Как правильно уложить утеплитель крыши изнутри?

Зачастую утепление крыши своими руками дает не тот результат, который ожидался. Стропильная система начинает гнить, а тепла как не было, так и нет. Это происходит по одной причине — неправильное утепление крыши. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо знать, как правильно утеплить крышу и чем утеплять.

Схема утепления крыши.

Технология утепления крыши

Схема укладки минеральной ваты в качестве утеплителя для кровли.

Правильно будет начать утепление с устройства стропильных ног. После того как стропильная система установлена вместе с внешней обрешеткой, нужно приступать к устройству внутренней обрешетки. Шаг установки доски не должен быть меньше 15 см для обеспечения нормальной вентиляции, но и не больше 30 см для нормальной укладки утеплителя.

Следует отметить, что если планируется утеплять крышу, то внешнюю обрешетку можно делать очень редкой, лишь для того, чтобы скрепить стропила между собой и выровнять их. После устройства внутренней обрешетки внешняя снимается, чтобы можно было правильно уложить утеплитель. Утеплитель укладывается с внешней стороны в один или же два слоя. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам в местах стыков. Кроме того, в процессе укладки утеплителя на кровлю, очень часто он рвется. Такие места следует уплотнить.

Слой утеплителя может быть меньше или вровень с высотой стропильной ноги — это правильно. Он не должен выступать, так как по стропилам дальше прибивается гидроизоляционный материал. Он может либо неплотно касаться утеплителя, либо немного провисать над ним. Крепить гидроизоляцию к стропилам удобнее всего скобами.

Гидроизоляционный материал тоже нужно уложить правильно. Он имеет две стороны. Одна из них отлично пропускает через себя все пары и влагу, а другая не пропускает ничего. Нетрудно догадаться, что изоляционный материал должен лежать непропускающей стороной вверх. При укладке гидроизоляции листы следует класть внахлест на 3-5 см. Возле самого конька следует оставить чистый утеплитель без гидроизоляции. Такую полоску, шириной буквально 5-10 см, следует сделать на всю длину крыши. Она будет обеспечивать приток свежего воздуха и постоянную его циркуляцию. Вентиляция позволит сохранить кровлю в рабочем состоянии долгое время.

После того как все материалы уложены на кровлю, нужно приступать к устройству внешней обрешетки. В целях обеспечения дополнительной вентиляции самой обрешетки делают вентиляционные каналы. Для этого по всей длине крыши прибивают бруски. Высота может быть от 2.5 до 5 см. Если делать толщину меньше, то такая вентиляция будет неэффективной и смысла в ней нет. Такой же брусок прибивается и снизу, и посередине. Можно брусы прибивать поверх к стропилам. Поверх брусов устраивается обрешетка. Шаг обрешетки удобнее всего выбирать от 15 до 25 см.

Схема утепления кровли

Следующим шагом нужно выполнить обработку древесины антисептиком. Обрабатывать желательно все деревянные элементы, то есть и стропила, и контробрешетку, и обе обрешетки.

После этого можно приступать к настилу кровельного материала. Последним шагом следует сделать пароизоляционный слой. Пароизоляцию крепят снизу к внутренней обрешетке. Такой материал не позволяет парам попадать в утеплитель.

Не лишним будет и изнутри сделать вентиляционный канал. На стропильные ноги набиваются рейки толщиной от 2 до 3 см. На них крепится тонкая фанера, блок-хаус, вагонка или любой другой подобный материал.

При устройстве вентиляционного канала следует обратить внимание на нижние края пароизоляции. Сделать нужно так, чтобы она свисала — так вся скопившаяся влага будет легко стекать по пароизоляции. На ее краях можно поставить отводящие желоба.

Таким образом, правильно утеплить крышу можно и самому. Остается только один вопрос: чем утеплять?

Утеплительные материалы

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие утеплительных материалов:

• минеральная вата;
• стекловата;
• пенопласт;
• экструдированный пенопласт и другие;

Минеральная вата

Ее еще часто называют каменной ватой. Такая теплоизоляция представляет собой волокно, которое получается из различных расплавленных шлаков металлургической промышленности, некоторых горных пород или их совокупности.

Выпускается вата в рулонах. Компаний, выпускающий такой утеплительный материал для кровли, очень много. Отличий в свойствах самого материала нет. Разница лишь в форме, размере, толщине и, конечно же, стоимости.

Схема утепления кровли пенополиуретаном

Стекловата или стекловолокно

Этот утеплитель выполняется по такой же технологии. В качестве материала используется тот же материал, что и при изготовлении обычного стекла.

Стекловата может поставляться и в плитах, и в рулонах. Есть сразу несколько видов этого утеплителя, которые отличаются между собой плотностью, теплопроводностью и размерами. Кроме того, существует стекловата, которая имеет плотность порядка 200 кг/куб.м. Такой материал изготавливается по специальным заказам, поэтому найти его в обычных строительных магазинах нельзя.

Пенополистирол или пенопласт

Пенопласт по своей природе является пластмассой, которая имеет большое количество воздушных полостей. Выпускается такой утеплительный материал для кровли в плитах. Он является горючим, поэтому разные виды пенополистирола отличаются меду собой группой горючести и плотностью.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель получается путем экструзии. Он имеет большое количество воздушных полостей, каждая из которых замкнута. Отличие от обычного пенополистирола заключается именно в замкнутости ячеек. По этой причине такой материал не способен набирать влагу и накапливать ее, что дает ему ряд преимуществ перед другими утеплителями. Между видами есть отличия в группе горючести и плотности.

Некоторые полезные моменты при утеплении

Чтобы теплоизоляция была эффективной, нужно правильно уложить не только утеплитель, но и кровлю. Кроме того, стоит помнить некоторые правила утепления:

1. Если есть необходимость утеплить крышу и сделать отличную шумоизоляцию, то лучше всего подойдут ватные утеплители, так как они отлично поглощают посторонние шумы. Пенополистиролы же не способны обеспечить достойный уровень шумоизоляции, но и не требуют укладки дополнительного звукоизоляционного материала, только если не требуется создать абсолютную тишину.
2. Правильно уложить утеплитель — это половина дела. Если через какую-либо мембрану или через кровельный материал будет просачиваться влага, то эффективность утеплительного слоя снижается практически до ноля. При накапливании в утеплителе около 2 процентов влаги от его собственного веса приводит к потере порядка половины эффективности. Поэтому важное значение имеет правильность укладки пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, а также устройство покрытия кровли.
3. При покупке, транспортировке и хранении теплоизоляционного материала нужно следить, чтобы упаковка всегда оставалась целой. При малейшем ее повреждении утеплитель начинает впитывать влагу, от которой потом избавиться очень сложно. Монтаж следует производить только в солнечную и теплую погоду.
4. При выборе утеплителя не стоит зацикливать внимание на таком понятии, как гидрофобность. Действительно, некоторые ватные утеплители способны отталкивать влагу, чего не скажешь про воздух, который находится между волокнами. Акцентировать свое внимание при покупке следует на таком понятии, как водопоглащение, — чем меньше это коэффициент, тем лучше.

Немаловажным критерием является пожарная безопасность. И это относится не только к стропилам и обрешетке, но и утеплителю. Как уже отмечалось, все пенополистиролы являются горючими материалами. Всего различают четыре группы горючести.

Самым пожаробезопасным будет являться тот утеплитель, который относится к первой группе Г1.

Однако стоит заметить, что все четыре группы хорошо горят, разница лишь в том, что четвертая группа может самостоятельно поддерживать процесс горения. Материалы, относящиеся же к первой группе, перестают гореть сразу после того, как убран источник огня, то есть самостоятельно поддерживать процесс горения такие материалы не способны.

Крепление утеплителя к кровле

Крепить теплоизоляцию можно разными способами, что зависит от типа утеплителя. Если это волокно, то крепить лучше всего степлером с широкими скобами прямо к стропилам. Если речь идет о пенопласте, то крепить лучше специальными гвоздями с широкими шляпками. Поскольку пенопласт не такой гибкий, как стекловата, то его можно вовсе не крепить, если обрешетка сделана с достаточно мелким шагом.

Ремонтируем шиферную крышу

Если крыша вдруг протекает или треснула, это значит, что настало время ее латать. Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать шиферную крышу, нужно знать, что не обязательно полностью снимать и класть новый шифер, достаточно подмазать дырки, и крыша будет служить дальше. Ведь на замену всего покрытия нужны средства, время и рабочая сила.

Схема устройства крыши из шифера.

Частичный ремонт кровли

Если на шифере появилось несколько трещин, то их можно залатать с помощью самостоятельно приготовленного раствора без труда и особых усилий.

Инструкция по частичному ремонту кровли

1. Самое первое, что следует сделать, — это помыть поверхность всей крыши, очистить от грязи или полить крышу водой со шланга.
2. Пока шифер на крыше будет высыхать, нужно приготовить раствор для процесса латания дырок и трещин на крыше.
3. Ремонтный состав состоит из цемента (М300 и выше), клея ПВА, воды и порошкового асбеста. Если асбест твердый, то его можно раздробить в порошок.
4. Для работы с асбестом обязательно надевают респиратор! Воду смешивают с клеем ПВА в соотношении 1:1.
5. Цемент перемешивают с асбестом в соотношении 1:3.
6. Цемент смешивается с асбестом, а вода — с клеем. Получается масса, напоминающая по консистенции густую сметану.
7. Перед тем как наносить на трещины ремонтную смесь, нужно помазать проблемную часть раствором клея и воды в соотношении 1:3.
8. Затем следует положить ремонтную смесь поверх раствора воды с клеем.
9. Наносить смесь следует не менее двух раз, чтобы слой был толщиной не меньше 2 мм.
10. Самое эффективное нанесение смеси будет в пасмурную погоду, потому что смесь будет сохнуть дольше, чем при солнечной погоде и эффективнее. Смесь, которая медленнее засыхает, будет держаться дольше и прочнее. Ни в коем случае нельзя, чтобы шел дождь, — он размоет всю работу.

Для того чтобы ремонтировать кровлю, а именно латать ее, нужно использовать деревянную лестницу, которую следует закрепить на конек крыши. Таким образом можно передвигаться по крыше, не травмируя шифер.

