Делаем жидкую кровлю

Наливная кровля является бесшовным покрытием, состоящим из резиновых гидроизоляционных слоев.

Наливная кровля не имеет швов, благодаря чему протечки в течение долгого времени просто невозможны.

Благодаря отсутствию стыков, наливная кровля выступает надежной защитой вашего дома от протечек. Эксплуатационный срок составляет более 15 лет.

Наливные кровли являются не просто жидким составом, а целой системой, укомплектованной наличием дополнительных материалов при нанесении:

• грунтовка (для предварительной подготовки поверхности);
• армирующие составляющие стеклоткани либо полиэфирные волокна;
• различные наполнители, дающие возможность устойчивости к наличию химических реагентов;
• полимерные составы.

Виды нанесения на поверхность:

• при помощи распылителя, т.е. аппаратом с высоким давлением;
• ручной (валиком, кистью и шталелем).

Процесс нанесения наливной кровли

Нанесение жидкой кровли: смешивание компонентов, раскатка с помощью валика и кисти.

Вначале очищаем поверхность от пыли и различного мусора. Основание должно быть сухим и чистым. Далее при помощи валика либо методом напыления наносится грунтовка.

Смешиваем необходимые компоненты наливной кровли с помощью электрической дрели, имеющей лопастную насадку. При этом учитывайте, что сразу же нужно начинать нанесение, так как состав после смешения компонентов начинает необратимый полимеризационный процесс (густеть и остывать). Поэтому замешивайте столько, сколько сумеете выработать.

Затем можно делать следующими способами:

• воспользоваться аппаратом для напыления и напылять наливную кровлю на поверхность крыши равномерным слоем;
• просто макать валик или кисточку в емкость, где замешена наливная кровля, и затем окрашивать ей основание;
• можно вылить ее на поверхность, затем при помощи шпателя и валика распределить равномерно по основанию.

После того, как первый слой высохнет (24 часа), наносится следующий. Толщина слоев около 0,5 мм. Чтобы увеличить отражательные способности, можно окрасить краской для крыши на основе растворителей.

Необходимо учитывать при нанесении:

• температура воздуха должна быть от 5 до 30 С тепла;
• нельзя выполнять данную работу при дожде или наличии влажности (росы) на основании;
• после окончания работы все задействованные инструменты нуждаются в очистке. Для этого можно воспользоваться ветошью, которая смочена в растворителе.

Достоинства и недостатки

Наливная кровля имеет ряд преимуществ, но главное, это устойчивость к перепадам температур, водонепроницаемость, небольшой вес.

1. Устойчивость к воздействиям кислотного дождя, бензину, различным маслам, щелочи и соленой воды.
2. Водонепроницаемость, но имеется возможность диффузии водяного пара, что исключает накапливание влаги под покрытием и предотвращает его вздутие.
3. Небольшой вес, что создает меньшую нагрузку на перекрытия. При расходе материала 1,6-2,1 кг/м² получается покрытие в толщину 1,5-2,0 мм.
4. Материал пожаробезопасен, также при нанесении не требует «огневой работы».
5. Технология наливной кровли позволяет создать полное прочное сцепление в течение 30 секунд после нанесения. А уже через 10 минут возможна небольшая нагрузка, достаточная для веса человека.
6. Наличие монолитности конструкции. Отсутствуют нахлесты, стыки либо швы, что делает гидроизоляцию покрытия более надежным. Это является существенным плюсом, когда имеется большое количество сложных кровельных элементов.
7. Технология распылением создает возможность выполнить объем работ на площади до 600 м² за день.
8. Присутствие чрезвычайной эластичности (-50 С до 100 С) и долговечности. При этом наливная кровля не размягчается и хорошо скрывает наличие трещин в любую погоду.
9. Устойчивость к частым перепадам температур, ультрафиолету, агрессивной среде и микроорганизмам с сохранением исходных механических свойств.

Недостатков в наливной кровле практически нет. Единственное, это очень трудно сделать гарантированную толщину такого покрытия, особенно при большом уклоне и неровной поверхности.

Основой для устройства наливных кровель могут выступать бетонные и железобетонные плиты, стяжки из цементно-песчаных растворов, металлов, дерева, плоского шифера, старого рулонного покрытия и т.д. Наливную кровлю производят и выпускают различных цветовых оттенков, что обеспечит эстетику и лучшее отражение солнечных лучей. После отверждения покрытие выглядят как монолитные, резиновые ковры.

Технология утепления крыши

Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема — мороз, решить которую можно, утеплив крышу.

Схема утепления скатной крыши дома.

Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.

Особенности утепления крыши

Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.

Схема утепления мансарды с внешней и внутренней стороны

Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика — жесткость. Утеплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся «мостики холода», и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.

В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

Материалы для утепления мансарды

Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом — фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.

Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.

Минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления, так как легко устанавливается, лучше держится в межстрапильном пространстве и долго служит.

Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.

Для работы нам понадобится:

• утеплитель — количество зависит от размеров мансардной крыши;
• несколько деревянных брусков;
• молоток;
• киянка;
• стамеска;
• полипропиленовая пленка.

Утепление между стропилами кровли

Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.

Схема утепления между стропилами кровли

Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.

Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды, какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.

Утепление под стропилами кровли

Схемы утепления над и под стропилами кровли

Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.

Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.

Комбинированные схемы утепления

Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию. Материалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.

Схема комбинированного утепления кровли

Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.

Пароизоляция

Пароизоляция — это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена. При использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань — это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.

Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления — это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.

Интерьер мансарды деревянного дома

Пространство под самой крышей в деревянном доме — отличное место, чтобы устроить еще одну дополнительную комнату.

Можно придумать много вариантов, как использовать чердачное помещение. Главное, по возможности определиться заранее, еще при строительстве дома, каково будет его предназначение. Именно это пространство, именуемое мансардой, может стать той особенностью вашего дома, которой вы будете гордиться.

Несколько вариантов дизайна мансарды. Дизайн мансарды формируется исходя из конструкции крыши самого помещения.

Организация мансардного этажа

Обустраивать имеющийся чердак в деревянном строении под жилую комнату целесообразно, если ширина дома больше 5 м. Высота потолка должна быть от 2 до 2,3-2,5 м. В противном случае использование мансарды, кроме, как в качестве склада ненужных вещей, будет затруднено.

Устройство мансардного окна.

Уже на стадии проектирования следует предусмотреть много нюансов. Окна, освещающие пространство под крышей должны занимать не менее 15% общей площади стен. Добиться этого можно, расположив их на фронтонах или же на скосах крыши. Второй вариант предполагает приобретение изготовленных на заказ окон повышенной герметичности, имеющих специальный механизм их открывания.

Как правило, в «чердачной комнате» используется много конструкций из дерева. Поэтому необходимо очень внимательно отнестись к устройству электропроводки. Прокладывать электрические провода следует в защищающих трубах. Вслед за этим надо провести утепление комнаты. Необходимо также подумать о термо-, шумо- и влагоизоляции.

Одной из необходимых составляющих, формирующих законченный образ мансарды, является лестница, ведущая на нее. Не стоит пренебрегать этой важной деталью, дополняющей интерьер мансарды.

Множество вариантов интерьеров можно найти на сайте https://moidomiks.ru

Отделка мансардного помещения

К оформлению светелки в мансардном этаже нельзя подходить утилитарно. В каждом доме, дома бывают с двухскатной и односкатной крышей, одинаковые с виду комнаты могут отличаться кардинально. Многое будет зависеть от угла наклона крыши, от количества несущих балок и материала, из которого они сделаны. Конструкция самого дома (каркасный, бревенчатый дом, или изготовленный из деревянного бруса) также будет влиять на варианты отделки. Это может быть вагонка, блок-хаус, фанера, имитация бруса.

Поскольку необычная для комнаты конфигурация стен (под углом) «съедает» значительную полезную площадь мансарды, использование чердака под жилье имеет свои особенности. Устроенная на чердачном этаже деревянного дома спальня или кабинет потребуют использования легкой, нестандартной мебели. Никакие громоздкие шкафы здесь просто не поместятся.

Дизайн чердачного помещения разрабатывается, исходя из его предназначения. Стиль может быть абсолютно любым, отвечающим вкусам хозяев. Часто предпочтение отдается натуральному дереву, как главному элементу отделки. Его природная красота и способность «дышать» могут сделать дополнительную комнату в доме самой любимой членами семьи и притягивающей к себе всеобщее внимание.

