Как правильно укладывать Бикрост

Бикрост − разновидность рубероида, мягкая рулонная кровля, которая прекрасно подходит для крыш с небольшим уклоном, поскольку сочетает в себе приемлемую цену и хорошее качество.

Если посмотреть отзывы, то обычно для новых кровель не советуют использовать в качестве нижнего и верхнего слоя одинаковые виды основы. Если вы используете для верхнего слоя ХКП, то нижний слой лучше взять – ТПП.

Поэтому вопрос о том, как правильно укладывать Бикрост, сегодня очень актуален.

Этот вид мягкой кровли состоит из слоя полиэстера, стеклохолста или стеклоткани. на который с обеих сторон нанесена битумная пропитка. Такая технология производства позволяет успешно стелить данное кровельное покрытие на любые разновидности твердых кровель. Кроме того, Бикрост обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и его можно использовать как для покрытия новых кровель, так и для ремонта эксплуатируемой крыши.

Бикрост продается в рулонах, различающихся метражом и фирмой-изготовителем. Цены на него не слишком высокие, а качество полностью соответствует предназначению. Все это делает данное кровельное покрытие очень востребованным для малобюджетного и бюджетного строительства.

Бикрост выпускается в нескольких разновидностях: ТПП, ТКП, ХППП, ХКП. Все они имеют свои особенности и предназначены для решения определенных задач.

Основные виды Бикроста и их характеристики

Укладка бикроста в два слоя на новой крыше.

1. ХПП — наиболее простой вид Бикроста. При его производстве слой битума с дополнительными присадками наносят на стеклохолст и с обеих сторон покрывают защитной пленкой из полиэтилена. ХПП используют в качестве нижнего слоя новой кровли.
2. ХКП — его основа также состоит из стеклохолста. Битумный слой с нижней стороны покрывают полиэтиленовой пленкой, а с верхней наносят посыпку из гранулята или мелкого сланца. Посыпка увеличивает прочностные характеристики покрытия и защищает его от негативного воздействия солнечного излучения.
3. ТКП — в его основе стеклоткань. Нижняя сторона также покрыта полиэтиленовой пленкой, а верхняя − посыпкой из гранулята или сланца. Характеристики ТКП превосходят характеристики аналогичных материалов на основе из стеклохолста и дают возможность применять его на инверсионных кровлях в качестве верхнего слоя.
4. ТПП — в его основе каркасная стеклоткань. ТПП применяется в качестве нижнего кровельного слоя в сочетании с верхним слоем из ХКП или ТКП. ТПП покрывают пленкой с обеих сторон.

Кроме упомянутых выше разновидностей, производят Бикрост на основе полиэстера, но такой используют намного реже.

Технология укладки Бикроста

Строение полотна.

Бикрост наклеивают на крышу расплавленным битумом при помощи газовой горелки, при этом стелить его необходимо снизу вверх. В комплект инструментов для раскатки рулонов должен входить деревянный или металлический крюк.

Основные этапы укладки следующие:

1. Любой мягкой рулонной кровле требуется наличие сухого и твердого основания, поэтому цементную стяжку необходимо очистить от пыли, мусора и остатков старой кровли.
2. Перед тем как уложить покрытие, поверхность крыши необходимо прогрунтовать разведенным бензином битумом, нефрасом или праймером до состояния жидкости. Полученным составом промазывают всю поверхность крыши и оставляют его до полного высыхания грунтовки.
3. Рулон Бикроста раскатывают перпендикулярно уклону крыши, затем отрезают нужное количество материала, а рулон скатывают с двух сторон к середине. После этого начинают укладывать материал.
4. Покрытие разогревают газовой горелкой и постепенно, при помощи крюка, раскатывают по крыше. Слой расплавленного битума обеспечивает надежную фиксацию материала и стяжки.

По свежеуложенному покрытию ни в коем случае нельзя ходить. Иначе неизбежно появление вмятин и нарушение целостности покрытия.

1. Второй рулон необходимо стелить таким образом, чтобы он перекрыл предыдущий слой на 10 см. Такой нахлест необходим для обеспечения надежности соединения нижней и верхней полос.
2. Таким же образом укладывают и приклеивают остальные полосы.

Укладывать мягкую кровлю достаточно просто, и при правильном соблюдении технологии данный вид кровельных работ не будет предоставлять затруднений. Если это необходимо поверх первого слоя Бикроста, по такому же принципу укладывают второй слой.

Если укладка двух слоев запланирована изначально, в качестве нижнего слоя используют разновидности Бикроста. покрытые пленкой с двух сторон. В качестве верхнего слоя выбирают покрытие с посыпкой.

Получаемое кровельное битумное покрытие способно выдерживать нагревание до 80°C без нарушений целостности структуры.

Выбор между ондулином и профнастилом

Выбор кровли — один из важнейших этапов строительства дома. И тут возникает вопрос, какое покрытие для крыши выбрать. Ведь современный строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов, различных по сроку службы, внешнему виду и цене. Чаще всего возникает вопрос, что лучше: профнастил или ондулин?

Укладка материала производится, начиная с нижнего угла крыши, первый лист второго ряда следует продольно распилить пополам.

Оба этих материала обладают высоким качеством и схожей ценовой политикой.

И этот вопрос придется решить хозяину строящегося дома. Поэтому прежде всего необходимо разобраться, что из себя представляет каждый из этих материалов, и выявить их достоинства и недостатки.

Характеристика ондулина

Ондулин (еврошифер) — строительный материал, предназначенный для выполнения кровельных и облицовочных работ. Он изготавливается методом прессовки картона, обогащенного битумом. Прессованный картон сверху покрывается краской и смолой. Поэтому ондулин является не только прочным материалом, но и весьма привлекательным по внешнему виду. Стандартный лист этого материала имеет размер 940х2000 мм, толщину 2,7 мм и вес 6 кг.

Крепление ондулина гвоздями.

• хорошая шумоизоляция — ондулин не пропускает шум;
• устойчивость к практически любым погодным условиям;
• простота монтажа — ондулин пластичен, гибок и легко режется, его можно укладывать на старое покрытие;
• экологичность — дождевую воду, стекающую по крыше, можно использовать для полива растений;
• устойчивость к гниению, ржавчине и коррозии;
• долговечность (до 50 лет);
• доступная цена.

Основные минусы ондулина:

• низкая пожаробезопасность — ондулин горюч, в связи с чем увеличивается риск возникновения пожара;
• небольшой выбор цветов;
• нестойкость внешнего вида — материал имеет тенденцию очень быстро выцветать под воздействием лучей солнца;
• неустойчивость к механическим воздействиям при некоторых условиях — по ондулину нельзя ходить, особенно если он намок, так как остаются сильные вмятины;
• многочисленное количестве стыков, которые при недочетах монтажа могут провести к протеканиям крыши.

Характеристика профнастила

Профнастил — это профлист из стали, обладающий повышенной поперечной жесткостью. Изготовление профнастила происходит методом холодной штамповки, причем глубина профиля штамповки зависит от толщины металла, размера ребер жесткости — чем больше толщина стального листа, тем глубже штамповка и прочнее кровля. Толщина листа профнастила варьируется от 0,5 до 1,2 мм. Чтобы защитить лист от коррозии, его покрывают цинком или полимером. Популярен на сегодняшний день оцинкованный профнастил, покрытый декоративным полимерным покрытием. Длина листа профнастила может быть разной, так как его изготавливают из рулонной стали. Ширина листа может варьироваться от 980 до 1850 мм.

Профнастил с его плюсами и минусами

Крепление листов профнастила к обрешетке.

К главным достоинствам профнастила относятся:

• высокая пожаробезопасность;
• высокие эксплуатационные качества — профнастил устойчив к механическим и природным воздействиям, долгое время сохраняет привлекательный внешний вид;
• большой выбор форм и цветов;
• простота монтажа — профнастил обладает небольшой массой и легко закрепляется, с этим может справиться даже непрофессионал;
• небольшое количество стыков при монтаже;
• устойчивость к коррозии;
• высокая пожаробезопасность;
• экологичность;
• долговечность (до 50 лет);
• Ддоступная цена.

• низкий уровень шумоизоляции — особенно это ощутимо, когда на улице идет дождь;
• образование конденсата;
• трудности при покрытии сложных конструкций, так как листы производят большого размера и их нужно распиливать. Листы профнастила необходимо класть внахлест, в связи с чем полезная ширина листа становится меньше реальной на 40-80 мм.

Что лучше: профнастил или ондулин?

Изучив все достоинства и недостатки этих кровельных материалов, можно принять обдуманное решение относительно того, какой материал лучше выбрать: ондулин или профнастил. Профнастил обладает повышенной пожаробезопасностью, его выгоднее и дешевле применять при покрытии больших площадей, так как листы профнастила изготавливают длиной до 6 м, что позволяет на минимум свести количество стыков. Многие отказываются от кровли из профнастила из-за его низкой шумоизоляции. Ондулин же обладает хорошей звукоизоляцией, но низкой пожаробезопасностью и требует повышенной внимательности при проведении монтажных работ.

Ондулин и профнастил практически не отличаются по цене (хотя ондулин все-таки немного дешевле), имеют одинаковый срок службы, оба не доставляют проблем при монтаже. Также отличия заключаются в том, что ондулин более гибкий и его легче укладывать в труднодоступные места, он не образует трещин при забивании гвоздей. Кроме того, для обшивки ондулином не надо делать сплошную обрешетку.

Оба этих кровельных материала обладают высоким качеством, несмотря на такие незначительные недостатки, как низкая шумоизоляция, выгорание на солнце и т.д., и поэтому сложно сказать, что лучше: ондулин или профнастил. Но, несмотря на все преимущества профнастила, для покрытия крыши чаще используют ондулин, так как это и есть основное предназначение кровельного материала, в то время как профнастил также целесообразно использовать для изготовления заборов и обшивки. В любом случае выбор всегда остается за домовладельцем, который сам определит, что будет лучше для него и его дома.

Строим крышу бани

Крыша на баню своими руками является конечным этапом при строительстве.

Существуют разнообразные формы и конструкции. Это зависит от архитектурных предпочтений, размеров строения, стен и определенной местности.

