если устройство кровельного пирога велось с нарушениями. Основные аварийные ситуации:

1. Различная деформация кровельного слоя, которая может не сопровождаться протечками. Но не решенная вовремя проблема в итоге может привести к появлению воды в этих местах.
2. Неправильный монтаж металлической кровли, деформация здания становится причиной возникновения трещин листов или механических повреждений, что приводит к протечкам, увеличению зазоров, намоканию утеплителя крыши.
3. Отслоение защитного слоя на металлочерепице или профлисте. В результате чего возникает коррозия и дальнейшее разрушение листа.
4. При установке покрытия произошло неплотное примыкание стыков либо прохождение сквозь него антенн и труб, что является основной причиной течи.

Схема устройства монтажа металлической кровли.

Ремонт кровли бывает нескольких видов: текущим, капитальным и аварийным. В первом случае выполняются работы по частичной смене кровельного покрытия (небольших участков или отдельных листов), постановка заплаты, заделка свищей, смена вышедших из строя частей водостока. Капитальный ремонт включает полную либо большую часть замену покрытия крыши, водостоков, а также линейные покрытия на фасадах домов. Что касается аварийных работ, то чаще всего имеет место восстановление участков покрытия путем их укрепления заплатами.

Читайте также:

Что такое фронтон.

Особенности установки мансарды.

О монтаже дымохода читайте здесь.

Ремонт крыши из металла

Чтобы иметь четкое представление о состоянии верхней части дома и о предстоящем объеме ремонтных работ, следует провести осмотр крыши. Процедура проделывается в дневное время сразу после дождя с чердачного помещения. Таким образом хорошо будут видны на просвет возможные нарушения покрытия и все течи. Аварийные места помечают мелом и переносят на схему, после чего составляется план и смета будущих работ.

Капитальный ремонт кровельного покрытия

Капитальный ремонт имеет ту же последовательность работ, что и устройство новой кровли. Процесс ведется по следующей технологии:

1. Демонтаж старого кровельного покрытия, пришедшего в негодность. Для этого надо разогнуть или срезать гребневые фальцы и затем разъединить.
2. Снятые листы металла тщательно осматриваются и сортируются. Годный материал на повторное использование обрезается ножницами, выравнивается и чистится.
3. Далее демонтируется все устройство кровельного пирога и водосточные трубы.
4. При необходимости делается ремонт несущей конструкции.
5. Обновляется антисептическая и огнезащитная обработка на деревянных конструкциях.
6. Восстанавливается устройство кровельного пирога: прокладывается пароизоляционный и теплоизоляционный слои.
7. Монтаж нового кровельного покрытия.
8. Установка водостока и ограждений.

Текущий ремонт кровельного покрытия

Схема ремонта металлической кровли с помощью замазки.

Для поддержания требуемых эксплуатационных характеристик текущий ремонт металлической кровли проводится несколько раз в год, весной и осенью. При выполнении таких работ частичная замена кровельного покрытия составляет 10…14% от общей площади крыши. После того как выполнен осмотр крыши и определены будущие участки и их размеры, требующие замены или латания в сухую, недождливую погоду, приступают к их ремонту.

Ремонт в поврежденных местах рядового покрытия скатов начинается прежде всего в нижних частях, а затем переходит к средним и верхним. В заключение ремонтируются дымовые и вентиляционные трубы, воротники слуховых окон, места примыканий к стенам и фронтонные отвесы.

Мелкий ремонт на крыше

В самом начале устраняют дефекты в разжелобках, на карнизных свесах и настенных желобках. Изначальное устройство кровли предполагает укладку желобов и разжелобков с меньшим уклоном, чем у основного покрытия, вследствие чего они подвергаются сильной коррозии. Поэтому в некоторых случаях вышедшие из строя части водостока имеет смысл заменить на новые. Также требуют осмотра карнизные свесы. Так как в процессе эксплуатации может выйти из строя этот элемент, всю систему водостока необходимо будет снимать. При необходимости выполняется их замена.

Схема соединения фальцев.

В ремонт карнизных свесов входит выпрямление погнутых участков. Для выполнения потребуется демонтировать желоба и крючья. Установка новых желобов и разжелобков делается с надставкой к рядовому покрытию. Последующее использование старых лежачих фальцев для соединения с новыми или частично восстановленными элементами водостока не допускается. К мелкому ремонту относится исправление погнутых мест нахлесток картины, выравнивание линии свеса и мест креплений его на костылях.

