Металлическая опорная кровельная конструкция

Ферма представляет собой висячую конструкцию, которая состоит из верхнего и нижнего поясов, раскосов и стоек, входящая в общую стропильную систему крыши дома. Сегодня она может быть изготовлена из различного материала, но все большую популярность начинают приобретать конструкции, изготовленные из металла.

Стропильная ферма может быть изготовлена из различного материала, но все большую популярность начинают приобретать конструкции из металла.

Конструкция металлической кровли выполняется по современной технологии, которая сегодня считается оптимальной для самых различных строений. Каркасные дома из металлических облегченных конструкций устойчивы к различным внешним условиям, они отличаются прочностью и надежностью.

Расчет таких стропильных систем производится при помощи специальных программ, которые учитывают многочисленные факторы, что делает всю конструкцию очень надежной.

Преимущества использования металлических ферм

Фермы из металла раньше применялись везде, где была необходима высокая прочность конструкции, сегодня преимущество использования именно таких конструкций применяется и для частного строительства, а не только при сооружении промышленных предприятий. Сегодня востребованы металлические фермы, которые можно условно разделить на две группы: пространственные и плоские.

Плоские конструкции отличаются тем, что каждый металлический стержень расположен только в одной плоскости. Пространственные конструкции образуют брусья, отлично выдерживающие нагрузки со всех сторон. Это схоже с устройством башенного крана, которая устойчива к довольно сильным, продолжительным нагрузкам при использовании.

Основные элементы металлической фермы — это стропильный пояс и решетки, на пояс приходится продольная сила и момент, на решетку — поперечная сила. То пространство, которое располагается между ними, принято называть панелью, свободный промежуток между фермами — пролетом, пространство между осями поясов — высотой.

Виды металлических ферм.

Применяемые сегодня фермы из металла могут быть самыми различными, что сильно отличает их от прочих. Они отличаются по форме поясов, пролетов, размерами, схемами изготовления. Так, статические фермы могут быть рамными, балочными, вантовыми, арочными. Балочные в этом случае отличаются более экономным расходом материалов, меньшим весом, чем остальные, они могут применяться для изготовления конструкций, нуждающихся в устойчивости к большим, постоянным нагрузкам. Арочные используются для созданий необычных привлекательных форм кровли, но при их сооружении расход строительных материалов несколько увеличен.

Кроме того, применяются комбинированные схемы, полигональные, сегментированные, треугольные, трапециевидные, с параллельными поясами. Все они отличаются большой прочностью, небольшим весом, устойчивостью. Высокое качество монтажа стропильной системы обеспечивается тем, что любой расчет для подобной конструкции осуществляется при помощи специальных программ.

В качестве материалов для изготовления металлических ферм применяются облегченный металлический оцинкованный профиль (так называемые ЛСТК, то есть легкие стальные тонкостенные конструкции), скрепляемые саморезами и специальными болтами, либо специальные стальные балки, для которых используются сварные соединения.

Особенности расчета металлических конструкций

Рассчитать металлические стропильные фермы — это процедура, которая требует наличия специальных знаний. Обычно такие расчеты выполняются проектировщиками с использованием специальных программ, с учетом многочисленных факторов. Такой расчет и делает металлические конструкции максимально надежными. При расчетах стропильной системы необходимо учитывать такие факторы:

• постоянные нагрузки на крышу (вес кровельного материала и самой стропильной системы);
• дополнительные нагрузки (ветровые, снеговые, вес людей, которые поднимаются на поверхность крыши для осуществления ремонта, и прочее);
• периодические и особые нагрузки (наличие ураганов, сейсмические нагрузки, другие случайные факторы).

Схема снеговой нагрузки на крышу.

Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле: N= Q*k

• N — нагрузка от снеговых масс;
• Q — количество осадков на квадратный м в зимний период;
• k — коэффициент угла ската.

Стоит брать во внимание и ветровые нагрузки, которые включают в себя данные по максимальной скорости ветра в районе, этажности строения, конструктивным особенностям кровли, ее площади.