Ремонтировать крышу можно и на доме, и на гараже, и на балконе, и на сарае. После проведения ремонта крыши она будет служить еще около 5-7 лет.

Полная замена крыши

Схема простукивания для обламывания шифера.

Если кровля сильно повреждена, то частичный ремонт уже не поможет, — нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли

• плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
• лестница, для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
• ремонтный раствор (при необходимости);
• болгарка для обрезки кусков шифера;
• молоток, гвозди, шуруповерт;
• рубероид и утеплители для крыши;
• клей;
• накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Как снять шифер с крыши?

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.

1. Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.
2. Чтобы обеспечить герметизацию крыши, нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу, если есть такая необходимость.

Производим укладку шифера

1. После укладки листов рубероида начинается укладка шифера. Правильно класть его таким образом: с нижнего угла к верхнему углу, по нарастающей. Делается это для того, чтобы был правильный нахлест и шифер лежал ровно. Шифер укладывается так же, как и снимается, внизу листы подают, вверху принимают. Для этого достаточно и двух человек. При принятии листов стоит осторожно стоять на краю крыши, не забывая о том, что одно неверное движение может привести к падению человека. Не следует подходить близко к краю крыши, а держаться на некотором расстоянии от него, слегка присесть или принять полулежащее положение, тем самым уменьшая давление на крышу.
2. При такой технике укладки получается, что последняя волна шифера накрывается первой волной следующего листа.
3. После того как уложен первый ряд, начинается второй. Напуск должен быть не менее чем 10 см.
4. Если края шифера будут торчать на краю крыши или упираться в дымоход, то их надо обрезать с помощью болгарки. Диск на болгарке должен быть алмазный.
5. Шифер крепится к обрешетке специальными гвоздями в предварительно сделанные отверстия, чтобы не допускать трещин в листах. Гвозди крепят в гребень волны.
6. Чем длиннее гвозди, тем дольше будет существовать шифер.
7. Конек и края шифера накрывают специальной накладкой, которая может быть металлочерепичной, пластиковой или металлической.

Схема укладки шифера.

Если крыша пришла в негодность, старый шифер полностью в трещинах и требует замены, то необязательно покупать новый и перекрывать им крышу. Достаточно снять старое покрытие, а потом выбрать альтернативный вариант и перекрыть крышу, например, черепицей.

В современное время черепица становится все более популярной. Раньше был только один вариант, а современный строительный рынок предлагает огромный выбор разнообразной по цвету, форме и кошельку черепицы.

Черепица — это гарантия, надежность и долголетие. Сейчас существуют так называемые натуральные виды черепицы: глиняная, цементно-песчаная и искусственная. Искусственной считается черепица металлическая и битумная.

Преимущества черепицы:

• качество;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• красота;
• возможность прятать недостатки и неровности крыши;
• легкость.

Недостатки черепицы:

• цена;
• время на монтаж;
• ежегодная покраска;
• индивидуальные особенности.

Основные преимущества шифера:

• доступная цена;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к высокой температуре;
• звукоизоляция;
• неподверженность коррозии;
• ремонт определенной части шифера без замены всей крыши, что само по себе выгодно в финансовом плане!

Недостатки шифера:

• содержание вредного для жизни человека материала — асбеста;
• большой вес;
• хрупкость;
• неустойчивость к влажной среде;
• современный дизайн.

Учитывая все за и против, недостатки и достоинства черепицы и шифера, приходим к выводу, что для среднестатистического человека, имеющего дом, дачу, гараж и сарай, можно вполне использовать шифер.

Материалы для крыши дома

На сегодняшний день на рынке стройматериалов представлен выбор кровельного материала на любой вкус. Кровельные материалы должны обладать прочностью, иметь хорошую характеристику атмосферостойкости, морозостойкости, коррозионной стойкости и иметь большой срок службы.

Виды материалов для крыши: керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, битумная кровля, металлочерепица, шифер, профнастил, фланцевая стальная кровля, медная кровля.

Кратко остановимся на основных видах кровельного материала.

Керамическая черепица

Для изготовления данного вида кровельного материала применяется глиняная масса, которая обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Конечным результатом процесса формирования будет плитка весом от 2 кг и размерами (от 30х30 см).

Керамическая черепица бывает разных видов:

• рядовая;
• ленточная плоская;
• ленточная пазовая;
• штампованная пазовая;
• одноволновая;
• двухволновая;
• желобчатая и т.д.

Оптимальным для применения черепицы считается уклон кровли дома от 22 до 60 градусов. Если уклон менее 22 градусов, необходимо позаботиться об улучшении вентиляции и гидроизоляции. При уклоне крыши дома более 60 градусов нужно будет выполнять вспомогательное крепление плиток черепицы с применением шурупов или гвоздей.

Схема устройства и монтажа керамической черепицы.

Крепление плиток друг с другом происходит с помощью специальной замковой системы, а крепление к обрешетке — через специальные отверстия. Верхний ряд черепицы укладывается на нижний ряд, устраивая, таким образом, сплошное кровельное покрытие.

Срок службы этого кровельного материала — больше 150 лет. Применение его возможно в деревянных, кирпичных и каменных домах любой этажности.

Достоинства:

• минимальные расходы на эксплуатацию (чистка ендов, желобов, а также осмотр примыканий проводится, как правило, не более одного раза в год);
• хорошая звукоизоляция;
• высокая огнестойкость, в отличие от многих материалов кровли;
• отсутствие коррозии;
• более 1000 циклов морозостойкости;
• разнообразие цветов и форм;
• благодаря микропорам кровля может «дышать», что позволяет скопившейся под крышей влаге быстро испаряться.

Недостатки:

• немалый вес, требует увеличение сечения стропил (или уменьшение шага стропильной конструкции с таким же сечением);
• повышенная хрупкость;
• при монтаже сложной конструкции кровли приводит к технологическим сложностям (усиление обрешетки, больший расход крепежа, вспомогательная гидроизоляция).

Цементно-песчаная черепица

Структура цементно-песчаной черепицы.

Данный вид кровельного материала был разработан для облегчения веса материала на крышу. При изготовлении этой черепицы вместо обжига применена реакция быстрого схватывания раствора (цемент и песок) под высоким давлением. 1 квадратный м цементно-песчаной черепицы имеет вес от 35 до 45 кг. В состав также входит оксид железа, который является красителем, то есть внешний вид и конструктивные особенности ничем не отличаются от керамической черепицы. Такая черепица может быть профильной и плоской, с глазурным покрытием и без него.

Уклон кровли, при котором допускается применение этого стройматериала, меняется от 20 до 60 градусов. Монтаж выполняется рядами на обрешетку с обязательной «перевязкой». Стропила должны быть сечением не меньше 50х150 мм и смонтированы с шагом от 600 до 900 мм. Крепление цементно-песчаной черепицы к обрешетке выполняется гвоздями через предусмотренные заводом отверстия.

Применять ее можно для деревянного и кирпичного дома любой этажности. Одной из отличительных характеристик, в сравнении с керамической черепицей, является ее цена, которая существенно ниже. Исходя из этого, используя этот кровельный материал, вы будете иметь такой же эффект декорации, но за меньшую стоимость.

Схема устройства крыши из цементно-песчаной черепицы.

Достоинства:

• высокая устойчивость к агрессивной среде и солнечной радиации;
• более 1000 циклов морозостойкости;
• выбор большой цветовой палитры;
• черепица способна набирать прочность в процессе всего срока эксплуатации и не терять свои свойства;
• срок службы — больше 100 лет.

Недостатки:

• большая толщина (от 10 мм);
• сравнительно высокая стоимость;
• большой процент повреждения при перевозке (до 10 процентов).

Битумная черепица

Структура листа битумной черепицы.

Данный вид черепицы производится из целлюлозы, стекловолокна или полиэстера, которые наносятся на плитку из битума, после чего, для окраски в нужный цвет, она покрывается специальным веществом. Плитка имеет небольшой размер, лист длиной не более метра и шириной от 30 см. Вес квадратного метра — от 8 до 12 кг. Форма может быть различной: треугольной, прямоугольной или округлой.

Уклон кровли для применения битумной черепицы может составлять более 12 градусов, ограничений по максимальному уклону крыши для частного дома нет. Незаменимым этот материал становится, если вы решили создать замысловатую, необычную кровлю своего дома. Все это благодаря легкости монтажа при наличии разных уклонов и любых криволинейных поверхностей крыши вашего дома.

Одним из необходимых условий ее применения является наличие подкладочного слоя, который должен быть уложен на сплошную обрешетку, выполненную из плит ОСБ или водостойкой фанеры. Битумная черепица применяется для создания крыши коттеджа, частного дома, беседки, гаража и общественных зданий.

Достоинства:

• высокая устойчивость к излому при монтаже и перевозке;
• возможность недорогого и быстрого локального ремонта;
• хорошая звукоизоляция;
• большой выбор цветовой гаммы;
• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• не подвергается гниению и коррозии;
• отличная пластичность;
• срок службы — около 40 лет.

Недостатки:

• отсутствие устойчивости к огню;
• подвергается воздействию ультрафиолета;
• невозможность применения для монтажа в холодное время года.

Металлочерепица

Проводя выбор материала для кровли, следует обратить внимание на металлочерепицу. Представляет она из себя стальной оцинкованный лист толщиной от 0,4 мм с фактурным рифлением и полимерным покрытием. Существуют разнообразные типоразмеры этого кровельного материала.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Применяется к кровлям с уклоном от 15 градусов. Особенностью монтажа металлочерепицы для кровли дома с уклоном до 20 градусов является выполнение герметизации стыков. Нахлест листов вдоль ската должен быть не меньше 250 мм и выполняться поперек на один гофр. Крепление листов к обрешетке производится кровельными саморезами или гвоздями.

Применение металлочерепицы допустимо практически везде. Это могут быть временные строительные вагончики, различного рода киоски, торговые центры, высотные здания, промышленные сооружения и, конечно же, коттеджи и частные дома.