Полная замена рядовых полос и картин проводится в том случае, если имеют место значительные повреждения. Если же повреждена пробоинами и свищами часть листа, то имеет смысл заменить его только по всей ширине полосы. Для этого раскатываются гребни и из поврежденного участка вырезается полоса. Лежачие фальцы по стоку воды нижнего и верхнего конца полосы разгибаются, и на место удаленного участка укладывается новый отрезок металла.

Далее он соединяется с верхним и нижним концом рядовой полосы и уже потом гребнями. Поперечное соединение таких отрезков выполняется на брусках обрешетки. Раскрытые в процессе ремонта фальцы и гребни выправляются, промазываются для герметизации соответствующими мастиками и уплотняются.

Установка заплат на крышу

Схема покрытия новой кровли поверх старой металлической: (1-защитный лак, 2-рулонное покрытие, 3-полоски ткани,4-старая металлическая кровля,5-фальц).

Точное определение нанесения заплаты производится в солнечный день двумя рабочими. Один находится на крыше, другой — в чердачном помещении. Находящийся человек на чердаке внимательно осматривает внутреннюю часть покрытия и при наличии ржавого пятна стучит по нему палкой, а второй по стуку очерчивает на наружной поверхности мелом размер участка, требующий ремонта. На отмеченных местах металл очищается стальной щеткой от пыли и грязи и конопатится загущенной суриковой краской. На сушку дается два-три дня.

Для латания готовится густоразведенная краска. Для этого в густотертый железный сурик для загущения добавляется натуральная олифа. В полученную смесь на 10…15 мин опускают нужного размера вырезанные из мешковины или другой плотной ткани заплаты. Отжатый материал укладывают на промазанное суриковой замазкой место и тщательно приглаживают руками или жесткой кистью.

Если поверхность крыши находится в хорошем состоянии, тогда окрашиваются только отремонтированные участки. Для покрытия используют масляную краску в два слоя. Второй слой должен быть более густой консистенции и наносится через 5…7 дней.

Виды материалов для кровли

Кровля представляет собой покрытие для крыши, которое выполняет защитную и эстетическую функции.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

При выборе материала для кровли необходимо учитывать множество факторов.

Одним из них является конструкция стропильной системы и форма крыши (односкатная, двускатная, четырехскатная, вальмовая, купольная, шатровая, ломаная). Некоторые материалы требуют выполнения соответствующего угла наклона крыши. Если проект крыши будет составлен неправильно, то в помещение могут попадать осадки или в кровле образуются трещины. В худшем случае кровля может не выдержать ветровой нагрузки или лопнуть от давления снега. Также кровельный материал должен обладать водонепроницаемостью, прочностью, морозостойкостью, долговечностью, иметь теплосохраняющие и звукопоглощающие характеристики и достаточно легкий вес.

Рулонный вид кровельного покрытия

Слои рулонной кровли.

Чаще всего кровлю классифицируют по стройматериалу. Первый вид — рулонная кровля. Для ее изготовления используются полимерные, битумные и полимерно-битумные материалы с армирующей основой, например, картон, стеклоткань, полиэстер. Этот вид включает рубероид, толь, пергамин.Подходит как для плоских, так и для скатных крыш. Стропило для такой кровли имеет особенность: обрешетка должна быть сплошная. Для этого можно использовать фанеру, ОСБ, доски. При ремонте рулонной кровли новый стройматериал укладывают непосредственно на очищенный от мусора старый.

Крепится такой вид кровельного материала путем наплавления. То есть с помощью грелки нагревают рулон и раскатывают по крыше валиком. Для прочности и герметичности выполняют 2-3 таких слоя. Угол наклона крыши соответствует 10-30º.

Сравнительно новый вид рулонной кровли — битумная черепица, которая представляет собой стеклохолст, пропитанный битумом. На одну сторону нанесено клеящее вещество, другая покрыта минеральной крошкой разных цветов в форме шестиугольников или прямоугольников. Полотно можно гнуть руками и придать ему почти любую форму. Поэтому битумную черепицу используют для крыш нестандартных форм.

• высокая звукоизоляция;
• морозоустойчивость;
• теплоизоляция;
• небольшой вес;
• неподверженность коррозии.

