Устраняем течи в разных видах кровли

Проблемы с целостностью кровли жилого дома случаются довольно часто и приносят много неприятностей их владельцам.

Справиться с неполадками можно и самостоятельно, но прежде потребуется установить причину, почему крыша течет.

Для устранения течи крыши необходимо определить причину, а затем выбирать способ ремонта.

Причины возникновения течей в крыше

Если у вас текло с потолка хотя бы один раз, вы, в первую очередь, мчались на чердак, чтобы установить место течи. Причина, почему так случилось, вас уже не волновала, но установить ее очень важно для того, чтобы составить алгоритм последующих действий.

Итак, существует несколько причин, по которым кровля протекает.

Во-первых, мог износиться материал, из которого она выполнена. Каждый материал имеет свой срок службы, и «обмануть» его практически невозможно. Рубероид, шифер, черепица изнашиваются намного быстрее, чем более современные материалы, например, металлочерепица.

Во-вторых, кровля больше всего подвержена механическим повреждениям, особенно если вы живете в местности, где природные катаклизмы не редкость. Такие повреждения заделать проблематично.

Если течь произошла в крыше из черепицы, то можно просто заменить поврежденные элементы.

В-третьих, вы могли использовать заведомо некачественные материалы. Рубероид, например, если он тонкий, следует укладывать в три слоя, а иногда можно увидеть даже один слой.

Неправильный проект и монтаж крыши может быть причиной того, что крыша течет. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции, особенно в местах стыковки элементов кровли и ее выступающими частями, а также системе водоотвода. В первом случае кровля может пропускать влагу, образуемую из конденсата.

Устранение неполадок в кровле, а именно выбор метода, зависит от материала, из которого она выполнена.

Ремонтируем шифер или черепицу

Под воздействием влаги и прямых солнечных лучей в шифере могут возникать микротрещины, материал со временем разрушается. В этом случае потребуется заменить поврежденные листы. Шифер довольно ломкий и подвержен механическим воздействиям. Если дырка небольшая, вам на помощь придет герметик или клейкая битумная лента. В случае объемного повреждения под него укладывают кусок нового шифера волна к волне. Иногда дырки в местах забитых гвоздей приводят к тому, что крыша течет. Эти места тоже целесообразно заделать битумной мастикой или силиконом.

Чтобы заделать повреждение в крыше из черепицы существует только один способ: замена поврежденных компонентов новыми, тем более, что в таком виде кровли сделать это довольно легко.

Перед началом работ по краям поврежденного участка вбейте клинья, с помощью которых и приподнимется ряд черепицы, в котором обнаружены повреждения. Иногда при сдвиге одной или нескольких черепиц, если они не повреждены, можно установить их на свое место без замены, промазав мастикой с обеих сторон. Этом способ уместен в том случае, когда неоткуда брать дополнительный материал, ведь теперь в строительстве он используется довольно редко.

Повреждена рулонная, металлочерепичная или фальцевая кровля

Если протекает крыша из рубероида, то необходимо просто поставить заплатку на проблемное место.

Рулонная кровля приходит в негодность чаще всего, но и тут можно решить проблему, если правильно провести ремонтные работы. Во-первых, чтобы заделать течь, следует подождать полного высыхания кровли, предварительно обозначив место неполадки. Материал выбирается в зависимости от характера повреждения. Вздутый рубероид лучше разрезать накрест и прикрепить на место посредством мастики. Для больших участков повреждения потребуются заплатки и та же мастика, особенно, если вследствие механических повреждений большие участки рубероида отсутствуют. Заплатка площадью должна быть больше дыры, а на местах стыка не следует жалеть мастики.

Металлочерепица — кровельный материал, отличающийся прочностью и долговечность, но и в такой кровле по причине механического воздействия или неправильной установки могут образоваться течи. Выходом из этой ситуации являются металлические заплаты, а если образовался большой зазор между листом и коньком, воспользуйтесь герметиком. В редких случаях для устранения неполадок может потребоваться замена всего листа.

Фальцевая кровля считается самой прочной и долговечной. Сам материал практически не подвержен повреждениям, но места стыковки листов со временем могут износиться, ведь именно они более всего поражаются коррозией. Самые безобидные трещины, если их не заделать, могут очень быстро спровоцировать течи, устранить которые будет уже трудно. Поэтому такую крышу следует чинить на начальном этапе. Для этого место повреждения зачищается и обезжиривается, затем дырку запаивают, накладывают на нее заплату (лучше всего алюминиевую) и зашпаклевывают. Довольно эффективной считается также «холодная сварка».

В любом случае затягивать с ремонтом кровли не следует, чтобы не провоцировать более существенных проблем.

Что такое ендова: устройство и установка материалов

Заключительным этапом в постройке любого дома является крыша.

Ендова образует пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.

Крышу смело можно назвать самой красивой частью любой постройки, она придает дому величия и красоты. Современные технологии строительства шагнули далеко и сегодня предлагаются постройки с огромным количеством переходов и углов в совокупности со скатами. Такая система способна правильно и выгодно подчеркнуть величественность строения. Такие крыши получили название ендовные.

Читайте также:

Что представляет собой кобылка крыш.

Как сделать лестницу для крыши.

О расчете стропильной системы можно узнать тут.

Ендова: виды и устройство

Устройство ендовы на кровле из металлочерепицы.

Ендова — элемент кровли, внутренний угол, образующийся на месте состыковки двух скатов. Это один из узлов кровли, характеризующийся как внутренний. Спутать такую крышу с другими трудно, поскольку последние имеют ярко выраженные внешние углы. Внутренний угол, образующий скат для воды, приносит некоторые трудности по уходу в зимнее время, поскольку скопившийся в ендове снег дает дополнительную нагрузку на конструкцию. Кроме того, разжелобок задерживает в себе природный мусор и осадки. Очевидным плюсом здесь является то, что устройство ендовной крыши позволяет осуществлять укладку любым типом кровельного материала.

Различают 3 вида ендовы:

• открытая ендова;
• закрытая ендова;
• переплетенная ендова.

Крыша с крутым скатом и перекрученными соседними панелями требует закрытой или переплетенной ендовы. В этом случае вам придется понести дополнительные затраты на гидроизоляцию, в то время как устройство открытой ендовы будет заставлять воду самостоятельно стекать вниз.

Прежде чем приступить к устройству крыши, запаситесь необходимыми материалами для строительства. Рассмотрим основные кровельные комплектующие для обустройства ендовы:

• ребристый желобок из аллюминия(2м : 500 мм);
• поролоновая полоса ендовы (1м : 60 мм);
• герметизирующая лента для стыка ендов (5м : 140 мм).

Т-образная крыша — правильно устанавливаем ендову

Устройство ендовы на мягкой кровле: 1 — ось ендовы; 2 — подкладочный ковер; 3 — ендовный ковер.

План по возведению крыши необходимо продумать еще на начальном этапе. Строительство — это серьезное дело, где требуются особые навыки и техника. Если вы не уверены в своих силах, прибегните к наиболее простому варианту — крыше с двумя скатами. Как мы упомянули выше, чем сложнее проект, тем больше материалов и, следовательно, затрат потребуется на его осуществление.

1. Место, где предполагаются енды, правильно укрепите дополнительными брусьями.
2. Далее проработайте систему стропил. В том случае, когда вы хотите изменить угол наклона и высоту, применяйте способ обрезки стропил и добьетесь желаемого результата.
3. За счет изменения угла наклона ендовы можно получить нужный наклон конька. С помощью данной техники получают крыши разных форм и размеров от классических до шатровых.

Особенность монтажа ендовы

Такое устройство, как крыша с ендовой, нуждается в тщательном сооружении конструкции для кровельного покрытия.

Устройство переплетенной ендовы. Переплетенная ендова рекомендуется для скатов с большим углом наклона.

1. Используйте технологию с применением брусков для обрешетки сплошного вида. Они устанавливаются по обеим сторонам ската на расстоянии 30-35 см друг от друга.
2. На полученную решетку уложите гидроизоляционный материал. Для большего эффекта используйте двойной слой материала и укладку кровли внахлест. Местам, где находятся углы ендовы, уделите особое внимание. Современные технологии шагнули настолько далеко, что сейчас существуют специальные гидроизоляционные материалы для устройства крыш подобного типа. Они обеспечивают особую защиту кровли от проникновения влаги в помещение.
3. Что касается крепления, здесь одним из самых распространенным способов можно назвать крепеж с помощью клея и гвоздей. Такое крепление обеспечивает надежную и качественную установку материалов и предотвращает соскальзывание.

Итак, правильно выбранная технология укладки такой кровли позволит любым осадкам беспрепятственно соскальзывать вниз и снижать нагрузку.

Устройство нижней ендовы

Начинают монтаж нижней ендовы крыши после завершения первого этапа. Для этого используется специальная пластина, которую сгибают под тем же углом, что и угол состыковки соседних скатов. Закрепите материалы с нижней стороны карнизной доски саморезами. Если вам необходимо соединить несколько частей нижней ендовы, примените особую систему. Чтобы избежать подтекания воды, герметично заделайте стыки, которые в дальнейшем обеспечат надежную защиту наиболее уязвимых мест.

Верхняя же ендова изготавливается из кровельного материала, являющегося основным для крыши. Это делается для того, чтобы ваш дом не потерял красоты внешнего облика фасада.

Ондулин — идеальный материал для покрытия крыши своими руками

Когда ставится вопрос о выборе материала для кровли частного загородного дома своими руками, в голову сразу приходит простой и уверенный ответ — ондулин. Перед тем как покрыть крышу ондулином, конечно, нужно изучить все особенности того, как проводится его монтаж. Однако для неопытного кровельщика данный материал подойдет самым лучшим образом. Прежде всего он имеет целый ряд преимуществ, среди которых основными являются:

Пирог кровли из ондулина.

• прочность и долговечность;
• устойчивость к внешним влияниям, в том числе к воздействию бактерий и грибков, щелочей или кислот;
• легкость, гибкость, простота распила;
• возможность выбора цвета: коричневый, красный, зеленый, черный.

Подготовительные работы

Начальным этапом любых строительных и ремонтных работ является подбор и подготовка всех необходимых основных, вспомогательных и расходных материалов, а также инструментов. То, как пройдет укладка кровли своими руками, монтаж всех ее элементов, зависит непосредственно от качественной подготовки к основным работам.

Подбор необходимых материалов и инструментов

Схема выполнения крепления ондулина.

Инструкция по подбору материалов и инструментов, которые потребует ондулиновая кровля, наверное даже сложнее, чем инструкция по проведению работ. Однако именно правильный просчет и подбор материалов обеспечивают то, что крепить их своими руками уже будет весьма просто. Итак, что же потребует монтаж ондулиновых листов?