Достоинства:

• быстрый и простой монтаж;
• хорошая устойчивость к механическому воздействию;
• сравнительно небольшая стоимость;
• небольшой вес (от 3 до 5 кг/кв.м);
• высокая устойчивость к излому при монтаже и транспортировке;
• срок службы — около 50 лет.

Недостатки:

• слабая шумоизоляция;
• немалое количество отходов при выполнении монтажа.

Асбестоцементная плита (шифер)

Шифер — это композиционный цементный материал, упрочненный асбестовым волокном. Производится он листами прямоугольной формы, которые имеют волнистое рифление. Как правило, это 6 или 8 волн профиля. Шиферный лист стандартного размера 1,2х0,7 м и высотой волны 28 мм, имеет вес одного квадратного метра от 10 до 15 кг. Монтаж листов выполняется внахлест, а для крепления его к обрешетке применяются гвозди.

Схема укладки шифера

Обрешетка выполняется из брусков с сечением 50х50 мм (для шифера обычного профиля) и с сечением 75х75 мм (для шифера усиленного профиля). В первом варианте делается шаг от 500 до 550 мм, во втором — от 750 до 800 мм. Особенностью монтажа является то, что необходимо наличие подкладочного слоя, который, как правило, выполняется из рубероида или пергамина. Уклон кровли для применения асбестоцементных плит может составлять от 12 до 60 градусов.

Сейчас в строительстве данные плиты применяются в основном для таких зданий, как летние кухни, сараи, хозяйственные строения, заборы. Зачастую они применяются для кровли коттеджа и дачного дома при желании хозяев немного сэкономить.

Достоинства:

• удобство монтажа (отлично режется болгаркой);
• срок службы — до 50 лет;
• сравнительно доступная стоимость.

Недостатки:

• высокая хрупкость;
• вредность асбеста для организма человека;
• декоративная непривлекательность;
• накапливает влагу, из-за чего теряется цвет;
• склонность покрытия к размножению грибка и мха.

Металлические кровли

Профнастил

Структура листа профнастила.

Профнастил — это гофрированный или профилированный лист, который изготовлен из оцинкованной стали. Может быть с полимерным покрытием или без него. Данные листы являются самым простым видом кровельного покрытия. Листовые волны могут иметь различную форму: синусообразную, трапециевидную и закругленную

Для применения профнастила кровля должна иметь минимальный уклон 10 градусов. Монтаж профнастила выполняется на обрешетку с предварительно уложенной прокладкой из пергамина — это позволит увеличить водозащитные свойства крыши. Крепление листов проводится при помощи саморезов. Особенностью использования профнастила является то, что листы укладываются внахлест (не менее 200 мм), после чего данные места заполняются битумным герметиком.

Профнастил применяется для хозяйственных зданий (подсобное помещение, сарай, автомойки, строительные вагончики, супермаркеты и т.д.)

Достоинства:

• быстрый и простой монтаж;
• устойчивость к изгибу;
• небольшая стоимость;
• срок службы — до 50 лет.

Недостатки:

• слабая шумоизоляция;
• немалое количество отходов при выполнении монтажа.

Фальцевая кровля

Схема устройства монтажа фальцевой металлической кровли.

Материалом данного вида кровли является стальной лист, он бывает неоцинкованным и оцинкованным, с нанесением полимерного покрытия и без него. Уклон крыши для кровельной стали должен быть не меньше 20 градусов. Максимальное значение уклона не установлено.

Основным принципом фальцевой кровли является механическое соединение (фальцевое соединение) между собой частей кровельного материала. Перед монтажом фальцевой кровли на стропила укладывается антиконденсатный материал, после чего монтируется обрешетка (шаг от 200 до 400 мм). Лист закрепляется с помощью кламмеров.

Эта кровля широко применяется, начиная от старинных церквей и усадеб и заканчивая крышами промышленных зданий.

Достоинства:

• высокая огнеустойчивость;
• отличная гибкость материала;
• маленький вес (от 4 до 5 кг/кв.м);
• возможность выполнения работ при минусовой температуре;
• срок службы — более 30 лет.

Недостатки:

• слабая устойчивость к механическим воздействиям;
• дополнительные расходы на утепление;

Алюминиевые и медные фальцевые кровли

Структура медного листа для крыши.

Медная и алюминиевая крыша — очень дорогой, но красивый и долговечный кровельный материал. Кровельная медь производится листами с толщиной от 0.3 мм, шириной 700 мм и длиной 1100 мм. Медная кровля имеет вес от 5 до 10 кг/кв.м, вес алюминиевой крыши — от 2 до 5 кг/кв.м. Такие кровли применяются с уклоном от 15 градусов. Максимальное значение уклона не нормируется.

Технология монтажа такой кровли точно такая же, как и у фальцевой кровли. Особенностью является то, что комплектующие элементы должны быть из алюминия и меди. В противном случае кровля будет корродировать.

Достоинства:

• не нуждается в особом уходе;
• высокая огнеустойчивость;
• экологически чистый материал;
• отличная устойчивость к воздействию окружающей и агрессивной среды;
• привлекательный внешний вид;
• неограниченный срок службы.

Недостатки:

• очень высокая цена.

Возведение стропильной конструкции

Весьма трудоемким процессом является возведение крыши, однако оно служит весьма благородной цели — защите строения от осадков, ветра, потери тепла.

Стропильная система крыши — это важнейший и самый важный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее устойчивость и прочность.

Если вы решили строить дом самостоятельно, знайте, что монтаж стропил своими руками, которые являются основанием всей конструкции крыши, является вполне выполнимым при правильном подходе к делу и соблюдении всех норм и правил.

Что необходимо знать о конструкции крыши и системы стропил

Перед тем как правильно воплощать в жизнь монтаж стропил своими силами, нужно разобраться в принципах конструкции крыши.

Как правило, крыши домов имеют наклонные плоскости, называемые скатами. Фундаментом скатов кровли как раз и является стропильная система (каркас) в комплексе с лежащей на ней обрешеткой для кровельного настила.

Устройство стропильной системы.

Стропильные ноги нижними торцами обычно упираются в мауэрлат. На пересечении скатов получаются наклонные и горизонтальные ребра.

Горизонтальное ребро называется коньком, а на пересечении скатов, которые образовывают входящие углы, получаются ендовы и разжелобки.

Выступающие над стенами строения края кровли носят название фронтонные или карнизные свесы. Они находятся горизонтально наряду с выступом за пределы наружных стен.

Затем, когда уже произведена укладка обрешетки и стропил, над ними устанавливается покровный наружный материал, который именуется кровлей. Перед ее установкой обязательно необходимо позаботиться о тепло-, паро- и гидроизоляции.

Скатные и плоские крыши

Крыши подразделяются в зависимости от угла уклона кровельных скатов на плоские (угол уклона от 2,5 до 10%) и скатные (с углом уклона более 10%).

Плоскость крыши, которая обеспечивает скат воды, именуется скатом.

Основные формы крыш.

Скатные крыши, в свою очередь, делятся на подвиды:

1. Односкатные — опираются на две наружные стены различной высоты.
2. Двухскатные — опираются на пару наружных стен с одинаковой высотой. Треугольные торцевые стены, которые получаются при данном виде, называются щипцами (в случае сооружения из досок) или же фронтонами (если возводятся из камня). Потому эти крыши еще называют щипцовыми.
3. Вальмовые или четырехскатные — эти крыши имеют треугольные скаты (называемые вальмами) на торцевых сторонах. Если вальмы не доводятся до карниза, то крыша именуется полувальмовой.
4. Шатровые крыши имеют четыре ската в форме одинаковых треугольников, которые имеют общую вершину.
5. Мансардные (ломаные) двускатные крыши состоят из прямоугольных плоскостей, соединенных между собой под тупым углом.

Благодаря определенному порядку монтажа стропил на крыше, чаще всего и формируется скатный тип кровли.

Как скрепляются между собой стропила

Способы соединения стропил: двойным зубом, болтом и хомутом.

Стропильные ноги выполняют функцию основных несущих элементов конструкции крыши, которые должны справляться не только с кровельным весом, но и с давлением осадков.

Чтобы правильно рассчитать стропильную систему, нужно отталкиваться от типа кровельного материала, а также от характерных для данной области климатических факторов (сила и скорость ветра, количество выпадаемого дождя и снега).

Чтобы каркас был жестким, стропила нужно скреплять между собой, а чтобы крышу невзначай не сорвало порывом ветра, каркас связывается с «коробкой» дома.

Обычно для строительства загородных и частных домов применяются деревянные стропильные системы, которые являются довольно простыми в изготовлении и легко поддающимися монтажу и обработке.

Виды и особенности стропил

Стропильная ферма — это плоская решетчатая конструкция, которая служит перекрытием крупных помещений. Это геометрически постоянная система стержней, которые располагаются в единой плоскости и концами соединяются друг с другом.

Виды стропильных систем крыш.

Размещенные на верхнем контуре фермовые стержни называются верхним поясом, а по нижнему — нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни обычно имеют название стойки, а наклонные — раскосы.

Инструкция монтажа стропил в основе своей подразумевает наличие треугольника, так как именно он обеспечивает наибольшую жесткость.

Стропильные ноги являются главным элементом стропильной фермы; они монтируются вдоль скатов и играют роль поддержки для обрешетки.

Стропила бывают следующих типов:

• висячие;
• наслонные.

Тип стропил и способ их монтажа выбирают в зависимости от угла уклона кровли, ветровой и снеговой нагрузки и используемого кровельного материала.

Висячий тип стропильных ног

Виды висячих стропил.

Особенность висячего типа стропил заключается в том, что они в качестве опоры имеют только две крайние, например, стены дома, не задействуя при этом промежуточных опор.

Висячая стропильная система выполняет работу на сжатие и изгиб. Кроме того, данный тип конструкции создает существенное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам.

Чтобы правильно снизить показатель этого усилия, можно воспользоваться затяжками (из дерева или металла), которые соединяют стропильные ноги. Они могут располагаться как у основания стропил, так и выше. В первом случае стяжка одновременно играет роль перекрытия; такой вариант очень часто применяется при строительстве мансардных кровель.

Сборка стропильных ног данного типа применяется в тех случаях, когда пролеты крыш варьируют от 7 до 12 м и дополнительные опоры не предусматриваются.