Точный расчет металлических ферм может сделать только специалист, не следует пытаться осуществить это самостоятельно!

Типы металлических ферм

1. Универсальные для промышленных зданий: односкатные и двускатные. Пролеты для них унифицированы, они принимаются кратными 3 м, могут быть на 18, 24, 30 метров. Угол наклона раскосов составляет обычно 45-50°, общая форма обеспечивает жесткость конструкции, способность выдержать большие нагрузки.
2. Металлические фермы, имеющие дополнительные шпренгели, используются в беспрогонных конструкциях для крупнопанельных железобетонных плит с шириной в 1,5 м. Это дает возможность на 4-6% уменьшить вес фермы.
3. Треугольные фермы применяются для жилых домов, когда уклон кровли планируется достаточно крутым.

Стропильная металлическая конструкция: монтажные работы

Монтаж стропильных металлических ферм должен осуществляться только профессионалами. Все крепления выполняются только согласно проекту. Это болтовые и сварные крепления (для различных типов материала). Правила монтажа зависят не только от типа конструкции, но и от ее спецификации, при величине пролета более 4,5 м рекомендуется предварительно ставить дополнительные опоры для любого вида ферм.

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши

Все металлические стропила, точнее их вид и конструкция, зависят во многом от угла уклона кровли. Рассмотрим варианты устройства стропильных систем:

1. Уклон в 22-30 градусов. При устройстве кровли с уклоном 22-30° можно использовать такие варианты покрытия, как этернит, железо либо шифер. Фермы при этом делают треугольной формы, высота их должна составлять одну треть от длины пролета. Вес такой фермы будет относительно небольшим, для опор можно использовать наружные стены, которые возводятся на небольшую высоту для чердака. Если длина пролета равна 14-20 м, то каждая половина фермы должна иметь четное число панелей, длина панели должна составлять 1,5-2,5 м. Для указанной длины пролета оптимальное число панелей — восемь;

Для больших строений, где длина пролета составляет от 20 до 35 метров, необходимо использовать так называемые фермы Полонсо, то есть конструкцию из металла, которая состоит из двух треугольных ферм, соединяемых затяжками. Это дает возможность убрать длинные раскосы для серединных панелей, чтобы уменьшить вес. Верхний пояс в этом случае надо разбить на 12-16 панелей длиной для каждой 2-2,75 метров. Расчет для подшивки потолка должен учитывать при этом наличие затяжки в 4-6 панелей, которая крепится в узлах верхнего пояса.

2. Уклон в 15- 22°. При таком уклоне кровли расчет металлических ферм предусматривает высоту конструкции в 1/7 от длины пролета, нижний пояс при этом делается ломаным, что дает возможность снизить вес на 30% в сравнении с обычной треугольной фермой. Длина одного пролета при этом не должна быть больше 20 метров;
3. Уклон от 6 до 15°. Для крыш с небольшим уклоном применяют фермы трапециевидной формы с высотой от 1/7 до 1/9. В том случае когда потолок не подвешивается, можно применять раскосы, выполненные в виде решетки треугольной формы. Стены чердака для монтажа такой системы должны иметь должную высоту либо проектируется крыша, которая имеет переломы у опор. Панели нижнего пояса при этом должны быть равны размеру панелей верхнего пояса. Расчет осуществляется из учета того, что сама длина должна составлять 1,5-2,5 м, ко всем раскосам добавляются стойки. Для того чтобы конструкция не получилась тяжелой, используется решетка.

Использование металла для изготовления стропильных систем — это не такая и новинка. Известны такие конструкции еще с конца 19-ого века, хотя и применялись они крайне редко, в основном для строительства дворцов и храмов. Сегодня металл обрел вторую жизнь, из него делают надежные и очень прочные строения, жилые дома, промышленные объекты.