Мансарда: этапы работы

Мансардные конструкции вернулись в строительную моду сравнительно недавно, жить в них при соблюдении технологии строительства комфортно и престижно. Традиционно эти дополнительные уголки дома возводились в жилищах обеспеченных людей, художников, фотографов, писателей, поэтов. Впервые чердачное подкровельное пространство в хозяйственных целях в обыкновенных жилых домах было использовано французским архитектором Мансаром в начале XVII века, в честь этого архитектора и дали название нового типу помещения.

Схема стропильной системы ломанной крыши мансарды.

Функции мансарды определяются в основном назначением строения, а планировочные аспекты связаны с конструктивными особенностями здания и близлежащих помещений. Чердачный этаж можно сделать на весь периметр здания или только на его часть. Строители выделяют три типа системы:

1. Мансарда с формированием в одном уровне отдельного этажа.
2. Мансарда с двухуровневым строением.
3. Мансарда с двухуровневым строением и с организацией антресольного этажа.

Также строение бывает:

1. Частично вертикальным.
2. Частично наклонным.
3. Полностью наклонным .

Мансарды различаются и по сезонности проживания: летняя (неутепленная) и зимняя (утепленная). Продумывая будущий интерьер помещения, не забывайте о геометрической форме мансарды, о размещении в ней лестниц, туалета, кухни, дверей и окон. Обстановку туалета и ванной комнаты следует производить с учетом всех поверхностей крыши. Следует заранее продумать «пути выхода» в случае пожара.

Из чего строить и чем утеплять мансарду?

Для данного типа строительных работ рекомендуется приобретать легкие материалы и конструкции.

Ведь не так просто доставить продукты в «верхний пункт назначения», и, кроме того, собственный вес системы должен быть небольшим, иначе здание не выдержит тяжести. Хороши элементы из древесины или из холодногнутого тонкостенного металлического профиля. Каменные и бетонные материалы для возведения несущей конструкции не рекомендуются.

Схема изоляции мансарды

Кровля должна также соответствовать вышеуказанным требованиям. Чаще всего здесь используются металлические листы, металлочерепица и т.п., иногда применяются глиняная или цементно-песчаная черепица и цветной металл. Внутренние работы производятся преимущественно из ГКЛ, перегородки целесообразно строить поэлементной сборкой из гипсокартонных листов.

Мансарда подвержена потере тепла больше, чем другие части дома. Дело в том, что над ней нет так называемой «тепловой подушки» и она имеет поверхность, соприкасающуюся с внешней средой. Без качественной теплоизоляции не обойтись! Чаще всего профессиональные строители применяют плиты из минеральной ваты. С той стороны утеплителя, что повернута к помещению, необходим слой пароизоляции, внешняя сторона укрепляется гидроизоляцией.

Покрытие должно не просто защищать строение от снега и дождя, но и не давать помещению охлаждаться. Теплый воздух поднимается наверх, температура воздуха в верхнем этаже выше, чем в других, примерно на два градуса, а это значит, что и потери тепла в районе кровли будут больше, поэтому особенно важно «укрепить» именно эту часть дома.

Самым распространенным материалом для возведения стропильной системы мансарды является дерево. Кроме того, древесина понадобится и для иных конструктивных элементов. Для постройки каркаса кровли применяют швеллер или металлические балки; стропильные фермы можно сделать из железобетона (стоит отметить, что системы получаются тяжелые, а это предполагает наличие укрепленного фундамента).

Участок между стропильными фермами в каждом проекте обозначается по-разному (обычно данное расстояние равняется от 0,6 до 1 м). При применении деревянных стропил пролет делают до 15 м, удлинить его можно, используя стропильные фермы из металла, которые, кстати, не требуют возведения дополнительных опор. Дерево имеет предрасположенность к гниению и порче насекомыми; стальным же конструкциям это не страшно, зато они подвержены коррозии (хотя и этого можно избежать, покрыв систему специальным составом). Дополнительный плюс металла — простота монтажа.

Возведение мансардной кровли

Виды обрешетки для кровли

Чтобы возвести мансарду, нужно, конечно же, как минимум представлять, что она из себя представляет. Как правило, система на срезе состоит из:

1. Кровельного покрытия.
2. Гидроизоляционного слоя.
3. Обрешетки.
4. Системы стропил (с прокладкой утеплителя).
5. Слоя пароизоляции.
6. Потолка.

Стропильная система мансарды устраивается в такой последовательности:

• установка мауэрлата;
• возведение стропильных ферм;
• установка дополнительных креплений внутри ферм между соседними элементами;
• устройство обрешетки.

Монтаж мауэрлата — это просто!

Виды мансардных окон

Перечислим основные правила установки:

1. Мауэрлат нужно монтировать там, где стропила имеют наклон. При двускатной конструкции его делают с двух сторон, при четырехскатной — по всему периметру.
2. Самый распространенный тип крепления элемента к стенке дома — монолитная заливка бетона со шпильками (в диаметре от 1 см), торчащими на 3 см из него.
3. Сечение брусьев зависит от нагрузки кровли (подходят 10х10, 15х15, 20х20 см).

Расстояние между шпильками рассчитывается так, чтобы элементы находились между стыками стропил с мауэрлатом. Например, если шаг стропил — 1 м, то шаг между шпильками также должен быть 1 м. Перед установкой мауэрлата уложите гидроизоляцию на шпильки (подойдет два слоя рубероида). На брусе сделайте сквозные отверстия напротив шпилек, их после укрепите гайками соответствующего размера. К кирпичной стенке брус мауэрлата можно закрепить к петлям, которые заранее вставлены в кладку.

Возводим стропильные фермы

Вначале выполните шаблон, по которому будете вымерять остальные фермы; для этого залезьте наверх постройки, соедините доски под тем углом, который требуется, прикрепите поперечным ригелем, нанесите отметки для вырезов около стены и мауэрлата. После на земле выполните сборку ферм, поднимите их и произведите монтаж (вначале крайние фермы).

Стропила крепите к мауэрлату шпильками и скобами; кстати, между собой стропила лучше соединять в верхнем углу плоскими боковыми кронштейнами, при толщине стропил от 25 см рекомендуется использовать шпильки с кронштейнами. Далее желательно фермы скрепить еще и легкими досками, эта нехитрая манипуляция позволит избежать их смещения от ветра или дождя.

Часто возле верхнего соединения стропильных ног устанавливается ригель, он одновременно играет роль основы для потолка помещения и фиксатора элементов. Если возводится ломаная кровля, то его делают на уровне «слома». Наклонный подкос или вертикальная стойка нужны между мауэрлатом и стропильными ногами, если предполагается в помещении возведение дополнительных боковых стенок.

Окна в мансарде устанавливаются или под уклоном в крыше, или с выносом (для вертикальной установки). Затем идет пароизоляционная пленка с внутреннего края стропил и утеплитель поверх стропильной системы и между стропилами. По окончании этих работ приступайте к монтажу обрешетки.

Постройка обрешетки своими руками

Обрешетка — обязательный пункт работ. Эта система должна выдержать вес кровельного продукта. В этом деле используются различные материалы:

1. Брус.
2. Доски.
3. Тес.
4. Фанера.

Схема теплоизоляции мансарды.

Обрешетка бывает:

1. Разряженной. Шаг между элементами варьируется. Ее делают под металлочерепицу, шифер, керамическую черепицу.
2. Сплошная. Шаг между досками — 1 см. Подходит под мягкую черепицу, плоский шифер или рулонные продукты. Она же устанавливается под сложные куски кровли: возле дымохода, на коньке, в разжелобках.

Перед монтажом обрешетки, как правило, сверху стропильной системы укладывают слой гидроизоляции (рубероид, мембранные материалы). Гидробарьер соединяется со стропилами строительным степлером.

Для примера рассмотрим возведение обрешетки под рулонные материалы. Как уже говорилось выше, под них нужна сплошная обрешетка. Первый ряд из шпунтованной доски укладывайте в разрядку, второй из деревянных реек формируйте плотно, набивая элементы один к одному под углом в 45%. Придерживайтесь в работе следующих советов:

1. Доски для строительства обработайте антисептиком.
2. После окончания работ убедитесь, что поверхность не имеет бугров, провесов (система должна с легкостью выдерживать вес человека).
3. Для настила используйте доски шириной 10-15 см и толщиной от 25 см.
4. Не применяйте непросушенный материал.
5. Стыки элементов на стропилах рекомендуется делать в шахматном порядке.