Основными элементами висячей фермы являются затяжки нижнего пояса в комплексе со стропилами. Отличаясь от стропил наслонного типа, эти создают только вертикальное воздействие на мауэрлат.

Стропильные ноги наслонного типа

Виды наслонных стропил.

Стропила наслонного типа правильно устанавливать только в домах с дополнительной несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами, что располагаются в центре по отношению к боковым несущим стенам.

Концами наслонные стропила опираются на боковые стены, в то время как их средняя часть своей опорой имеет внутреннюю стену или несущие столбы. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб.

В тех местах, где нет промежуточной опоры, применяются висячие стропила, а в местах с их наличием — наслонные. Если пролет крыши (расстояние между опорами) равняется более 6,5 м, а при наличии дополнительной опоры — 10-12 м, то используются наслонные стропила, как того требует инструкция.

Наслонная система стропил обустраивается таким же образом, как и в строениях с каркасной системой. Обрешетка выполняется из брусьев сплошного двойного либо из досок разреженного настила и крепится гвоздями.

Как правильно собрать стропильную конструкцию

Схема поэтапного монтажа стропильной системы.

Обрешетку под настил мягкой кровли из рубероида или толя выполняют сплошным настилом, который состоит из пары дощатых слоев (двойной настил).

Нижний слой обрешетки называется рабочим, а верхний именуется защитным. Разреженный (с зазором в 20-30 мм) или сплошной одинарный настил используется в качестве основы для покрытия плоскими асбестоцементными плитами.

Обрешетка, состоящая из брусьев с сечением 50×50 мм, применяется как основа под асбестоцементные волнистые листы (классический шифер), стеклопластиковые волнистые листы и черепицу.

Методы крепления стропильных ног

Перед сборкой стропильной системы нужно определиться с методом их крепления.

В зависимости от материала, который пошел на возведение строения, стропила будут крепиться одним из нижеприведенных способов:

• соединение с верхней обвязкой каркасных деревянных зданий;
• соединение с верхними венцами рубленых и брусчатых зданий;
• соединение с опорными брусьями каменных зданий.

Варианты врубки стропил в балку (мауэрлат).

При этом толщина мауэрлата должна варьироваться в диапазоне 150-160 мм, тогда как он сам может подбираться цельным (брус кладется по всей длине плоскости) или частичным (брусья подкладываются только в места соединения со стропилами).

При подборе стропил с небольшим сечением во избежание их провисания применяется решетка из стойки, ригеля и подкосов. Стойки и подкосы производятся из бревен, диаметр которых не меньше 130-140 мм.

Инструкция подразумевает, что во время установки стропильная нога врубается в затяжку.

Чтобы исключить возможность скольжения конца стропила вдоль затяжки и его скалывания, нужна врезка стропильных ног зубом высотой, равной трети высоты затяжки, с исполнением шипа или с использованием обоих способов одновременно.

Технология монтажа стропильной системы

Компоненты стропильной конструкции изготавливают из пиломатериалов 1-2 пород без гнили и червоточин.

Доски и брусья раскраиваются по длине до необходимого размера при поперечных раскроях с помощью круглопильного станка и на нем же делают оторцовку изделий, следуя заданному шаблону (профилю). Перед сборкой стропила окоряются и по шаблонам производят их разметку.

Виды крепежных элементов для стропил.

Сборка всех элементов каркаса делается, как схема на бойке.

Перед началом сборки на бойке при помощи угля или мела следует нанести планки с целью фиксации точного положения стропил в готовом виде, иначе говоря, наносится схема под укладку стропил.

Когда прирезка и контрольная сборка завершены, элементы стропильной конструкции нужно маркировать и упаковать по комплектам. Контрольная сборка стропил с большим пролетом необходима, чтобы при строительстве их можно было собрать без проведения подгонки.

В стропильных элементах подбираются гнезда для болтов, нагелей.

Монтаж стропил над несколькими пролетами может включать устройство висячих и наслонных стропильных форм с их чередованием.

Стропила с небольшим пролетом могут быть собраны уже на предприятиях и доставлены к месту строительства уже в собранном виде.

Стропильные конструкции из металла

В основном металлические стропила для конструкции кровли применяются в следующих случаях:

• в целях придания дополнительной жесткости кровле;
• если при монтаже каркаса нужен брус длиной более 10 м.

Стропильные системы из металла в большинстве случаев используются не в частных постройках, а для возведения объектов промышленности (складов, цехов и пр.). Стропила из металла имеют одного злейшего врага — конденсат.

Если уже возникает необходимость применять для строительства крыши металлические стропила, то остальные стропильные элементы также выполняются из металла (прогоны, мауэрлат, коньковые опоры и пр.).

Мансардные крыши частных домов

Многие при проектировании частных домов отдают предпочтение мансардным конструкциям. Дом с мансардой прост в исполнении и смотрится очень гармонично. В таком жилище уютно и тепло в любое время года. Проектирование крыши частных домов с мансардой является важным элементом. Правильно подобранная конструкция будет выполнять не только эстетические функции, но и защитные.

Мансарда под двухскатной крышей без аттика.

Дом с мансардой может быть построен с разнообразной конфигурацией кровли. У крыши мансарды в основе должна лежать стропильная система, необходимо наличие обрешетки и облицовки кровли. Варианты крыши мансарды: плоская или скатная конструкция.

Мансарда под двухскатной крышей с аттиком. Аттиковая стена позволяет увеличить полезную площадь мансарды.

Формы крыши домов с мансардой

Кровля мансарды различается разнообразием геометрических форм:

• симметричные и асимметричные конструкции крыши;
• треугольные или ломаные формы.

По расположению крыша может быть положена по всей ширине здания либо возведена по одну сторону от продольной оси дома.

При планировке полезной площади помещения частного дома нужно уделить внимание таким моментам, как увеличение или ограничение площади. При строительстве прямой крыши площадь будет ограничена. Для увеличения необходимо проектировать ломаную крышу.

Четырехскатный каркас и его преимущества

Мансарда под двухскатной крышей с аттиком. Аттиковая стена позволяет увеличить полезную площадь мансарды.

При строительстве домов с мансардой именно четырехскатный сложный каркас крыши сделает все помещения в здании хорошо освещаемыми. По проекту мансарды могут либо находиться в створе наружных стен, либо располагаться за их границами. Строительство мансардного этажа нужно выполнять из легких материалов, чтобы нагрузка на несущие стены не была велика.

При строительстве крыши мансарды:

• уделяют особое значение габаритам и форме;
• тщательно подбирают материал для кровли, чтобы он обеспечивал герметизацию и гидроизоляцию, сохранял тепло.

Мансардная крыша с ломаным скатом

Иногда размеры мансарды бывает сложно вписать в треугольную форму. Тогда используют проект кровли крыши с ломаным скатом.

Преимущество такого проектирования:

• уменьшается площадь неиспользуемых зон помещения в подстропильном пространстве;
• увеличивается полезная площадь чердака.

Недостатки ломаной кровли домов:

• сложность при монтаже;
• экономическая составляющая проекта намного дороже, чем при обычной конструкции.

1. Обратите внимание на угол наклона крыши. Чем меньше угол, тем больше будет полезной площади мансарды.
2. Не пренебрегайте гидроизоляцией и теплоизоляцией, так как мансарда является помещением для жилья. Для теплоизоляции выбирайте негорючие материалы.
3. Покрытие крыши должно быть выполнено из черепицы или из шифера.
4. Определитесь с вариантом лестницы: наружная или внутренняя. Внутренняя лестница удобна в эксплуатации, но «забирает» площадь комнаты. При установке наружной лестницы на мансарду вы сможете попасть только с улицы.

Мансарда под четырехскатной крышей. За счет большого количества скосов и заломов возможности свободной планировки довольно ограничены.

Какие понадобятся материалы для кровли с мансардой:

• серепица или шифер;
• брус деревянный;
• необрезные доски;
• утеплитель и гидробарьер;
• проволока толщиной 4 мм;
• гвозди.

Чтобы соорудить крышу самому, нужно приготовить инструменты:

• строительный степлер;
• отвес;
• рулетка;
• нож;
• топор;
• молоток;
• ножовка.

Ломаная кровля представляет собой конструкцию из двух скатов, которые расходятся книзу под малым углом наклона от центрального конька и переходят к крутым скатам. Такая крыша максимально увеличит пространство в помещении.

Этапы строительства

Мансардная крыша имеет наиболее сложные конструктивные особенности, однако именно она позволяет использовать пространство под крышей в максимальном режиме.

1. Укладываем на гидроизоляцию из рубероида или толя основные балки. Деревянные балки должны быть толщиной 10х10 см.
2. Берем деревянные брусья 10х10 см и устанавливаем их на балки в виде стоек. Расстояние между стойками — 2 м. Стойки регулируем отвесом строго перпендикулярно.
3. Обиваем стойки внутри фанерой или гипсокартоном, а снаружи — горбылем. Между материалами укладываем утеплитель.
4. Всю конструкцию закрепляем металлическими скобами.
5. Укладываем верхний брус и закрепляем его гвоздями.
6. Наносим гидроизоляционный слой и на него сооружаем мауэрлат. Для этого подойдут доски толщиной 40 мм.
7. Крепим мауэрлат вязальной проволокой.
8. Устанавливаем стропильные ноги на расстоянии 100 см. В первую очередь крепим крайние стропила. Для стропил подойдут 50-ти миллиметровые доски шириной 150 мм.
9. Сооружаем коньковую балку, на которую опираем стропильные ноги.
10. Монтируем кобылки по такой же схеме, что и стропила: сначала крайние, а затем все остальные.
11. Прибиваем доску на кобылки.
12. Сооружаем обрешетку с помощью реек. Рейки прибиваем на стропила.
13. На обрешетку крепим полиэтиленовую пленку, которая будет играть роль гидробарьера. Пленку крепим при помощи металлических скоб.
14. На пленку укладываем минералвату для обеспечения теплозащиты.
15. Настилаем кровлю обязательно сверху вниз.
16. Устанавливаем конек.

При проектировании домов с мансардами следует помнить, что крыши должны иметь вентиляционные окна. Оконные проемы — обязательный элемент при строительстве мансарды.