• могут образоваться трещины, разрывы;
• с годами материал гниет, за исключением битумной черепицы;
• пожароопасный;
• неэкологичный;
• восприимчив к агрессивной среде;
• необходима влагостойкая деревянная подложка;
• выцветает на солнце.

Мастичная (наливная) кровля

Устройство мастичной кровли.

Такой вид подходит только для плоских крыш. На сухое, чистое, подготовленное основание, покрытое армирующим материалом, к примеру, стеклотканью, наносят мастику и разравнивают ее. Устраивают таким образом несколько слоев. Необходимо следить, чтобы толщина слоя была примерно одинаковая, за исключением различных выступов. Применяют для строительства крупных жилищных и промышленных зданий. Устройство мастичной кровли более механизированно и, следовательно, дешевле, чем рулонной.

По конструкции выделяют армированные, неармированные и комбинированные кровли. Армированная мастичная кровля образована стекловолокном, покрытым 3-4 слоями полимерно-битумной или битумной эмульсии. В результате получается монолитное герметичное покрытие. Неармированная кровля отличается тем, что мелкий гравий или минеральную крошку напыляют битумно-латексной эмульсией и слоем горячей мастики. Комбинированный состоит из нижнего слоя горячей мастики и верхнего слоя рулонного материала.

• герметичность, не имеет стыков;
• эластичность;
• прочность;
• водоотталкивающий;
• устойчивый к окислению;
• выдерживает агрессивные среды;
• антикоррозийность;
• легкий вес;
• способен переносить перепады температур от — 40º до +100ºС.

Мембранная (пленочная) кровля

Технология мембранной кровли.

Такой вид выполнен из полимерной мембраны, подходит для плоских крыш и крыш с небольшим углом наклона. Чаще всего используется для строительства общественных и промышленных зданий с прочным основанием. Полотна (мембраны) укладывают внахлест и скрепляют между собой горячим воздухом или специальным самовулканизирующимся скотчем. К крыше их крепят на гвозди, саморезы или клей. При ремонте полотна можно укладывать прямо на старую кровлю. Для увеличения срока службы и защиты от воздействия УФ-излучения используют посыпку гравием или укладку бетонных плиток. Может прослужить более 30 лет.

Мембрана имеет подвиды: термопластичная полиолефиновая (ТПО), состоящая из искусственного каучука и полипропилена; мембрана из поливинилхлорида с пластификаторами (ПВХ), ЭПДМ-мембрана из искусственного каучука.

• высокопрочность;
• простой и быстрый монтаж;
• устойчивость к возгоранию.

Недостатки:

• дороговизна;
• выцветают на солнце.

Листовые виды кровли

Этот вид часто используют в строительстве скатных крыш. Листы шифера, ондулина, профнастила, металлочерепицы или стальные монтируют на деревянную обрешетку с помощью саморезов или гвоздей.

Стальной лист долговечен, может прослужить 25-30 лет. Он несгораемый, угол наклона должен соответствовать 18-30º. Спустя 10 лет стальной лист советуют покрасить масляной краской, чтобы защитить от коррозии.

Правильная укладка шифера – укладка в разбежку.

Шифер — морозоустойчивый, негорючий, долговечный вид кровельного материала. Он не нагревается под солнцем, не проводит электричество, способен противостоять ветру. Шиферная кровля должна быть устроена под углом ската 8-20º.

Профнастил, оцинкованный или крашеный, — прочный, долговечный материал для кровли. Угол наклона крыши — 10-25º.

Металлочерепица представляет собой видоизмененный оцинкованный лист с полимерным покрытием под натуральный шифер. Этот вид недорогой, легкий, простой в монтаже, огнестойкий, устойчив к перепаду температур. Однако требует дополнительной звукоизоляции, обладает высокой теплопроводностью, со временем появляется коррозия. Неправильная транспортировка или монтаж могут вызвать трещины, через которые просачивается вода.

Асбестоцементные листы, или асбофанера, огнестойкая, простая в монтаже. Существенным минусом является то, что она отсыревает и имеет малый срок службы. Снег с такого вида крыши убирать можно только метлой. Чтобы усилить морозоустойчивость и гидроизоляцию, асбофанеру красят.

Устройство направляемой кровли.

Ондулин — название картонно-битумных листов. При высокой температуре и давлении насыщенные органические волокна пропитывают битумом. Это экологически чистый вид кровельного материала, так как при производстве не используется асбест.