Конечно же, использование мансардного помещения летом или зимой в роли жилой комнаты требует облицовки потолка, часто к подстропильным стойкам и перекладинам крепят подвесной потолок. Декоративная отделка стен — процесс уже творческий, вариантов здесь много: плитка, обои, деревянная отделка, панели и многое другое. Чтобы помещение прослужило вам много лет, выполняйте все работы на совесть.

Теплоизоляция кровли плитами из пенополистирола

Существует достаточно много способов и материалов для выполнения теплоизоляции крыши. В данной статье речь пойдет о том, как правильно выполнить утепление крыши пенополистиролом.

Схема утепления крыши.

Пенополистирол является теплоизоляционным пенопластом, который производится путем вспучивания и сваривания между собой гранул полистирола при нагревании (80 — 100 °С) их водой или паром.

В строительстве применяют пенополистирол двух типов: это плита пенополистирольная и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Пенополистирольная плита

Плиты пенополистирола производятся путем вспенивания полистирола с дальнейшим спеканием частиц. Несмотря на то что пенополистирольная плита является полимером, она абсолютно не содержит никаких вредных для организма человека веществ.

Пенополистирольная плита не содержит никаких вредных веществ.

Пенополистирольная плита не является гигроскопичным материалом и, соответственно, под влиянием влаги она не теряет своих термоизоляционных свойств. Периодичное появление конденсата водяного пара, которое иногда может быть по толщине пенополистирола, серьезных последствий иметь не будет. Специалистами доказано, что данный материал имеет водопоглощение, при погружении его в воду на 7 дней, всего лишь 0,5-1,5% от объема.

К недостаткам этого материала для утепления кровли можно отнести низкие звукоизоляционные свойства, а также низкий коэффициент паропроницаемости, который составляет всего лишь 12х106 г/(м.ч.Па). Слабая устойчивость пенополистирола к воздействию многих органических растворителей является еще одним из его существенных недостатков. Температура более +80°С может разрушить пенополистирольные плиты.

Система скрепленной теплоизоляции предусматривает использование пенополистирола, который удовлетворяет требования действующего стандарта (ДСТУ Б.В.2.7894). А это значит, что материал должен не распространять огонь, то есть быть самозатухающим. Пенополистирольные плиты, которые нарезаются из выдержанных блоков, должны иметь плоскую форму и стабильные размеры.

Читайте также:

Металлическая кровля — процесс работы и материалы. 

Обзор саморезов для профнастила.

Что такое сланцевая кровля — читайте тут. 

Пенополистирол экструдированный

Данный тип пенополистирола также является теплоизоляционным пенопластом. Получают его путем смешивания полистирольных гранул при высокой температуре, выдавливанием (дующим) из экструдера и добавлением вспенивающего агента. В былые времена, в качестве вспенивающего агента, применялись различные фреоны, но на сегодняшний день производители применяют бесфреоновые системы на основе CO².

Имея нулевую капиллярность и пренебрежимо малое водопоглощение (меньше 0,2 об.%), экструдированный пенополистирол обладает достаточно высокой прочностью и стабильными теплоизоляционными характеристиками (теплопроводность составляет 0,038-0,041 Вт/м-К).

Данный материал имеет достаточно высокую химическую устойчивость, однако отдельные органические растворители (уайт-спирит, ацетон и т.д), средство защиты дерева, каменноугольные смолы могут привести к усадке, размягчению и растворению материала.

Существенной особенностью этого теплоизоляционного пенопласта является его очень низкая паропроницаемость. В зависимости от того, какую материал имеет плотность, паропроницаемость в 40-70 раз меньше, чем у минерального волокна. Исходя из этого, утеплить кровлю этим теплоизоляционным пенопластом (пеноплексом) — значит создать барьер пару на пути движения изнутри наружу.

В строительстве экструдированным пенополистиролом утепляют не только кровли, но и стены зданий. В этом случае следует знать, что, исходя из того что в жилом помещении достаточно высокая влажность, то при использовании экструдированного пенополистирола сразу же станет вопрос о необходимости кондиционирования воздуха изнутри помещения, дабы избежать прогрессирующей сырости на стенах.

Экструдированный пенополистирол неимоверно прост в монтаже и очень легко обрабатывается, его можно с легкостью резать обычным ножом.

Почему именно плиты из пенополистирола?

Зачастую утечка тепла возникает из-за «мостиков холода». Дабы предотвратить их появление, теплоизоляционный слой должен быть единой непрерывной конструкцией. В основе этого конструктивного решения лежит монтаж утеплительного материала сверху стропильных конструкций. Единственное что предъявляется к утеплительному материалу, — это то, что он должен иметь высокую прочность. Так как на протяжении всего срока эксплуатации на него будут постоянно оказывать существенные нагрузки и кровля, и атмосферные осадки.

Такой материал, как плиты из пенополистирола, имеют ряд существенных преимуществ и способны полностью отвечать требованиям по прочности. Они предотвращают появление «мостиков холода». Благодаря особым соединениям, в том числе «шип-паз» или «ступенчатым».

Плитами из пенополистирола может быть утеплен весь дом, так как данный материал имеет ряд преимуществ перед другими.

Пенополистирол имеет и высочайшие влагостойкие характеристики. Следует отметить, что этот материал имеет высокую устойчивость к воздействию воды. И, как следствие, нет необходимости изнутри сооружать дополнительную защиту кровли от влаги.

Что касается прочности, плита, изготовленная из пенополистирола, имеет отличную несущую способность. Ей абсолютно не страшны нагрузки, которые оказывают на плиту продольные деревянные рейки, применяемые для монтажа.

По окончании монтирования пенополистирольных плит получится единая конструкция утеплителя, которая способна справиться и с напряжением, и с большой температурой.

Перед тем как приступить к непосредственному монтажу пенополистирольных плит, нужно подготовить весь необходимый для этого инструмент и материал.

Инструменты:

• дрель;
• шуруповерт (при использовании крепежных винтов);
• пила;
• молоток;
• измерительный инструмент;
• карандаш;
• канцелярский (строительный) нож.

Материалы:

• фанера (доски) для настила;
• гидроизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• монтажная пена;
• гвозди (крепежные винты);
• деревянные рейки (толщина не менее 4 см);
• материал для чистовой отделки (при монтаже поверх закрытых стропил).

Монтаж теплоизоляции поверх открытых стропил

Данный способ выполнения теплоизоляции кровли предполагает, что стропильная система остается внутри помещения. Вследствие чего стропила будут являться элементом интерьера.

Монтаж плит из пенополистирола поверх открытых стропил.

Сверху на стропила укладывается настил, который можно выполнить из фанеры, досок и т.д. В дальнейшем он будет использован в качестве подшивки строения. Данная подшивка покрывается гидроизоляционным материалом (гидроизоляционная мембрана). Как правило, для этого используют полимерно-битумный материал. Гидроизоляционная мембрана сразу выполняет две функции. Первая — подстилающая гидроизоляционная подстилка. Вторая — паропроницаемый слой. Укладывать полимерно-битумный материал нужно под утепляющим слоем.

Вместо упомянутых выше материалов зачастую используются диффузионные гидроизоляционные мембраны. Укладываются они сверху теплоизоляции. Для большей герметичности и надежности под утеплитель иногда укладывают паровую изоляцию.

Выполняя утепление теплоизоляционным пенопластом (пеноплексом), следует знать, что плиты в обязательном порядке монтируются с перевязкой слоя. Образец — обыкновенная кладка кирпича, которая обладает достаточной плотностью соединения изделий.

Любые появившиеся зазоры между теплоизоляционным пенопластом и элементами конструкции кровли необходимо заполнить пенополиуретаном (монтажной пеной).

Монтаж плит из пенополистирола поверх закрытых стропил.

Плиты пенополистирола крепятся с помощью фиксирующих гвоздей. Можно применить и другой вариант — крепежные винты. Крепление к стропилам выполняется через продольные деревянные рейки. Перед тем как приступить к выполнению утеплительных работ, рейки необходимо просверлить. Иначе они будут раскалываться.

Выполняя утепление кровли на открытые стропила теплоизоляционным пенопластом, следует не забывать о сооружении канала вентиляции. Достаточная циркуляция воздуха будет тогда, когда продольные рейки будут иметь толщину не менее 4 см. Такой показатель обеспечит отличную сушку изнутри и крыши, и теплоизоляционного слоя.

Монтаж теплоизоляции поверх закрытых стропил

Теплоизоляция кровли поверх закрытых стропил плитами пенополистирола имеет мало отличий от рассмотренного выше способа. Разница лишь заключается в том, что обрешетка монтируется изнутри помещения (под стропила).