Крепеж узлов стропильной системы

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильные ноги;
• ендовы;
• коньковые балки;
• прогоны;
• обрешетка.

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб, имеющий шип и упор.
3. Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения — это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги — это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

• лента монтажная перфорированная;
• уголки;
• пластины;
• опора балки;
• опора бруса;
• проволочная стяжка;
• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Кровля частного дома своими руками

Часто случается так, что даже новые, недавно построенные дома, нуждаются в ремонте крыши, не говоря уже о старых строениях. Это может быть связано с разными факторами, например, с протечками, провисанием, потерей тепла или же с заменой устаревшего материала на более современный. В этих случаях владелец недвижимости оказывается перед необходимостью перекрыть крышу. Как лучше это делать, самостоятельно или при помощи специалистов, каждый решает индивидуально.

Устройство крыши частного дома.

Независимо от того, что вы выберете, знать, как самостоятельно перекрыть или отремонтировать крышу, будет не лишним.

Если вы доверитесь профессионалам, сможете проследить за их работой, а если будете решать проблему своими руками, вам будет легче определиться, с чего начать. Для того чтобы приступить непосредственно к процессу, нужно обдумать некоторые моменты.

Какие функции выполняет крыша

Самых основных три:

• защита дома от воздействия окружающей среды;
• обеспечение тепло- и звукоизоляции;
• эстетическая.

Из чего состоит «кровельный пирог»

Перед тем как перекрыть крышу, стоит обдумать, из чего она состоит и какие функции несет каждая ее часть. Итак, стандартный «кровельный пирог» выглядит так:

Схема монтажа обрешетки.

1. Обрешетка. Она является основным элементом стропильной системы, ее можно назвать скелетом крыши, на нее монтируются все остальные слои, от ее вида зависит выбор кровельных материалов. Обрешетка бывает сплошной или разреженной, монтируют ее из бруса, досок и теса, влагостойкой фанеры. Смонтировать ее своими руками несложно. Есть всего несколько правил, которые требуется запомнить, чтобы обрешетка правильно получилась:

• две доски нужно прибивать вплотную к коньку. Впоследствии это даст возможность закрепить на крыше конек любой ширины.
• гвозди, используемые для крепления досок и брусьев обрешетки, должны иметь длину в три толщины бруса; в этом случае гвоздь не вырвется при деформационном напряжении досок.
• рассчитывая длину необходимых брусьев и досок, не забудьте, что скосы — это тоже часть обрешетки; если вы не сделаете скосы, то отток воды после дождя или талый снег будет приходиться на стены и фундамент строения, в этом случае в скором времени зданию потребуется капитальный ремонт.

2. Утеплитель. Его крепят к обрешетке изнутри. Само название этого слоя говорит о его функциях. Благодаря утеплителю вы сможете тратить значительно меньше средств на отопление. Поэтому лучше не забывать про утепление крыши дома. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на морозостойкость материала, стойкость к воздействию влаги и отсутствие у него неприятного запаха. Правильно укладывать утеплитель таким образом, чтобы между ним и обрешеткой оставалось около 5 см воздушного пространства.

Нахлесты между листами уплотнителя должны приходиться на пространство между стропилами и составляют примерно 5-7 см. Особое внимание нужно уделять утеплению углов обрешетки.

3. Пароизоляционный слой. Это обязательный слой для крыши, чье чердачное или мансардное пространство будет использоваться как жилое. В таких случаях обрешетку крыши дома с утеплителем перекрывают пароизоляционной пленкой, например, изоспаном или ютафаном. Если вы хотите все сделать правильно, то пароизоляцию следует класть даже в том случае, если помещение под крышей не будет использоваться для жилья, в этом случае в утепляющий слой не будет проникать влага. При монтаже пароизоляционных материалов нужно помнить, что нахлест между рядами пленки должен быть не менее 5 см.
4. Кровельное покрытие. Это одновременно и защита всей крыши вашего дома, и элемент эстетики. В качестве кровельного покрытия выбирается материал достаточно прочный, чтобы в другие слои не попадали дождь и снег, и не задувал ветер. Кроме того, материал должен быть достаточно красивым, ведь он будет венчать крышу вашего частного владения несколько десятков лет.

Количество слоев «кровельного пирога» обусловлено выбранной технологией перекрытия крыши, географическими особенностями местонахождения дома, климатической зоной, в которой он находится, и другими параметрами. Поэтому лучше продумать все детали перед непосредственным монтажом кровли и при необходимости увеличить количество слоев и добавить, например, гидроизоляцию и ветрозащитный материал.

Также следует заранее продумать вентиляцию «кровельного пирога». От ее качества зависит, сколько лет и насколько хорошо будет служить ваша перекрытая крыша. Хорошая вентиляция убережет от сырости, которая повредит деревянные части конструкции. Осуществляться она может естественной тягой или при помощи вентилирующих устройств, расположенных на чердаке.

Монтаж обрешетки крыши

Варианты обрешетки кровли.

Нужно понимать, что шаг обрешетки зависит от типа конечного кровельного покрытия. Материалы для обрешетки нужны самого высокого качества, лучше всего подходят калиброванные доски. Из некалиброванной доски можно попробовать сделать обрешетку, но тогда гарантировать успех предприятия будет невозможно и все придется переделывать заново. На обрешетке не должно быть никаких ступенек или неровностей, все стыки подогнаны идеально. Чем более гладкая выйдет у вас обрешетка, тем лучше ляжет кровельный материал.

Проверить, насколько гладкая у вас вышла обрешетка, можно следующим способом. По краям ската крыши забиваются 4 гвоздя, по их периметру, выше уровня обрешетки, натягивают капроновую нить, а также еще две нити крест-накрест, через весь скат. Натягивают сильно, чтобы не было провисаний, проверить можно своими руками, если при нажатии нить чуть пружинит, значит, вы все сделали верно. После того, как все манипуляции произведены, нужно стать сбоку от ската, с этой точки будет хорошо видно, отклонилась ли плоскость крыши от идеала или нет. Если плоскость ската неровная, то можно в местах провисания положить под обрешетку кусочки фанеры или любого другого похожего материала. После этого капроновые нити убирают.

Монтаж кровельного покрытия

Для каждого из покрытий этот процесс является индивидуальным, но есть несколько тонкостей, подходящих в любом случае. Покровный материал правильно укладывать снизу вверх, это обеспечивает устойчивый нахлест деталей и создает надежный барьер для потоков дождевой или талой воды. Чтобы определить, где должна проходить нижняя граница материала, натяните капроновую нить горизонтально вдоль всего ската. Лист покрытия должен свисать с края обрешетки минимум на 6 см, а в случае, если у вас есть водосток, то до его середины.

Удобнее скреплять на земле несколько секций покрытия, а потом поднимать на крышу и закреплять на обрешетке.

Какие материалы используются в качестве кровельного покрытия

Поскольку кровельное покрытие несет в себе множество разнообразных функций, то для своего дома нужно выбрать лучшее, особенно если предполагается, что монтировать его вы будете своими силами. Современных материалов для покрытия крыши множество, одни пользуются большим спросом, другие меньшим, они различаются по множеству факторов: от цены до расцветки.

Пирог крыши из профнастила. Для жилой и нежилой мансарды (чердака).

Металлочерепица. Кровельное покрытие средней ценовой категории, изготавливаемое из оцинкованной стали и имеющее полимерный защитный слой. Изготавливается в форме листов, которые имитируют несколько рядов натуральной черепицы. Не подходит для крыш сложной формы, так как в этом случае придется вырезать руками большое количество мелких элементов, много материала уйдет в отходы. Легко монтируется, не требует специального ухода. Подвержена коррозии, во время осадков создает шум.

Профнастил. Бюджетный вариант кровельного покрытия, бывает или окрашенный, или оцинкованный, или с полимерным покрытием. Выпускается в форме листов. Из-за невысоких декоративных свойств не пользуется большой популярностью, хотя легко монтируется и не требует специального ухода. Во время осадков издает шум, подвержен коррозии.

Волнистые битумные листы (ондулин). Бюджетный вариант покрытия, выпускаемый в виде легких листов. Изготавливают листы ондулина или еврошифера из спрессованной целлюлозы, которую пропитывают битумом, затем сверху обрабатывают различными смолами и минеральными веществами, повышающими его прочность и делающими стойким к влаге, а затем окрашивают пигментами. Его очень просто смонтировать своими силами, подходит для крыш сложной формы — легко режется руками, не шумит во время осадков, однако со временем выцветает и становится хрупким при пониженных температурах.

Структура профлиста.

Битумная или гибкая черепица. Одно из самых дорогих покрытий в среднем ценовом сегменте. Мелкоштучный материал, изготавливаемый на основе стеклохолста, с последующим нанесением модифицированного битума. Верхний слой материала — каменная крошка, которая придает ему привлекательный вид, а также защитные функции. Прост в монтаже, не требует ухода при эксплуатации, подходит для крыш сложных форм, не шумен при атмосферных осадках. К минусам материала относится цена, длительное время, требующееся на монтаж и то, что гибкая черепица со временем выцветает.

Керамическая черепица. Это мелкоштучный материал, который изготавливают из натуральной обожженной глины. Эта черепица имеет различные финишные покрытия, например, глазурь. Керамическая черепица — очень дорогой материал. Но при этом у нее длительный срок службы, она не теряет декоративных свойств со временем, подавляет шум атмосферных осадков. Недостатками материала является его вес, фундамент и перекрытия не каждого дома способны выдержать его без ущерба, низкая скорость монтажа.

Схема укладки гибкой черепицы.

Стоит отдельно отметить, что если элементы кровельного материала не имеют специальных крепежей, то их монтируют при помощи шурупов и гвоздей, сочетающихся по цвету с покрытием. Для лучшего закрепления материала на гвозди и шурупы нужно надевать специальные уплотнители из резины.

При монтаже крыши и, в частности, кровельного покрытия придется много работать руками, поэтому лучше выбрать покрытие, с которым легко обращаться, ведь вы все будете делать самостоятельно или с ограниченным количеством помощников. Правильно выбранный кровельный материал способен облегчить весь процесс на 50%.