Композитная черепица — новый вид покрытия для крыши. Она позволяет поднимать угол наклона до 90º. Образована стальным листом, покрытым с двух сторон алюминиевым сплавом, а сверху еще и алюминиевой грунтовкой, слоем из гранул камня и акриловой глазури. Композитная черепица не поддается коррозии, имеет высокую тепло- и шумоизоляцию, не выцветает, устойчива к УФ-излучению, влагоустойчивая, выдерживает разные температуры. Крепеж осуществляют с помощью кованых гвоздей. Способна прослужить до 50 лет. Однако она достаточно дорогая и паронепроницаемая, поэтому паро- и гидроизоляцию подкровельного «пирога» необходимо тщательно продумать.

Наборная (штучная) кровля

Этот вид включает натуральную, полимерно-песчаную, цементно-песчаную черепицу. Подходит для скатных крыш. Если угол наклона превышает 50º, то для крепежа нужны дополнительно шурупы или кляймеры. Так как наборная кровля стоит дорого, она используется только для элитных покрытий. К преимуществам относится несгораемость, морозостойкость, прочность, эстетическая красота. Однако черепица тяжелая, поэтому нужны усиленные стропильная система и обрешетка.

Керамическая черепица не требует специального ухода, долговечна и может прослужить почти 100 лет. Устойчива к УФ-воздействию, перепаду температур, окислению, поглощает шум. Имеет красивый внешний вид, огнестойкая, низкая теплопроводность, не накапливает статическое напряжение.

Цементно-песчаная черепица обладает высокой шумоизоляцией, пожаробезопасная, летом не перегревается. Она дешевле, чем керамическая. Не требует дополнительной покраски и ремонта. При усадке здания способна приспосабливаться к деформациям. Легкая, поэтому достаточно обычной обрешетки.

Чем лучше покрыть крышу?

Обычно, приступая к строительству, много времени уделяют рассмотрению проекта в смысле планировки помещений, удобства, совершенно не обращая внимания на два главных элемента дома — фундамент и крышу. От первого зависит прочность и долговечность дома, а от второго — степень защиты строения, ведь кровля и разные покрытия для крыши — первая линия обороны от внешней среды и от того, насколько грамотно выбраны кровельные материалы, зависит не только долговечность, но и комфорт в вашем будущем жилище.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Остановимся подробнее на том, чем и как покрывается кровля, какие кровельные материалы выбрать в каждом конкретном случае. Для начала несколько слов о самой крыше.

Главным конструктивным элементом кровли является мауэрлат — обычно это мощный брус, на который опираются стропила и через который нагрузка от крыши передается на стены дома.

Виды обрешетки кровли.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

После этого они обшиваются обрешеткой, на которую, в зависимости от того какие кровельные материалы выбраны, укладывается сплошной настил, либо монтаж покрытия для крыши производится непосредственно на обрешетку.

Вне зависимости от того, будете вы делать сплошной настил поверх обрешетки или нет, под покрытием необходимо обустроить слоеный пирог из гидро- и пароизоляции, утеплителя и изолирующих материалов, причем таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию в этом пироге. Это достигается правильным монтажом подшивки частей крыши, выступающих за стены дома. Если с этим разобрались, рассмотрим разные типы покрытия и сферы применения.

Применение рубероидного

Структура листа рубероида.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

Крышу у такого рода строений проще и дешевле сделать односкатной, настелить рубероид, прибить рейки сверху (не забудьте промазать их каким-нибудь защитным составом) и забыть надолго. Если крыша такого сарая имеет параметры 6х2 м, то стоимость ее составит около 2 000 руб. Между прочим, если работать аккуратно, то вовсе не обязательно покрывать крышу поверх обрешетки настилом, рубероид можно положить прямо на обрешетку. Если он начнет рваться, сверху можно постелить фанеру 5-7 мм, не снимая рубероида, и другое покрытие.

Покрытие из металлочерепицы

Для бани или летней веранды уже необходимы материалы посолиднее. Например, металлочерепица. На стадии проектирования веранды вы можете подогнать параметры крыши под стандартные размеры листов и лишние материалы не останутся в отходах. Бани, как правило, имеют типовые размеры, и обычно их можно покрыть без дополнительных расходов на лишние материалы.