1. Прежде всего необходимо приобрести необходимое количество самого ондулина. Зная общую площадь кровли, а также площадь одного листа (стандартный размер 2000х950 мм), нужно учесть и нахлест, который будем делать при укладке листов. Нахлест по длине (10-15 см) и по ширине (9,6 см) приводит к тому, что полезную площадь одного листа можно принимать в расчете 1,6 кв.м. Поделив на это число площадь крыши, получим приблизительное число необходимых листов ондулина. Такая инструкция может изменяться при снижении угла наклона крыши до параметров пологой кровли.
2. Кроме самих листов, нужно будет приобрести и оформительские комплектующие, которые требует ондулиновая крыша: конек, кромковый щипец, ендовы (при необходимости). Кроме того, нужно купить специальные гвозди, произведенные из стали и оформленные полипропиленовыми шляпками, которые могут быть разных цветов и форм. Их выбор производится в зависимости от того, какого цвета ондулина кроем крышу.
3. Столярные инструменты для разрезания и прибивания листов: ручная пилка по дереву или циркулярка, молоток, гвоздодер и т.д.
4. Вспомогательные инструменты: лестницы, стремянки; специальные лестницы, закрепляющиеся на коньке крыши.

Выбор и монтаж обрешетки

Выбор шага обрешетки в зависомости от уклона кровли.

Тип обрешетки под монтаж ондулина зависит в основном от угла наклона крыши, так как кровля из данного материала считается мягкой — под массивом снега может и прогнуться. Обрешетка под ондулин традиционно подразделяется на три варианта, зависящих от того, под каким углом устанавливается кровля:

1. Кровля пологая (от 5 до 10 градусов наклона) предполагает сплошную обрешетку, которую можно сделать из листов ДСП или доски-шалевки.
2. Кровля от 10 до 15 градусов наклона требует расположения обрешетчатых досок или брусков на расстоянии до 45 см друг от друга.
3. Кровля круче, чем 15 градусов, предполагает расположение таких брусков на расстоянии в 60 см.

Правила и этапы установки ондулина своими руками

Итак, перейдем непосредственно к описанию процесса того, как правильно покрыть крышу ондулином. Ондулин хорош именно тем, что укладывать его — достаточно простая задача. Здесь очень важны все правила и поэтапность того, как покрыть крышу ондулином своими руками, а вот все выполняемые работы очень просты благодаря легкости, гибкости, неломкости, прочности основного материала.

Монтаж листов ондулина начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур.

1. Начинаем крепить листы со стороны крыши, которая направлена к безветренной стороне. Монтаж листов начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур, прибитый к гвоздям с таким расчетом, чтобы нижняя кромка крыши выступала на 6-8 см от стены (приблизительно на таком расстоянии впоследствии устанавливаются стоки для осадочной влаги).
2. При прибивании первого листа необходимо сначала вбить гвозди во вторую от торцевого края крыши волну, а затем уже вбивать гвозди через одну волну в шахматном порядке. Следует обратить особое внимание на порядок вбивания гвоздей. Из-за своих крупных фигурных шляпок они будут сильно выделяться на плоскости крыши, поэтому строгий шахматный порядок обеспечит ее внешнюю презентабельность.
3. Укладывать второй лист нужно в нахлест в одну волну и строго следить, чтобы он не отклонялся от шнура, регулирующего строгое горизонтальное расположение листов. Пройдя первый нижний ряд до противоположного конца крыши, возможно, понадобится отпилить часть последнего листа. Это можно делать при помощи обычной ножовки по дереву или циркулярной пилы. Ондулин хорошо поддается распилу. Отпиливать же завершающий ряд листов нужно с той стороны где он пойдет в нахлест, то есть как бы с внутренней стороны крыши.
4. Второй ряд листов должен располагаться в шахматном порядке по отношению к первому. Для этого первый лист второго ряда нужно распилить вдоль пополам. Нахлест второго ряда листов на первый должен быть около 10-15 см. Этот показатель может слегка увеличиваться, если размеры крыши позволяют немного больше напустить лист на лист, не теряя при этом в количестве материала.
5. Завершив таким образом монтаж листов ондулина на всю плоскость крыши, можно начинать крепить оформительские части, которые выполняют не только декоративные, но и защитные функции. Ондулиновый конек, продающийся вместе с листами, очень удобен для крепежа. Он имеет форму полукруга с двумя плоскими выступами по бокам. Из-за того что он гибкий, его очень легко приспособить под любой угол, под которым пересекаются разные плоскости крыши. С торцевых сторон крыши нужно прибить ветровую доску, а к ней уже при помощи стандартного кромочного щипца крепятся края листов ондулина.

Можно считать, что укладка ондулиновой крыши завершена. Конечно, еще нужно будет сделать водоотвод, а при необходимости и установить вентиляционные коммуникации. При наличии дымоходов, печных или вентиляционных труб вокруг них используются специальные ондулиновые вставочные элементы. Если от крыши отходят какие-то отступы (козырьки, террасные укрытия), то для соединения с общей плоскостью кровли тоже используются стандартные ондулиновые енды. Все эти аксессуары продаются вместе с основным листовым материалом.

Таким образом, если вы все же решили делать крышу своими руками, но не имеете большого опыта в кровельных работах, имеет смысл выбрать в качестве кровельного материала именно ондулин. Связано это, прежде всего, с простотой и удобством его монтажа и с тем, что он практически не подвержен случайному лому, в связи с чем вы не понесете излишних трат.

Способы выполнения разуклонки кровли

Начнем с того, что надежность кровли в первую очередь зависит от ее уклона, который измеряется в процентах. Уклон крыши — это угол между ее скатом и горизонтом. Кровлям с 0% уклоном свойственно скапливать воду.

Схема расчета угла уклона крыши.

Крыши, которые имеют уклон от 2 до 10%, способны быстро освобождаться от воды, создавая тем самым самые комфортные условия для работы кровельного покрытия.

Кровля, имеющая минимальный уклон (от 0 до 1%) является первым кандидатом на проведение капитального ремонта.

Тестирование участков кровли на наличие уклона

Уклон кровли зависит от вида  крыши.

Итак, то, что идеально «плоских» крыш не существует и более того, не должно существовать — это аксиома. Исходя из этого на крышах, которые не имеют наклона, выполняется разуклонка кровли, дабы создать уклон в 1-4 градуса. Можно бесконечно качественно выполнять гидроизоляцию плоской кровли, но если отсутствует или нарушен уклон, то вся эта работа будет бессмысленна. Так как в осенне-зимнее время года мембрана гидроизоляции будет повреждена.

Следует учесть, что направление уклона плоской кровли должно быть строго на водоприемные воронки. Установка на возвышенностях крыши аэраторов также играет немаловажную роль. Так как они препятствуют образованию конденсата на нижнем слое гидроизоляционного материала и снижают давление, которое образовывается в кровельной конструкции, что приводит к формированию пузырей на кровельном покрытии.

Разуклонку плоской кровли проверить очень легко. Для этого необходимо взять, к примеру, ведро воды и выплеснуть ее на тестируемый участок. При наличии достаточного уклона крыши, то вода беспрепятственно пойдет к воронке. Таким образом, тестируются все необходимые места кровли.

Способы сооружения минимального уклона на плоской кровле

Прежде чем перейти к описанию способов разуклонки кровли следует отметить, что минимальный уклон необходимо сооружать непосредственно на стадии укладки утеплительного материала и последующей цементной стяжки.

А — понижающая снаружи поверхность крыши; В – внутренний поверхностный водосборник; С – поверхность водосборника соседнего здания

В строительстве существует несколько методов поучения необходимого уклона плоской кровли:

• с применением сыпучего материала (перлит, шлак, керамзит);
• с применением бетонного раствора с такими же наполнителями;
• с применением бетонного раствора с наполнителем из полимерных материалов;
• с применением утепляющего материала.

По мнению специалистов, из-за своей подвижности использование сыпучего материала, для сооружения разуклонки создает ряд проблем. Зачастую материал, во время выполнения работ по разуклонке, может менять свое местоположение. Из-за этого уклон часто не отвечает необходимым параметрам. В случае применения керамзита с крупной гранулой разуклонку тяжело выполнить. Большая фракция керамзитовых гранул создает проблемы в устройстве плавного перепада по высоте.

Создать из бетонов минимальный уклон крыши на используемых кровлях невозможно, потому что вес бетонного раствора может негативно отразится на несущей способности плит перекрытия и даже на фундаменте в целом. Устраивать разуклонку с применением бетонной смеси и песчано-цементного раствора возможно только на стадии выполнения строительных работ по возведению здания.

На эксплуатируемых крышах применяют следующие материалы:

• минеральная вата на основе стекла и базальта;
• пенобетон;
• стеклоизол;
• пеностекло;
• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол.

Способы применения материалов для разуклонки

Схема уклона обрешетки плоской кровли.

При необходимости создания уклона крыши с использованием сыпучих материалов, в первую очередь на бетонную основу укладывается стеклоизол, выполняющий функцию гидроизоляции. Стеклоизол имеет длительный срок эксплуатации и хорошие гидроизолирующие свойства. После его укладки раскладывается слой керамзита по уже заданному уклону. Для сохранения керамзитом заданного уклона, его необходимо пролить цементным молоком и подождать пока смесь схватится. Проливая цементное молоко, нужно следить, чтобы не нарушился заданный уклон.

Самым выгодным способом устройства минимального уклона на сегодняшний день является использование пенополистирольных или минераловатных плит. Как правило, этим способом пользуются при капитальном ремонте крыш. Данные материалы имеют небольшую стоимость, малый вес, что служит огромным плюсом для их применения.

Для выполнения заданного уклона с применением жестких теплоизоляционных материалов, их необходимо закрепить к основанию кровли с помощью дюбелей или саморезов. Можно также крепление минераловатных плит или листов пенополистирола выполнить с помощью специальных клеевых составов или мастик. Но в данном случае склейка должна иметь большую прочность на разрыв, чем теплоизолирующий материал.

Использование пенобетона при устройстве разуклонки предусматривает выполнение всех работ квалифицированными рабочими, применение специального оборудования, что, несомненно, приведет к повышению стоимости ремонта или строительства. Принцип сооружения минимального уклона крыши заключается в том, что слой пенобетона наносится на основу перекрытия, после этого выполняется стяжка из пенофибробетона. Финишным слоем будет наплавляемый гидроизолирующий материал. Минимальный уклон, выполненный таким способом, отличается высоким качеством теплоизоляции и гидроизоляции, хорошей прочностью, но его большая стоимость зачастую не доступна домовладельцу или застройщику.

Существует совершенно новый метод устройства минимального уклона «плоской» кровли. Суть этого метода заключается в том, что строительные компании изготавливают для каждой кровли пластиковые панели с необходимым уклоном. Отдельные пластиковые элементы подобно пазлам собираются непосредственно на кровле, после чего их заливают жидкой резиной. В результате на вашей крыше одновременно будет выполнена теплоизоляция и уклон. Стоимость применения этой технологи пока весьма немалая, но следует надеяться, что благодаря расширению сети производителей этих элементов разуклонки, цена снизится и данный метод станет более доступным.

Пара советов в заключение

Какой бы вы не выбрали способ разуклонки, следует знать, что нужно всегда наверх наносить слой влагоизоляционного материала. Старайтесь выбрать материал, который имеет поверхность максимально гладкую, так как по ней вода уходит быстрее. Как уже упоминалось выше, на плоской кровле минимальный уклон всего составляет 1 градус, а максимальный — 4 градуса, и при обоих показателях вода все равно будет уходить гораздо медленнее в сравнении с пологой крышей. От того, что вода не будет задерживаться по причине шершавости поверхности, риск возникновения повреждения кровельного материала будет минимальным.

Надеемся, что вся вышеизложенная информация и советы помогут понять всю важность разуклонки плоской крыши и выбрать самый подходящий способ создания необходимого уклона для удаления воды.