Какие инструменты потребуются для перекрытия крыши

Перекрытие крыши — это не обыденная деятельность для каждого хозяина, поэтому вы можете не обойтись своими обычными инструментами. Вам могут потребоваться:

• молотки обычный и фигурный с наконечником сферической формы, возможно, специальный кровельный молоток с пробойником;
• ножовка;
• измерительные инструменты: кернер, лазерный циркуль, универсальный угломер, уровень, микрометр;
• сверла;
• кровельный нож для резки пароизоляции, гидроизоляции, утеплителя, ондулина или гибкой черепицы.

Если вы выбрали для своей крыши металлочерепицу или профнастил, то лучше подготовить:

• клещи с широкими губками, овальными губками, кривые клещи для сгибания листов металла;
• ножницы для резки металла;
• пробойник;
• напильники разных видов для обработки срезов;
• слесарные тиски;
• наковальню.

Каждый из инструментов подержите своими руками, убедитесь, что вы сможете им работать.

Техника безопасности при перекрытии крыши своего дома

Как перекрыть крышу, серьезный вопрос, но гораздо важнее, как это сделать безопасно. Правильно начинать именно с вопросов безопасности, ведь кровельные работы происходят на высоте с использованием инструментов, способных нанести травму при несоблюдении техники безопасности. Обязательно используйте страховочную веревку, привязанную к коньку крыши, а по возможности специальное монтажное оборудование. Ни в коем случае не производите работы на крыше во время дождя или при сильном ветре.

Узел плоской крыши: устройство и особенности

При строительстве домов всегда встает вопрос, какую крышу сделать. Чаще всего домовладельцы останавливают свой выбор на односкатных или двускатных крышах, хотя мало кто верит в то, что плоские крыши могут выглядеть гораздо более изящно и стильно. Несмотря на то что крыши такого вида, как правило, используются в промышленном строительстве, в настоящее время они все чаще встречаются и на частных домах.

Схема примыкания кровли к парапету: 1 — легкий бетон, 2 — пароизоляция, 3 — теплоизоляция, 4 — ЭПДМ мембрана, 5 — вертикальный, открытый стык, 6 — оцинкованное крепление, 7 — профиль кирпичной стены, 8 — внутренний усиливающий экран, 9 — теплоизоляция.

Преимущества крыши с плоской кровлей

• доступные материалы;
• простота устройства;
• возможность неограниченного использования пространства над крышей;
• строительные и ремонтные работы можно проводить в любое время года.

Разновидности плоских крыш

Различают 2 вида плоской крыши:

• эксплуатируемая;
• неэксплуатируемая.

Неэксплуатируемые крыши — те, на которые поднимаются только для строительства, ремонтных работ кровли или для очистки ее от осадков. Эксплуатируемые же могут использоваться в качестве балкона, домашней оранжереи или даже тренажерного зала.

Что такое «узел кровли»?

Узлы кровли — все стыки конструкции плоской крыши со стенами (парапетами) или сопряжения с водостоками.

Узел механического крепления плоской кровли с бетонным основанием

Узлы, как правило, подвергаются основательной гидроизоляции во избежание образования протечек и скопления лишней влаги. Для этого используется строительная мастика или битум. Наиболее проблемным местом является место стыка крыши со стеной. При проектировании уделите особое внимание этому участку, чтобы даже в случае нарушения герметичности после дождя и во время оттепели стекаемая по стенкам дома вода не способствовала образованию грибков и плесени. Герметичность обеспечивается благодаря специальной обработке герметиками, а также материалами и комплектующими, которые защищают крышу от атмосферных осадков и влияния окружающей среды.

Узлы крепления и примыкания

Схема крепления узлов плоской кровли к основанию:

1. Кровельный техноэластан.
2. Подкладочный техноэластан.
3. Слой утеплителя (верхний и нижний).
4. Пароизоляционный слой.
5. Основание из металлического профнастила.

Для крепления применяются дюбель «грибок» диаметром от 20 до 180 мм и длинный винт, который должен входить в покрытие на 2 см и крепиться только в гребень волны профнастила. Расстояние между дюбелями не должно превышать 20 см. Готовый смонтированный дюбель должен плотно прилегать к поверхности. Для монтировки применяется шуруповерт с частотой вращения 1500-2000 об./мин.

Как описывалось выше, зоны примыкания кровли к стенам требуют тщательной обработки. Для этого строители применяют такой материал, как полиуретановая мастика, которая под воздействием воздуха застывает и становится надежным защитником от влаги. Кроме того, она устойчива к прямым солнечным лучам.

Итак, вы ознакомились с разновидностями и особенностями монтажа крыш с плоской кровлей и устройством узлов. Подобные навыки строительства очень полезны не только для текущих строительных работ, но и на будущее, на случай механических повреждений кровли.

Кровля из шифера: какими материалами ремонтировать?

Асбоцементный волновой шифер широко применяется в покрытии кровли частных домов, гаражей и загородных дач. Этот материал обладает неплохой износостойкостью, однако служить вечно он не может. Проходит лет 10-12 после укладки шиферных листов, и на их поверхности начинают появляться сколы и трещины. Крыша, становясь хрупкой, пропускает в помещение воду, пыль, холод и перестает быть надежной защитой для жилья. Однако не стоит отчаиваться, так как можно самостоятельно починить кровлю и продлить срок ее службы еще на 6-10 лет. Чтобы сделать качественный ремонт крыши из шифера, нужно воспользоваться несколькими простыми способами.

Ремонтом шиферной крыши можно заняться самостоятельно, при этом не потребуются дорогостоящие материалы.

Ремонт крыши с помощью цементно-асбестового раствора

Сегодня среди владельцев домов и дач популярна технология реставрации кровли из шиферных листов, позволяющая продлить срок эксплуатации крыши до 10 лет и больше.

Метод очень прост, и, чтобы им воспользоваться, не нужно приобретать дорогостоящие строительные материалы. Для ремонта понадобятся клей ПВА, асбест, цемент марки 300 и вода. Асбест следует покупать распушенный, если такого в продаже не оказалось, можно взять асбестовую крошку и растереть ее в ступке до порошкообразного состояния. Блочный асбест также подойдет, но его предварительно следует натереть на терке. В случае, когда клея ПВА под рукой не оказалось, его можно заменить любой водоэмульсионной морозоустойчивой краской.

Перед началом ремонта шифера необходимо очистить, промыть и высушить все поврежденные места, а затем прогрунтовать и замазать цементно-асбестовым раствором.

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту кровли, следует провести подготовительные работы. С крыши необходимо веником смести весь мусор, поврежденные места тщательно очистить с помощью жесткой щетки. После обметания кровельное покрытие моют под сильным напором воды из шланга и дают ему полностью высохнуть. Когда кровля просохнет, ее нужно покрыть грунтовкой, приготовленной из клея ПВА и воды в пропорции 1:3, и оставить до полного просыхания, затем прогрунтовать еще раз. После повторного высыхания кровли можно приступать к основным восстановительным работам. Ремонт следует проводить в теплую, но пасмурную погоду.

Чтобы приготовить смесь для реставрации шифера, необходимо смешать цемент и асбест в соотношении 1:3 и разбавить их грунтовкой из клея ПВА и воды, приготовленной по описанному выше способу. Водоэмульсионную краску, используемую вместо клея, разбавлять водой не нужно. Раствор цемента с асбестом и грунтовку берут в одинаковых пропорциях. Готовая смесь должна по консистенции напоминать сметану средней густоты. Заготавливать раствор нужно непосредственно перед ремонтными работами, так как его срок годности не превышает 3 часов. Если крыша большая и ее реставрация требует много времени, целесообразно заготавливать смесь небольшими порциями.

Полученный раствор используется для обработки всех повреждений шифера. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, смесь нужно накладывать на трещины широкой малярной кистью как минимум в 2 этапа. Толщина слоя цементно-асбестового раствора должна быть не меньше 2 мм. Не стоит забывать, что листовой шифер — материал довольно хрупкий, поэтому, для того чтобы во время ремонта крыши не допустить появления новых повреждений, стоит воспользоваться специальной стремянкой, оснащенной поперечными накладками.

Другие способы восстановления крыши из шифера

Раньше, когда приобретение строительных материалов было настоящей проблемой, хозяева частных домов для устранения дефектов кровли использовали масляную краску и олифу. Перед ремонтом крышу из шифера в обязательном порядке очищали от грязи и пыли, мыли под шлангом и ждали, пока она высохнет. Все трещины на поверхности кровли тщательно заделывали полосками прочной ткани, пропитанной масляной краской, после чего ее покрывали олифой и красили той же самой краской, которой пропитывали ткань. Этот ремонт позволял простоять шиферной крыше еще несколько лет, после чего ее все-таки приходилось менять.

Схема крепления шифера к обрешетке специальными шиферными гвоздями.

Незначительные дефекты на шиферной кровле можно убрать при помощи специальной клейкой ленты на основе из бутилкаучука. Поврежденный участок шифера следует очистить тряпочкой, смоченной в бензине. Обязательно нужно правильно рассчитать длину ленты, которая будет скрывать трещину. Клейкая полоска должна быть длиннее устраняемого дефекта как минимум на 5 см. Лента представляет собой материал, с одной стороны которого находится защитная бумага, а с другой — прочная тканая поверхность. Сняв слой бумаги, полоску следует плотно приложить к поврежденному шиферу. Чтобы «заплатки» на крыше не были заметны, тканевую сторону ленты рекомендуется покрасить точно такой же краской, какой выкрашена вся кровля.

Крыша требует реставрационных работ не только тогда, когда на ней появляются повреждения. Если шиферные листы начали издавать стучащие звуки во время сильного ветра, это означает, что кровля плохо закреплена и нуждается в небольшом ремонте. Как отремонтировать шифер в таком случае? Сначала необходимо проверить все крепления гвоздями и выяснить, какие из них ослабли. Все старые гвозди заменяют новыми или закрепляют саморезами. Очень важно следить за тем, чтобы нагрузка на шифер во время удаления гвоздей не привела к образованию на нем трещин. Предотвратить возникновение повреждений поможет деревянная планка, которая равномерно распределит тяжесть по всему листу шифера.