Разумеется, если на летней веранде можно положить металлочерепицу на обрешетку, которую достаточно пропитать защитным составом, то в бане все равно необходимо делать полноценную кровлю и использовать все необходимые материалы, иначе кровля не будет выполнять функцию тепловой защиты и вы будете мерзнуть даже в парилке.

Структура листа металлочерепицы.

Если принять размеры бани 5х3 м и стандартный уклон крыши в 45-60 градусов, то кровельные материалы обойдутся примерно в 18 тысяч рублей, а монтаж можно уложить в 7-10 тысяч. Для веранды такого же размера (5х5 м, например) материал будет стоить 5-8 тысяч, а работы — 3-5 тысяч рублей.

Материал для покрытия крыши, если иметь в виду жилище, не так уж сильно зависит от наших желаний и предпочтений. Кровля запроектирована архитектором, тип, вид, вес и прочие качества крыши учтены в проекте.

Кровельные материалы, при всем своем разнообразии, делятся на несколько типов.

Во-первых, это ценовой диапазон. Наиболее бюджетный материал — кровля из шифера или битумных листов, где цены начинаются от 97 рублей за 1 кв. м, но есть нюанс: битумные черепицы требуют сплошной подготовки основания перед укладкой, так что готовьтесь покупать фанеру, ендовы, подкладочный материал и прочее.

Наиболее дорогим решением будет натуральная черепица, стоимость которой начинается от 1300 руб. за 1 кв. м. Кстати, это и наиболее тяжелое покрытие для дома, и, если стены не рассчитаны на такую нагрузку, это может иметь непредсказуемые последствия. Конечно, кровля из натуральной черепицы прослужит много лет (пара веков не предел), но, прежде чем выбрать именно этот материал, уделите внимание вопросам прочности крыши как таковой.

Во-вторых, срок эксплуатации. Не стоит покрывать дома покрытиями, которые лет через 10-15 потребуют замены. Имейте в виду, что даже банальный шифер может прослужить Вам в качестве надежной защиты дома до 40 лет, а некоторые покрытия на основе битума больше 20 лет не протянут. И не забывайте, что гибкая черепица, которую иногда ошибочно относят к битумным покрытиям, как и волнистые битумные листы — к шиферу, это разный материал для покрытия крыши дома, хотя иногда и схожий по внешнему виду.

Схема крыши из металлочерепицы.

В-третьих, оцените стоимость монтажа и работ. Разный материал требует разной подготовки основания, и, соответственно, кровля может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

Соблюдая простые правила и зная основные принципы калькуляции, вы без проблем сможете оценить стоимость покрытия, куда войдет и материал, и работы, и остальные комплектующие, которые необходимы для правильного окончания работ по обустройству крыши.

Разновидности материалов

1. Битумные материалы (кроме черепицы) не требуют подготовки крыши и значительно выигрывают по цене. Хотя они недолговечны, а в некоторых регионах России неприменимы, поскольку имеют ограничения по тепловой нагрузке (при длительном воздействии солнечных лучей теряют прочность и подвержены деформациям).
2. Металлочерепица обойдется дешевле в монтаже, но если вы не потратитесь на шумоизоляцию, уснуть во время дождя вам не доведется.
3. Гибкая черепица (она же мягкая кровля) не имеет недостатков черепицы битумной, поскольку имеет дополнительную защиту от воздействия внешней среды, но потребует, кроме внимания к подготовке основания, тщательного контроля за тем, как выстилается кровля.
4. Композитные и фальцевые материалы тоже имеют металлическую основу, поэтому рассматривать отдельно их не стоит, разве что отметить поразительное сходство композитной черепицы с натуральной.
5. Натуральная черепица. И цена, и вес не дают ей занять лидирующее положение на рынке, хотя остальные кровельные материалы значительно уступают ей как в долговечности, так и в остальных качествах: от теплопроводности до шумоизоляции.
6. Разного рода экзотические покрытия. Камыш, сено, солома, сотовый поликарбонат и другие способы организации покрытия для крыш сегодня начинают понемногу завоевывать рынок, но для дома в средней полосе России, наверное, пока не применимы.

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Не будем рассматривать пункт 6, но по остальным имеет смысл пройтись с калькулятором в руках. Рассчитаем простую двускатную крышу, условной площадью в 100 кв.м и с коньком 8 пог. м. Вам понадобятся некоторые элементы и комплектующие, но они будут прописаны в смете, а здесь проведем грубую оценку, чтобы сравнительный анализ помог оценить возможности и грамотно спланировать бюджет.