Как построить крышу самостоятельно?

Кровля, как известно, это венец любого здания. Она является завершающим элементом в придании ему необходимого внешнего вида. Именно поэтому она всегда должна четко следовать архитектурным идеям, которые были заданы фасадом здания или сооружения. Как показывает практика, строительство крыши своими руками — это достаточно непростое занятие, хотя при небольшом опыте и сноровке справиться с этим делом способен каждый.

Состав кровли в разрезе.

При возведении кровли главное — помнить, что она должна совмещать в себе красоту и практичность, именно поэтому идеальным вариантом чаще всего является стандартная двускатная крыша, но необязательно. Данные рекомендации помогут начинающим строителям, которые планируют самостоятельно построить собственный домик в деревне, возвести по-настоящему надежную крышу, которая станет отличным украшением любого коттеджа.

Кровельная конструкция

Крыши представляют собой конструкции, состоящие из:

• металлических или деревянных балок;
• стропил или сборных ферм, которые состоят из верхних и нижних поясов, между которыми размещены решетки из подкосов и скосов.

Наклонные балки служат в качестве несущих элементов стропил и ферм.

Основные формы крыш: односкатная, двускатная, шатровая, со скосом.

Кровля включает водонепроницаемое покрытие и основание из обрешеточного материала (деревянные бруски). Несущие части крыш должны быть прочными и устойчивыми, а покрытия — легкими, водонепроницаемыми и стойкими против атмосферного воздействия.

Основными формами скатных крыш выступают:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• полувальмовые;
• вальмовые сложных форм.

Конструкция состоит из:

• ската крыши;
• фронтона (при отсутствии карнизов — щипцы);
• конька;
• вальмы;
• ребра;
• полувальмы;
• разжелобков (ендов).

Основные формы крыш: четырехскатная, полувальмовая, мансардная, многоскатная.

Самыми простыми являются односкатные крыши, которые применяются чаще всего для хозяйственной постройки.

Для жилого дома, прямоугольного в плане, применяется двускатная крыша, имеющая две наклонные плоскости, которые соединяются вверху при помощи конька (торцевая треугольная стена под крышей называется фронтон).

Для жилых домов, представляющих в плане квадрат, наиболее экономически целесообразными являются вальмовые или шатровые крыши, имеющие наклон на четыре стороны, для их стропильной системы используют довольно короткие балки. Пересечение наклонных плоскостей образует ребра (участки кровли с торцов треугольной формы называют вальмами).

Чтобы увеличить чердачное помещение, применяется мансардная крыша. Кровельный уклон принимается от 1 до 50°С, что, в свою очередь, зависит от климатических условий и материала.

Стропильная часть и мауэрлат

Несущей конструкцией чердачной крыши выступают стропила, которые бывают:

• наслонными;
• висячими.

Виды стропильных систем крыш.

Первые применяются в зданиях с наличием опорных стен либо перегородок. В состав входят отдельные наклонные стропильные ноги, опирающиеся нижними концами на стены, а верхними, соединенными между собой, — на прогоны, поддерживаемые при помощи стоек.

В качестве стоечных опор служит наличие несущих внутренних стен или перегородок. Расстояние пролета между опорами — до 4,5 метров, если более, то требуется монтаж подкосов под стропила. Они имеют минимум две неподвижные точки опор на конце стропильной ноги: на продольных стенах и в коньке, чтобы исключить распор на стену.

Изготавливаются такие стропила из пластин (2/15-2/20), бревен (толщина 12-20 см) или доски не меньше 5 см толщиной. Располагаются друг от друга с шагом от 70 до 150 см.

Если имеется необходимость в уменьшении прогибов стропил, требуется наличие подкосов из бруса (12-20 см) или парной доски, а также ригеля (затяжки) из того же материала.

Стропила висячие применяются при пролетах крыш от 7 до 12 метров и при отсутствии промежуточной опоры, а также в зданиях с перегородками из сырцового материала. Конструкция имеет наличие стропильных ног (верхний пояс) и затяжек (нижний пояс). Соединяются при помощи врубок, поковок и гвоздей. Нижние концы имеют упор на стену, а верхние (коньковые) скрепляются между собой при помощи гвоздей либо прорезного шипа, при этом соединение проходит вполдерева.

Подкосы и стропила соединяются при помощи скоб.

Производится обрешетка. Шаг между досками составляет около 20 см. Но это зависит и от вида покрытия.

Дальнейшим этапом является пароизоляция и непосредственно само покрытие.

Это были описаны основные рекомендации, давайте рассмотрим строительный процесс более подробно.

Строительство кровли

Виды обрешетки для кровли.

Самостоятельный монтаж крыши можно разделить на два основных этапа:

• возведение стропильной системы;
• обрешетка кровли и укладка кровельного материала.

Стропильная система — это основа будущей крыши, именно поэтому к ее монтажу необходимо отнестись как можно более серьезно и вдумчиво.

Перед началом работ специалисты советуют набросать небольшой план будущей системы, примерную конструкцию и технические характеристики.

Для начала необходимо определиться с будущим углом наклона скатов. При этом необходимо помнить, что чем меньше угол, тем дешевле обойдется крыша, так как на нее будет затрачено меньшее количество материалов, чем на кровлю со значительными углами наклона. В погоне за экономической выгодой нельзя забывать и про такие параметры, как вес осадков и ветровые нагрузки, которые также должны учитываться при определении угла наклона крыши.

Какие бывают углы наклонов

Выбор угла наклона кровли в зависимости от покрытия.

Для средней полосы России универсальным углом наклона скатов кровли считают 45-50 градусов.

Для рубероида либо черепицы имеется возможность применить наличие уклона от 8 до 18 градусов.

Вальмовые или многощипцовые кровли имеют уклон 30-60 градусов.

Металлочерепичные либо из асбоцементного листа находятся в пределах 14-60 градусов.

Для наборного штучного материала (шифера и черепицы) минимальный угол равен 22°С, что предотвращает скапливание влажности на стыках. Если покрываете ондулином, то это примерно 6 °С. Если же при помощи мягкой черепицы, то угол минимум составляет 11°С, при этом сплошная обрешетка должна быть в любом случае.

Укладывать профнастил производителями рекомендуется при угле в 12°С, при этом нужно проклеить стыки при помощи герметика.

Используя рулонные материалы, необходимо учитывать уложенные слои: если покрытие трехслойное, нужен угол от 2 до 5°С; если же из двух слоев, то до 15°С;

Наличие мембранных кровельных покрытий доступно при любой конфигурации кровли, поэтому угол может варьироваться от 2 до 5°С.

Монтаж кровельной конструкции

Итак, для монтажа конструкции потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ручная ножовка и бензопила;
• угольник;
• уровень;
• отвес и шнурок;
• топор;
• шуруповерт;
• дрель и сверло;
• болгарка.

Помимо этого, приобретите саморезы, гвозди и стальные штыри.

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Необходимо по периметру здания установить мауэрлат. Для этого берутся брусья (150х100, 100х100 мм) и кладутся на стены. На расстоянии через 150 см высверливаются отверстия через брус, заход в стену — около 15-20 см. Вставляются предварительно нарезанные штыри необходимой длины и забиваются. Таким образом брусья будут надежно закреплены.

Производится укладка балок (брус 150х100, 100х100 мм) перекрытия на стены с небольшим припуском по наружному краю, который, как правило, составляет 40 см, такой свес обеспечит стенам защиту от ветра и дождевой воды. Балки прикрепляются к стене при помощи скоб.

Устраиваются стойки на балки. Для этого берется брус, указанный выше, и отрезается на требуемую высоту. Стойки устанавливаются по центру либо, если это мансардная крыша, двумя ровными линиями (в дальнейшем будут использоваться как основа стен мансарды). Перед этим необходимо с одной стороны стоек вырезать п-образное отверстие на глубину 10 см (в дальнейшем сюда вставляется коньковая доска 5х10 см). Стойки устанавливаются на перекрытие и закрепляются при помощи скоб к балкам.

Вставляется доска в вырезанные отверстия и прибивается гвоздями.

Следующим этапом является постройка стропильной системы. Данные работы начинаются с монтажа фронтонов.

Для этого берутся две доски 50х150 мм необходимой длины (т.е. от конца балки до конька плюс запас около 40 см), доска ложится одним концом на балку, а другим — на коньковый брус. При помощи угольника и маркера отмечаются линии отрезов, чтобы стропила плотно прилегали. Далее, после отпила, доски прикрепляются гвоздями к балкам. На коньке стыкуются вплотную и скрепляются бабками (отрезками досок).

После устройства двух таких ферм по обеим сторонам между ними натягивается шнурок, чтобы дальнейшие стропила находились в одной плоскости.

По окончании устройства стропил устанавливаются подпорки под центральную часть каждой из них и прикрепляются при помощи гвоздей.

Для более жесткой конструкции (если крыша двускатная), можно применить ригели, т.е. связать 2 противоположных стропила при помощи обычной доски 100х50 мм.

Выполняется обрешетка. Наличие мягких материалов на основе битума подразумевает сплошную обрешетку, т.е. без зазоров. Для металлочерепицы, шифера и других листовых материалов обрешетка делается с шагом 20-25 см (в зависимости от вида материала). В данном случае применяется доска 100х25 мм.Но перед этим настилается гидропароизоляция. Рулон пленки раскатывается по низу стропильной части, обрезается ножом и закрепляется при помощи скоб и степлера. Далее монтируется контробрешетка из реек 5х2,5 см по каждой из стропил. При этом оставляйте промежуток, который позволит сделать следующий нахлест изоляции (около 15 см).Подобным образом накрывается вся крыша.

Можно приступать к покрытию кровли. На сегодня на рынке имеется достаточно богатый выбор кровельных материалов: металлочерепица, гибкая черепица, профнастил, шифер, битумные листы и многое другое. В зависимости от выбора, будет зависеть и монтаж. Обычно производители материалов указывают рекомендации и предоставляют инструкцию по обустройству того или иного кровельного покрытия.

Рекомендации при выборе покрытия

Выбирая то или иное кровельное покрытие, важно помнить, что каждое имеет свой собственный вес, поэтому вся крыша должна проектироваться так, чтобы она смогла выдержать:

• вес кровельной конструкции;
• дополнительный вес кровельных и вспомогательных строительных материалов;
• нагрузки в виде дождевой воды и снега.

Монтаж кровельного материала должен производиться по соответствующей технологии укладки, с соблюдением техники безопасности. Желательно приобрести монтажный пояс и нескользящую обувь (например, с резиновой подошвой).

Соблюдение правил монтажа поможет обеспечить длительный срок эксплуатации вашей кровли и гарантировать защиту обитателей дома от непогоды и атмосферных осадков в любое время года.

Стропила для крыши

Стропила из бруса являются несущим элементом крыши, они держат вес покрытия и обрешетки, а также нагрузку от снега и от воздействия ветра.

Стропила из деревянного бруса бывают висячими или наслонными, их сечение принимается в зависимости от ширины пролета, градуса угла наклона крыши и климатической зоны.

Рисунок 1. Монтажа наслонных стропил.

В северных районах угол наклона обычно больше, чем в южных.