После того как все ремонтные работы на крыше будут окончены, ее следует покрыть в 2 слоя специальной акриловой краской для кровли или смесью битумного лака и алюминиевой пудры в соотношении 4:1. Покраска дополнительно защитит шифер от разрушающего воздействия плохой погоды и механических повреждений. Отличной заменой лакокрасочным материалам станет полимерное покрытие крыши, которое после проведения ремонтных работ продлит срок службы шифера до 15 лет. Общая стоимость ремонта кровли обойдется хозяевам дома в небольшую сумму, а выглядеть отреставрированная крыша будет ничуть не хуже, чем новая.

Какой должна быть обрешетка для будущей крыши?

При укладке профнастила важно обеспечить прочный и надежный каркас, к которому будут крепиться листы. При этом расчет крыши обязательно включает целый комплекс элементов. Не стоит забывать про стропильную систему и шаг стропил, гидроизоляционный слой и устройство вентиляционного подкровельного пространства, контробрешетки, расчет профнастила.

Обрешетка, монтаж которой выполнен в соответствии с правилами и технологией, позволит кровле выдержать все нагрузки и воздействия непогоды.

Одним из самых важных элементов после стропильной конструкции является обрешетка под профнастил, которая и обеспечивает надежность крепления кровельного материала. Этот своеобразный каркас для профилированного листа, который позволяет листам прочно прилегать к основной конструкции, он обеспечивает герметичность, жесткость, именно на обрешетку под металлические листы укладывают специальные резиновые прокладки под гофру.

Если каркас выполнен по всем правилам, в соответствии с требованиями и нормами, то металлическая кровля отлично выдерживает все ветровые, снеговые нагрузки. В качестве материала для каркаса применяется дерево и металл, при этом для жилых зданий используют деревянные доски и рейки, пропитанные антисептиками, а для промышленных сооружений рекомендуется использовать металлический профиль, обеспечивающий высокую прочность при больших площадях крыши.

Крепления элементов каркаса производятся гвоздями, саморезами по металлу либо дереву.

Как подобрать лучший вариант для кровли?

Схема правильного монтажа обрешетки крыши.

Перед тем как приступить к настилу листа кровельного покрытия, необходимо правильно смонтировать обрешетку. Вариант ее конструкции во многом зависит от того, какой именно профлист будет выбран, каков уклон стропил.

Применять можно деревянные рейки сечением 50*50 мм, деревянные доски 25*100 мм либо металлические профили, сплошные листы ОСП. Шаг зависит от того, какой профилированный лист применяется, крепление осуществляется гвоздями к стропилам.

Сегодня используются такие виды обрешетки:

1. Монтаж с обычным шагом в 20-40 см. Этот тип часто применяемый, он отличается прочностью и надежностью, скат кровли при этом может составлять в районе 15-30 градусов.
2. Разреженный вариант применяется, когда шаг должен составлять от 50 до 75 см.
3. Монтаж сплошной применим для профнастила редко, обычно для этого используются плиты ОСП, деревянные доски, между которыми должен обязательно соблюдаться зазор в 10 мм для температурного расширения.

Монтажные работы: от разметки до крепления

Монтаж начинается с разметки расположения брусьев на стропильной системе. Делать это надо при помощи простого карандаша, рулетки и строительного уровня. После этого промеряются места, где брус будет закреплен.

Шаг стропил при этом будет зависеть от уклона кровли, он может быть от 600 мм до одного метра.

Если при проверке в местах креплений обнаружены выпуклости либо углубления, то необходимо их тщательно стесать либо набить деревянные рейки для выравнивания. Монтаж начинается от конька крыши, шаг не должен быть меньше 200 мм, его показатель зависит от того, какой профлист используется, каков уклон крыши.

Таблица шага обрешетки для различных типов профнастила.

Для сращивания реек обрешетки применяется такой метод: сначала края отдельных участков крепят гвоздями (они должны приходиться на стропила), в отдельных рядах такие стыки надо смещать, при этом тщательно рассчитывается шаг стропил, рейки для обрешетки подрезаются при необходимости. На торцах крыши крепят ветровые планки, их высота должна быть равна высоте, которую имеет профлист.

Если монтаж осуществляется при помощи сплошных листов ОСП и прочих материалов, то все стыки должны приходиться только на стропила. При этом очень важен правильный расчет крыши, который включает в себя не только определение площади для раскроя листов, но и правильный шаг стропил, позволяющий выдержать нагрузку от кровельного пирога, придать конструкции прочность и надежность.

Крепление профнастила: выбираем подходящий вариант

Листы профнастила должны крепиться строго в определенных местах.

Профлист крепится непосредственно к доскам каркаса либо к контробрешетке, правила монтажа предельно просты. Начинать монтаж следует снизу, оставляя сорок миллиметров для свеса. Укладка начинается в длину, часто рекомендуется под профлист установить специальные резиновые накладки, повторяющие профилированные формы покрытия. При этом необходимо тщательно выбирать материал, чтобы профили совпадали.

Все листы укладывают внахлест, крепление осуществляется при помощи саморезов с резиновыми накладками. Все элементы крепления вкручиваются в подготовленный каркас, профлист при этом надежно фиксируется с помощью этих накладок, не повреждая металл. Если есть контробрешетка, то крепление осуществляется к ней.

Есть и важное условие, когда профлист крепится в качестве кровельного покрытия, необходимо между гидроизоляцией и листами материала оставлять воздушное пространство. Для этого прямо на гидроизоляцию прибиваются рейки, прижимающие ее к стропильной системе (учитываем при этом шаг стропил, чтобы крепления приходились именно на них).

Как видим, монтаж профилированного листа очень простой, он доступен любому при условии соблюдения простейших правил.

Требования СНиП к кровле

Устройство каркаса предъявляет определенные требования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

• он крепится непосредственно к стропильной системе, шаг стропил при этом будет зависеть от длины ската;
• если используются деревянные брусья, то они должны иметь сечение 50*50 мм;
• допустимо применять с шагом от 400 мм;
• если уклон составляет средние величины, то шаг может составлять от 500 до 1000 мм;
• при большом уклоне величина шага составляет от 300 до 650 мм;
• при расчете шага внимание необходимо уделять типу профнастила, его толщине;
• все деревянные конструкции в обязательном порядке обрабатываются антисептиками, антипиренами.

Шаг обрешетки для профлиста с разной маркировкой

Элементы обрешетки под профнастил: 1 — стропило, 2 — контррейка, 3 — гидроизоляционная пленка, 4 — вертикальная обрешетка, 5 — начальная горизонтальная обрешетина, 6 — горизонтальная обрешетка, 16 — пароизоляционная пленка, 23 — лента.

Для того чтобы обеспечить высокое качество и надежность при укладке кровельного покрытия, необходимо начинать с определения шага расположения досок. Обрешетка под профнастил может быть такого типа:

1. Для профнастила С-8 и с уклоном кровли от 15 градусов необходимо брать лист толщиной 0,55 мм. В таком случае применяется сплошной каркас, расстояние стропил берется стандартное.
2. При использовании П-18, 20, МП-20, С-20 с уклоном крыши от 15 градусов либо более необходимо брать лист толщиной от 0,7 мм до 0,55. Каркас при этом будет различного типа: при уклоне до 15 градусов он будет сплошной, если уклон более 15 градусов, то расстояние между досками составляет не больше 500 мм.
3. При профнастиле Н-35, толщина которого достигает от 0,7 до 0,55 мм уклон может быть от 15 градусов либо более. В первом случае доски каркаса должны идти с расстоянием друг от друга до 500 мм, во втором случае — не больше 1000 мм.
4. Если в качестве кровельного материала применяется профнастил С-44 с толщиной 0,7-0,55 мм, то условия устройства каркаса полностью соответствуют использованию Н-35.
5. Для профнастила Н-60 не допускается уклон кровли меньше, чем в 8 градусов. Толщина материала может составлять 0,7, 0,8, 0,9 мм. Шаг в таком случае не может быть большим, чем 3000 мм.

Обрешетка и контробрешетка — это обязательное условие при сооружении любой крыши. Без этого просто невозможно качественное и прочное крепление кровельного материала. Устройство каркаса во многом зависит не только от того, какой идет шаг стропил, но и от таких факторов, как тип профнастила и его толщина, угол уклона кровли. Часто применяется сплошной каркас из деревянных досок либо плит ОСП, фанеры и прочих. При этом крепление профилированного листа осуществляется к элементам обрешетки либо контробрешетки при ее наличии.

Крыши домов: устройство, вид, дизайн

Строительство крыши дома является определяющим фактором и заключительным этапом вида постройки. Поэтому, прежде чем приступить к сооружению частного дома, нужно как можно больше рассмотреть интересные варианты и современные образцы крыш, все тщательно спланировать, выбрать нужные материалы, определиться с дизайном здания и только после этого начать строительство.

Крыша — один из важнейших элементов любого здания. И ее дизайн играет далеко не последнюю роль.

Крыша должна быть надежной конструкцией и защищать от непогоды: дождя, снега, сильного ветра и палящего солнца.

При конструкции частных домов надо правильно рассчитать количество опор и расположение стропил, так как на них приходится основная нагрузка. Древесина, используемая при возведении покрытий, должна быть сухой и без сучков, пропитанная специальными защитными средствами, чтобы не было плесени, а также для предотвращения возгорания.

Затем следует определиться и выбрать нужный тип крыши. Подразделяются они на 2 вида — плоские и скатные. Отличить их очень просто: кровля скатной крыши имеет значительный уклон, а плоской — не более 3 градусов. Итак, рассмотрим более подробно эти типы.

Преимущества и недостатки плоских крыш

Уклон плоских крыш может достигать 3 градусов.

Строительство и дизайн плоских покрытий частных домов получил широкое применение с использованием современных технологий и материалов. Но не следует забывать о соблюдении требований данного вида кровли при оборудовании и обеспечению должного качества и максимального срока эксплуатации.