Расчет стоимости устройства покрытия

Пункт 1. При стоимости 1 кв.м материала в 100%, дополнительные материалы и затраты составят до 90%. Работы при выборе этого варианта обычно составляют от 80 до 140% стоимости материала. При стоимости исходного покрытия кровли от 180 руб. за 1 кв.м стоимость крыши составит не менее 600 руб. за 1 кв.м.

Пункт 2. Работы обойдутся дешевле, но при исходной стоимости в 450 руб. за материал имейте в виду, что за 1 кв.м придется отдать не меньше 1200-1450 рублей за 1 кв.м.

Пункт 3 для оценки гораздо сложнее. Разнообразие типов и видов гибкой черепицы, особенности укладки и подготовки поверхности кровель затрудняют дать точную оценку. Но вы не ошибетесь, если при условной цене за 1 кв.м гибкой черепицы в 500 руб. решите, что 1 кв.м готовой крыши обойдется в 1500 руб. Обратите внимание: здесь пишется только о внешнем покрытии для крыши!

При выборе гибкой черепицы надо иметь в виду, что ее долговечность, герметичность и надежность напрямую зависят о того, как качественно (и недешево) вы подготовите основание крыши.

Пункт 4 так же сложно поддается оценкам, особенно кровля фальцевого типа. Но в целом покрытия на основе металлов хотя и отличаются в базовой цене (например, композитная черепица стоит от 600 руб./кв.м), стоимость остальных компонентов и монтажа имеют одинаковую. Поэтому, если исходный материал обойдется в 500 рублей, стоимость готовой кровли составит не более 1400 руб./кв.м.

Пункт 5. Стоимость одного квадратного метра может составить и три, и четыре тысячи рублей, и это далеко не предел. Причем за рассмотренные выше кровельные материалы указана цена, включая стоимость работ. Но натуральная черепица имеет свои особенности.

Да, служить она может веками, и старинные дома Древнего Рима тому наглядное подтверждение. Но монтаж необходимых на кровле элементов заранее вы не сможете просчитать. Как и сложности, которые могут возникнуть иногда на ровном месте. В общем, если прочность крыши позволяет и бюджет соответствует, то это тот самый случай, когда имеет смысл довериться профессионалам. Но будьте готовы, что готовая кровля обойдется в три, а то и три с половиной тысячи рублей.

Шестой пункт рассматривать с точки зрения затрат невозможно, поскольку это эстетика в чистом виде. Экзотические покрытия будут смотреться хорошо летом, но ни температурные перепады, ни суровый климат на территории России пока еще никто не отменил.

Профнастил или ондулин

Схема обрешетки под ондулин.

А как же быть, если кто-то решился накрыть крышу профнастилом либо ондулином? Давайте рассмотрим и эти особенности.

Данные материалы имеют примерно одинаковый срок эксплуатации и себестоимость. Оба являются достаточно удобными в монтаже. Однако, приобретая ондулин, спрашивайте сертификат на данную продукцию, так как строительный рынок переполнен подделкой

Ондулину, в отличие от профнастила, свойственна пластичность и гибкость, что позволяет его применение в труднодоступных местах.

При устройстве ондулиновой кровли не требуется обрешетка.

Очень важное достоинство такого материала — наличие превосходной шумо- и теплоизоляции. Он не подвержен ржавчине, гниению и отлично противостоит коррозии.

Однако главным недостатком выступает его горючесть и наличие небольшой цветовой гаммы. При воздействии ультрафиолета материал может потускнеть и потерять свой первоначальный оттенок.

Но у профнастила также есть минусы:

1. Наличие низкой звукоизоляции. Если не утеплить данную кровлю, то во время выпадения осадков (дождя) находиться в таком жилище станет неуютно из-за большого шума.
2. Крыша очень быстро нагревается при высоких температурах, а зимой возможно примерзание снежного покрова, особенно после оттепели.
3. Если плохо были соблюдены правила монтажа, возможно образование конденсата.
4. Таким материалом крайне неудобно покрывать крыши сложных конфигураций, так как его, в отличие от ондулина, достаточно тяжело распиливать.

Итог:

Ондулин — более практичный материал.