Угол двускатной крыи в 45 градусов позволяет исключить накапливание снега на кровле.

Какие бывают формы крыш

Односкатная крыша. Обладает уклоном 50-60 градусов. Монтируется на бане, если одна стена является общей с другим сооружением.

Пологая крыша — применяется при сильных ветрах в открытом степном пространстве.

Для Европы, в частности России, наиболее распространенными являются двускатные с устойчивой и экономичной кровлей. Устраиваются на отдельно расположенных зданиях. Угол 45 градусов позволяет исключить накапливание снега на кровле.

Однако, несмотря на любой из видов, все они требует одних и тех же инструментов для того, чтобы их построить. Это:

• пила или ножовка;
• молоток и гвозди;
• топор;
• шуруповерт и саморезы.

Также это различные отвесы, шнуровки и уровни, в зависимости от того, какую конструкцию нужно построить (т.е. лишь бы было, либо построить на совесть).

Кровельные покрытия для бани

Соотношение угла наклона с материалом кровли.

В качестве материалов для кровель используются металлочерепица, ондулин либо шифер.

Углы скатов закладываются разные, в зависимости от используемых материалов.

• для металлической кровли это 15-27 С;
• для крыши из шифера угол равен 27 С;
• для облегченных рулонных материалов он колеблется от 3 до 15 С. Если имеется жилое чердачное помещение то достаточно будет и 10 градусов.

Кровельная конструкция

• кровля включает деревянную обрешетку и гидроизоляционный слой;
• несущие части представлены при помощи стропил и прогонов.

Строительство крыши для бани своими руками

Сбор конструкции стропил можно производить и на срубе бани, и на земле. Однако, согласитесь, внизу работа выполняется легче. Стропильная конструкция состоит из основания, стропильных ног и ригелей. Основание — это доски 100х40 либо 100х50 мм. Стропильные ноги — доски, обычно длиной 280 см, сечение 100х40 мм. Ригеля представлены обрезной доской, расположенной на 50 см ниже стыков совмещения стропил.

Этапы возведения крыши своими руками

Устройство подшивного потолка бани: 1 — внутренние доски потолка; 2 — балки перекрытия; 3 — наружная обшивка потолка; 4 —теплоизоляционный слой; 5 — пароизоляция

На верхние стены нужно поставить балки, которые фиксируются при помощи гвоздей и скоб. Крепление строго горизонтально, с наличием выступа за стены около 50 см.

1. Доски для стропил необходимо сделать под углом 40 С с двух сторон, одну из которых скрепить при помощи шурупов.
2. Скрепленные своими руками фермы помещаются на стены. Нижние концы стропил прикрепляются к балкам гвоздями. Между балкой и серединой стропильной ноги устанавливаются подпорки из досок.
3. В зависимости от кровельных материалов обрешетка бывает сплошная (для рулонных) или в разбежку (для шифера или черепицы). Изготовление стропил — из доски от 20 мм и больше.
4. Сплошная обрешетка выполняется по площади всей поверхности, допустимые щели между ней не более 5 см. Для листового покрытия крепится доска около конька, а потом сверху вниз прибивают своими руками материал при помощи гвоздей. Необходимый шаг 20-25 см.
5. Укладывается рубероидное основание. Раскатываем своими руками одну полосу по низу обрешетки с выпуском на обе стороны около 15 см, чтобы избежать нехватки (в дальнейшем это обрежется ножом), при этом не допускайте образование волн на поверхности. Полоса прикрепляется к конструкции специальными кнопками. Последующие полосы укладываются с нахлестом на около 10 см.
6. Шифер укладывается в полтора листа в отношении высоты скатов кровли. Крепится шиферными гвоздями.
7. Необходимо сделать конек из оцинковки или двух досок.
8. Происходит обивка фронтонов и карнизов при помощи обрезной доски своими руками.

Если планируется построить своими руками чердачный вход, то на одном из фронтонов устанавливаются две вертикальные стойки из бруса. Размечается пространство под вход, а остальное забивается.

Крыши: от односкатной до шпилеобразной

При строительстве любого дома необходимо много внимания уделять такому конструктивному элементу, как крыша. Именно от крыши здания зависит степень его надежности, защищенности от непогоды, негативных внешних условий. Крыша дома при этом может иметь самые различные формы — все зависит от внешнего вида дома, требований к архитектуре.

Виды конструкций крыши.

Применяемые сегодня в строительстве крыши поражают своим многообразием, это не только простые одно- и двускатные, но и необычные вальмовые, китайские, мансардные конструкции. Устройство их предполагает наличие либо отсутствие чердака, возможность сооружения сложных комбинированных крыш с несколькими уровнями. Необходимо только при выборе конструкции учитывать связь с несущей стеной, нагрузки на нее, выбор кровельного материала для покрытия. Также многие конструкции предполагают профессиональное проектирование, когда только опытный специалист может правильно все рассчитать.

Конструктивные отличия крыш

Устройство крыш для дома, как мы уже сказали, может быть самым различным, но первое, на что необходимо обратить внимание, это конструктивные отличия. Для строительства жилых домов используются в основном скатные с уклоном от 10% и плоские со скатом до 2,5%.

Конструкция крыши может разделяться на совмещенную, то есть бесчерданую, и раздельную с чердаком. В свою очередь чердачные крыши делятся на утепленные и холодные. Бесчердачные конструкции более интересны, но и сложны. В свою очередь бесчердачные крыши делятся на вентилируемые, невентилируемые, частично вентилируемые.

Виды материалов для крыши: черепица, металлочерепица, мягкая черепица,шифер, профнастил, медная кровля.

Также конструктивно устройство крыш может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, т.е. используется ли чердак в качестве жилых либо подсобных помещений. Часто чердаки вообще не эксплуатируются, высота их может составлять до одного метра.

Различная конструкция определяется и формой, материалами изготовления. По конструкциям все крыши можно разделить на дно- и двускатные, вальмовые, мансардные, многощипцовые, шатровые. Кроме того, часто используются самые различные их комбинации, архитектурные элементы, что позволяет создать поистине необычные, оригинальные решения.

Формы крыши

Во многом именно конструкция крыши и ее форма определяет ее свойства и характеристики, возможности применения. Рассмотрим более подробно основные разновидности, которые применяются в жилом строительстве чаще всего.

Вариант односкатной кровли

Схема устройства стропил односкатной крыши.

Односкатные крыши дома представляют собой плоскости, которые опираются на несущие стены. При этом высота стен различна, уклон совсем небольшой. Для жилого дома такие типы крыш применяются крайне редко, чаще всего это гаражи, хозяйственные пристройки, террасы и зимние сады. Плоскость этой крыши везде соприкасается с несущей стеной, сама конструкция очень простая.

Такая односкатная крыша дома очень проста в устройстве, экономичная, но внешне непривлекательна. Для ее покрытия чаще всего применяют профилированный металлический лист, шифер, дощатое покрытие, простые стальные листы. Односкатный вариант изготовления крыши считается самым простым.

Двускатные крыши и мансарды

Двускатные крыши представляют собой два ската, которые соединяются наверху и соприкасаются каждым скатом с несущей стеной. Особенностью является наличие между скатами треугольных площадей, называемых шипцами либо фронтонами. Такая конструкция очень выразительна, имеет привлекательный внешний вид, установка и эксплуатация довольно проста.

Конструкция довольно экономична, такую крышу можно легко поставить, даже имея минимальные строительные навыки. Для покрытия такой кровли применяются любые типы кровельных материалов, начиная от традиционной черепицы и металлопрофильных листов и заканчивая такими современными мягкими покрытиями, как битумная черепица.

Схема устройства двускатной крыши.

Мансарды — это разновидность двускатной, ее еще называют ломаной, сложной. По своей конструкции — это чердачное, утепленное пространство, которое используется в качестве жилого. Особая форма и конструкция позволяет значительно увеличить жилое полезное пространство, часто в скатах прорезаются мансардные окна, которые дают возможность для отличного естественного освещения.

Изготовление таких форм более сложное, необходимо сразу предусмотреть ряд допускаемых ошибок, которые касаются соединения с несущей стеной, утепления и гидроизоляции, так как вентилирование подкровельного пространства здесь затруднено. Мансарды очень привлекательны, они могут принимать самую различную форму, часто их используют при устройстве комбинированных крыш.

Вальмовые и шатровая кровли

Вальмовые четырехскатные крыши представляют собой конструкцию, которая образована двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными. Такой тип считается традиционным для южных районов, что связано с его особенностями. Устройство такой крыши довольно экономное, но стропильная система более сложная, часто необходимо наличие подготовительных работ. Внешняя форма очень привлекательна, но расход кровельных материалов в некоторых случаях может быть большим, чем для простых крыш. Вальмовые кровли могут быть обычными с четырьмя скатами, а могут принимать и другие формы.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Шатровая крыша основана на использовании так называемого квадратного плана. Этот тип крыши более технологичен, но сложен в монтаже. Для покрытия применяются такие кровельные материалы, как гибкая битумная черепица, керамическая черепица, металлические профильные листы.

От сводчатой до шпилеобразной

Приведем в пример еще несколько вариантов кровель.

Сводчатые крыши имеют в поперечном сечении дугу либо геометрическую кривую. Такой тип крыш используется редко, подобная кровля здания покрывается в основном мягкими материалами, которые плавно подчеркивают все контуры конструкции.

1. Складчатые крыши — это конструкции, где соединяются отдельные элементы трапециевидной формы — складки.
2. Куполообразные по своей форме напоминают половину сферы, которая опирается на стены цилиндрической формы.
3. Крестовые своды — это четыре соединенных арочных свода. Для основного жилого здания редко применяются, чаще всего это беседки, террасы и прочее.
4. Многощипцовая форма — это одна из самых сложных конструкций, тут неизбежно большое количество ендов, что намного усложняет монтаж и обслуживание. Но именно такие крыши применяются чаще всего для устройства мансарды. Помещения в результате получаются необычных форм, просторные и привлекательные.
5. Плоские крыши — это самые простейшие конструкции, опирающиеся на несущие стены, которые имеют одинаковую высоту.
6. Косые формы — это одна из разновидностей пологих скатов, которые опираются на несущие стены, имеющие разные уровни высоты.
7. Шпилеобразная крыша состоит из крутых треугольных скатов, имеющих точку соединения на вершине.