После чего на нее укладываются непосредственно сами плиты пенополистирола. Изнутри кровли по этим плитам прокладывается пароизоляционный слой и выполняется чистовая отделка, которую можно сделать из листов гипсокартона или пластиковой панели либо вагонки. При укладке слоя пароизоляции следует обратить внимание на то, чтобы сторона, которая способна не пропускать влагу, была обращена к стропильной системе.

Как вывод: выполнив утепление кровли плитами из пенополистирола, вы сможете надолго забыть об утечке тепла, так как минимальный срок службы этих изделий составляет 25 лет. А по данным, полученным лабораторным путем, срок службы может достигнуть 80 лет и более.

Особенности выбора профилированного листа под кровлю

Каждый домовладелец тщательно подходит к подбору материала для обустройства кровли своего жилища. И это понятно: крыша — один из наименее защищенных элементов здания, постоянно подверженный внешнему воздействию. Большое значение имеет прочность покрытия, долговечность, привлекательность в эстетическом плане и стоимость.

Структура профлиста.

Привлекательность профилированного листа

В первую очередь — это долгий срок службы. Обыкновенный профилированный лист с оцинковкой, используемый в качестве кровли, прослужит не менее 30 лет. Если же нанесено полимерное покрытие, то срок службы увеличится, как минимум, до 40 лет. Немалое значение имеют и подготовительные работы, объем которых при использовании профильного листа невелик (шаг обрешетки может быть достаточно большим) и стоимость нужного материала невысока. Большие размеры листов позволяют обойтись без дополнительных соединений, стыков. Помимо этого, профлист:

• не горит;
• имеет высокую прочность;
• долговечен;
• чист в экологическом плане;
• привлекателен эстетически;
• имеет малую массу, что важно при разгрузках, погрузках, хранении и транспортировке.

Классификация металлического профлиста

Виды профлиста различаются по высоте и ширине гофры, а также толщине стенки.

Она определяет высоту гофры листа, его толщину и, в конечном итоге, предназначение. Профнастил крыши характеризуется специальным буквенно-цифровым кодом. Буква «Н» означает «несущий», т.е. такой лист считается наиболее прочным, он лучше всего подходит для кровельных занятий. Код «НС» значит, что материал «несуще-стеновой» (универсальный, в некотором роде), подходит не только для сооружения кровли, но и под постройку защитных ограждений или стен. Если стоит одна буква «С», то такой профлист можно использовать только для сооружения стен (с предварительной подкладкой утеплителя) или заборов. Для кровли листы типа «С» использовать нежелательно. В любом обозначении второе число указывает на высоту волны.

Габариты профилированного листа

Для обустройства профнастила крыши компании предлагают материал стандартных размеров по ширине, которая может быть в пределах от 980 до 1850 мм. При покупке материала следует учитывать, что реальная ширина листа из-за перехлеста (это примерно 5-8 см) будет меньше. Длина варьируется в пределах от 2,4 м до 12-ти. Желательно ее подбирать так, чтобы скат крыши был перекрыт полностью.
Толщину следует выбирать в зависимости от предполагаемой нагрузки, т.е. снега и частоты, прочности обрешетки. Еще важно знать угол наклона ската крыши. К примеру, если шаг обрешетки менее полуметра, угол наклона 10 градусов и более, то можно вполне обойтись листами толщиной в полмиллиметра.

Монтаж кровельного профилированного листа

Внутренняя отделка мансарды в дачном доме

Все чаще сегодня строятся жилые загородные дома, где вместо полноценного второго этажа применяются мансарды. Это позволяет не только сделать дом более привлекательным с эстетической точки зрения, но и значительно сэкономить на строительных материалах. Мансарды представляют собой жилое, комфортное пространство непосредственно под крышей, часто их делают при реконструкции крыши из обычных неиспользуемых чердаков. Но какой должна быть внутренняя отделка такого помещения с необычной конфигурацией?

Внешние факторы, влияющие на устройство мансарды.

Выбор материалов здесь должен быть более тщательный, чем для обычных комнат, так как стенами и потолком одновременно для мансард часто являются скаты кровли. Поэтому для того, чтобы приступать к отделочным работам, необходимо выбирать материалы, устойчивые к повышенной влажности, перепадам температур.

Перед тем как приступать к отделке необходимо закончить все мокрые строительные процессы, уложить звуко- и теплоизоляцию.

Обустройство мансарды на даче сегодня осуществляется при помощи таких материалов, как гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты (влагоустойчивые либо пропитанные составами Гидростопа), фанера и ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Это дает возможность сделать ровную и гладкую поверхность, чего и требует современная отделка. Часто специалисты рекомендуют использовать деревянную вагонку, которая отличается прочностью, надежностью, экологичностью и очень привлекательным внешним видом.

Работа с гипсокартонным материалом

Как отделать мансарду самостоятельно? Обустройство гипсокартонными листами осуществляется таким образом:

1. Для начала выбираются плиты для работ. Сегодня производители предлагают большой выбор самых разнообразных плит для отделки помещений: простые для сухих комнат серого цвета, для влажных — зеленоватого цвета, при опасности соприкосновения с открытым пламенем — красного цвета. Для мансард отлично подходят влагостойкие листы, хотя можно использовать и обычные для сухих помещений. Толщина листов не должна быть меньше, чем 12,5 мм, но можно брать и плиты с толщиной в 15-16 мм.
2. Для монтажа ГВЛВ и прочих материалов на мансарде дома применяются специальные стальные каркасы либо алюминиевые профили, которые крепят на специальных защелкивающихся подвесках. Допустимо пользоваться и деревянными рейками, которые просто прибиваются к основе либо стропилам. Плиты гипсокартона крепятся к рейкам саморезами. Это позволяет избежать деформации листов при монтаже и эксплуатации. Перед началом крепежа листов пространство между профилями можно заполнить минеральной ватой. Мансарда в результате получится теплой.

Этапы отделки мансарды гипсокартоном.

При использовании для обшивки дома гипсокартона необходимо помнить, что применение С-профиля с подвесами несколько уменьшит высоту потолка. При укладке гипсокартона для мансарды дома используются специальные саморезы для подобных плит. При креплении рекомендуется применять целые плиты, раскраивать их только при необходимости. Между отдельными листами надо оставлять зазоры в 5 мм для температурного расширения, стыки плит не должны находиться на одной линии.

Оставшиеся после крепления места от саморезов и углубления между плитами придется тщательно заделать при помощи акриловой массы, применять специальное плавающее соединение, которое представляет собой использование разделительной ленты и шпаклевки.

Помещение после гипсокартона получается с гладкими стенами и ровным потолком, его можно окрашивать, клеить обои, покрывать 3-4 сантиметровым слоем штукатурки. Такая отделка очень проста и привлекательна.

Использование фанеры либо ОСП плит

Вместо использования гипсокартона для мансарды дома можно воспользоваться листами фанеры либо ОСП, которые отличаются большей прочностью и устойчивостью. Правила монтажа тут такие же, кроме того, что крепить листы можно на стропила кровли. Дерево более предпочтительно для отделки мансарды дома, так как оно более теплое, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

Такое основание идеально подходит для использования деревянной вагонки, крепить плиты необходимо при помощи саморезов по дереву, все следы после этого заделываются шпаклевкой.

Отделка деревянной вагонкой

Дача — это место, где властвует определенный стиль, самой оптимальной здесь будет отделка из натурального дерева. Специалисты и дизайнеры рекомендуют для внутренней отделки мансарды использовать вагонку из натурального дерева, которая может изготавливаться из различных пород древесины. Такая вагонка после укладки легко покрывается лаком, окрашивается, можно оставить ее и в натуральном виде. Крепить вагонку следует на предварительно установленные листы фанеры.

Схема отделки мансарды вагонкой.

Отделка вагонкой начинается с приобретения материала. Лучше всего использовать светлые породы древесины, такие как ель, ясень, пихта, клен, так как они позволят визуально увеличить пространство.

Для монтажа используются доски с шириной в 5-15 см, толщиной в 13-20 см. Соединение производится методом паза и шпунта. Отделка деревом производится так:

1. Сначала на поверхность стен прибиваются рейки с сечением 15 на 45 мм в качестве каркаса. Делают это обычными гвоздями, шаг реек зависит от размеров панелей вагонки. На скатах шаг должен составлять примерно 50 см.
2. В каркасе каждые 50 см надо делать отверстия для вентиляции на половину бруска, оставлять между ними зазоры или использовать более короткие брусочки.
3. Вагонка крепится к полученному каркасу при помощи скоб или обычных гвоздей, забивать их надо в гребень.