Виды деревянных стропил

Наслонные стропила (Рис. 1) устанавливают тогда, когда пролет оказывается менее 6,5 м, причем, при пролетах более 5 м уже ставятся подкосы. Если дом сделан из деревянного бруса или это сруб, то стропильные ноги опирают на самые верхние венцы. В каркасных деревянных домах опорой служит верхняя обвязка, в кирпичных — мауэрлат. На последний опираются все составляющие кровли, а он передает эту нагрузку равномерно на несущие стены и может состоять из отдельных скрепленных брусьев, уложенных под стропильную ногу, или быть цельным по всему периметру.

Рисунок 2. а — висячие стропила простой коснтрукции. б — висячие стропила с ригелем.

Висячие стропила обычно обустраивают при больших пролетах или когда нет промежуточных опор. Их верхние концы образуют конек, а нижние опираются на стены. Стропила такого вида передают на мауэрлат давление вертикального направления, что является их достоинством по сравнению с наслонными. Они бывают простой конструкции и сложной. Простейшая состоит из двух брусков и затяжки, состоящей из горизонтального бруса (Рис. 2,а). Чтобы бруски не прогибались, иногда сюда ставят ригель, работающий на сжатие, увеличивающий жесткость конструкции (Рис. 2, б).

Когда ширина пролета находится в промежутке от 7,5 м и до 9 м, применяют фермы или стропила, где для прочности добавлена бабка — стойка, крепящаяся в коньке и в затяжке. При большей ширине, до 10 м, кроме бабки добавляют еще подкосы.

Способы соединения стропил

Основные способы, которыми соединяются стропила, показаны на Рис. 3, они зависят от воздействия различных сил. Стропильная нога должна быть врублена в затяжку на расстоянии 250-300 мм от ее конца, чтобы не вызвать скола (заштрихованная область на Рис. 3,а). Для улучшения соединения, в ноге бруса можно сделать шип или зуб, размером в четверть от высоты затяжки.

Чтобы площадь опоры для бруса стропил была больше, его врубают двойным зубом (Рис. 3,б), где высота первого — пятая часть от высоты затяжки, а высота второго — третья часть. Для первого на затяжке обустраивается и упор и шип, а для второго зуба вырубается только один упор.

Рисунок 3. Основные способы соединения стропил (описание в тексте).

Скрепление стропильной ноги и горизонтального бруса можно осуществить с помощью болтов или хомутов (Рис. 3,в). При соединении болтами происходит небольшое ослабление сечений и бруса ноги и затяжки, поэтому чаще всего используют все же хомуты.

На Рис.5,г наглядно показано, как соединяются бабка в коньке и с подкосами фермы. Для надежного соединения в бабке выдалбливается гнездо, а в подкосе нужно вырубить шип. Вся конструкция закрепляется для придания большей жесткости скобами и хомутами. Если затяжка составная, то ее сращивают с помощью зуба, болтов и металлических накладок.

Стропильные ноги и затяжки могут иметь свес для стока воды не меньше 55 см от линии несущей деревянной стены (Рис. 3,д). Мауэрлат по периметру кирпичных или бетонных стен размещают на 100-150 мм выше верха перекрытия чердака и изолируют от камня прокладкой (Рис. 3,е). На последнем рисунке просматривается, что на стропила надет хомут из проволоки толщиной около 5 мм, который прикреплен к штырю, вбитому в стену. Это скрепление необходимо для того, чтобы крышу не сорвало сильным ветром.

Расчет высоты конька крыши

Уклон крыши обычно делается от 10 до 60°. В зависимости от материалов кровли и климата, уклон может быть круче или более пологим. Кроме того, чем круче крыша, тем больше на нее уйдет материалов.

Расчет уклона крыши.

Высоту конька вычисляют с помощью данных, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наклон крыши и коэффициент, соответствующий каждому углу

Пример расчета:

Ширина строения — 9 м. Определим высоту конька стропил, если уклон кровли 20°. Для этого половину ширины умножаем на коэффициент, соответствующий данному уклону: 4,5 * 0,36 = 1,62 м. Получаем высоту поднятия стропил на 1,62 м.

Изготовление деревянных стропил

Для стропил выбирают дерево не ниже первого сорта, чтобы на нем было как можно меньшее количество сучков. В зависимости от длины ног, расстояния между ними, массы крыши, ветровых и снеговых нагрузок, выбирается толщина используемого бруса. Можно использовать данные, приведенные в таблице 2, для правильного подбора сечения.

Таблица 2

Выбор сечения деревянного бруса

Если так получается, что брус имеет меньшую толщину, то необходимо использовать подкосы 13-15 см.

Все стропильные ноги для одной крыши должны быть одинаковыми и устанавливаться в одной горизонтальной плоскости. Этого добиваются с помощью специального шаблона. Шаблон изготавливается из бруска, равного по длине брусу затяжки, к середине которого под углом 90° прибивается второй брусок. По уклону кровли нужно разметить верхнюю точку конька и прибить 2 стропильных ноги. На нижнем конце бруска шаблона и на брусе затяжки отмечаются врубки и их расчерчивают. На всякий случай стропильные бруски берут длиннее, чем шаблон. Площадка для установки должна быть ровной.

В первую очередь делаются врубки на тех концах стропил, где их соединяют с мауэрлатом или затяжкой, а затем уже размечают, где должна быть верхняя часть, отрезают лишнее, врубают и разбирают.

Далее в зависимости от конструкции устраивают затяжки или мауэрлат, затем делают временный настил из досок и поднимают на него заготовленные стропильные фермы. По краям устанавливаются две фермы и по их коньку натягивается шнур или прибивается длинная ровная доска. Потом идет установка средних или промежуточных, эти фермы необходимо тщательно выравнивать, удаляя потом лишнее.

При установке стропильной конструкции крыши следует помнить правило: расстояние до дымового канала должно быть как можно больше, чем минимально допустимое — 400 мм.

Строим мансарду своими руками

Устройство мансардной крыши очень популярно для жилых зданий.

Для стропил наслонного типа потребуется установка внутреннего каркаса из брусьев под каждой нижней стропилиной.

В целом монтаж ее несложен, но многие начинающие строители затрудняются при самостоятельной работе со стропильной системой мансардных крыш.

Стропильные конструкции

Популярность этих кровельных типов вполне объяснима. Сравнительно небольшие финансовые вложения помогут получить и крышу дома, и жилое помещение.

Подобный вид кровли превратит небольшое строение в домашний и просторный очаг, где могут собираться и гости, и хозяева дома. Устройство конструкции мансард возможно как при строительстве нового жилища, так и уже построенного. При этом без нарушения основного строения. Но потребуется снос старой кровли и возведение новой.

Предельное внимание следует уделить толщине стен и фундаменту дома, грунту, на котором располагается дом, ведь, в отличие от обычных крыш, конструкции мансард значительно массивнее и тяжелее. Это учитывается при составлении проекта и поможет правильному произведению расчета нагрузок, которые приходятся на строение.

Схема устройства и крепления висячих стропил для мансардной крыши.

Конструкция мансард может быть различной:

• ломаной;
• несимметричной;
• симметричной;
• треугольной;

Вдобавок к этому можно отнести установку не только одноуровневых, но и двухуровневых мансард под крышей дома, при этом наличие геометрических форм помещения может отличаться. Это отражается и на внешних видах домов.

Для каждой кровли важен наклонный угол, который зависит и от материала покрытия, и от климата. Но, несмотря на это, схема мансардных крыш предусматривает наклонные углы в диапазоне 30-60 градусов. При этом помните, что чем больше угол наклона, тем меньше полезная площадь самих мансард.

Если же угол крыши менее 30 градусов, это вызовет затруднение сброса осадков со скатов и может повлиять на разрушение всей кровли.

Инструменты и материалы

Осуществляя возведение мансарды, вам понадобятся следующие строительные материалы:

• стандартная необрезная доска;
• брусья из дерева (10, 12 или 15 см);
• шиферные гвозди (если планируете покрытие из шифера) или саморезы (соответственно, из металлочерепицы);
• гвозди;
• утеплитель (к примеру, минеральная вата);
• гидробарьер (обычная гидропароизоляционная пленка);
• шпагат;
• отожженная проволока (3-4 мм);
• доска 150х50 мм.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Что касается инструментов, для этого необязательно идти в строительный гипермаркет за профессиональным оборудованием. Все, что требуется для мансардной крыши, имеется в каждом доме:

• топор;
• молоток;
• ножовка или бензопила;
• наличие острого ножа и строительного степлера со скобами;
• рулетка и отвес.

В некоторых случаях пригодится шуруповерт, если вы решили покрыть кровлю металлочерепицей. Поверьте, крепить саморезами гораздо лучше, нежели забивать гвозди в металл.

Строительство мансарды. Конструкция

Монтаж крыши дома проходит поэтапно. Самый сложный этап — стропильная система, где присутствуют различные узлы. Она выступает как каркасное основание всей кровли.

Требуется уложить балки перекрытия. Ими являются деревянные брусья сечением 100х100 мм, которые укладываются на гидроизоляцию (рубероид или толь).

Полезный совет!

При монтаже стропильной конструкции используйте древесину определенной влажности. Стропильные системы мансардных крыш изготавливаются из высушенного и ошкуренного дерева. Допустимая влажность при этом — не больше 18 %. Желательно использование хвойных пород.

Каркас мансарды можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии

Если применять наличие очень влажного стройматериала, то по мере высыхания его начнет крутить, что повлияет на кровельную конструкцию и может привести даже к разрушениям. Крыша мансарды придет в негодность.

Поэтому проектирование кровли проводить рекомендуется задолго до монтажа, чтобы в случае приобретения влажного леса присутствовало время для его просушки под навесом (минимум 2-3 месяца).

Следующий этап — установить стойки на уложенные балки. Подойдут деревянные брусья 100х100 мм.

1. Производится разметка для стоек, чтобы шаг между ними не превышал более 2 м. Необходимо следить, чтобы стойки находились в одних плоскостях строго по вертикали. Можно применить отвес либо уровень.
2. Чтобы избежать колебания стоек и их сдвига либо уклона в сторону, требуется наличие раскосов. Для этого берутся доски 100х50 мм, нарезаются в требуемом количестве (по 2 на каждую стойку) длиной около 1 м. Далее прибиваются к стойкам с двух сторон.

Наличие вертикальных стоек выступает в качестве основы для стен мансардных комнат. Поэтому необходима их двусторонняя обивка при помощи обшивочного материала (гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП), а между обшивочной плитой нужно уложить утепление (минвату).

Укладываем коньковый брус. Подойдут брусья 100х100 мм.

К стойкам крепеж осуществляется с помощью гвоздей либо металлических скоб, т.е. брус ложится на стойки и скрепляется.

Также возможно сделать на стойках вверху разрез в виде перевернутой буквы «П», если коньком будет выступать доска (100х50 мм). Соответственно, размер выемки должен соответствовать размеру доски для ее свободной вставки. Крепим тоже гвоздями.

Теперь мауэрлат. Он служит выполнением важных функций. Практически вся конструкция крыши мансарды монтируется именно к нему.

С его помощью кровля не опрокинется при сильном ветре и создастся прочное крепление между стропилами и несущими стенами дома.

Как же его монтировать?

Для этого применяется доска (толщиной не менее 4 см) либо брус (100х150 мм). Этот материал укладывается горизонтально по периметру стен мансардных крыш, при этом вначале ложится гидроизоляция (рубероид в 2 или 3 слоя) для предотвращения влажности. Скрепляется со стенами болтами либо скобами.