Пример многоскатной крыши. Данная конструкция состоит из двенадцати скатов.

Сегодня для частного жилого строительства используется любая конструкция из перечисленных, это может быть и сложная кровля, и обычная прямая поверхность с малым уклоном либо без него, что позволяет сделать на поверхности крыши удобную открытую террасу. Такая прямая крыша сегодня становится все более популярной, сверху можно устраивать не только уютное место для отдыха, но и самые настоящие зеленые зоны!

Выбор формы крыши зависит от общего внешнего вида дома, его конструкции, материалов изготовления. Стропильная система устраивается в соответствии с выбранной формой, скаты, как правило, соединяются в средней части дома.

Как выбрать модель кровли?

Как определить правильно, будет ли крыша самой обычной двускатной, прямоугольные скаты которой просто соединяются в средней части, сложной вальмовой с большим числом изломов либо панируется строительство уютной мансарды? При таком выборе необходимо руководствоваться простыми правилами:

1. Определитесь, будет второй этаж нежилым либо лучше организовать строительство мансарды, полноценного второго этажа.
2. Какова максимально возможная высота второго этажа. Вполне возможно, что кроме мансарды не получится жилого помещения другого типа.
3. Насколько вы ограничены в средствах либо строительных материалах.

Ответив на эти простые вопросы, можно уже на этапе планирования сразу определиться, что именно будет представлять собой крыша, реально ли устройство мансарды, а для скатных кровель определить их тип и форму, узнать, как скаты будут соединяться в средней части.

Сегодня для частных домов могут использоваться самые различные типы кровель, среди которых мансарды, шпили, арки, купола и прочие необычные элементы. Главное еще на этапе планирования четко определиться с тем, что именно крыша будет собой представлять, рассчитать стропильную конструкцию, гидроизоляцию, утепление, кровельное покрытие. Без этого строительство в самом начале будет обречено на провал, намного дешевле и проще сразу предусмотреть все нюансы, чем уже в процессе сооружения разбирать конструкции и вновь собирать их.

Зеленая кровля: технология и особенности устройства

Зеленая кровля — один из самых древних видов кровель. Все старые постройки были покрыты подобным образом: выкладывался настил из жердей или тесаных полубревен, сверху не менее шести слоев из бересты, на которую клали дерн. Чтобы он не съезжал, внизу по скату пристраивалась доска или полубревно. Сверху на жерди выкладывали дерн с травой или мхом.

Зеленая кровля прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева.

Особенности современной зеленой кровли

В наши дни зеленая кровля становится все более популярной. Кроме того что она имеет оригинальный и живописный вид, она прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева. Грунт на крыше дома уравновешивает колебания температур, защищает кровельные материалы от воздействия внешней среды, увеличивая срок их службы. Под такой крышей в доме прохладнее летом и теплее зимой. Она способна полностью избавить от внешнего шума.

Современные технологии позволяют сделать ее своими руками. Это хороший способ увеличить площадь участка. Оформленная таким образом кровля впишется в любой ландшафт и украсит его.

Зеленая кровля — это целый комплекс работ. Если будет соблюдена технология ее устройства, то перекрытия кровли не будут перегружены, она не испортится и на ней не поселится грибок и плесень. Это будет прекрасное сооружение с красивыми декоративными растениями, которые изменят вид любого здания.

Конструкция «зеленой крыши» выполненная по традиционному варианту: 1 — бетонное основание; 2 — теплоизоляция; 3 — водоизоляционный ковер; 4 — защитное резиновое покрытие; 5 — дренажный слой; 6 — фильтрующий слой; 7 — почвенный слой.

Перед тем, как дом украсит зеленая крыша, необходимо все тщательно просчитать. Прежде всего надо учитывать прочность перекрытий. От этого будет зависеть толщина грунта и тип растений, которые будут высажены. Одним из самых лучших вариантов основания под такую крышу будет железобетон. Он способен выдержать большие нагрузки, на нем можно разместить до 50 см грунта, что даст возможность высадить не только траву и цветы, но и небольшие кустарники и даже деревца. Если же крыша дома не столь прочна, то украсить ее можно разными почвопокровными растениями.

Зеленая кровля — сложная многослойная конструкция, для создания которой используется множество разных материалов. Для того чтобы сделать ее своими руками, необходимо все заранее приготовить.

Технология устройства крыши: гидроизоляция

Основа под крышу из растений может быть разная, например, деревянная обрешетка или сплошной материал. Если надо изменить формат крыши, то можно воспользоваться специальным каркасом. Основа может быть разной, но требования к ней одни: она должна быть прочной и хорошо защищенной от атмосферных осадков.

Растения, которые будут украшать крышу дома, требуют постоянного ухода. А это, в первую очередь, полив. Чтобы не навредить материалу кровли, нужно устроить качественную гидроизоляцию. Это не сложно сделать своими руками. Гидроизоляция будет барьером на пути поливной воды и не даст ей проникнуть под каркас. Технология обустройства предусматривает прокладку легкого стока по гидроизоляции, который будет выводить излишки влаги.

В качестве изоляционного материала могут быть использованы полиэтиленовая пленка, жидкая резина, полимерные мембраны. Материал плотно укладывается на основание конструкции и тщательно закрепляется.

Другие составляющие кровли

В конструкции, из которой состоит зеленая кровля дома, обязательно надо сделать барьер для корней растений. Если это не сделать, то разросшаяся со временем корневая система испортит слой гидроизоляции. Заменить его потом будет довольно сложно. Для обустройства этого барьера можно использовать полимерную пленку, которая укладывается на гидроизоляционный слой. Чтобы немного упростить работы, можно приобрести гидроизоляцию, которая уже имеет специальный слой, препятствующий разрастанию корней.

Устройство зеленой крыши.

Следующее, что необходимо сделать, — уложить дренажный слой. На него возлагаются очень важные функции по регулировке необходимого количества воды для растений. В качестве дренажа может быть использован керамзит средней или крупной фракции. Можно воспользоваться геоматами, которые представляют собой решетки, напоминающие мочалки. У них неплохие дренажные характеристики.

Если крыша наклонная, то лишняя вода будет выводиться через сток, который должен быть устроен заранее. Если крыша плоская, то нужно устроить сток с гидроизоляционного слоя в ливневки, которые вполне можно соорудить своими руками. Это поможет предотвратить застой влаги.

Для того чтобы грунт и дренаж не смешивались, необходимо уложить специальный фильтр, так называемый геослой. Он также не даст дренажу засоряться разными включениями.

Особенности устройства скатной крыши

Структура скатной зеленой кровли.

Если крыша дома неровная, то грунт на ней держаться не будет. Даже если получится его уложить, то после полива или дождя все сползет. Чтобы кровля, сделанная своими руками, радовала глаз, можно воспользоваться неглубокими пластиковыми ящиками, которые часто используются для рассады. Они легче деревянных и прослужат дольше. Если какой-то ящик придет в негодность, то его легко можно будет заменить. Даже с грунтом и растениями они имеют небольшой вес. Можно сделать своими руками деревянные ящики. Технология изготовления проста: на раму из досок, которые будут исполнять роль бортиков, натягивается пленка.

Закрепить эти ящики можно по-разному. Можно сделать это при помощи П-образного алюминиевого профиля, который надевается на бортики соседнего ящика. Используя их на односкатной крыше, нужно бортик верхнего ящика прикрепить к верхнему краю крыши. Если крыша двускатная, то верхние ящики, которые будут находиться по разные стороны от конька, скрепляются между собой. Следующие будут крепиться уже к ним.

Для посева растений необходимо наполнить поддоны. Низ выстилается пленкой. Для стока лишней воды надо проделать отверстия в пленке и поддоне. Затем укладывается геотекстиль. Это специальная ткань, которая не гниет и впитывает влагу. Примерно треть поддона должна быть заполнена дренажем. Можно воспользоваться керамзитом. Сверху укладывается грунт.

Если засеять его газоном, то корни очень хорошо свяжут грунт. Со временем можно будет досадить любые растения, например, почвопокровные. Если крыша имеет очень крутые скаты, то, чтобы газон не сползал под действием воды, в грунт можно вложить пластиковую сетку.

Субстраты для зеленых кровель домов

Обычная садовая земля не годится для использования. Она тяжелая, плохо дренируется, и в ней недостаточно питательных веществ. Можно воспользоваться готовыми почвами, которые продаются в садоводческих магазинах, а можно приготовить смесь своими руками. Технология приготовления довольно проста. Наилучшим вариантом будет смесь дренажа и хорошего компоста. Например, можно взять 10% керамзита, по 15% крупной древесной коры и крупного перлита, немного старых листьев, 30% мелкой древесной коры, 10% компоста и 20% койры (кокосовое волокно).

Также можно составить субстрат из компоста, перлита и керамзита. Взять их в равных количествах.

Состав почвы, которая будет укладываться на крышу и высота слоя зависит от выбора растений. Если зеленая кровля будет состоять из почвопокровных растений, то слой грунта не должен превышать 5-7 см. Если выбраны декоративные растения с развитой корневой системой, то слой грунта необходимо будет регулировать под них. Эти вопросы должны быть продуманы заранее.

В качестве растений довольно часто выбираются альпийские, а также мхи, полевые цветы и газонная трава. Все они нетребовательны, могут обходиться без дополнительного ухода. Однако удобрение все равно обязательно. Тем более следует помнить, что часть удобрений будет попросту смываться поливом и дождями. Можно устраивать целые композиции, подбирая растения таким образом, чтобы периоды цветений их не совпадали. И тогда газон на крыше будет радовать буйством красок длительное время.

Как сделать односкатную кровлю

Во время любого индивидуального жилищного строительства рано или поздно приходит время, когда застройщик сталкивается с вопросом обустройства кровли. Из многообразия вариантов конструкций крыш одна из самых распространенных — односкатная, особенно если вам предстоит делать монтаж самостоятельно. Зато односкатная крыша своими руками потребует от вас минимум усилий и материалов.

Схема расчета уклона односкатной крыши.