В настоящее время существует широкий выбор способов для создания плоской кровли с популярными стилями конструкций, архитектуры и дизайна. Можно довольно быстро подобрать интересующий вариант, который не требует больших финансовых затрат. Поэтому принято считать, что устройство и постройка деревянного дома с плоским покрытием является выгодным денежным вложением. Дизайн данного стиля способствует минимальному использованию простых конструкций кровли и незначительному набору составных элементов.

Ремонт и обслуживание при скатном покрытии выполнять гораздо легче и быстрее. Можно комфортно делать профилактические работы, которые связаны с антеннами, дымоходами, так как на горизонтальной поверхности находиться гораздо проще и удобнее, чем на наклонной поверхности.

Устройство плоской кровли: 1 — плита покрытия; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — дюбели; 5 — стеклохолст или геотекстиль; 6 — кровля.

Еще одним преимуществом частных домов с плоскими покрытиями — это дизайн конструкции, позволяющий использовать дополнительную площадь, например: обустроить красивые оранжереи, установить оборудование спортивного инвентаря, также можно соорудить беседку для отдыха и многое другое.

Для долгого функционирования кровель следует периодически делать ремонт, грамотно и правильно вести дополнительную работу, связанную с использованием строительного материала для надежного и долгого срока эксплуатации.

Если говорить о недостатках, то в первую очередь стоит сказать о малом уклоне конструкции, что приводит к скоплению осадков, а это отрицательно может влиять на надежность кровли частного сектора. При таких условиях ремонт и других технические работы нужно выполнять с периодичностью, через определенный промежуток времени.

Плоские покрытия имеют один значимый недостаток — это малая дизайнерская ценность, которая ничего нового не может добавить к пейзажу частного дома, так как все то, что находится на поверхности, можно увидеть только с возвышенности.

Скатные крыши, их преимущества и недостатки

Скатные конструкции частного сектора имеют ряд преимуществ над плоскими:

• красивый дизайн;
• нет скоплений осадков;
• более надежна конструкция в эксплуатации;
• не так часто надо делать ремонт;
• свобода выбора дизайнерской фантазии.

Виды скатных крыш: 1 — односкатная; 2 — двускатная; 3 — четырехскатная; 4 — полувальмовая; 5 — многощипцовая; 6 — шатровая; 7 — пирамидальная; 8 — мансардная; 9 — купольная; 10 — коническая; 11 — сводчатая.

К недостаткам можно отнести:

• высокая стоимость;
• требуется определенное умение и навыки в сложной стропильной системе;
• ремонт требует больших затрат.

Типы построек имеют следующие направления:

1. Простая и несложная в строительстве односкатная крыша, состоящая из плоской конструкции, опирающаяся на внешние стены, которые имеют различную высоту. Отличается приятным дизайном и характеризуется постройкой террасы, веранды, складов и подобных им помещений. Ремонт таких конструкций не требует больших затрат. Дизайн, простота и дешевизна — главные показатели данной постройки.
2. Наиболее распространена в деревнях и поселках двускатная крыша. Это классический вариант постройки, имеющий 2 ската, которые соединены друг с другом коньком. Дизайн конструкции скатов бывает, симметричен, а может иметь отличие по углу наклона и длине. Двускатное покрытие позволяет организовать мансарду или чердачное помещение. Простота, уют и достаточно высокая функциональность характеризует этот вид.

Виды вальмовых крыш с треугольными скатами

Устройство вальмовой крыши: 1 — угловое стропило; 2 — короткие стропила; 3 — коньковый брус; 4 — центральные промежуточные стропила; 5 — промежуточные стропила.

1. Вместо фронтов используется 2 треугольных ската, которые называются вальмами. Если сравнивать с другими видами дачных домов, то это наиболее сложная конструкция. Главной особенностью кровли является сложная стропильная система, поэтому должное внимание нужно уделить проектированию, желательно, чтобы эту функцию выполнил профессионал.
2. Полувальмовая — является промежуточным вариантом двускатной и вальмовой крыш. В этом типе торцевые фронтоны напоминают форму трапеции, которые прикрыты сверху небольшими треугольными скатами — полувальмами. Это повышает ветровую устойчивость кровли, а также имеет интересные элементы декорации всего здания в целом.
3. Второй вариант полувальмовой крыши имеет в нижней части фронтона перекрытие скатом. При этом часть оставшегося фронтона имеет треугольную форму, где размещено слуховое окно. Такой вид имеет трапециевидную форму и отличается оригинальностью с дизайнерской точки зрения.
4. Шатровая крыша, состоящая из 4 и более треугольных скатов, которые соединяются в верхнем положении в одной из точек. Она полностью симметрична и используется на небольших сооружениях, имеющих правильную форму. Показателем таких сооружений могут быть беседки и многочисленные башенки.

Многощипцовые крыши со сложной многоугольной формой

1. Такой вид имеет сложную многоугольную форму, что сказывается на непростой стропильной системе, поэтому проектирование и строительство должно вестись исключительно высококвалифицированными рабочими, так как при неправильной постройке ремонт потребует значительных вложений. Уникальность многощипцовой крыши сочетается с большим количеством коньков и многочисленных ребер.
2. Еще одной разновидностью частного дома является ломаная крыша, которую относят к мансардному типу. Наклоны скатов и излом угла максимально позволяет использовать значительную площадь для строительства мансард.
3. Купольные или конические сооружения имеют круглую форму, но они не накрывают все здание целиком, а только отдельные элементы в виде башенки или веранды.
4. Комбинированные покрытия считаются наиболее сложным видом крыш домов. Такого рода виды имеют сочетание вальмовых, полувальмовых, многощипцовых и шатровых сооружений. Возведение коттеджа с многочисленными жилыми уровнями сложной формы, с верандами и большим количеством потолочных и слуховых окон, крытыми балконами и разнообразными элементами архитектуры под силу профессионалам высокой квалификации. Сочетание оригинального дизайна и привлекательной конструкции не может не привлечь внимания.

Надо заметить, что ремонт и обслуживание такого вида крыш требует больших денежных затрат.

Для повышения безопасности и качества сложных комбинированных крыш нужно использовать последние технические разработки строительных материалов, чтобы обеспечить надежность стропильной системы и кровли.

Кровля крыши битумной черепицей

Кровля крыши — один из главных процессов при строительстве дома. И очень важным моментом в нем является грамотный выбор кровельных материалов, которых на строительном рынке существует огромное множество. Поговорим о битумной черепице, как об одном из лучших видов покрытия.

Мягкая черепица с легкостью выдерживает морозы до -60° градусов и жару до +70°, не боится сильного ветра, атмосферных осадков. Срок службы этого материала до 50 лет.

Устройство мягкой кровли и особенности покрытия

Структура мягкой черепицы.

Устройство мягкой кровли практически идентично с устройством жестких и состоит из следующих «слоев»:

• обрешетки;
• стропильных систем;
• тепло- и пароизоляции;
• гидроизоляции.

По внешнему виду этот материал также очень схож с классическим вариантом этого покрытия. А вот по степени нагрузок на него, мягкая битумная кровля — нечто среднее между металлочерепицей и тяжелой черепицей.

Крыть таким материалом рекомендуется крышу с уклоном, превышающим 12 градусов. Использование битумной черепицы возможно как для устройства новых крыш, так и при проведении восстановительных работ на двускатных старых крышах. Мягкая кровля идеально дополнит любое здание, будь то загородный дом, жилая, промышленная или общественная постройка.

Среди главных достоинств битумной черепицы можно выделить следующие:

1. Гибкость, что дает возможность использовать ее в кровле для крыши абсолютно любой формы, конфигурации и сложности.
2. Высокая герметичность.
3. Прекрасная шумоизоляция.

Основные правила кровли мягкой черепицей

Если в качестве кровельного материала вы выбрали битумную черепицу, то для получения лучшего результата, когда вы будете крыть крышу, следует придерживаться нескольких простых правил:

Кровельный пирог с мягкой черепицей.

1. Для получения однородного оттенка крыши следует использовать изделия, которые имеют одинаковый артикул цвета и одну и ту же дату выпуска.
2. Если при монтаже покрытия температура воздуха не превышает 5 градусов, то не следует держать весь материал на открытом пространстве. Необходимо приносить черепицу из теплого помещения небольшими партиями, а перед непосредственной установкой нужно подогреть самоклеющуюся сторону с помощью термофена.
3. При нарезке материала во избежание повреждений кровли необходимо использовать специальную дощечку.
4. Поддоны с черепицей крайне нежелательно складировать друг на друга. Иначе раньше времени может разрушиться клеевой состав покрытия.
5. Если существует необходимость хождения по материалу в солнечную погоду, то рекомендуется использование монтерских лазов. Это позволит избежать появления на покрытии следов от обуви.
6. Самоклеющийся слой снимать нужно не раньше непосредственного прикрепления листа.

Процесс кровли крыши битумной черепицей

Перед тем, как крыть крышу битумной черепицей, необходимо тщательно подготовить основание. В первую очередь, создается обрешетка, для которой может быть использована влагостойкая фанера или ориентировано-стружечная плита. Оптимальным вариантом будет применение древесины хвойных пород, поскольку лишь она сможет обеспечить максимальную гладкость поверхности.

Схема кровельного примыкания мягкой черепицы.

После предварительной обработки антисептиком производится укладка настила на стропила и закрепление его саморезами. При этом шаг обрешетки и стропил будет зависеть от конструктивных особенностей крыши и от нагрузок на нее, и выбирается из диапазона от 60 до 150 см. Укладку листов следует производить по направлению от центра карнизного свеса к торцам кровли.

Крыть крышу битумной черепицей начинаем со снятия с элементов покрытия защитной пленки. Затем материал укладывается друг на друга и закрепляется с помощью ершенных 70-ти мм гвоздей там, где находятся стропила. Для надежности по краю листа можно сделать дополнительное крепление 40 мм саморезами. В случае, если уклон крыши больше 45 градусов, то фиксация черепицы происходит шестью гвоздями.

Монтаж первого ряда черепицы производится таким образом, чтобы между ее нижним краем и низом карнизной черепицы оставалось расстояние в 1 см. Стыки закрываются с помощью рядовой черепицы. При укладке каждого следующего ряда необходимо, чтобы закрытие предыдущих лепестков черепицы происходило немного выше их вырезов. На конечном этапе удаляются излишки на торцах.