Насчет скоб все понятно: один конец к брусу, другой в стену и забиваем.

Конструкция узлов мансарды: А — коньковый узел; Б — узел «стропило-стяжка-стойка»; В — узел «стропило-потолочная балка»; Г — узел «потолочная балка-стойка-подкос»; Д — узел «стойка-подкос»; 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — стропило основное; 5 — стойка промежуточная; 6 — подкос; 7 — вкладыш; 8 — балка потолочная; 9 — стропило коньковое; 10 — ригель; 11 — накладка коньковая; 12 — гвозди; 13 — скобы

А как быть с болтами?

1. Для этого берется дрель и высверливаются сплошные отверстия с шагом 150 см по всей длине бруса, заход в стену около 15 см, т.е. чтобы можно было вставить болты и закрутить. Можно просто воспользоваться штырями, которые вбиваются через древесину в стену.
2. Дополнительным креплением является отожженная проволока, монтируемая в стены при кладке. Ее просто закручивают по мауэрлату. Рекомендуется обработка древесины противогрибковыми средствами, в большом изобилии присутствующими на современном рынке.
3. Далее идут стропильные ноги. Стропила можно заказать, а потом останется только сборка. Но можно сделать и своими руками по проекту здания.
4. Размечается расстояние, по которому будет происходить устройство стропил. Ничего сложного в этом нет. При помощи карандаша наносятся на мауэрлатном основании и стропильной конструкции разметки. Т.е. вначале отмечаем расположение крайних стропил (это будет фронтонное основание), далее через каждые 1-1,2 метра.
5. Вначале производим монтаж крайних стропил. Для этого берутся две доски (5х15 см), ставятся одним концом на противоположные стороны стен. Другими концами они образуют перехлест по верху конькового бруса.
6. Затем при помощи угольника и карандаша отмечается срез нижнего основания. Верх запиливается таким образом, чтобы концы стыковались вплотную. После этого стропила закрепляются гвоздями.
7. По верху, между ними, прибивается кусок обрезка доски (бабка). Чуть ниже растяжки (доски 50х100 см) крепятся между серединой двух стропилин (это одновременно и основание потолка).

Возможен и такой вариант. Стропила мансардной крыши крепятся аналогично (только не две, а три, и отсутствует нахлест вверху). Т.е. получается чуть разогнутая буква «П» (ломаная мансардная крыша).

1. Потом берется шнуровка (шпагат), закрепляется между крайними стропилами. Выступает в качестве уровня для устройства других. Монтаж идентичен крайним.
2.  Устройство обрешетки, теплоизоляции и пароизоляции.
3. Для этого берется рулон пленки и раскатывается по низу стропильной конструкции. Прикрепляется скобами при помощи степлера. Производится монтаж контробрешетки. Т.е. берется рейка 50х25 мм и прибивается по верху пленки к стропилам. При этом нужно оставить зазор для последующего нахлеста (12-15 см). Таким образом проходим всю крышу.
4. Далее устраиваем обрешетку. Берем доску 100х25 мм. Начинаем прибивать снизу. Шаг между следующими зависит от вида кровельного материала (для металлочерепицы, шифера это расстояние между волнами — обычно 20-25 см, для рулонных материалов на основе битума делается сплошная обрешетка).

Таким образом, строение мансардной крыши готово. Осталось лишь выбрать покрытие, материал для стен (может пластик, обычные обои или вагонка). Описывать дальнейший монтаж не имеет смысла, так как для любого строительного материала имеются свои тонкости в работе. Все зависит от вашего выбора.

Приведем лишь основные рекомендации при устройстве крыши с мансардой.

Полезные рекомендации

1. Основные узлы скрепляйте при помощи строительных скоб и проволоки.
2. Присутствуют узлы скрепления шипами (на примере болтов и штырей).
3. Высота 2,2 м и 3 м в ширину — самые оптимальные варианты.

Как видите, конструкция мансардной крыши очень проста. Все зависит от вашего желания и навыков.

Кровельный пирог с мягкой черепицей

Крыша — это несущая и ограждающая конструкция строения. А кровля непосредственно защищает здание от атмосферных воздействий. Под ней имеются слои пароизоляции, теплоизоляции, несущие конструкции. Все эти элементы образуют так называемый кровельный пирог, соблюдение рецептуры которого гарантирует зданию многолетнюю защиту от осадков без ремонта и ухода.

Благодаря содержащимся неорганическим полимерам, гибкую черепицу можно использовать практически на всей территории России.

Гибкая или битумная черепица

Среди кровельных покрытий мягкая черепица считается недорогим материалом, но с высокими эстетическими и эксплуатационными качествами, которая может укладываться на сложные кровли, и чем сложнее форма крыши, тем больше показаний к ее применению. Гибкая черепица имеет много положительных характеристик, о которых стоит узнать подробнее.

Укладка мягкой кровли.

1. В отличие от рубероида, основа мягкой черепицы — прочное стекловолокно, пропитанное природным битумом. Материал не гниет, устойчив к возникновению мхов и лишайников.
2. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур, от -55°C до 110°C, и не боится резких перепадов.
3. Экономичность при раскрое и малое количество отходов, особенно на сложных кровлях и криволинейных покрытиях.
4. Малые размеры листов, нанесенный клеящий слой позволяют вести монтаж покрытия даже одному человеку.
5. Цена покрытия из гибкой черепицы, в сравнении с металлочерепицей, ниже в среднем на 20—25%.
6. Срок службы покрытия — 25 лет (при условии соблюдения технологии укладки).
7. У изготовителей имеется богатая декоративная палитра каменных покрытий черепицы и форм лепестков.
8. Хорошая звуковая изоляция покрытия, кровля не шумит при дожде, граде и сильном ветре. Обладает низкой теплопроводностью и меньше образуется конденсата.
9. С такого покрытия за счет его шероховатой поверхности лавинообразно снег не сходит. Черепица устойчива к механическим воздействиям снега и воды, к солнечному нагреву.
10. Нечувствительна к агрессивным атмосферным осадкам, может применяться в прибрежных зонах морей и вблизи промышленных зон.

Мягкая черепица имеет много синонимов: битумная, гибкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка. Но все это один материал на основе стекловолокна или стеклоткани, пропитанный битумом и нарезанный на листы. Их размер чаще всего составляет 1000х330 мм, с одной длинной стороны имеются фигурные вырезы, которые при укладке формируют дизайн кровли. Используется мягкая черепица на кровлях с уклоном более 11° к горизонту.

Кровельный пирог с гибкой черепицей

Строительный набор кровельных слоев — пирог, технология которого направлена на увеличение срока службы кровли без ремонта и ухода, сама мягкая черепица имеет срок службы 25 лет. И несущие, поддерживающие конструкции должны, по логике, иметь не меньший срок.

Стропила должны выдерживать вес всего пирога, причем вес 1 кв.м мягкой черепицы составляет от 9 до 13 кг. Кроме нее, есть еще несколько слоев. Используя кондитерскую аналогию, с богатой начинкой пирог получается в утепленных крышах, где чердачное или мансардное помещение обогревается в холодное время года.

Кровельный пирог с мягкой черепицей.

Приготовление утепленной начинки

Укладка начального ряда гибкой черепицы.

Итак, мы имеем стропила, которые желательно дополнительно укрепить в соединениях и провести антисептирование. Далее, последовательно выполняем следующие работы:

1. Пропитываем стропила и другие деревянные конструкции кровли антисептиком, сушим.
2. Снизу укладываем слегка внатяг между стропилами теплоизоляционные плиты, оставляя пространство в 50—70 мм до наружной кромки стропил. Фиксируем снизу временными рейками.
3. Снаружи стропил укрепляем полосами, лицевой стороной вверх, пленку пароизоляции (пародиффузионная мембрана), которая теплый и влажный воздух снизу будет пропускать, а конденсат обратно — нет. Между пленкой и утеплителем должно быть около 50 мм зазора.
4. Пленку укладывают с провисом примерно в 10 мм. Она в провисе не должна касаться утеплителя. Полосы соединяют между собой внахлест специальными клейкими лентами (например, скотч Juta Ютафол СП1 25х0,15 м), которые надежно склеят полосы на долгие годы. Конек крыши перекрываем пленкой. Закрепляем мембрану пароизоляции котробрешеткой сечением 30х50 мм вдоль стропил. Контробрешетку не доводят до конька на 100 мм.
5. На контробрешетку поперек нашиваем разряженную обрешетку из досок 100х25 мм с шагом в 200—250 мм. Стыки досок располагаем на контробрешетке. Между пароизоляцией и обрешеткой образовался вентиляционный зазор в 50 мм, от карниза до конька. Это важный эксплуатационный элемент в работе кровли по отводу влажного воздуха. Поднимаясь к коньку, он дальше отводится в сторону торцов крыши.
6. Покрываем крышу по обрешетке строительными ориентированно-стружечными плитами (ОСП-3), напоминающими ДСП, но имеющими значительно лучшие технические характеристики: они прочнее, не боятся высокой влажности, недороги. Также можно использовать водостойкую фанеру. Толщина плиты — 8—16 мм. Укладку плит делаем не встык, а с зазором в 1—2 мм для компенсации температурных линейных расширений. Стыки делаем на досках обрешетки, плиты не доводим до конька крыши на 70—80 мм для вентиляционного канала.
7. Образовавшийся настил закрываем подкладочным ковром — специальным гидроизолирующим материалом, более прочным на разрыв, чем рубероид. Он выполнен на основе стекловолокна, поэтому не гниет и не набирает влагу (например, Руфлекс). Попытка заменить более дорогой по стоимости ковер на дешевый рубероид приводит к резкому сокращению срока службы кровли из мягкой черепицы более чем в 2 раза.
8. Подкладочный ковер должен быть сплошным снизу вверх, с нахлестом полос в 50—80 мм. Ендовый ковер укладываем вдоль ендовы на подкладочный, желательно целой полосой. Его выбираем подходящим по цвету к черепице.
9. Если на кровле есть криволинейные обводы, например, верх мансардного окна, то его обводят сплошной обрешеткой.

Кровельный пирог, точнее его утепленная начинка, готов. Степень его защиты от холода зависит от свойств теплоизоляционных плит и толщины слоя утеплителя. Если между стропилами не помещается нужная толщина, то ее добавляют снизу.

Верхняя и нижняя отделка пирога

Теперь можно выполнять работы по устройству кровли одновременно и внутри помещения, и снаружи. Внутри помещения взамен временных реек нужно сделать подшивку, а снаружи постелить декоративный ковер — мягкую черепицу. Продолжим работу с наружной стороны крыши.

Заделка мест пересечения кровли с дымоходом.