Проект односкатной крыши

Кровля с одним скатом — самая простая из используемых при строительстве тех или иных зданий. Конструкция односкатной крыши подразумевает относительно небольшую площадь, подверженную ветрам, в связи с тем что наклон, как правило, приходится делать не более 25˚.

Недостатков у дома с односкатной крышей немного, по большому счету их всего два: невозможность сделать чердак или мансарду, а также не вполне эстетичный вид, что можно легко исправить, если в качестве кровельного материала использовать профнастил.

Односкатная крыша своими руками не представит для вас труда, если уже есть проект по ее строительству.

Из материалов в первую очередь потребуется древесина:

• стропила;
• балки;
• обрешетка, иногда и перекрытия.

Для покрытия рекомендуются шифер, черепица, ондулин, металлочерепица.

Дешевле всего обойдется дом с односкатной крышей из шифера. Кроме того, подобная кровля отличается морозоустойчивостью, влагостойкостью, прочностью, минимальной подверженностью ультрафиолету.

Как построить односкатную крышу: этапы устройства

Стропильная система односкатной крыши.

Укладка балок

1. Обратите внимание, что устройство балок должно быть организовано на расстоянии 700-800 мм друг от друга. Монтаж осуществляется на предварительно устроенный сейсмопояс или мауэрлат.
2. Конструкция односкатной кровли проектируется с учетом, чтобы нижняя часть располагалась с подветренной стороны.
3. К балкам крепят стропила, играющие роль опоры для самой высокой части крыши. Количество балок и стропила должны совпадать. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник из балок и вертикальной стропильной доски.
4. Далее крепится стропильная нога, которая впоследствии послужит опорой для обрешетки. Один ее край располагается на краю балки в нижней части кровли, второй — на вертикальных стропилах.
5. Порядок действий повторяется для каждой балки. Особое внимание следует обратить на сохранение равномерности угла и высоты конструкции.
6. Далее постройка односкатной крыши продолжается устройством обрешетки

Обрешетка

Устройство обрешетки организуется брусками сечением 50х50 мм, которые прибиваются поперек стропил.

Шаг между ними нужно сделать таким, чтобы один шиферный лист перекрывал две рядом стоящие рейки с запасом с каждой стороны по 150 мм.

На этом этапе монтаж каркаса односкатной кровли почти окончен.

Устройство шифера

Помните, что правильно монтировать шифер, начиная с нижних рядов.

Крепление необходимо делать посредством шиферных гвоздей в местах стыка четырех рядом расположенных шиферных листов. В результате устройство монтажа окажется таковым, что на одном гвозде будут одновременно держаться четыре листа. По краям в каждый лист прибивается еще по два шиферных гвоздя, что предотвратит возможность поднятия шифера сильными порывами ветра.

Когда монтаж шифера окончен, строительство переходит к ветровому фронту, который забивается деревом или кирпичной кладкой.

После этого можно говорить о завершении строительства односкатной крыши.

Но если делать все правильно и досконально, то необходимо уделить внимание утеплению кровли.

Схема укладки шифера.

Утепление дома с односкатной крышей

Еще пару лет назад было бы рекомендовано сделать утепление при помощи цементно-стружечного шлака или глинобетона. Но данные утеплительные материалы не могут обеспечить хорошую теплоизоляцию, а также устоять под воздействием дождей и талого снега.

Сегодня строительный рынок предлагает новые высококачественные материалы.

Самый распространенный и популярный строительный материал, используемый при устройстве односкатной кровли, — УРСА, включающий утепляющие плиты, плоские стекловолоконные блоки или стекловату, базальтовые утепляющие маты.

Если вы делаете теплоизоляцию кровли с использованием УРСА, то гарантированно можете рассчитывать на низкие материальные расходы, высокую эффективность и простоту в использовании. Главное — необходимо строго соблюдать последовательность укладки теплоизоляционного материала.

Схема утепления односкатной кровли.

Первый слой — самый главный и важный — необходимо сделать под изоляционным слоем из паро- и гидроизоляционных материалов.

Основная задача — обеспечить сухость и воздушную вентиляцию утеплителя, так как скопление влаги или конденсата приведет к разложению материала и сведению на ноль всех теплоизоляционных свойств.

Есть и другой вариант. Сегодня на строительном рынке без труда можно найти разновидность УРСА с покрытием из металлической фольги, которая сыграет роль защиты от проникновения влаги.

Относительно пароизоляции: если подобного защитного слоя нет, то его следует делать отдельно.

При совершении отделочных работ во внутренних помещениях непосредственно под скатом кровли, следует сделать теплоизоляцию, тем более если в планах есть использование гипсокартона или натяжных потолков. Еще один совет — постелить со стороны чердака деревянные плахи.

Виды крепления утеплителя.

Обязательное условие — сделать хорошую вентиляцию между теплоизоляционными слоями и потолком. Если постелить деревянный пол, будет получено сухое помещение, которое без проблем можно использовать как кладовку.

Если вы все-таки решили организовать под крышей жилое помещение, для теплоизоляции рекомендуется пеноизол. Препятствием для проникновения влаги внутрь могут послужить пароизоляционный слой с внешней и с внутренней сторон.

Если делать односкатную кровлю с углом уклона менее 30˚, необходимо организовать несколько дополнительных вентиляционных отверстий.

На это же следует обратить внимание, если планируются окна.

В качестве теплоизоляционных материалов, помимо вышеуказанных, можно порекомендовать перлит, минеральную вату и пенополистирол, которые будут обладать не меньшими показателями защиты.

Плотность выбранного утеплителя зависит от угла наклона кровли.

В районе горизонтальных перекрытий организуется слой из теплоизоляционного материала с минимальным показателем плотности. Между жилыми помещениями и чердаком обязательно необходимо делать прослойку из паро-, гидроизоляции и вентиляции.

В любом случае, чтобы вы ни решили, при подходе к вопросу, как построить односкатную крышу, необходимо все правильно рассчитать.

Как рассчитать параметры односкатной крыши

Первоначально следует определить размер постройки, для которой организуется крыша. Расчет односкатной крыши с ошибками может привести к серьезным последствиям.

Необходимо определить уклон планируемой кровли. Данный показатель будет зависеть от влияния возможных атмосферных явлений: силы ветра, количества осадков (снег, дождь, град и т. п.), количества материала для крыши.

Рекомендуемый угол наклона — 50 — 60˚. На самом деле, чем больше угол наклона, тем лучше. Тем не менее важно учитывать используемый материал. Так, например, для профнастила оптимально сделать угол в 20˚. При этом наклон ни в коем случае не должен быть менее 8˚.

Как уже было сказано, немаловажную роль играет вес выбранного для кровли материала, поэтому все расчеты необходимых материалов осуществляются с учетом данного фактора. Так, например, вес кровли влияет на количество монтируемых стропил.

Разрезать профлист: инструменты, особенности, секреты мастеров

Прежде чем начинать работать с каким-либо предметом, нужно его изучить — из чего состоит, какими свойствами обладает, для чего используется, какие разновидности бывают. Если у вас появилась необходимость разрезать профлист — мы будем рады познакомить вас с характеристиками этого материала, инструментами для работы с ним и особенностями их использования, раскроем секреты мастеров, предложим вам к рассмотрению все возможные способы выполнить эту задачу. Вы сможете их оценить и выбрать, каким удобнее воспользоваться.

Структура профлиста.

Знакомьтесь, профлист!

Полное название материала — профилированный лист. Есть еще одно — профнастил. Появлением последнего он обязан своей популярности в качестве кровельного материала, хотя имеет очень широкую область применения — от заборов до несущих конструкций. Это — лист оцинкованной стали, подвергшийся профилированию (гофрированию) для достижения максимальных жесткости и прочности при сохранении минимального веса. Может различаться по толщине и размерам, ширине профиля, высоте и форме (трапециевидная, волнообразная) самой гофры. Часто имеет полимерное или лакокрасочное покрытие для защиты от коррозии.

Инструменты для монтажа профнастила: (1. Шуруповерт;2. Перфоратор;3. Резиновый молоток киянка);4. Щетка с мягкой щетиной;5. Рулетка;6. Длинная рейка;7. Маркер;8. Уровень;9. Инструмент для резки сайдинга и строительного профиля.)

Посмотрев на профлист, который нужно разрезать, и оценив его характеристики и дальнейшее применение, вы можете определить свои требования к порезке, задавшись вопросами:

1. Какое качество резки вас устроит?
2. Нужно ли вам резать криволинейно?
3. Необходимо ли заботиться о сохранности антикоррозийного покрытия?
4. Имеет ли значение скорость работы?
5. Сколько денег разумно потратить на инструмент, если его нет, и на расходные материалы?

Учитывая разнообразие профилированного листа и широчайший спектр его применения, представляем вашему вниманию инструменты, позволяющие выполнить резку — от специальных до ручных.

Обзор инструментов

Для резки профилированного листа можно использовать специальный инструмент, предназначенный для этого, электроинструменты широкого профиля и ручные инструменты. Обязательное условие — режущая часть должна быть твердосплавной, либо с напаянными твердосплавными пластинами.

И оцинкованный, и имеющий антикоррозийное покрытие профлист не рекомендуется резать высокооборотными электроинструментами в связи с тем, что локальный нагрев, который они создают, портит покрытие.

Специальные инструменты

Насадка-ножницы на электродрель для резки металла

Этот профессиональный инструмент работает по типу высечных (вырубных) ножниц. Позволяет разрезать металл толщиной до1,6 мм во всех направлениях, криволинейно, с поворотом на 360 градусов, с получением очень аккуратной кромки, не повреждая антикоррозийное покрытие, быстро.
Особенности:

• ширина разреза — 3,1 мм;
• держать насадку при работе нужно под углом 90 градусов к рабочей поверхности;
• для того, чтобы начать резку внутри листа, нужно предварительное засверливание отверстия диаметром не менее 11 мм;
• не требует расходных материалов — режущая часть очень легко затачивается;
• некоторые модели работают еще и от привода пневмоинструмента;
• также предназначена для резки ПВХ;
• цена — от 50 до 100 условных единиц в зависимости от производителя.