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что какой бы материал для покрытия кровли вам ни навязывали, руководствуйтесь здравым смыслом, оценкой собственных возможностей в плане бюджета и не забывайте, что крыша дома — очень важное дело.

Используем профнастил при перекрытии кровли

Венцом любого строения является крыша, и от того, насколько надежно она будет защищена от внешних факторов, зависит сохранность всего здания в целом.

Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства. 

Последнее время дорогим материалам, которые традиционно использовались для защиты кровли, успешно составляет конкуренцию профнастил. Его преимущество в том, что он, помимо качества, красоты и надежности, позволяет перекрывать крышу, не прибегая к помощи профессионалов. Если вы решили сделать перекрытие крыши профнастилом самостоятельно, внимательнее прочитайте эту статью.

Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться, о каком материале идет речь. Профнастил — это стальной профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием или без него. Основная его отличительная черта — наличие профиля, который придает этому материалу поперечную жесткость. Перекрытие крыши именно профнастилом позволяет облегчить конструкцию в целом, так как он обладает небольшим весом. Благодаря всем вышеперечисленным особенностям этот вариант признан наиболее экономичным.

Работа по перекрытию крыши профнастилом включает в себя несколько стадий:

• выбор профнастила;
• проведение замеров;
• транспортировка;
• подбор необходимых инструментов;
• подготовка крыши;
• монтаж профнастила.

Как выбрать кровельный профнастил для перекрытия крыши?

Структура листа профнастила. Высота листа для кровли должна быть больше 21 мм.

1. Маркировка профильного листа. Есть много различных маркировок, но для кровельных работ рекомендуется использовать профнастил с маркировкой Н, высотой не менее 20 мм. Важно помнить, что следующие за буквой маркировки цифры указывают на высоту волны и полезную ширину. Выбор профиля зависит от того, какой планируется конструкция крыши. Здесь действует правило — чем больше угол уклона кровли, тем ниже должна быть марка профнастила. Кроме того, стоит узнать, какой стандарт использовался при изготовлении профильного настила: ТУ или ГОСТ. Соблюдение последнего говорит о более высоком качестве материала. Поинтересуйтесь о наличии сертификата.
2. Внешний вид профильного листа. Поверхность профиля должна быть гладкой, присутствие трещин или шероховатостей указывает на невысокое качество продукции. Если профнастил выполнен в цвете, на краске не допускается наличие лущения. Проверьте профильный лист на прочность, если он легко поддается сгибанию и ломается, от такой покупки следует отказаться.
3. Качественный лист после сгибания легко возвращается к первоначальному виду.
4. Стоимость. Она зависит от трех показателей: толщины листа, типа полимерного покрытия и ценовой политики продавцов. Иногда имеет смысл сравнить цены на один и тот же вид профнастила у разных производителей и выбрать тот, который вам больше подходит.
5. Покрытие профлиста. Для придания материалу дополнительных свойств, например, устойчивости от коррозии, его покрывают цинком. Чем агрессивнее окружающая среда и выше срок использования, тем толще должен быть слой покрытия. Чтобы добавить материалу эстетической привлекательности, используют полимерные покрытия различных цветов. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус и экстерьер дома.

Как провести замеры для перекрытия крыши профнастилом?

1. Перед тем как приниматься за перекрытие кровли профлистом, нужно тщательно обмерить и подогнать ее составные части.
2. Перед установкой стропильной фермы нужно еще раз замерить кровельные скаты, поскольку в процессе реализации проект может подвергнуться изменениям.
3. Перед тем как стелить профнастил на крышу, нужно удостовериться в том, что скаты имеют прямоугольную форму, для этого измеряют длину диагоналей скатов, допустимая разница — 2 см.
4. Обязательно стоит проверить плоскость скатов, используя уровень со шнуром. Допускаемые отклонения — 5 мм на 5 м. Если показатель будет больше, не удастся состыковать листы.

Транспортировка профнастила

Несмотря на прочность, при неправильной погрузке и транспортировке профильные листы могут деформироваться. Поэтому, отправляясь за профнастилом, учитывайте следующие моменты:

Схема крепления профнастила на крышу. 