1. На карнизный свес укрепляется металлическая карнизная планка, начиная с угла крыши. Крепится оцинкованными гвоздями или специальными саморезами с шагом в 150 мм в два ряда в шахматном порядке.
2. На фронтон также укрепляем соответствующую планку с нахлестом в 30—50 мм, подрезая для подгонки стык на карнизе и коньке вручную. Аналогично закрепляем коньковую планку, под которой остается вентиляционное пространство.
3. На подкладочный ковер и на планку приклеиваем полосу с обрезанными лепестками черепицы вдоль карниза. Если клеевого слоя недостаточно для приклейки, используем клеящую мастику. Полосу дополнительно прибиваем специальными гвоздями с широкой шляпкой.
4. Начиная с середины карниза, приклеиваем полотна черепицы лепестками вровень с карнизом. Для надежности крепим гвоздями. Гвозди должны закрываться верхней полосой. Обрезаем по краю фронтона и дополнительно клеим черепицу на фронтонную планку по всей ее высоте.
5. Следующий ряд приклеиваем также с середины карниза, но с горизонтальным смещением на половину лепестка. И так до конька крыши выполняем все скаты.
6. Наклеиваем на мастику коньковые пластины с нахлестом 30—50 мм. Устраиваем примыкания к выступающим над кровлей стенам, трубам и дымоходам.
7. С внутренней стороны чердачного помещения выполняем еще один слой пароизоляции, лицевой стороной к утеплителю, теперь уже без зазора. По пароизоляции делаем декоративную подшивку (например, вагонкой) или набиваем на стропила бруски и между ними укладываем дополнительный слой утеплителя. А уже на него — пароизоляцию и облицовку.

Несколько завершающих советов

Вместо гвоздей при монтаже мягкой черепицы удобнее использовать строительный степлер. На каждой упаковке подкладочного ковра есть инструкция по работе с ним, в частности, как и чем его клеить. Вместо фронтонных металлических планок можно использовать деревянный брусок треугольного сечения, прибитого к краю кровли, и фронтонную деревянную рейку, закрепленную на торец фронтона. При монтаже они оборачиваются подкладочным ковром на мастику. Кроме традиционной пароизоляционной пленки появились пародиффузионные мембраны, укладывать которые можно непосредственно на утеплитель. Если использовать все материалы одного производителя, то такой пирог может прослужить до 30 лет.

Перекрываем крышу рубероидом

Сложно ориентироваться в разнообразии строительных и кровельных материалов. Еще сложнее сделать выбор при ограниченном семейном бюджете и при этом приобрести качественные материалы на крышу.

Структура рубероида.

Традиционный рубероид уже несколько десятилетий является для многих самым доступным по цене кровельным материалом, обеспечивающим надежную защиту зданий на многие годы, не требующий ухода и имеющий простую технологию покрытия.

Марки рубероида и стоимость покрытия

Маркировка рубероида.

Любой рубероид состоит из пяти слоев. Средний слой — картон, пропитанный вязким нефтяным битумом, с обеих сторон покрыт тугоплавким битумом. Снаружи этот пирог посыпан тальком или каменной крошкой от его слипания и защиты от солнечного нагрева. Вместе с тем рубероид различается по толщине основы и назначению. Для внутренних слоев изготавливается тонкий, 2—3 мм, а для верхнего слоя покрытия изготавливается рубероид толщиной в 3—5 мм с крупной посыпкой.

Маркировка обозначает наименование материала — рубероид (Р). Вторая буква — назначение: кровельный, подкладочный и эластичный (К, П, Э). Последняя характеризует посыпку: крупнозернистую, пылевидную или мелкозернистую (К, П, М). Последующие цифры указывают на плотность картона. Например, РКК-420Б — рубероид кровельный с крупной посыпкой, картон в основе плотностью 420 г/м2. А РПП-300А означает, что перед вами рубероид подкладочный, с пылевидной посыпкой, плотность картона 300 г/м2. Поэтому рубероид РКК-420Б стоит на рынке стройматериалов дороже, чем РПП-300А.

Стоимость самого дорогого кровельного рубероида, например, РКК-420А, максимум 400—500 рублей за рулон 10 кв.м, то есть затрачивается 50 руб. на 1 кв.м покрытия. Рубероид подкладочный РПП-300А стоит около 200—300 руб. за рулон 20 кв.м. На 1 кв.м одного слоя покрытия затрачивается материала на 15 р. Прочное и долговечное покрытие крыши рубероидом требует 3—5 слоев. Такая технология многослойного покрытия рубероидом обеспечивает защиту на 10—12 лет. Сделаем на гараже три слоя подкладочного и один слой кровельного рубероида. Стоимость 1 кв.м покрытия складывается из 50 руб. кровельного и 45 руб. подкладочного, всего понадобится 95 руб. Если сравнивать с другими материалами, стоимость покрытия рубероидом действительно выгодно отличается.

Подготавливаем и покрываем кровлю

Устройство мягкой кровли: 1. Рубероид; 2. Толь илои пергамин; 3. Мастика; 4. Второй слой обрешетки; 5. Толевые гвозди; 6. Жесткий конек; 7. Нижний слой обрешетки; 8. Балка.

Но сначала посмотрим на основу кровли. Это может быть бетонная плита перекрытия или деревянные стропила и обрешетка. Перед тем как приобрести материалы и перекрыть крышу, определим угол ее наклона. Плита перекрытия обычно бывает с уклоном в 2—4°, а если кровля стропильная, то уклон может быть значительным, от 5 до 40° в зависимости от пристрастий хозяина гаража.

Чем меньше угол наклона, тем прочнее должно быть кровельное покрытие: снеговая нагрузка и давление воды на него возрастают, плоская крыша малозаметна, и ее покрытие может быть выполнено из недорогих материалов без ущерба общему дизайну. Мансардная, шатровая или двухскатная крыши заметнее, и их правильнее покрывать металлочерепицей, профнастилом или мягкой черепицей для создания красивого внешнего вида крыши. Поэтому будем крыть плоскую крышу гаража.

Планировать работу на кровле необходимо в сухую, теплую погоду. Обрешетку выполняют сплошную, обрезной доской толщиной в 25 мм (дюймовка), не допуская перепадов досок более 2—3 мм даже при хождении по ним. Для этого стропильные балки должны идти с шагом в 500—700 мм. Если расстояние между стропилами больше и доски прогибаются, тогда на обрешетку берем доску толщиной 30 мм. Под обрешетку укладывают утеплитель и пароизоляцию. Это позволяет экономить тепло зимой, если гараж будет отапливаться.

1. Ножовка по дереву.
2. Молоток.
3. Зубило для пробивки штрабы.
4. Рулетка и строительный карандаш.
5. Крепкий нож для обрезки и подрезки рубероида.
6. Мастерок для заделки дефектов бетонных оснований.
7. Шпатель средний для шпаклевки неровностей на пиломатериале.
8. Перчатки и рукавицы.
9. Веник, щетка-сметка и совок.
10. Мочальная кисть и широкая щетка для нанесения мастики.
11. Широкая малярная кисть для пропитки и окраски обрешетки.
12. Малый битумоварочный котел.
13. Два ведра.

Не обязательно, но могут понадобиться стремянка и лестница, перфоратор, плоскогубцы и ножницы по металлу.

Грунтуем основание и варим мастику

Рулонный рубероид нужно разрезать на равные по длине полосы и укладывать их внахлест.

Нужно заделать все стыки плит, выбоины и сколы цементным раствором, вымести мусор, опилки и пыль. Плиту грунтуем праймером, деревянную обрешетку и стропила антисептируем, а после просыхания покрываем снаружи двумя слоями олифы. Грунт должен хорошо просохнуть около 48 часов. Последующую работу желательно выполнить в течение одного дня, чтобы не рисковать качеством покрытия из-за кратковременного дождя или утренней росы.

Готовим горячую мастику, с ней ускоряется вся работа, а холодная удлиняет время из-за сушки мастики. Поэтому разогреваем малый битумоварочный котел и варим мастику в составе:

1. Битум БН-4 — 80—90%.
2. Наполнитель — 10—20%.

Наполнителем служат асбестовое волокно, мелкий просеянный песок. Готовая мастика уже не кипит и имеет зеркальную поверхность и хорошо сцепляется с рубероидом.

Клеим подкладочные слои

Первые три слоя — подкладочный рубероид. Приготавливаемые полосы, длиннее крыши гаража на 200 мм с каждой стороны, укладывают стопкой в верхней части, вдоль конька или карниза. Листы готовят на всю кровлю, с учетом нахлеста на 100—150 мм и выпуском за карниз и конек по 200 мм. При обрезке добавляем на боковое примыкание листов к смежным стенам или другим конструкциям по 200 мм. Берем первую полосу, сдвигаем к карнизу, сметаем посыпку и смазываем мастикой одновременно с обрешеткой или плитой перекрытия. Быстро переворачиваем лист и прижимаем его руками в рукавицах. Цель — плотное прилегание к основе без воздушных пузырей. Не забываем про свес у карниза и по бокам. Второй лист укладываем на крышу аналогично первому, внахлест. Прижимаем и разглаживаем неровности, соблюдаем параллельность листов. Клеим, дополнительно промазывая мастикой, примыкания к боковым стенам гаража, если они выступают над кровлей. И так до конька крыши.

Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке:
1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Второй слой кладут перпендикулярно первому или также параллельно, но со смещением швов в ту или иную сторону не менее 200 мм. Во втором слое свесы можно не делать, так как их потом не загнуть, они будут очень жесткими. Во втором и последующем слоях риск появления пузырей выше, поэтому прижимать листы нужно тщательнее. Если все же пузырь появился, его можно проткнуть и прижать это место до появления мастики из отверстия.

Третий слой кладем рубероидом аналогично первому — с выпусками и свесами. В этом слое мастика твердеет медленнее, поэтому возможно сползание листов во время прижима. Такой лист поднимают и приклеивают заново.

Укладываем кровельный слой рубероида

Подготавливаем листы кровельного рубероида — снимаем крошку на полосе нахлеста. Иначе приклейка будет слабой и листы может оторвать с гаража сильным ветром. Снимаемую крошку сразу сметаем, чтобы она не наделала пузырей и собираем ее, она нам пригодится. После каждого приклеенного листа снова сметаем крошку на месте следующего.

Проклеиваем и закрепляем все примыкания: к боковым стенам гаража, если они есть, к вентиляционным выводам. Устраиваем фартуки на трубах, а боковые вертикальные сопряжения закрепляем специальными металлическими планками с отбортовкой, входящей в штрабу. Потом штрабу нужно заделать цементным раствором. Если сопряжение горизонтальное, его фиксируем деревянной рейкой. После наклейки кровельного рубероида все места, где выступила мастика, посыпаем собранной крошкой.

На коньке выпуск рубероида заправляем под коньковую конструкцию или загибаем на выступающую обрешетку, а снизу фиксируем доской. То же самое делаем на карнизе. Лишние края рубероида подрезаем. Убираем с крыши все предметы, сметаем мусор.

Правила монтажа сэндвич-панелей

Быстрота и легкость монтажа — вот основные преимущества, которые имеют сэндвич-панели.

В наше время налажено достаточно большое производство этих изделий, это обусловлено и другими преимуществами этого строительного материала.

Виды покрытия сендвич-панелей.

Достоинства сэндвич-панелей:

• отличные свойства теплоизоляции (особенно это касается панелей, которые имеют утеплитель из базальтового волокна);
• значительное увеличение полезной площади строения за счет установки стен и перегородок уменьшенной толщины;
• хорошая устойчивость к атмосферным явлениям и перепаду температуры;
• высокие эстетические свойства;
• технология монтажа позволяет применять сендвич-панели в любой местности;
• сокращенные сроки монтажа.