Электроножницы вырубные (высечные)

Это мощный инструмент, предназначенный резать профлист любой формы: волнистый, гофрированный. Позволяют выполнить разрез во всех направлениях, криволинейный, под острым углом, в труднодоступных местах, с получением очень аккуратной линии реза, не повреждая антикоррозийное покрытие.

Особенности:

• пригодны для металла толщиной до 3,5мм;
• резать можно начинать как от края, так и с любого места внутри листа;
• цена — от 100 до 1000 условных единиц в зависимости от характеристик и производителя.

Шлицевые электроножницы

Хотя не являются специальным инструментом для работы с профлистом, а изначально были предназначены для монтажа вентиляционных систем, позволяют разрезать его с тем же качеством и давно используются профессиональными кровельщиками. Если они есть, вы также можете получить отличный результат.

Электроинструменты широкого профиля

Неплохо режут профлист такие инструменты как электропила, электролобзик и угловая шлифовальная машина (болгарка) при соблюдении определенных условий. При их использовании требуется крайне внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как не подходящий для работы с профлистом расходник только испортит вам материал. Их объединяет высокая скорость работы.

Электропила (с дисковой пилой или дисковой фрезой)

С ее помощью вы можете резать во всех направлениях с получением достаточно аккуратной линии реза. Не оставляет заусениц.
Особенности:

• для работы с ней вам понадобится твердосплавный диск с обратным углом и мелкими зубьями толщиной 2,5-3 мм;
• необходимо использовать минимальную подачу.

При резке профнастила нарушается целостность защитного покрытия.

Электролобзик

Режет во всех направлениях, криволинейно, но неудобен для распила в поперечном направлении листов с высотой гофры более 25 мм, антикоррозийное покрытие на линии среза слегка обгорает. Скорость работы ниже, чем у электропилы и УШМ (болгарки).
Особенности:

• необходимо использовать мелкозубчатую пилку для металла длиной 75 мм;
• выбирать возвратно-поступательный режим;
• нужно следить за наклоном пилки — она должна быть под острым углом к поверхности;
• расходные недороги, но часто ломаются.

УШМ (болгарка)

Самый опасный инструмент для профилированного листа. Дело в том, что если вы не поменяете абразивный круг на специальный диск, то просто испортите материал. Повреждается даже цинковое покрытие. Профлист приобретает дефекты не только на срезе. В местах попадания искр образуются коррозионные очаги, которые со временем распространяются и вызывают преждевременное разрушение. А производители в этом случае аннулируют гарантию на материал!

При использовании специального диска может резать во всех направлениях, криволинейно, линия реза тонкая, но могут быть заусеницы. Антикоррозийное покрытие портится из-за нагрева — инструмент высокооборотный.
Особенности:

• работать можно только специальным диском с твердосплавными зубьями и толщиной 1 мм — 1,6 мм;
• если инструмент позволяет снизить количество оборотов, сделать это нужно обязательно;
• линию реза обязательно нужно зачистить и покрыть краской.

Ручные инструменты

Преимущество этих инструментов состоит в том, что очень часто какой-нибудь из них обязательно окажется под рукой. Они, конечно же, существенно уступают в скорости своим электрическим собратьям, но во многих случаях позволяют качественно разрезать профлист и прекрасно подходят для небольших объемов работ. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов.

Ножницы высечные(вырубные)

От электроножниц отличаются тем, что не позволяют начать резку внутри листа и скоростью. Инструмент компактный и имеет удобные для резки ручки с регулируемым углом наклона. При выборе стоит обратить внимание на длину матрицедержателя (с его помощью можно повернуть ручку). Чем она больше, тем выше маневренность.

Ножницы по металлу

Ими можно хорошо отрезать тонкие и ровные полосы. Поперек волны режут хорошо и не повреждают материал. Вдоль резать неудобно, потому что гибкость низкая в этом направлении. Края получаются не слишком ровные.

Ножовка по металлу

Этим распространенным инструментом почти каждый когда-нибудь резал. Режет легко, аккуратно и быстро. Но криволинейную резку ей выполнить невозможно, и для работы нужен стол.

Лобзик

По качеству реза ничем не уступает электролобзику. Разница только в скорости. Режет во всех направлениях и криволинейно, антикоррозийное покрытие на линии среза не повреждается.

Ручная циркулярная пила

Лучше всего использовать круг по алюминию. Резка получается холодной, поэтому защитное покрытие не разрушает. Дополнительно нужно использовать так называемый «кондуктор» — полосу фанеры с прорезью, чтобы сохранить покрытие.

Секрет мастеров

Обязательно покройте место среза специальной краской! Даже если умеете идеально резать, пользуетесь специнструментом и не повредили покрытие! Много времени это не займет, денег стоит немного, а срок службы изделия увеличит значительно. Продается краска там же, где и сам профлист. Удачного выбора! Желаем вам гордиться своей работой!

Преобразуем чердак в мансарду

Идея переделать холодное чердачное помещение в теплую и уютную мансарду не является новой, она обычно возникает в том случае, когда дом на дачном участке уже просто не вмещает всех его жильцов, но делать пристройку уже нет места. Переделка чердака в жилое пространство обходится намного дешевле, чем полностью демонтировать всю крышу и строить новый этаж, да и времени это занимает намного меньше.

Виды форм мансардных крыш.

Составляем проект мансарды

Для того чтобы сделать мансарду из чердака в доме из неотапливаемого чердачного помещения, сначала следует подготовить проект. Это необходимо, чтобы ваша будущая мансарда не обрушилась, а служила долго. Обычно рекомендуется такие работы поручать профессионалам, так как планируется частичное изменение стропильной системы, возможно потребуется усиление. Если же кардинальных перемен не предвидится, то проект можно составить самостоятельно на листке бумаги, а затем только следует браться за работу.

Схема несущей конструкции крыши.

Сегодня все стропильные системы крыши можно разделить на висячие, когда стропила опираются на наружные стены дома, и на наклонные, где есть опоры на внутренние стены либо дополнительные опоры. В последнем случае сделать единое пространство под крышей не получится, так как убирать опоры нельзя.

Сами мансарды могут различаться по своей конструкции:

• с совмещенной крышей, то есть занимающие все пространство и имеющие наклонный потолок, стены здесь совмещены с наружными;
• с боковыми перегородками между внутренними стенами и наружными.

Этапы реконструкции крыши

Переделать чердак в мансарду можно, соблюдая такие этапы работ:

• подготовка проекта;
• подготовка инструментов и материалов;
• проверка и усиление при необходимости стропильной конструкции;
• утепление крыши;
• устройство выхода;
• отделочные работы.

Перед тем как сделать утепление мансарды, необходимо подумать о вентилируемом подкровельном пространстве.

Коснемся подробнее работы со стропильной системой. Сначала готовим необходимый инструмент и материалы, которые понадобятся для реконструкции. Зависеть это будет от фронта работ, но обычно требуются:

• плотницкий инструмент (молоток, гвозди, саморезы по дереву, пила, лобзик);
• защитные перчатки и очки;
• строительный уровень;
• дрель;
• отопительные трубы, электрический кабель для коммуникаций, специальная гофра для прокладки;
• утеплитель, паро- и гидроизоляционная мембрана;
• отделочные материалы.

Если высота чердака достаточна для того, чтобы своими руками сделать мансарду, то разбирать крышу не надо. Следует просто тщательно осмотреть стропила на предмет их повреждения, заменить их при необходимости.

Если стропила крыши в отличном состоянии, то необходимо сделать только пол своими руками. Для этого между лагами укладывается минеральная вата для утепления, после чего пол сверху зашивается плитами ДСП либо ОСП, крепятся они саморезами.

Между стропилами также необходимо уложить утеплитель, предварительно выполнив разводку инженерных сетей, но сначала определяем, достаточно ли естественного освещения в мансарде.

Для этого в крыше необходимо прорезать отверстие и установить оконные рамы. Специальные окна для мансард есть в продаже уже готовые, остается просто вставить раму. Окна устанавливаются своими руками до укладки утеплителя, в это же время формируются дверные проемы. При необходимости крышу в месте установки окна заново перестилают кровельным покрытием, герметизируя стыки между рамой и крышей.

Внимание: перед тем как сделать утепление мансарды, необходимо подумать о вентилируемом подкровельном пространстве.

Чем и как утеплять подкровельное пространство?

Одним из самых ответственных моментов является вопрос, как правильно утеплить крышу, чтобы обеспечить комфортный микроклимат и защиту всех элементов конструкции. Используя только свои руки, можно утеплить мансарду при помощи таких материалов, как плиты пенопласта, минеральную вату либо полиуретан.

Виды крепления утеплителя.

Специалисты обычно рекомендуют использовать минераловатные плиты, которые отлично и очень просто укладываются между стропилами, с обеих сторон покрываются гидро- и пароизоляционной пленкой. Перед тем как начинать утепление, следует провести инженерные сети, то есть электрические кабели и трубы отопления, помещать их лучше всего в специальную гофру. В стропилах для этого проделываются отверстия для прокладки.

Сам утеплитель укладывается очень плотно, нельзя оставлять никаких зазоров и полостей. Поверх минеральной ваты настилается паробарьер, который крепят скобами к деревянной поверхности. Пленка укладывается внахлест, натягивать ее нельзя.

После утепления стены зашиваются плитами ОСП либо гипсокартоном, все швы прошпаклевываются. Такая ровная и гладкая поверхность идеально подходит для проведения отделочных работ.

Делаем выход на мансарду

Превращая чердак в жилое помещение, необходимо предусмотреть и сооружение удобной лестницы наверх. Возможны самые различные варианты, в некоторых случаях это может быть открытая лестница с улицы, которая ведет на уютный балкончик или террасу, но в большинстве случаев лучше сооружать лестницу внутреннюю.

Самыми оптимальными вариантами, которые можно легко сделать своими руками, являются винтовая либо маршевая лестницы из дерева, не забирающие много полезного пространства.

Чистовые работы на мансарде

Одномаршевая лестница — это безопасный вид лестницы, потому что ее ступеньки имеют форму прямоугольника

Перед тем как приступить к последнему этапу превращения скучного и пыльного чердака в удобную и светлую мансарду, необходимо убедиться, что все инженерные коммуникации проведены. Это не только электропроводка, но и трубы отопления, которые являются обязательным элементом любого жилого помещения.