Стены мансарды обустраивают при помощи различных типов вагонки, но после ее установки следует покрыть поверхность маслом, слоем лака, морилкой. Это позволит оставить защитную пленку, которая защитит дерево от повреждения, пересыхания.

Обустройство мансарды дачного дома можно осуществлять при помощи самых различных материалов, но самым оптимальным вариантом являются гипсокартонные листы, фанера либо деревянная вагонка, которые максимально подходят для подобных помещений, располагающихся под самой крышей.

Четырехскатные крыши: виды, последовательность работ

Крыша конверт — долговечная и привлекательная с архитектурной точки зрения четырехскатная крыша. Имеет эстетичный вид, но относительно сложна в монтаже. Как и любая скатная крыша (скатные — те, у которых уклон более 10 градусов), выполняется с использованием системы стропил. Стропила бывают висячими (не имеют промежуточных опор, вся нагрузка приходится на наружные несущие стены) или наслонными (с одной или несколькими промежуточными опорами, находящимися внутри здания).

Схема стропильной системы шатровой крыши конверт.

Особенностью конструкции крыши конверта является отсутствие традиционных фронтонов, которые заменяются дополнительными скатами.

Крыши конверты подразделяются на:

1. шатровые (на плане имеют квадратную форму, состоят из 4 треугольников, соединенных вершинами в одной точке);
2. вальмовые (имеют два ската трапециевидной формы, два — треугольной).

Шатровая и вальмовая крыша конверт

Конструкция вальмовой крыши конверт.

У шатровой крыши все скаты представляют собой вальмы, т.е. они имеют форму одинаковых треугольников. Стропила от всех скатов сходятся в центре, где (при наслонной системе) опора устанавливается практически всегда. Очень важно не ошибиться в расчете места схождения стропил от четырех вальм. При правильном проектировании, от осадков будут равномерно защищены все стены дома. Такая крыша одинаково со всех сторон противостоит ветру.

Стропильная система вальмовых крыш отличается от системы двускатных (двускатные выполняются по всей длине здания одинаково) сложным примыканием с торцовой стороны. Здесь сходятся две несущие конструкции, поэтому чаще используют наслонные стропила. Опора устанавливается в месте примыкания вальма к коньку, она несет на себе соединяющиеся в этой точке конструкции скатов. В результате на ребре под углом (прямым) сходятся стропила от бокового ската и вальмы.

Мауэрлат: как его крепить

Крыша конвертом начинает строиться с монтажа мауэрлата. Мауэрлат — основа конструкции, состоящая из скрепленных между собой брусчатых или бревенчатых элементов, уложенных наверху наружной стены дома по ее периметру. Функция мауэрлата заключается в распределении сосредоточенной в местах опоры стропил нагрузки по всей верхней поверхности стены здания. Чаще всего мауэрлат изготавливается из дерева, но, если строится металлический кровельный каркас, можно применить швеллер, двутавр и т.д. На мауэрлат крепятся части конструкции крыши, таким образом, крыша привязывается к стенам дома. Он служит для стропил крайней нижней опорой. Кладут мауэрлат по внешней кромке стены с некоторым отступом. Величина отступа зависит от конструктивных особенностей крыши и стены здания. Но отступ менее 5 см крайне нежелателен.

Существует 3 основных способа крепления мауэрлата к стене:

1. Крепление шпильками на бетон. Подходит для крыш очень больших по площади — более 250 м.кв. На верхней поверхности стены заливается бетонная стяжка — армопояс. Сразу же в нее вертикально вмуровываются шпильки — металлические штыри с резьбой (например, м12). Их распределяют не реже чем через 2 м по всей длине армопояса. Обязательно по одной у концов мауэрлата. Высота шпильки должна превышать толщину самой балки более чем на 3 см для качественного притягивания мауэрлата гайкой с шайбой. Можно не вмуровывать шпильки сразу, а крепить после в бетон при помощи анкерных болтов.
2. Вмуровывание шпилек в кладку стены. Способ менее надежен, чем первый. Подходит для крыш площадью меньше 250 м.кв. Вмуровываются штыри непосредственно в кирпичную стену в процессе кладки. Надежнее брать арматуру (шпильки) большей длины, чтобы вмуровывать их в стену глубже.
3. Крепление при помощи катанки (толстой проволоки). В процессе кладки стены за 3 ряда и более кирпичей до верха между рядами укладывают середину куска толстой проволоки таким образом, чтобы обоих концов хватило на обвязку мауэрлата вверху. Этот способ достаточно надежен, особенно для небольших крыш.

Стропила, их типы, обрешетка

В конструкции крыши конверта стропила опираются на стены по периметру здания, таким образом, все стены становятся несущими. Стропила делаются из брусьев или досок от 40 мм толщиной и 150 мм в ширину. Для устройства стропильной системы и обрешетки рекомендуется хорошо высушенная древесина еловых пород, которую следует обработать специальными пропитками, защищающими от гниения и насекомых. Стропильные фермы подразделяются на два основных типа:

1. Висячие — фиксируются металлическими крепежами (планки или скобы) к мауэрлату и к коньку. Конструкция с висячими стропилами создает на наружные несущие стены распирающую нагрузку, снизить ее поможет металлическая или деревянная стяжка.
2. Наслонные — устанавливаются в домах, имеющих промежуточные опоры или центральную несущую стену.

Схема распределения нагрузки для стропильной системы крыши конверт.

Для надежного крепления стропил, предотвращающего скольжение, применяют следующие типы соединений: упор в конец балки, зуб с упором, зуб с шипом. Количество используемых зубьев (один или два) зависит от величины угла наклона стропильных ног. В дополнение используют специальные металлические уголки для стропил. Расстояние между двумя рядом расположенными стропилами называется шаг стропильных ног. Максимальным шагом считается 1000 мм, минимальным — 600 мм. У вальмовой крыши стропила подразделяются на диагональные или накосные (стропила направленные к углам стен) и, опирающиеся на них, стропила скатов (нарожники, стропильные полуноги). Диагональные стропила длиннее обычных и несут на себе нагрузку нарожников, поэтому их делают сдвоенными.

Чтобы сделать обрешетку, понадобятся деревянные доски 25 мм толщиной и до 150 мм шириной. Перед тем, как ее делать, рекомендуется утеплить крышу. Для правильного расчета толщины утеплителя учитывают, в какой климатической зоне строится дом и какова средняя температура в зимнее время. Затем следует сделать гидроизоляцию: на стропила прикрепляется пленка, защищающая конструкцию от влаги и испарений. Крепится она при помощи строительного степлера. Поверх пленки устанавливают бруски контробрешетки.

Обрешетка прибивается к стропилам перпендикулярно. Расстояние между обрешеточными досками 10-15 см. Если для кровли используется мягкий материал, обрешетка делается сплошной. Материалы, используемые для кровли: профнастил, битумная черепица, металлочерепица, шифер. Особого внимания требует закрепление кровельного материала, нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его, иначе будет течь. Далее закрепляют коньковые элементы на ребрах крыши. А после этого необходимо сделать систему водостока.

Капитальный ремонт крыши: основные этапы работ и материалы

Капитальный ремонт кровли становится необходимостью, когда текущий уже не может решить возникшие проблемы. Кровля — один из основных элементов здания. Качество ее исполнения играет очень важную роль в безопасности всего дома и тех, кто в нем живет. Как бы качественно ни смонтировали кровлю, со временем понадобится текущий ремонт кровли, а при более серьезных повреждениях — капитальный.

Для эффективного устранения течи крыши следует локализовать проблему, т.е. понять, какой именно элемент кровли (или несколько) работает неправильно.

Основные этапы работ по ремонту крыши

Капитальный ремонт кровли — это целый комплекс мероприятий, которые выполняются последовательно.

Начинаются работы с демонтажа старого покрытия. Затем проводится осмотр и оценка состояния элементов конструкции кровли. Если в этом есть необходимость, то проводится ее замена. Следующий этап — обработка антисептиками и огнезащитными составами несущей конструкции. Если обнаружены повреждения в других частях кровельного пирога, то необходимо их устранить: восстановить пароизоляцию и теплоизоляцию. Завершающий этап — восстановление кровельного покрытия и при необходимости его покраска.

При капитальном ремонте проводится полная замена покрытия на новое, при этом могут быть использованы другие кровельные материалы.