1. Материал должен загружаться на прочное, твердое основание, например, на деревянные лаги, которые должны быть длиннее листов.
2. Чтобы избежать трения профлистов при перевозке, их нужно укрепить стропами.
3. Скорость транспортного средства не должна превышать 80 км/ч.
4. Разгружать тоже стоит с осторожностью, лучше привлечь для этой цели двух людей, поскольку тащить волоком или перегибать профнастил запрещено.
5. Процесс поднятия листов для монтировки также сопряжен с определенными трудностями, поскольку подъем нужно осуществлять только по одному листу по протянутым от земли деревянным лагам. Для этого необходимо задействовать не менее 3 человек. В ветреную погоду материал поднимать нельзя, потому что он может легко повредиться.

Чтобы провести перекрытие крыши профнастилом, понадобятся такие инструменты:

Инструменты для монтажа профнастила: 1 — шуруповерт либо дрель; 2 — молоток; 3 — резиновый молоток (киянка); 4 — щетка с мягкой щетиной; 5 — рулетка; 6 — длинная рейка; 7 — маркер (карандаш плотницкий); 8 — уровень; 9 — инструмент для резки металлочерепицы (ножницы по металлу); 10 — круглогубцы.

• выбор ножниц для резки зависит от толщины выбранного материала: для профлиста из стали толщиной 0,6 мм берут просечные ножницы, для стали такой же толщины — рычажные ножницы, для стали до 1,2 мм подойдут просечные электроножницы;
• дрель;
• пистолет для распределения герметика;
• заклепочные клещи;
• нож для раскройки утеплителя;
• скобы и пистолет к ним для закрепления гидро- и пароизоляционных слоев;
• шаблон для разметки шага обрешетки;
• кусачки;
• шуруповерт;
• маркер;
• рулетка;
• длинная рейка;
• молоток;
• шнур.

Подготовка крыши

Речь идет об установке обрешетки, которая является неотъемлемым элементом кровельной конструкции, помогающей кровле выдержать большие нагрузки и правильно распределить вес. Кроме того, она выполняет следующие задачи:

1. Позволяет выполнить монтаж максимально быстро, благодаря креплению панелей к рейкам скобами.
2. Препятствует появлению грибка и плесени даже без дополнительной обработки антисептиком.

Чаще всего обрешетку для частных домов выполняют из древесины, поскольку угол наклона большой и это уменьшает нагрузку на кровлю.

Перекрытие крыши профнастилом

После того как была сделана обрешетка, на нее устанавливается профнастил. Его использование рекомендовано при длине скатов не более 12 м.

Важно помнить, что определяющим при выборе размера горизонтального нахлеста является угол наклона крыши:

• если угол наклона не превышает 15°, то нахлест должен составить более 20 см;
• если угол наклона варьируется от 15° до 30°, нужен нахлест 15-20 см;
• если угол наклона больше 30°, достаточно делать нахлест на 10-15 см.

Схема пирога кровли из профнастила для крыши, под которой находятся жилые и нежилые помещения.

Монтаж:

1. Шуруповертом с саморезами для кровли в волновом прогибе профилированные листы прикрепляют к обрешетке. В этом случае используют оцинкованные саморезы 4,8×0,38 с шайбами-уплотнителями из резины. Примерный расход шурупов — 6 ед. /1м².
2. Внизу и вверху ската саморезы нужно ввинчивать в нижнюю волну, а вдоль середины листа — в каждую доску обрешетки.
3. Чтобы скрепить листы, саморезы или заклепки монтируют в верхний изгиб профиля с шаговым расстоянием в 0,5 м.
4. Для установки последнего листа на торцевой стороне крыши применяют большой нахлест или резку вдоль плиты для получения необходимого размера.
5. Нахлест торцевой планки равен как минимум 5 см. Торцевую планку крепят к листу через каждые 30 см так, чтобы она перекрывала собой его первую волну.
6. До начала сборки кровельных листов саморезами укрепляют карнизную планку внахлест 10 см. Примерный шаг при ввинчивании составляет 30 см.
7. Для внутренних стыков используют профнастил с гладкой поверхностью. Крыша под стыком должна быть покрыта прочным настилом. Зазор, который лист профнастила образует с внутренним стыком, необходимо герметизировать уплотнителем. Стык на гребне закрепляют гвоздями, в прогибах — шурупами, соблюдая шаг в 30 см. На стыковочном месте у гребня торцевая сторона профлиста укладывается под коньковую планку, которую тщательно уплотняют.
8. Планки укладывают с нахлестом в 10 см, их закрепляют через каждые 30 см саморезами или шурупами.

Перекрытие крыши профнастилом завершено.