Для мансард их можно провести под полом, подключив к основной системе в районе лестницы, но в основном разводка своими руками таких систем зависит от планировки не только мансарды, но и всего дома. Инженерные коммуникации желательно при этом прятать в специальные гофрированные металлические трубы, которые отлично укладываются даже в слое утеплителя.

Чистовая отделка своими руками, как заключительный этап превращения чердака в мансарду, заключается в преобразовании пола и наклонных стен. Тут все зависит только от фантазии владельца, стены можно покрывать декоративной штукатуркой или обоями, но многие предпочитают выполнять обшивку натуральным деревом либо вагонкой. Смотрится она привлекательно и органично в таких помещениях. Если у вас остались выступающими стропила, то их можно использовать в качестве отличного декоративного элемента, покрыв морилкой и лаком.

Но при выборе отделочных материалов для мансарды надо помнить, что создавать большую нагрузку тут не надо, поэтому тяжелые строительные материалы не подходят. Для пола можно сделать простой настил из плит ОСП, утеплять его надо минеральной ватой, сверху можно монтировать ламинат или линолеум.

Сделать из неотапливаемого чердака комфортную и теплую мансарду проще, чем возводить полноценный второй этаж, таким образом можно избежать полного разбора всей крыши, просто утеплив ее внутреннюю поверхность, сделав удобную лестницу и окна. Использовать для утепления можно самые различные материалы, которые легко укладываются своими руками, но обычно рекомендуется минеральная вата.

Внутренняя декоративная отделка полностью зависит от вкусов хозяина, но применять лучше всего облегченные материалы, чтобы не создавать большой нагрузки на перекрытие, не рассчитанное изначально на жилое помещение.

Как проводить расчеты каркаса крыши

Посмотрев на возведенный дом, можно оценить конструкции двускатной или мансардной крыши, цвет и рисунок кровельного покрытия, архитектуру всего здания. Однако невозможно увидеть то, что обеспечивает все эти элементы. Система стропил (ферма) является основой крышной постройки, она отвечает за качество, комфорт и долговечность всего дома.

Стропильная система двухскатной кровли.

Расчет стропильной системы является ведущим этапом в проектировании здания, который определяет все параметры несущих конструкций.

Факторы, которые необходимо учитывать при расчете стропильной системы

Прежде чем приступить к непосредственному расчету системы стропил, нужно определиться с интенсивностью разных нагрузок, которые будут на протяжении всех времен года воздействовать на кровлю.

Влияющие факторы, в зависимости от природы, классифицируются на:

1. Нагрузки постоянного характера. К этой категории относится та нагрузка, которая будет постоянно воздействовать на конструкцию фермы. Сюда относится вес кровли, гидроизоляция, обрешетка, паро- и теплоизоляция и прочие элементы двускатной или мансардной крыши, которые создают постоянную величину с фиксированным весом.
2. Переменные нагрузки. К этому типу относятся климатические факторы: осадки, снег, интенсивность ветровых потоков и др.
3. Нагрузки особого типа. Здесь учитывается климатическое влияние с повышенной интенсивностью. Данный параметр нужно учитывать в областях с вероятной сейсмической активностью или в местах, где возможны сильные штормовые ветра или ураганы.

Сложность расчета фермы обуславливается тем, что новичкам строительного промысла будет тяжело учитывать все типы нагрузок одновременно. Поскольку, кроме вышеназванных показателей, нужно учитывать прочность и вес самих стропильных ног, способ их крепления друг с другом и другие, не менее важные, но менее популярные величины, на помощь приходят программы расчета стропильного бруса и фермы, но порой легче воспользоваться формулами расчета. Так как именно анализ, проведенный своими силами, поможет «прочувствовать» все особенности конструкции возводимой, к примеру, мансардной крыши.

Читайте также:

Устройство пароизоляции.

Нюансы крашенной крыши.

О ремонте металлической кровли читайте тут.

Расчет постоянной нагрузки на конструкцию фермы

Структурные элементы кровли

Расчет нагрузки на стропила.

Для правильного определения длины стропильного бруса и цифр, на которые нужно при этом ориентироваться, первым делом необходимо рассчитать общий вес кровельного «пирога». Для получения итогового значения необходимо провести вычисления веса одного метра квадратного каждого из слоев. Среднестатистическая кровля состоит из таких элементов:

1. Обрешетка. Она монтируется из небольшой толщины досок, обычно 2,5 см. Вес одного квадрата обрешетки равняется 15 кг.
2. Слой утеплителя.
3. Гидроизоляционный слой.
4. Кровельное покрытие.

Переходя к суммированию всех полученных данных, советуется увеличить результат на 10%, то есть сделать произведение результата и постоянного коэффициента 1,1.

Это даст возможность оставить запас прочности для будущей фермы.

Специалисты советуют подбирать материалы кровельного «пирога» таким образом, чтобы показатель нагрузки в итоге не превышал значения 50 кг на один квадратный м.

Некоторые считают нагрузку в 50 кг завышенной, но стоит принимать во внимание то, что излишек прочности никогда не будет лишним.

Завершив расчет веса кровельного «пирога», необходимо приступать к расчету следующего показателя — снеговой нагрузки.

Расчет показателя снеговой нагрузки

Фактор снеговой нагрузки является немаловажным, так как многие регионы довольно долго испытывают воздействие снеговых осадков. Чтобы крыша не проломилась под тяжестью снега, необходимо заранее побеспокоиться о дополнительной прочности.

Для удобства расчета выведена специальная формула, в которую подставляются коэффициенты из СНиП. Формула выглядит так:

F = P × k, где F — это полная снеговая нагрузка, P — вес снега, приходящийся на 1 квадратный м, k — корректирующий коэффициент.

Вес снежного покрова на 1 квадратный м крыши определяется по месту расположения самого строения. Все регионы по интенсивности выпадаемых осадков разделяются на снеговые зоны, каждая из которых имеет усредненное значение.

Варианты корректирующего коэффициента для разного угла наклона скатов

Обрешетки для рулонных (А), плиточных (Б) и толевых (В) покрытий: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — стальные листы; 4 — рубероид (толь); 5 — рулонное покрытие; 6 — асбоцементные плитки; 7 — защитное покрытие.

В СНиПе же можно найти корректирующий коэффициент. Его изменения происходят в зависимости от уклона ската мансардной или другой скатной крыши:

• если уклон крыши составляет больше 60 градусов, этот коэффициент не применяется, поскольку на крутых скатах снеговая шапка не образовывается;
• при угле наклона крыши от 25 до 69 градусов вводится корректирующий коэффициент, равняющийся 0,7;
• крыши, у которых наклон скатов еще меньше (практически пологие), нуждаются в корректировке, равной 1.

Необходимо учитывать тот факт, что снежная масса по поверхности мансардной или иной скатной крыши распределяется неравномерно, а наиболее значительные скопления образуются в местах излома (ендовы, выход слуховых окон и пр.). Стропильные ноги в этих местах рекомендуется устанавливать с минимальным шагом — наилучшим вариантом будет установка спаренных элементов. Помимо этого, при формировании слоев кровельного «пирога», в сложных зонах необходимо использовать двойную гидроизоляцию и сплошную обрешетку.

Все результаты расчетов лучше умножать на 1,1, увеличивая на 10 процентов запас прочности.

Как рассчитать ветровую нагрузку

Схема ветровой нагрузки на крышу.

Этот тип нагрузки обладает высоким уровнем критичности, поскольку, вне зависимости от угла наклона крыши, она подвергается риску при воздействии сильного ветра. При малом угле наклона появляется угроза разрушения и срыва крыши под влиянием аэродинамической нагрузки. А большой уклон кровли может привести к тому, что крыша по всей своей поверхности испытывает на себе большое давление ветра.

Чтобы рассчитать ветровую нагрузку на крышу, также выведена специальная формула с поправочными коэффициентами. Она выглядит так:

V = R × k, где V — это значение ветровой нагрузки, R — показатель вашего региона, k — корректирующий коэффициент.

Изменение поправочного коэффициента в зависимости от высоты здания

Показателем региона является табличное значение, которое указывается в СНиПе, а поправочный коэффициент выбирается в соответствии с высотой дома и местностью, в которой располагается постройка. Величина коэффициента изменяется таким образом:

• значение для зданий высотой 20 м на открытой местности равняется 1,25, если на территории есть препятствия (высокие постройки, посадка и пр.), то коэффициент равен 0,85;
• для домов 10-метровой высоты применяется поправка 1,0 и 0,65;
• показатели 0,75 и 0,85 используются для расчета нагрузки для низких 5-метровых домов в зависимости от места строительства дома.

Как правильно рассчитать конструкцию фермы

Для правильного понимания расчета фермы необходимо учитывать тот факт, что вся конструкция в действительности являет собой систему треугольников, поэтому при определении длины досок обычно проблем не возникает. Но чтобы правильно рассчитать конструкцию стропил, необходимо учитывать все показатели нагрузки, величину пролетов, шаг обрешетки и особенности разновидности самой крыши. Чтобы не допустить ошибок и не просчитаться, необходимо скачать специальные программы для точного расчета стропильной системы. Она предполагает ввод всех необходимых показателей и выведение итогового результата.

При расчете конструкции фермы можно брать на вооружение таблицы стандартов. Готовые стропильные ноги представлены на строительном рынке досками длиной от 4,5 до 6 м, но это не предельные величины. От конструкции строения зависит изменение длины стропильной ноги на необходимую.

Выбор сечения стропильных ног

Подбор сечений стропил определяется зависимо от таких факторов:

• длина стропильной ноги;
• шаг установки стропил;
• известные величины нагрузок.

Оптимальные значения сечений стропильной ноги приведены в таблице.

Таблица. Оптимальные значения сечений стропильной ноги.

Но не стоит забывать, что рекомендованные параметры могут изменяться в зависимости от региона. Самой простой задачей при расчете конструкции фермы является расчет стропильной ноги. Чтобы вывести значение правильно, рекомендуется воспользоваться теоремой Пифагора: катетами будут выступать разница в высоте между стенами строения и его ширина, а гипотенузой будет стропильный брус, длину которого и необходимо узнать.