Планируя проводить капитальный ремонт крыши, нужно учесть некоторые нюансы. Материалы, используемые для кровельных работ, отличаются по техническим и эксплуатационным характеристикам, при выборе средств для работы надо учитывать используемое покрытие. Очень большую роль играет погодный фактор. Профессиональные кровельщики советуют проводить эти работы в теплую сухую погоду. Исключением может быть только срочный ремонт, когда вдруг образовалась протечка или возникли другие проблемы.

Читайте также:

Как провести расчет кровли.

Этапы ремонта металлической кровли.

Об установке пароизоляция читайте здесь.

Подготовительные работы и демонтаж каркаса крыши

Схема ремонта мягкой кровли.

Перед началом работ по демонтажу кровли нужно провести некоторые подготовительные работы. При необходимости усиливается крепление чердачного перекрытия. Обязательно нужно демонтировать все виды антенн и других линий связи, убрать электропроводку.

В зависимости от того, как сложилась ситуация, работы по капитальному ремонту могут включать разборку и замену элементов каркаса крыши. Обрешетку разбирают до опалубки карнизного свеса. Парапетную решетку, лотки, карнизные свесы, оставшиеся части обрешетки демонтируют с чердака. Стропила — опора крыши, менять их все одновременно нельзя. Чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции, необходимо оставить часть обрешетки, в идеале каждый пятый элемент. Перед началом разборки наклонных стропил снимаются металлические крепежные элементы.

Инструменты для демонтажа

1. Болгарка.
2. Молоток.
3. Топор.
4. Ручная циркулярная пила.
5. Монтировка двойная (гвоздь-лопатка).
6. Зубило.

Установка новой кровли

В зависимости от того, какой будет использован вид нового покрытия, выбираются и стропила. Для более тяжелых материалов используются брусья большего сечения. Затем делается обрешетка. Если в качестве кровельного материала будет взята битумная черепица или рулонные материалы, монтируется сплошной настил.

Чтобы сделать теплым чердак, нужно проложить утеплитель между стропилами, который крепится рейками. Затем к ним подшивается пароизоляция. Пленка не дает появляться конденсату. Завершаются работы по ремонту монтажом самого покрытия. Выбор материалов очень велик, каждый имеет свои особенности.

При ремонте кровли необходимо помнить о технике безопасности.

Инструменты для работы

1. Молоток.
2. Ножовка.
3. Ножницы по металлу.
4. Топор.
5. Стамеска.
6. Ручной степлер.
7. Шуруповерт.
8. Обрезная машинка.
9. Перфоратор.

Работы и материалы для ремонта мягкой кровли

При обустройстве кровли, особенно плоской, часто пользуются мягкими кровельными материалами: рулонными, битумной черепицей, мягкой черепицей, мембранной. Несмотря на большое разнообразие, основа у них одна. При производстве используется битум и стекловолокно, а также целый ряд стабилизаторов и других компонентов, которые помогают улучшить качество и эксплуатационные характеристики кровли.

Эти материалы очень популярны благодаря своей невысокой стоимости и легкости монтажа. Кроме того, они прочные, не пропускают влагу и огнестойки. Их гибкость дает возможность проводить монтаж не только на плоской поверхности, но и со сложной геометрией. Это значительно облегчает проведение ремонта.

Капитальный ремонт кровли производится в зависимости от ее вида, несколькими методами: тепловая сварка, склеивание, механическое соединение и наплавление.

Мягкая кровля чаще нуждается в капитальном ремонте, потому что больше подвержена разрушению. Капитальный ремонт — это работы по полной замене потерявшего свои качества старого материала на новый, который имеет лучшие эксплуатационные характеристики. Один из самых распространенных видов мягкой кровли — мембранная. Этот материал очень эластичен, устойчив к атмосферному воздействию и перепадам температур. При производстве капитального ремонта с использованием мембран нет необходимости устанавливать дополнительную гидроизоляцию. Мембраны сами обладают хорошими гидроизоляционными свойствами.

Для плоской крыши и для крыш с любым уклоном подходит полимерная кровля. К ее главному преимуществу относится ширина, которая дает возможность покрывать поверхность любой сложности с минимумом швов, что значительно снижает вероятность протеканий. Для ее крепления используется несколько способов. Балластный способ применяют на крышах с небольшим уклоном. Мембраны закрепляются по краям и сверху засыпаются балластом, например, гравием. При использовании на крышах с большим уклоном закрепляют с помощью специального крепежа. Если крыша имеет очень сложную геометрию, то наилучшим вариантом крепления будет использование клея. Для того чтобы швы получились прочными, используется горячая воздушная сварка. Применение мембран в капитальном ремонте мягкой кровли дает возможность провести работы максимально быстро и в любое время года.

Рулонные материалы, используемые при ремонте

Обычно, чтобы продлить срок службы кровли, её покрывают маслянной краской. Такого ремонта хватает на пару лет.

В основе мягких рулонных материалов картон, стекловолокно или полиэфир. Нижний слой — это наплавляемая битумная мастика, а сверху вяжущие вещества из битума и полимеров. Такая конструкция делает возможным использование этих материалов в несколько слоев. Проводить работы по капитальному ремонту с такими материалами не только удобно, но и экономически выгодно. Они недороги, и их просто монтировать. Использование мягких рулонных материалов при ремонте в некоторых случаях позволяет не снимать предыдущий поврежденный слой. Их можно укладывать на деревянную основу, металлическую, бетонную.

Работы по капитальному ремонту подразумевают полный демонтаж старого покрытия. В некоторых случаях на плоской крыше проводится также демонтаж стяжки, замена паро- и теплоизоляции. Для укладки нового кровельного материала должна быть подготовлена площадка. На стяжку наносится грунтовка, после чего можно укладывать новый кровельный ковер. Вокруг конструктивных элементов крыши (воронок, парапетов) укладка проводится в два слоя. При необходимости осуществляется установка защитных козырьков, а также покраска огнезащитными или светоотражающими составами.

Инструменты для монтажа

1. Ножовка
2. Рулетка
3. Молоток
4. Острый нож
5. Мастерок для нанесения клеящей смеси
6. Меловая веревка для нанесения разметки
7. Топор
8. Валики для нанесения грунтовки

В отличие от битумных материалов, металлическая кровля имеет более высокую прочность. Однако и она разрушается под воздействием атмосферных явлений и перепадов температуры. На ней может появиться ржавчина, разойтись швы. Если повреждения коснулись более трети всей поверхности кровли, то целесообразнее провести капитальный ремонт с полной заменой кровельных материалов.

Технология укладки обрешетки под асбестоцементные листы

Обрешетка представляет собой конструкцию, к которой непосредственно происходит крепление кровли. Она необходима для создания зазора между кровельным материалом и изоляцией крыши, чтобы водяные пары и конденсат могли свободно выводиться наружу.

Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

Значение обрешетки заключается в том, что именно она принимает на себя нагрузку кровельного материала, при этом сама опирается на стропила. В свою очередь они передают нагрузку несущим стенам.

Инструменты, необходимые для устройства обрешетки

1. Дрель или шуруповерт.
2. Рулетка для измерений.
3. Дисковая пила или столярная ножовка.
4. Уровень.
5. Карандаш.
6. Молоток.
7. Красящий шнур (отбивка).

Этапы по устройству обрешетки

1. Выбор материалов для устройства обрешетки под шифер.
2. Установка и монтаж стропил.
3. Возведение обрешетки.
4. Подготовительные работы перед укладкой шиферной кровли.
5. Укладка шиферной кровли.

Рассмотрим каждый этап по возведению обрешетки более подробно.

Шифер является известным кровельным материалом, предназначенным для крыш, имеющих простую конфигурацию. Рассмотрим технологию укладки обрешетки под шифер волнового профиля и плоский шифер. Для кровельных работ чаще всего применяется волновой шифер. Шифер отечественного производства имеет следующие линейные размеры и количество волн: у 6-волнового толщина 6,5 или 7 мм и ширина 1125 мм; 7- и 8-волновой имеет толщину 5,8 мм и ширину 1300 мм. Длина листа у всех видов шифера — 1750 мм. Шиферные листы различных видов отличаются друг от друга высотой и шагом волны. Шаг — это расстояние между одинаковыми точками волн, расположенных рядом друг с другом.

Схема обрешетки и контробрешетки кровли.