Наряду с достоинствами, у данных панелей присутствуют и некоторые недостатки:

• панели, имеющие длину до 7 метров, не способны нести серьезную дополнительную нагрузку;
• полимерное покрытие изделия имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям;
• при несоблюдении технологии монтажа возможно замерзание панелей.

Читайте также:

Как организвать монтаж дымохода.

Особенности установки фронтона.

О том, что такое мансарда, читайте тут.

Перед началом монтажа изделия

От того, насколько грамотно выполнен монтаж, во многом будет зависеть прочность возводимого строения. Поэтому при выполнении работ необходимо большое внимание уделять не только качеству материала, но и крепежа, и инструментов. И, конечно же, монтаж должны выполнять только специалисты, которые имеют большой опыт в этом деле.

Схема крепления сендвич-панели.

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• дрель;
• пила с мелкозубчатым полотном;
• уровень;
• отвес;
• специальные захваты;
• подъемный механизм;
• прижимное устройство.

Материалы:

• сэндвич-панели;
• U-образный профиль или металлический уголок;
• минеральная вата;
• саморезы с прокладкой по дереву или по металлу;
• анкеры с прокладкой;
• самоклеящаяся уплотнительная лента;
• силиконовый герметик.

Сэндвич используют для обшивки крыш и стен. Крепление каждого вида работы имеет свои нюансы. Монтаж стеновых панелей может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте.

Горизонтальный вариант монтажа

Инструкция крепления стеновых изделий в первую очередь начинается с подготовки основания для нижнего сэндвича. К цоколю закрепляем горизонтальную направляющую, это может быть U-образный профиль или металлический уголок с толщиной проката не меньше 1 мм. Выполняется это для бетона с помощью анкеров с шагом 500-600 мм, для деревянного бруса — с помощью саморезов с шагом 500 мм. В направляющих необходимо предварительно сделать отверстия для крепления. В обязательном порядке устанавливайте направляющие на фундамент по уровню, дабы обеспечить горизонтальное расположение монтируемых стеновых сэндвичей. При необходимости между цоколем и направляющими и между сэндвичем и направляющими прокладывается герметик.

Структура сэндвич-панелей поэлементной сборки.

Подготавливаем полосу изоляции между фундаментом и сэндвичем. Например, можно использовать для этого полосу минеральной ваты, имеющую размер в поперечнике Впан × 20 мм, где Впан — это ширина изделия. Эту изоляцию укладывают в паз сэндвича или раскатывают непосредственно на фундамент.

Если каркас вашего строения выполнен из бетона или дерева, то нужна предварительная засверловка стеновых панелей в местах их крепления.

По всей высоте колонн каркаса необходимо установить самоклеящуюся уплотнительную ленту. Крепить ее необходимо по посередине колонны из расчета: промежуточные опоры — 1 шт., а в местах узла панелей — 2 шт. (не меньше 30 мм от края изделия).

Применяя специальные захваты и подъемный механизм, устанавливаем на направляющие сэндвич так, чтобы она своим собственным весом придавила изоляцию. Исходя из длины и толщины изделия, определяется количество захватов (один захват предназначен для подъема панели толщиной не более 100 мм и длиной не больше 6 м, толщиной более 100 мм и длиной не больше 4,5 м).

Используя специальные струбцины, прижимаем к колоннам установленную панель, при этом крайне важно следить за целостностью полимерного покрытия изделия. После этого, с применением уровня, проверяем установку панели по горизонтали.

Крепление стеновых сэндвичей

Структура стеновых панелей.

После фиксации панели выполняем следующие действия:

• при сооружении каркаса из металла — крепления стеновых панелей к колоннам выполняется с применением саморезов с буром по металлу без предварительной их засверловки;
• если каркас смонтирован из дерева, панели крепятся с применением саморезов по дереву с предварительной их засверловкой;
• если выполнен бетонный монтаж каркаса, крепление панелей осуществляется с помощью специального дюбеля или саморезов по бетону с предварительной засверловкой колонн каркаса и сэндвичей, при этом засверловка каркаса проводится с зафиксированной на нем панелью.

Крепеж устанавливается на расстоянии от края изделия не меньше чем 30 мм. Как правило, по 2 шт. на каждую колонну с шагом 900 или 1200 мм по ширине панели.

Аналогично выполняется монтаж стеновых панелей первого и последующих ярусов.

Узлы соединения соседних секций заделывают уплотнительной лентой или минеральной ватой. Величина швов зависит от пролета панели: если он менее 4 м, то шов имеет величину не меньше 15 мм, а если более 4 м, то размер шва должен быть не меньше 20 мм.

Приступая к монтажу очередных стен, не следует забывать, что первым делом устанавливаются стыковые панели, а уже потом нахлестные. Технология монтажа угловых и стыковых соединений аналогична.

Вертикальный вариант монтажа

Структура кровельных панелей.

Инструкция вертикального монтажа практически ничем не отличается от инструкции горизонтальной установки. Однако необходимо обратить пристальное внимание на обеспечение при стыковке смежных сэндвичей достаточного усилия, что очень даже затруднительно при применении панелей значительной массы и длины. Для этого применяются специальные прижимные устройства, которые способны обеспечить надежный замковый узел. Запрещается стыковать панели с применением любого иного (ударного) метода воздействия.

На цоколь строения устанавливаем гнутые элементы (поддерживающие). При необходимости между панелью и цоколем дополнительно прокладываем слой минеральной ваты. Выверяем вертикальность изделия с помощью отвеса, устанавливаем его на цоколь и прижимаем к прогонам, после чего закрепляем саморезами. Пользуясь металлическими прогонами, на них необходимо нанести самоклеящуюся ленту.

Правила установки кровельной панели

Уклон кровли должен быть не меньше 7 градусов. При наличии ската кровли с уклоном больше 15 градусов нужно предусмотреть монтаж дополнительных упоров.

Монтаж кровельных панелей можно разделить на три основных процесса:

1. Крепление и установка первой панели. При наличии ската кровли с длиной более 12 м установка кровельных изделий выполняется от свеса к коньку. Первая панель при помощи грузоподъемника устанавливается на прогоне по скату и закрепляется саморезами. После чего аккуратно, так чтобы сохранилась целостность полимерного покрытия, выполняется проверка положения панели. Крайне важно установить первую панель под необходимым уклоном и в правильном положении.
2. Поперечная состыковка изделия. Следующая кровельная панель подрезается в нижней части торца, и удаляется лишний утеплитель. Затем прикрепляется к прогону и только после выполнения расстроповки оба изделия соединяются в поперечном стыке.
3. Продольный замочный стык. Единственным нюансом данного соединения является то, что перед монтажом в обязательном порядке в паз замка наносится силиконовый герметик, после чего панели соединяются.

При соединении кровельных панелей к опорным элементам необходимо придерживаться следующих правил:

1. Угол наклона между элементами соединения и кровельными сэндвич-панелями должен равняться 5%. На кровельных конструкциях устанавливается вспомогательная площадка.
2. Монтаж кровельных панелей может проводиться в любой климатической зоне, но нужно придерживаться температурного режима, который указан на герметике. Если при монтаже кровли используются панели с уплотнителем из минеральной ваты, необходимо избегать дождливой погоды.
3. Выполняя установку кровельных панелей на наружных поверхностях ригелей, балок, прогонов, в обязательном порядке должна быть прикреплена уплотнительная лента.

Установка фасонных элементов выполняется снизу вверх, в первую очередь устанавливается отлив. Все остальные элементы могут устанавливаться в любой последовательности.

Особенности укладки и ухода за кровлей из гонта

Гонтовая кровля является одной из самых малораспространенных типов кровель, сооружаемых отечественными строителями. Объясняется это не только высокой дороговизной и трудоемкостью ее изготовления, но и наличием большого количества новых кровельных материалов, выпускаемых промышленностью. Однако данный тип кровли обладает такими преимуществами, как морозо-, ветро- и градостойкость, невысокая теплопроводность, долговечность и надежность (срок эксплуатации может превышать 100 лет). Кроме того, она не создает сильного шума от ветра и при дожде, препятствует образованию под покрытием конденсата и отлично вентилируется. Еще одним преимуществом данного типа кровли для крыши является небольшая масса требующегося материала — гонта, представляющего собой дощечку клинообразной формы, имеющей на широкой кромке паз (шпунт). Масса его квадратного метра не превышает 17 кг, что снижает требования к прочности основания. Таким образом, эта легкая кровля может монтироваться не на сплошное дощатое покрытие, а на обрешетку из брусков от 50х50 кв. мм с расстоянием между ними, равным длине гонта.

Кровля из гонта обладает такими преимуществами, как морозо-, ветро- и градостойкость, невысокая теплопроводность, долговечность и надежность.

Изготовляют основные элементы данной кровли из зрелой древесины следующих пород:

• лиственница;
• осина;
• ель;
• дуб;
• канадский кедр;
• пихта;
• бук.

Пазы: колотый (а), пиленый (б), чешуйчатый (в), гонт и дранка (г).

Это обеспечивает гонтам высокую экологичность. К древесине предъявляют следующие требования: высокая плотность годовых колец, малое количество дефектов и сучков и необходимость в удалении заболони. Дощечка-заготовка для гонта формируется методикой ручной проколки — чурки длиной 40 см раскалываются на плахи толщиной 10 см. Затем они раскалываются колющим лезвием по плоскости, параллельной оси ствола, на гонты с толщиной 10 мм. Для такой методики наиболее подходит прямоствольная смолистая сосна. После придания дощечке требуемой формы происходит ее подсушивание до влажности 18%. Таким образом удается при транспортировке обеспечить максимальную сохранность материала. Кроме того, такое значение влажности оптимально и для выполнения монтажа. Именно поэтому в большинстве случаев гонт изготавливается на заказ: чем быстрее из него будет сформирована кровля, тем выше будет ее качество.

Однако преимущества такой кровли достигаются и за счет строгого соблюдения технологии ее монтажа.

Принцип действия гонтовой кровли

Принцип, который используется в гонтовой кровле, подобен явлениям, возникающим в шишке. Так, при дожде ее чешуйки, как и гонт, пропитываются водой и разбухают, закрывая зазоры и препятствуя проникновению избыточной влаги. После их высушивания размеры уменьшаются и зазоры снова появляются, обеспечиваю вентиляцию.

Читайте также:

Крыша без стропил: этапы процесса.

Конструкция инверсионной кровли.

Как сделать плоскую кровлю — подробнее >>>

Требования к монтажу гонтовой кровли

Однослойная гонтовая кровля: 1 — рейка; 2 — стропило; 3 -гонт.

Гонтовая кровля монтируется в несколько этапов, основными из которых являются настил подкладочного ковра, установка карнизов, монтаж торцов и ендов, укладка гонта, обработка примыканий и проходок и установка конька. Каждый этап имеет свои особенности, лишь при соблюдении которых могут быть достигнуты высокие надежность и качество кровли. Для обеспечения правильности и облегчения процесса монтажа необходимы следующие инструменты и материалы:

• лучковая пила;
• молоток;
• топор;
• шерхебель;
• уровень (отвес);
• клещи;
• линейка (2 м);
• переставная рейка (для прямолинейности рядов);
• оцинкованные или медные гвозди 2х60.