Какие программы следует скачать для проведения расчета фермы?

Расчет системы стропил здания никак нельзя назвать простым. Поскольку для получения верных данных нужно не только уметь оперировать исходными величинами и формулами, быть осведомленными о СНиПе, но и обладать навыками черчения и пространственным воображением. Если вы не до конца уверены в своих силах, но желаете все же своими руками и бесплатно осуществить проведение расчетов, можно смело скачать и пользоваться профессиональной специальной программой.

Примером высокоточных информационных продуктов являются программы Автокад и 3D Max. Если вы обладаете определенными навыками, то справиться с такими ПО не составит вам никакого труда.

В расчетных программах можно найти пример расчета стропильной системы для большего удобства оперирования вашими данными.

Но есть еще более простые пути. К примеру, можно бесплатно скачать программу Аркон; в ней возможно осуществить проектирование стропильной системы, в ней есть калькулятор для расчета сечения и длины стропильного бруса. В этой программе легко работать благодаря простому интерфейсу и простому вводу данных.

Чтобы не скачать расчетные программы, можно бесплатно воспользоваться онлайн-версиями. Это калькуляторы, представляющие данные о величинах конструкции фермы, исходя из введенных вами сведений.

Как правильно постелить рубероид?

Рубероид представляет собой специальный кровельный картон, который пропитан битумом на нефтяной основе, а сверху покрыт слоем битума на тугоплавкой основе. Он является одним из самых недорогих и надежных кровельных материалов. К тому же его укладка достаточно проста, поэтому монтаж не потребует от вас особых профессиональных навыков или умений. Производство рубероида в России регламентирует ГОСТ 10923-93.

Структура рубероида.

Виды и характеристики рубероида

В настоящее время на рынке представлены различные вариации такого популярного кровельного материала, как рубероид. Рассмотрим наиболее востребованные из них.

Рубероид классифицируется на основе следующих обозначений:

• «Р» — стандартное обозначение;
• «К», «П» — сфера применения (для кровли или подкладки);
• «К», «Ч», «М», «П» — тип минеральной присыпки (крупнозернистая, чешуйчатая, мелкозернистая или пылевидная);
• 300, 330, 350, 400 — цифровое обозначение, определяющее плотность картонного листа.

Рубероид класса РКП-300 и РКП-350 — кровельный рулонный материал с пылевидной присыпкой, чаще применяется для гидроизоляции. РКП-350У — полотно с намеренно увеличенной массой. РПП-300 — подкладочный рубероид, используется как подкладка при монтаже более прочных кровельных материалов, например, металлочерепицы. РКК-400 — полотно с крупнозерновой присыпкой, используется как верхний слой кровельного покрытия.

Рубемаст — рулонный материал, который отличается высокой степенью пропитки битумом и повышенной вязкостью на обратной стороне полотна. Таким образом, материал становится более пластичным и устойчивым к трещинам, что продлевает срок его эксплуатации.

Структура пвх мембраны.

Стеклорубероид (стекломаст)- аналогичный рубемасту материал. Единственное отличие заключается в том, что основой для полотна служит стеклоткань, поэтому такой материал более прочный и биостойкий.

Еврорубероид представляет собой полимерно-битумную мембрану, которая изготавливается на основе стекловолокна или полиэстера с полимерными добавками. Такой материал характеризуется большим сроком эксплуатации.

Толь — специальный картон, который пропитывается сланцевым дегтем или каменноугольным раствором, а затем обрабатывается с обеих сторон минеральной присыпкой.

Выбор материала для монтажа кровли должны определять их особенности, чтобы в дальнейшем вам не пришлось переплачивать.

Как правильно произвести укладку рубероида

Схема укладки рубероида: (а-настил вдоль крыши,б-настил поперек крыши).

Специалисты советуют размотать рулоны рубероида и оставить полотно в развернутом виде на сутки, чтобы он расправился и выровнялся. Затем их можно снова скрутить непосредственно перед монтажными работами. Нельзя забывать и о погодных условиях — работы должны проводиться в безветренную и сухую погоду, желательно при температуре выше 15 градусов.

Если вы хотите, чтобы кровля прослужила как можно дольше, необходимо подготовить основание перед укладкой рубероида. Поверхность должна быть как можно более ровной и сухой, следует очистить ее от присутствия смолы, битума и прочих веществ. После этого нужно произвести огрунтовку настила. Когда грунтовка высохнет, можно наносить мастику: делать это лучше всего с помощью валика или кисти. После ее нанесения нельзя сразу переходить к монтажу — нужно, чтобы состав «схватился».

Монтаж рубероида обычно производится в два слоя: сначала укладывают простилочный слой без дополнительного покрытия, затем — верхний слой с покрытием из каменной крошки. Если для кровли используется обычный картонный рубероид, специалисты рекомендуют постелить его минимум в четыре слоя.

Предварительно примерив полотна, можно приступать к их укладке. Делать это нужно в определенном порядке: от нижней точки к верхней, при этом верхние полотна необходимо постелить внахлест на нижние. При помощи горелки подогревается мастика, которой покрыты листы рубероида и сама крыша. На полотне имеется прозрачная пленка, когда она сгорает, рубероид можно фиксировать. После фиксации материал раскатывается с помощью специального катка.

Часто возникает вопрос: насколько вреден такой материал, как рубероид? Хотя он и не изготавливается из экологически чистых компонентов, концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм. К тому же рубероид не используется для внутренних отделочных работ, а значит, не предполагает непосредственный контакт с человеком.

Рубероид как подложка для металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых востребованных кровельных материалов в настоящее время. Она выглядит эстетически красиво, и, в отличие от обычной черепицы, проста в монтаже и значительно дешевле. Однако она также требует гидроизоляционной прослойки. В некоторых случаях роль гидроизоляционного материала может сыграть рубероид.

По мнению специалистов, установка металлочерепицы на рубероид возможна только в тех случаях, когда чердак будет использоваться как нежилое и неотапливаемое помещение. При этом необходима воздушная прослойка между кровельными материалами, поэтому в данном случае монтаж металлочерепицы возможен только при наличии обрешетки.

В остальных случаях монтаж металлочерепицы на подложку из рубероида не рекомендуется, так как это может привести не только к протечкам, но и к разрушению кровли.

Изоспан в качестве надежной пароизоляции

Пароизоляция — это специализированный материал, который применяется для защиты различных строительных конструкций от влаги, пара, конденсата. Применение таких материалов позволяет не только продлить сроки службы конструкций, но и надежно защитить их от плесени, грибка. Сегодня многие производители выпускают паробарьеры в виде пленок и мембран, которые легко крепятся и используются для защиты крыш, потолков, перекрытий, стен. Настил пароизоляции отличается в каждом отдельном случае, но есть и общие черты, которые соблюдаются в обязательном порядке.

Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора.

В этой статье предложено к изучению не только описание пароизоляции, но и отдельных ее типов, варианты их использования, инструкция к применению.

Читайте также:

Строительство крыши.

Этапы выполнения кровельных работ.

Инструкция по укладке пароизоляции

Инструкция по укладке пароизоляции включает в себя следующее:

• наличие необходимого инструмента и средств крепежа: саморезы, деревянные рейки, строительный степлер, металлический профиль;
• ножницы для резки материала;
• строительный скотч для склеивания отдельных кусков пароизоляции;
• расчетное количество пароизоляции (общая площадь перекрываемой поверхности плюс нахлест минимум по 15 см).

Правила монтажа пароизоляции включают в себя:

Утепленная кровля с применением Изоспана В.

1. Все материалы в обязательном порядке крепятся только с внутренней стороны помещения. Допускается крепление пароизоляции с внутренней и внешней стороны в том случае, когда температура наружного воздуха опускается до минус 25 градусов, а толщина стен недостаточна для защиты. Для кровли пароизоляция крепится только у внутренней стороны всего пирога.
2. Пароизоляция крепится степлером только по периметру стены. Каждый новый лист надо настилать внахлест (от 15 см), стыки проклеиваются строительным скотчем. При этом необходимо следить, чтобы материал не шел внатяг, на нем не было дыр и прочих дефектов. После окончания работ допускается крепление пароизоляции при помощи деревянных (пластиковых) тонких реек, которые прибиваются к поверхности стены (стропильной системы для кровли) гвоздями.
3. Рейки прибиваются с шагом в 30 см, после чего допускается укладка теплоизоляционных материалов. Изоспан и рейки в данном случае обеспечивают наличие необходимого вентиляционного зазора для легкого и быстрого испарения влаги;
4. При укладке листовой пароизоляции необходимо предварительно на поверхности укрепить специальный каркас из металлического либо деревянного профиля (с помощью саморезов профиль просто прикручивается к стене). Паробарьер крепится на каркас, стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой. Крепить листы надо саморезами, соблюдая целостность материала.
5. Для наружного утепления, например, при монтаже вентилируемого фасада, изоспан используется два раза: перед утеплением и после укладки теплоизолятора, обеспечивая, таким образом, эффективную трехслойную систему.

Обязательным является использование пароизоляции для конструкций, выполненных из железобетона. Это касается в первую очередь перекрытий, стен.

Виды пароизоляции для кровли и стен

Сегодня пароизоляция выпускается различных видов, каждый из которых отличается своими характеристиками и применяется в определенных ситуациях.