Каркас кровли из шифера состоит из самой обрешетки и стропил. Возводится он из пиломатериалов. Для стропил понадобится брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки — брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм. Прежде всего, все пиломатериалы необходимо тщательно отсортировать: их поверхность должна быть идеально ровной, поскольку брусья с сучками могут не выдержать вес кровли. Перед тем, как возводить стропильную систему, пиломатериалы нужно выдержать в штабеле. Это необходимо для того, чтобы они приняли одинаковую влажность. В результате сушки естественным образом на стропильных брусьях образуется изгиб. Для того чтобы определить, в какую сторону он направлен, стропильные брусья нужно разложить на земле. Выпуклая сторона изгиба носит название горб, вогнутая — лоток. Опытные кровельщики рекомендуют устанавливать стропильные балки лотком вверх — это нужно для того, чтобы при попадании влаги на стропила она не попала в чердачное помещение, а скатилась вниз. Этот же момент нужно учесть относительно досок обрешетки и брусьев.

Шаг стропил для обрешетки под шиферную кровлю должен быть 1-2 м. Данное расстояние выбирается, исходя из длины конька будущей крыши. Стропильная пара образуется из двух брусьев следующим образом: соединяется под углом, исходя из конструкции крыши, и укрепляется ригелем. Чтобы скреплять стропильные пары было удобнее, из обрезной доски вырезается шаблон, при использовании которого каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом, чтобы установить на верхний венец сруба.

Монтаж делается при помощи гвоздей 150-200 мм длиной, сопряжения можно усилить металлическими кронштейнами специальными скобами. Стоит учесть, что при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны быть подобраны так, чтобы они проходили наружу сквозь брус. Загибать торчащие концы гвоздей не нужно, поскольку конструкции крыши должна быть обеспечена необходимая подвижность, позволяющая нивелировать усушку древесины, а также предотвратить появление трещин и расколов шиферных листов.

После установки стропильной системы делается обрешетка. Ввиду того что листы асбестоцемента имеют внушительную прочность, достаточно будет их опоры на три бруска. От длины листа (обычно это 175 см) вычисляется шаг обрешетки под шиферную кровлю. В этом случае шаг будет равен 700-800 мм, это позволит получить небольшой перехлест листа через верхний и нижний брусья обрешетки. Если же вы используете доску, шаг будет равен примерно ее ширине.

Нечетные брусья обрешетки под шифер должны быть расположены на 30 мм ниже четных брусков. На этот момент стоит обратить внимание, чтобы исключить искривление листов асбестоцемента, когда они будут накладываться внахлест друг на друга.

Схема контробрешетки кровли.

Начинать набивать обрешетку нужно снизу. Для этого доска укладывается по нижнему краю стропил и, в зависимости от ее ширины, прибивается двумя или тремя гвоздями. Длина свеса обрешетки обычно зависит от ширины материала для обшивки с обратной стороны (например, вагонки). Если ширина вагонки равна 10 см, то длина свеса для трех досок будет 30 см. Свес обрешетки лучше выводить за плоскость крайних стропил.

Перед те, как начать укладку шифера, необходимо закончить проведение подготовительных работ. Прежде всего необходимо прикрепить лобовые доски, перед этим обшив вагонкой фронтоны и свесы, поскольку после укладки шиферной кровли сделать это будет затруднительно. Все это относится и к кронштейнам водосливных желобов. Для того чтобы выполнить обшивку фронтонов, необходимо установить на стропильное основание вертикальные бруски около 1 м в длину. Таким образом, из крайней стропильной пары, стропильного основания и двух вертикальных стоек образуется обрешетка, которая обшивается вагонкой.

После этого обшиваются свесы: по шнурку отпиливаются концы свесов обрешетки, после чего к их торцам прибивают лобовые доски (их можно изготовить из вагонки). Верхний край лобовой доски должен быть ровным и находиться вровень с поверхностью обрешетки под шиферную кровлю. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было выпустить шиферные листы за ее край на 50-70 мм.

Схема монтажа обрешетки кровли.

Порядок укладки шифера следующий. Первый лист нижнего ряда начинают укладывать от свеса фронтона. Далее монтируют следующую пару листов асбестоцемента нижнего ряда. После этого один лист нужно положить в нижний ряд, а два — в верхний. В горизонтальном направлении делаются нахлесты в одну волну.

После этого у всех листов асбестоцемента обрезается угол по диагонали. Углы не обрезаются только у крайних листов шифера, а также листов, которые располагаются у конька и карниза. Углы обрезаются с помощью столярной ножовки или дисковой пилы. Допустимый зазор при стыковке углов примерно 2-3 мм. Размер обрезаемых углов должен быть равен длине нахлеста.

Монтаж шиферной крыши завершается установкой конька.

Обрешетка для крыши из плоского шифера

Обрешетка для кровли из плоского шифера выполняется аналогично, разница заключается в том, что для такой обрешетки вместо брусков будет использоваться обрезная доска или листы фанеры. Такая обрешетка укладывается сплошным ковром. Бруски для обрешетки кровли из плоского шифера берутся размером 75×75 мм. Шаг укладки будет равен 500 мм.

Самостоятельно покрываем крышу рубероидом

Рубероид — кровельный материала, который благодаря доступной цене и простоте монтажа, является самым популярным в своей категории. Правильно уложенный, он создает на крыше дачного дома водонепроницаемую и прочную защиту. Чтобы самостоятельно выполнить всю работу, нужно рассчитать количество слоев материала, знать особенности склеивания и крепления. Укладка рубероида подразумевает варку битумной мастики и правильную подготовку кровли. Далее описаны способы монтажа этого кровельного материала.

Благодаря доступной цене, простоте монтажа и довольно длительному сроку эксплуатации данный вид кровельного покрытия не теряет своей актуальности.

Правила выбора материала

При покупке материала нужно опираться на климатические условия, в которых будет проводиться строительство. Температура размягчения верхнего слоя рубероида 90°C. Для холодного климата и больших перепадов температуры рекомендуется выбирать материал с полимерным покрытием.

Для кровельных работ нужно покупать рубероид с отметкой в марке «К». Современные технологии позволяют производить его с цветной посыпкой, которая отражает солнечные лучи. Например, серебристая крошка возвращает до 40% падающего света. Стандартная ширина материала 1, 10, 25 или 10, 5 м. Можно посчитать, что рубероид выпускается в рулонах общей площадью от 7,5 до 10 м ²

Перед началом работ нужно определить, какое количество рубероида нужно, для чего следует обмерять крышу и посчитать ее площадь. Если замеры невозможны, то стоит провести элементарные расчеты. По площади кровли определяем площадь одного слоя материала. Но в зависимости от погодных условий и угла ската рекомендуется укладывать от 2 до 5 слоев.

Правила подсчета простые: чем меньше уклон кровли, тем больше слоев рубероида надо.

Если неправильно определить количество материала, крыша под весом снега, мусора и дождя может просесть.

Если кровля плоская, то нужно покрыть ее максимальным количеством слоев. Если рубероид смонтировать правильно и уложить на жесткое основание, он может выдержать вес взрослого человека без повреждения целостности материала. Крышу с небольшим углом ската ( до 3°) зашивают четырьмя слоями. Трехслойное покрытие используется, если угол ската от 3 до 6°. Минимальное количество слоев можно уложить на «крутых» кровлях (от 6 до 15°). На основе этих рекомендаций и площади крыши рассчитайте необходимое количество рулонов рубероида для работы.

Материалы и оборудование

1 — обрешетка по стропилам, 2 — чистовой настил (сплошная обрешетка), 3 — подстилающий слой рубероида, 4 — покровный слой рубероида.

Технология укладки рубероида

• первый шаг технологии укладки рубероида — подготовить крышу: на стропила набить сплошную обрешетку. Для чего можно применить доски толщиной 30 мм, фанеру, плиты OSB;
• очистить поверхность от грязи, пыли и мусора;
• монтаж рубероида на битумную мастику (описание процесса варки мастики приведено ниже):

1. Доски обрешетки промазать горячей мастикой.
2. Сразу всю крышу покрывать битумом не рекомендуется, нужно работать небольшими участками по 0,8 — 1 м.
3. Рубероид не разворачивать, поднять его на крышу в рулоне.
4. Раскатать полотно по промазанному участку.
5. Выровнять его и удалить пузыри воздуха.
6. Нанести мастику на следующий участок и повторить операцию.
7. Выполнять эту работу пока не будет сделана вся крыша.
8. При укладке других слоев, следить чтобы стыковые швы предыдущего не совпадали со швами последующего. Оптимальный нахлест материала 15-20 см, таким образом можно обеспечить долговечность кровельного покрытия.