Настил подкладочного ковра

Укладка подкладочным ковром, основой которого является дышащая мембрана, всей площади кровли выполняется лишь при угле ее наклона 12-18° или в случае ее особо сложной формы. При этом первая полоса раскатывается от одного торца карниза к другому, а каждая последующая выше, с нахлестом на нижнюю 10 см. Такой же нахлест выполняется и на торцевом стыке полос, при этом все они тщательно проклеиваются резинобитумным клеем. Верхний край полос крепится к основанию при помощи гвоздей. Если же угол наклона кровли превышает 18°, то укладка подкладочного ковра выполняется лишь на самые проблемные места, такие как торцы, карнизы, ендовы, примыкания и проходки.

Формирование карнизов

Гонт можно укладывать по сплошному или сквозному настилу.

Наиболее простым и экономичным вариантом формирования карниза является приклеивание его карнизной полосы с заходом на нижнюю поверхность на 2 см. При этом на карнизном свесе торцевые ребра следует закруглить (исключается повреждение полосы). Нахлест карнизных полос должен составлять не менее 5 см. Для их крепления используются гвозди (шаг забивания — 5 см). Также различными производителями выпускаются карнизные металлические планки. Они устанавливаются поверх подкладочного ковра по краю карниза и крепятся гвоздями (шаг крепления — 10 см, обрешетка не пробивается насквозь). Поверх закрепленных планок наклеивается карнизная полоса с торцевым нахлестом от 5 см. Также возможно наклеивание карнизных полос встык, при условии накрытия в дальнейшем стыка гонтом.

Монтаж торцов и ендов

Разделка у конька и ребер.

Торцевой свес может быть выполнен двумя способами. В первом случае используется треугольный или трапециевидный брусок, закрепляемый на торцевом свесе. Затем он покрывается подкладочным ковром и кровельной плиткой, приклеиваемой при помощи резинобитумного клея. Поверх прибивается торцевая планка стандартных размеров. Второй вариант заключается в использовании торцевых планок специальной формы. Они крепятся гвоздями (шаг 10 см) с нахлестом от 3 см и закрываются приклеиваемой кровельной плиткой. Ендова является обязательным для покрытия подкладочным ковром элементом поверхности кровли. Затем настилается карнизная полоса или специальный ендовый ковер. Для крепления используют гвозди (шаг 10 см) и резинобитумный клей. В дальнейшем места крепежа должны быть закрыты гонтом. При этом в процессе монтажа необходимо оставить в центре ендовы (по линии излома) участок, свободный от гонтов (ширина 15 см). Обрезанные торцы гонтов следует тщательно проклеить.

Укладка гонтовой кровли

Начинать эту операцию следует с центральной части карниза в обе стороны. При этом смещение на один ряд выше выполняется лишь после полного завершения каждого горизонтального ряда. Для того чтобы избежать ошибок на этом этапе, на скате кровли раскладываются без закрепления несколько рядов. Для жилых помещений гонтовая кровля имеет не менее трех слоев, в других случаях допустимо использование двух слоев. Для крепления гонта используются четыре оцинкованных гвоздя с широкими шляпками. При этом на каждый гвоздь под шляпку наматывается по витку проволоки, соединяющей элементы одного ряда. Месторасположение гвоздей должно быть выше верхнего края пазов гонта на 2 см. При превышении угла наклона кровли величины 45° следует забить над каждым пазом по 2 гвоздя. При этом местоположение крепежных гвоздей нижнего ряда должно закрываться лепестками плитки верхнего ряда. Не следует крепить гонты за верхний край с помощью гвоздей.

Обработка примыканий и проходок

Проходка относится к элементам кровли, для которых обязательно покрытие из подкладочного ковра. Для этого в основание проходки выполняется установка трехгранной рейки, а ковер заводится на нее в верхнем направлении на 30 см и приклеивается на стенку примыкания полностью. Гонты крепятся до верхнего края рейки. К стенке примыкания приклеивание ковра выполняется по всей площади, а поверх него на угол происходит укладка ендового ковра или карнизной полосы. При этом по проходке он заходит на высоту 30 см. Для закрытия верхнего среза используется металлическая планка примыкания, которая затем герметизируется.

Установка коньковых элементов

Для формирования конька кровли используются коньковые плитки, которые крепятся у края четырьмя гвоздями. При этом необходимо соблюдать нахлест не менее 8 см, закрывающий место крепежа. Для обеспечения высокой надежности крепления следует использовать клей при установке последней плитки.

Уход за кровлей из гонта

Как и любой объект, испытывающий воздействие атмосферных факторов, гонтовая кровля нуждается в регулярном уходе, заключающемся в проветривании и уборке мусора с нее и водостоков. Также ее следует тщательно осматривать в случае, если крыша подвергнется воздействию значительных нагрузок, таких как крупный град или ураган, и контролировать герметичность проходок. При необходимости герметичность восстанавливается.

Установка дождевого отвода своими руками

Если у вас свой дом с полноценным огородом и садом, а не таунхаус с парой квадратных метров для цветника, то имеет смысл узнать, как соорудить водоотвод с крыши своими руками. Дело в том, что вода с неба, это бесплатный ресурс, и система сбора дождевой воды при правильной организации может обеспечить полив участка даже довольно большой площади. Отвод дождевой воды в ливневые канализации или просто на участок в никуда — расточительство. Кровля площадью в 50 м2, в средней полосе России может обеспечить вас запасом в 2,5 — 3 м3 в месяц, и это вода, которая кроме того, что бесплатна, имеет еще одно важное свойство — она значительно мягче даже добытой из скважины, умягченной и отфильтрованной. Можно ли научиться использовать этот ресурс, и если да, то, как это сделать?

Желоб водосточный используется как временное хранилище талой и дождевой воды, перед ее водоотводом в водосточную трубу.

Водоотвод с кровли служит для отвода дождевой воды с кровли, но в типовых проектах эта система никак не приспособлена для сбора и хранения, поэтому вода попросту уходит в почву, зачастую чрезмерно увлажняя фундамент дома.

Рассмотрим, как может быть модернизирована дренажная система, которую можно приспособить для сбора воды.

Среднемесячная норма осадков

Нижняя часть кровельной воронки свободно устанавливается в проходное отверстие перекрытия крыши.

Для начала выясним среднемесячную норму осадков, площадь крыши, и оценим, сколько дождевой воды соберет наша кровля в месяц. Для средней полосы России среднее значение составляет около 50 мм в месяц, или 0,05 м3 с 1 м2, или с крыши в 50м2 2,5 м3 дождевой воды. Без затрат на прочие хозяйственные нужды, этого объема хватит на полив 2,8 соток.

Кстати, применение дождевой воды для прочих целей никто не ограничивает, достаточно насоса и правильных фильтров, и дома у вас проблем с водой не будет, даже при отсутствии скважины. Рассчитав примерный объем расхода (как внешний, так и внутренний), необходимо выбрать емкость для хранения. Установка любого бака задача не простая, особенно если вы выберете металл, но своими руками довольно просто установить танки из пластика.

Установка должна производиться таким образом, чтобы обеспечить эксплуатацию в нужный период, и если зимой вы дома не живете, система слива — это обязательный элемент. Металл в системе нежелателен, если остальные конструкции из пластика, но сегодня много элементов, которые органично сопрягают металл и пластик, так что выбор за вами.

Водопроводная система

Вторым элементом, без которого система работать не будет, является водопровод или водоотвод с кровли. Он организован так, чтобы обеспечить естественный уклон для отвода воды к ближайшему сливу, поэтому конструкцию дома (водоотводы с крыш) надо изменить, организовав уклон в сторону одного приемного отверстия.

Своими руками сделать это несложно, поскольку и металл водоотводов и конструктивные элементы легко деформируются, и такую операцию можно сделать даже без демонтажа крепящих элементов.

Требуемые материалы:

Установка водостока.

• фильтр для воды;
• кусок трубы либо шланга;
• емкость (можно бочку);
• резьбовые фитинги;
• краска и грунтовка;
• деготь.

Инструменты:

• плоскогубцы;
• дрель;
• долото и молоток;
• шуруповерт и саморезы.

Процесс устройства водоотвода

Крепление водоотвода.

Для правильной настройки уклона достаточно отрегулировать кронштейны, без которых водоотводы с крыш не делают, и при необходимости слегка подогнуть водосливы. Металл у них тонкий и эту операцию можно (и даже нужно) провести руками, без использования больших усилий и инструмента.

Для правильной организации водосбора, система должна иметь фильтры, которые будут собирать мусор, естественным путем образующийся на крыше, внешний — это металл, желательно близкий по характеристикам к материалу водостока, и внутренний, который может быть пластиковым. Фильтры просто вставляются в желоб и зажимаются либо проволокой, либо саморезами.

После этого останется сделать немногое.

Водопровод необходимо провести к накопительному баку (при помощи трубы либо шланга), который (если установка снаружи) лучше расположить с солнечной стороны дома.

Металл, который использован, в обязательном порядке покрыть защитными составами (краской либо грунтовкой). Т.е. отверстие слива удлиняем при помощи шланга или трубы до того места, где у вас находится накопительный бак. С дух сторон закрепляем (в баке можно просверлить необходимое отверстие и в него вставить данные детали). Места стыков (к желобу и емкости) можно просто замазать дегтем, либо приобрести резьбовые фитинги или вставки.

1. Проверить соединения, опять же без инструментов, просто дожав и докрутив их руками.
2. Протестировать уклоны и самотек, полив на крышу немного воды.

Экономная система водоотвода с кровли готова!

Если не хочется поливать из лейки, просто приобретите насос. Вставляйте в бочку шланг, включайте и поливайте с удовольствием дождевой водой.

Чтобы емкость зимой была пустая, вмонтируйте краник в нижнюю часть бака.

Некоторые рекомендации по водоотводам с крыш

Отвод воды на землю.

Своими руками, конечно, непросто установить пустой и большой бак для воды, но имейте в виду, что наполненный вы не только своими силами не сдвинете, но и пара помощников не смогут помочь. Именно поэтому система слива и очистки при необходимости, должна быть предусмотрена на первых этапах.

Система фильтрования должна быть доступна, причем организовать ее лучше так, чтобы отключить водопровод от системы сбора можно было своими руками, без инструмента и быстро. Необходимо это по следующей причине.

Поверхность кровель довольно быстро собирает пыль и разнообразный естественный мусор. Первые дожди занесут в накопительный бак много песка и листьев и на дне может образоваться илистый осадок. Чтобы этого не происходило — необходимо во время первого дождя после длительного перерыва отключать систему накопления от системы транспортировки воды.

В итоге у вас будет кровля, которая собирает бесплатную воду, желоба, по которым она попадет в дождевой водопровод, система фильтрации с возможностью отключения и бак для сбора воды своими руками. В баке должна быть предусмотрена возможность полного слива на зиму, дополнительное подключение на всякий случай, технологические окна для размещения насоса, если не хочется поливать лейкой, и он должен быть размещен на солнечной стороне, чтобы вода для полива была теплой.

Если у вас крыша площадью 50 м2 и бак на 8 м3, то с учетом всех материалов бюджет такой системы составит от 18 до 25 тысяч рублей с насосом средней производительности. И несмотря на кажущуюся сложность работ, на обустройство вы потратите 3-4 дня, так что подумайте, стоит ли потратить немного денег и усилий, чтобы долгие годы бесплатно пользоваться неисчерпаемым ресурсом — дождевой водой.