Кровельная пароизоляцонная защита: 1. Кровельное покрытие; 2. Изоспан AS, AM; 3. Контррейка; 4. Утеплитель; 5. Пароизоляция Изоспан B; 6. Стропило; 7. Внутренняя отделка; 8. Обрешетка

1. Изоспан А — это паропроницаемая мембрана, защищающая крышу, стены здания, перекрытия, фасад от конденсата. При этом вода эффективно испаряется внутри «пирога», не повреждая строительные материалы. Применение такой мембраны для крыш допускается в том случае, когда уклон составляет до 35 градусов;
2. Изоспан В — это универсальная двухслойная пароизоляция, которая используется для монтажа только внутри помещений. Она может быть использована для стен, цоколя, крыши, чердака и мансарды, для внутреннего утепления. Отличается большей плотностью и эффективностью;
3. Изоспан С представляет собой гидро-, пароизоляционную мембрану, которая также имеет два слоя. Она предназначена для настила на кровлях без утепления, для чердаков. Отлично защищает конструкции кровли от влаги, конденсата;
4. Изоспан D — это универсальная мембрана, которая обеспечивает паро- и гидроизоляцию. Применяется для любых строительных конструкций, при устройстве фундаментов, крыши без утепления, бетонного основания, межэтажных перекрытий;
5. Изоспан АМ — это специальный материал, который состоит из слоя мембранной пленки, усиленной высокопрочным материалом, защищающим пленку от механических повреждений. Она защищает утеплитель от конденсата и последствий выветривания. Этот паробарьер укладывается прямо на теплоизолятор, вентиляционные зазоры.

Преимущества использования изоспана

Такая мембрана отличается высокой водонепроницаемостью, ее можно укладывать при любой погоде. Срок службы строительных конструкций (стен, крыши, перекрытий) с такой пленкой увеличивается в несколько раз, внутри помещений гарантируется комфортный, сухой микроклимат.

Изоспан FB представляет собой особый паробарьер на основе крафт-бумаги, с одной стороны мембрана металлизирована лавсаном.

Это не только паро-, но и гидроизоляция, которая отлично подходит при необходимости настила на сложных скатных крышах, для саун, где есть необходимость постоянно поддерживать в помещении высокие температуры и влажность. Такая мембрана отличается и более высокой ценой, но часто она просто незаменима для кровли здания.

Изоспан А отличается такими преимуществами:

Изоспан В применяется, когда есть необходимость утепления кровли, стен, перекрытий изнутри здания.

• механическая прочность на продавливание и разрыв;
• экологичность;
• пожаробезопасность (имеется специальная добавка, которая провоцирует самозатухание при возгораниях);
• технологичность (легко режется, не рвется, не заминается).

Такой материал находит свое применение при необходимости создания паробарьера при монтаже крыш, цокольных и чердачных помещений, чтобы компенсировать разницу между неотапливаемыми и отапливаемыми помещениями. Плотность материала составляет 110 г на 1 кв. м, ширина рулона — 140 см, длина — 50 м. Нагрузки на разрыв — 211, прочность продавливания — 310. Отличается изоспан А устойчивостью к ультрафиолету.

Изоспан В применяется, когда есть необходимость утепления кровли, стен, перекрытий изнутри здания. В таком случае он настилается на утеплитель со стороны помещений. «Пирог» будет выглядеть таким образом:

• кровельное покрытие;
• изоспан А (или AS);
• контррейки для крепежа и вентилируемого зазора;
• изоспан В;
• стропильные ноги;
• внутренняя отделка помещений.

Применение такого вида паробарьера позволяет избежать проникновения капель влаги и частиц волокнистого утеплителя внутрь помещений.

Технические характеристики изоспана В: плотность составляет 72 г/кв.м, ширина рулона — 140 см, длина — 50 м, нагрузка на разрыв — 108, прочность на продавливание — 110.

Изоспан С: в чем преимущества перед остальными аналогами?

Изоспан С отличается от других видов, его можно применять для кровли, уклон ската которой составляет меньше 35 градусов. Чаще всего именно его применение позволяет неотапливаемым чердакам оставаться сухими, а цокольным этажам — не иметь на стенах и перекрытиях капель конденсата, приводящих к образованию плесени и неприятного запаха. Укладка этого материала отличается простотой:

1. Начинать настил пароизоляции (для кровли) надо снизу, материал при этом сильно не натягивать, оставляя немного свободного пространства.
2. По периметру ската полотнища крепят степлером, между собой — проклеивают специальной лентой.
3. При укладке необходимо соблюдать нахлест материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — от 15 до 20 см.
4. Растянутый и закрепленный материал необходимо дополнительно зафиксировать контррейками с сечением 5х4 см. Крепятся рейки при помощи гвоздей либо саморезов.

Если уклон крыши малый, то настилать изоспан С надо только по дощатому настилу, который укреплен на стропилах.

Как мы видим, применение паробарьера отличается крайней простотой. Именно пароизоляция обеспечивает защиту конструкций от влаги, эффективно выводя конденсат. Благодаря мембранам, сроки службы строительных материалов намного увеличиваются, а это сказывается на размере эксплуатационных расходов. Использование самого изоспана зависит от конкретных условий укладки, поэтому перед приобретением внимательно изучите его назначение и варианты использования.

Ондулин — материал для крыши любой кривизны

Внешний вид, состав и свойства еврошифера

При строительстве индивидуальных коттеджей и других малоэтажных зданий используются иные кровельные материалы, нежели при возведении многоэтажных домов. Наиболее подходящим для этого является в настоящее время ондулин. Его более 50 лет выпускает французская фирма с таким же названием. Внешне он напоминает шифер, однако по составу сильно отличается. Волнистые листы изготавливают из пропитанного битумом целлюлозного волокна, к ним добавляется минеральный наполнитель, смола-отвердитель и пигмент. 

Ондулин обладает высокой прочностью, а так же гибкостью материала.

Компания предлагает ондулин следующих тонов: черный, коричневый, красный и зеленый. Такого же цвета все комплектующие: конек, ендова, гвозди с силиконовой шайбой. Материал длительное время не выгорает и не теряет привлекательного вида. Для защиты от неблагоприятных условий окрашивание производить не нужно, его осуществляют только в эстетических целях. На кровле и без этого не поселятся грибок и плесень. При работах иногда комбинируют листы разного цвета. Это позволяет сделать дизайн кровли оригинальным и неповторимым.

К несомненным достоинствам материала, который часто называют еврошифером, относится его прочность и пластичность. Лист можно изгибать вдоль и поперек, но его практически невозможно сломать.

При толщине 3 мм и габаритах 2000х950 мм он весит всего 6,4 кг. Ондулин нетоксичен, в его состав не входит асбест. Он не гниет, как дерево и не ржавеет, как листы металла. Еврошифер хорошо переносит перепад температур, кислотные дожди, неблагоприятные экологические условия. Он выдерживает силу ветра до 160 км в час и тяжелый снежный покров — свыше полутонны на один лист.

Виды и расцветки нулайна.

Аналогичными свойствами, габаритом и весом обладает нулайн. Форма листа — волнистая или гофрированная. Его делают в США почти по такой же технологии, правда, стоит он немного дороже. Основой служит волокно из сердцевины твердых пород древесины. Шайбы для гвоздей резиновые. Пигмент наносится до пропитки битумом в два слоя, что дает весьма стойкую окраску.

Если вам не понравится предлагаемая цветовая гамма, изменить ее очень легко. После очистки от грязи кровлю покрывают акриловым латексом выбранного цвета с помощью кисти или распылителя. Выпускают нулин (некоторые так читают название NULINE) матовым либо блестящим, покрытым силиконом. Для защиты от дождя, воздействия атмосферы и ультрафиолетового излучения с наружной стороны материал покрывается полимерной краской.

И нулайн, и еврошифер французского производства относятся к бесшумному виду кровли и имеют высокий уровень звукоизоляции. Звук дождя и града не побеспокоит людей, живущих в укрытом данными материалами доме. Кроме того, под ними не образуется водный конденсат. Устойчивость к дизельному топливу, бензину, промышленным газам дает возможность их использования для покрытия ангаров или предприятий по производству бытовой и сельскохозяйственной химии.

Особенности монтажа

Еврошифер используется и в качестве кровельного, и в качестве облицовочного материала. Его можно монтировать поверх старой кровли, что дает возможность пользоваться зданием во время ремонта, а также улучшает звуко- и теплоизоляцию. Вполне подходит ондулин и для куполообразной крыши, если радиус ее кривизны не меньше 5-и метров. Сплошная обрешетка требуется только при небольшом угле наклона кровли: от 5 до 10 градусов. При уклоне от 10 до 15 градусов обрешетку делают с интервалом 450 мм, а свыше 15 градусов — с интервалом 600 мм.

Схема этапов монтажа ондулина.

Монтаж кровельного материала настолько прост, что многие осуществляют его самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Прибивается нулайн к обрешетке только фирменными гвоздями, обеспечивающими правильное крепление. На один лист потребуется около 20 гвоздей. Забивать их следует строго вертикально, обеспечивая плотное прижимание защитных шайб к поверхности. Если слегка нажать рукой на лист, между ним и шайбой не должен появляться зазор.

Во время монтажных работ нулин должен храниться в оригинальных пластиковых упаковках. Доставать листы оттуда следует по мере необходимости. Если потребуется, их можно разрезать на две или четыре части. В отличие от обычного шифера, материал при этом не трескается и не крошится. Данная процедура осуществляется острым резаком, если обрезка производится параллельно гофру. Электрическая циркулярная пила, имеющая диск с насадками из твердых сплавов, используется для обрезки в перпендикулярном направлении к гофру.

Меры предосторожности

Схема этапов монтажа ондулина:продолжение.

Несмотря на то, что ондулин предназначается для кровельных работ в любой климатической зоне, не следует пренебрегать некоторыми дополнительными мерами. В частности, в местности, где зимой бывают сильные снежные заносы, следует уменьшить расстояние между рейками обрешетки. Если здание расположено возле моря или в сельской местности, где на крышу могут попасть минеральные удобрения, для монтажа нужно использовать гвозди из нержавеющей стали.

Несмотря на то, что нулайн прочен и вполне может выдержать вес человека, ходить по нему следует исключительно в обуви с мягкой подошвой, наступая только на выпуклую часть гофра. А лучше всего использовать для этого мостки, равномерно распределяющие вес. Их нужно устанавливать в тех местах, где требуется регулярное техническое обслуживание — к примеру, возле дымоходов.

Необходимо помнить, что битум в тепле становится более пластичным, а на холоде затвердевает. Поэтому монтажные работы не стоит производить при экстремальных погодных условиях — в сильную жару или мороз. Обработка листов при температуре ниже -10 градусов требует особой осторожности и профессиональных навыков. Если же соблюдать все эти несложные правила обращения, нулин прослужит вам не менее 50-и лет, ведь только минимальная гарантия на него составляет 15 лет.