• монтаж наплавляемого материала (еврорубероида). Его следует укладывать не на битумную мастику, а на расплавленный нижний слой:

1. Определить направления стока дождевой воды на крыше. Это необходимо, так как еврорубероид нужно укладывать поперек них.
2. Вымерять и разрезать кровельный материал.
3. Разогреть нижний слой материала газовой горелкой.
4. Начать монтаж нижней части крыши, постепенно продвигаясь вверх.
5. Аналогичным образом уложить последующие слои, избегая совпадения швов.

Второй способ укладки кровельного материала более быстрый и безопасный. В этом случае не нужно варить и использовать мастику, которая при попадании на кожу может вызвать серьезные ожоги.

Варка мастики для рубероида

При выполнении этой части работы нужно соблюдать технику безопасности: не разогревать мастику на открытом огне, работать с ней только в защитных очках и перчатках. Для варки битумной мастики желательно выделить отдельную огороженную площадку. Чтобы получить на выходе 10 кг мастики нужен битум 8 кг, отработанное масло 500 мл и 1,5 кг наполнителей. В качестве последних могут применяться торф, тальк или диатомит.

В котел для варки положить битум и разогреть до 180°С. Емкость заполнить веществом только на 70%. Когда на поверхности расплавленного битума появиться пена, добавить в котел наполнитель и отработанное масло. Битумная мастика готова. Во время работ по укладке рубероида, она должна оставаться горячей.

Строим крышу самостоятельно

Строительство кровли является завершающим этапом при постройке дома. Существует несколько видов крыш:

1. Односкатные. В основном используются для простых построек и хозяйственных помещений.
2. Двухскатные крыши являются самым распространенным и оптимальным вариантом при строительстве жилых домов.
3. Четырехскатные крыши. Менее распространенный вариант кровли, более сложен при монтаже.
4. Ломаные крыши. Привлекательны возможностью обустроить чердак как жилое помещение.
5. Многощипцовые скатные крыши. Являются самым сложным выбором. Самостоятельно обустроить стропила для такой кровли практически невозможно.

Основные формы крыш.

Необходимые материалы:

1. Брусья.
2. Доски.
3. Рейки.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Утеплитель.
6. Шурупы.
7. Гвозди.
8. Болты.
9. Саморезы.
10. Строительный степлер.
11. Шуруповерт, желательно с аккумулятором, для удобства работы на крыше.
12. Инструмент для резки по металлу.
13. Молоток.
14. Веревка.
15. Длинная рейка.
16. Маркер, мел или карандаш для нанесения разметки.
17. Лестница.
18. Две доски 150х6000, предназначенные для переноски листов металлочерепицы на крышу.

Все материалы доступны в любом строительном магазине.

Последовательность работ

Виды стропильных систем крыш.

После покупки всех необходимых материалов, можно начинать строительство. На начальном этапе к верху стен по периметру прикрепляется мауэрлат. Мауэрлат — это большой брус, который служит основанием всей крыши. Не поскупитесь и купите качественный материал, так как на этот брус приходится основная доля нагрузки. Особое внимание стоит уделить креплениям. Во время укладки мауэрлата можно воспользоваться уровнем. Для крепежа бруса со стенами используются анкерные болты.

Дальнейшее строительство кровли предусматривает насаживание бруса. Перед этим следует разместить в нем места для отверстий. Для процесса насадки бруса воспользуйтесь кувалдой, она значительно облегчит весь процесс. При этом нужно следить за тем, чтобы брус вошел до конца.

Далее следует установка стропил. Один конец стропильной ноги стыкуется с мауэрлатом, а другой — соединяется с противоположной ногой. Ширина шага рассчитывается в зависимости от выбранного материала для покрытия и площади крыши. Чем больше нагрузка, тем больше количество шагов и, следовательно, меньше расстояние между ними.

Соединениями для стропил служат ригели.

Они выглядят как набор треугольников. Сначала устанавливается два крайних ригеля, потом уже все остальные. Скрепляются они коньковой балкой. При необходимости можно установить дополнительные стяжки и перемычки.

Далее к каждой стропильной ноге, вдоль нее, прибиваются рейки для контробрешетки. Иногда ее установка вызывает споры между людьми. Однако, несмотря на все возражения, контробрешетка имеет ряд преимуществ. В первую очередь она устраняет зазоры между стропилами и обрешеткой, которые со временем обязательно дадут о себе знать. Во-вторых, она необходима для вентиляции между финишным покрытием и утеплителем.

Затем на контробрешеточные планки устанавливают рейки. Они крепятся поперек стропил с нужным шагом. Таким образом обрешетка полностью сформирована.

Помимо каркаса, монтаж кровли предусматривает пароизоляцию, защиту и утепление. Это поможет увеличить долговечность крыши и защитить крышу от постоянных протеканий и холода осенью и зимой.

Как правильно класть утеплитель

Для начала укладывается утеплитель. Выбор материалов для утепления широк: керамзит, вспененное стекло, целлюлозный утеплитель, пенобетон, пенополистирол, пенополиуретан и минеральная вата. Самым лучшим вариантом для утепления кровли является последний. Минеральная вата — негорючий, не впитывающий влагу и абсолютно безвредный материал. Вследствие наилучших качеств, выбор ее огромен: почти все производители имеют в своем ассортименте утеплители из данного материала.

Для достижения лучшего эффекта утеплитель прокладывается в два слоя. Общая величина прокладки получается около 10 см. Помимо утепления, материал служит средством звукоизоляции. Минеральная вата надежно защитит ваш дом от посторонних шумов, особенно если он расположен близко к аэропорту или железнодорожной линии.

Устройство кровельного пирога утеплением.

После укладки утеплителя можно приступать к установке пароизоляционной пленки. Она служит для того, чтобы пары не попадали на утеплитель. Таким образом, пленка служит отличной защитой и залогом долгосрочной службы утеплителя. Лучшим вариантом может стать микроперфорированная подкровельная пленка. Этот трехслойный материал позволит обеспечить наилучшее качество. Самым удобным способом установки пленки является ее крепление к стропилам с помощью строительного степлера. Также нужно учесть один важный нюанс: нужно сделать зазор между теплоизоляцией и пленкой, служащий для вентиляции. Величина зазора должна равняться 50 мм.

Строительство кровли с внутренней стороны завершено. Все последующие работы производятся с внешней стороны крыши.

Гидроизоляционные пленки устанавливаются сверху теплоизоляционного материала. Устройство пленки построено таким образом, что она не пропускает влагу с улицы, но выпускает ее изнутри. То есть, если на теплоизоляцию все-таки попала влага, то она без проблем выйдет наружу: гидроизоляционная диффузная мембрана не будет этому препятствовать. Крепится непосредственно к самому утеплителю с использованием строительного степлера.

На этом заканчивается этап подготовки крыши к конечному покрытию. Кровельный пирог, служащий опорой для финишного покрытия и защитником от влаги, холода и звуков, как вы уже могли убедиться, не такой уж и сложный для самостоятельной установки. Единственная загвоздка заключается в том, что во время работы над некоторыми этапами вам может понадобиться помощь напарника.

Конечный этап строительства — укладка кровельного покрытия

Виды материалов для крыши: 1 — керамическая черепица, 2 — песчаная черепица, 3 — мягкая черепица, 4 — металлочерепица, 5 — шифер, 6 — профнастил, 7- фальцевая кровля, 8 -медная кровля.

Начинают укладку листов с левой или правой стороны карниза, в зависимости от удобства. Первый лист выравнивается с торцом ската, при этом нужно сделать небольшой навес для карнизного свеса. Крепится одним винтом сверху. Далее кладется второй лист с небольшим нахлестом, крепится к первому. И так все последующие листы. После того как блок будет закончен и выровнен относительно карниза, производится крепление листов к обрешетке. Если кладка металлочерепицы производится в два слоя, то следует начать с нижнего блока. После его укладки можно приступать к верхнему, не забывая про нахлесты.

Для крепления листов используются саморезы с восьмигранной головкой. Винты располагаются через одну волну. Получается по 6-8 винтов на квадратный м.

На торцах скатов устанавливаются торцевые планки, круглые или плоские, в зависимости от конфигурации крыши. Для полукруглой планки устанавливаются заглушки. При установке коньковых планок используется уплотнитель. Обратите внимание, чтобы он не закрывал вентиляционные отверстия. Оба вида планок крепятся с помощью саморезов.

После планок следует установка наружных фартуков труб и верхних ендовых планок. В самом конце ставятся выводы вентиляции, устройства снегозадержания, антенны, кровельные лестницы и прочее. Монтаж кровли крыши можно считать завершенным.