Расчет таких конструкций должен осуществляться только специалистами, для этого существуют специальные программы. Крепления металлических ферм могут быть различными, так же как материал изготовления: это сварные стальные конструкции, облегченные оцинкованные, которые крепятся при помощи саморезов и болтов. Вид самих ферм и размеры во многом зависят от того, какой уклон кровли будет сделан, какие нагрузки предполагаются.

Выбор материала для кровельных работ

При строительстве частного жилого дома довольно актуальным вопросом считается выбор кровельного материала, который подойдет к постройке по качеству, внешнему виду и стоимости. Для того чтобы сделать максимально правильный выбор, необходимо руководствоваться некоторыми параметрами и характеристиками, которые показывают качество и актуальность того или иного варианта для покрытия крыши дома.

Современные кровельные покрытия обладают высокими эстетическими качествами.

Особенности выбора материалов

Итак, при выборе кровельного материала стоит обращать внимание на:

Схема устройства крыши из профнастила: 1 — профнастил; 2 — обрешетка; 3 — коньковый уплотнитель; 4 — конек; 5 — гидро- и пароизоляционная пленка; 6 — стропильная нога (без контробрешетки); 7 — стропильная нога; 8 — утеплитель; 9 — пароизоляционная пленка; 10 — потолочная рейка; 11 — вагонка, гипсокартон.

• разнообразие форм;
• цветовое соотношение;
• общий вес кровли, что необходимо учитывать при строительстве несущего каркаса крыши;
• стоимость материала и монтажных работ;
• качество и надежность кровельного покрытия.

Вес кровельного материала играет довольно большую роль в строительстве всего дома, ведь от правильного распределения нагрузки на несущий каркас и саму крышу зависит долговечность и надежность всей постройки. Именно по этой причине перед покупкой нужного материала для кровли необходимо сделать все требуемые расчеты, которые позволят определить несущую способность крыши дома.

Отдельного внимания заслуживает качество и срок службы того или иного варианта для кровельной системы. К примеру, керамическая черепица может прослужить около 100 лет, тогда, как мягкая кровля может прийти в негодное состояние всего за 10 лет, а нам ведь важно, чтобы кровля прослужила долгие годы.

Выбор типа конструкции и настила

Каждая кровельная система предназначена для выполнения нескольких функций основного типа, каждая из которых имеет довольно важные характеристики в строительстве любого типа. В первую очередь стоит учесть звуковую и тепловую изоляцию постройки, защиту от воздействия окружающей среды и декоративную функцию.

Главная трудность в выборе нужного материала для кровли дома заключается в довольно большом выборе на строительном рынке.

Именно по этой причине необходимо учитывать все полезные характеристики и особенности того или иного материала кровельного типа.

Устройство рубероидной кровли: 1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Довольно распространенным типом является мягкая кровля, которая изготавливается из рубероида или битумных материалов. Стоит напомнить о том, что данный кровельный настил лучше использовать в качестве временного покрытия крыши, а также для строительства технических и вспомогательных помещений с пологими кровельными системами. Среди минусов стоит учитывать слабую устойчивость перед погодными условиями, механическими повреждениями, а также маленький срок службы.

Среди данного типа кровельного материала стоит отметить только ондулин, который выполнен в виде волнистого шифера и обладает всеми полезными качествами, кроме хорошей устойчивости перед высокими температурами. Другими словами, применение такого материала для кровли дома вполне приемлемо, учитывая его доступную стоимость и качество.

Монтаж его не вызовет трудностей даже у начинающих строителей, что можно отнести к положительным характеристикам кровли. Не менее распространенным считается шифер, стоимость и качество которого имеют хорошее соотношение, ведь при предельно низкой цене материал обладает качественными характеристиками.

Основные характеристики самых востребованных типов покрытия

Кровельный пирог крыши с ондулином. 

Ондулин можно смело считать приемлемым для частного строительства. Это объясняется его недорогой стоимостью, предельным качеством и легким весом. В изготовлении данного кровельного материала принимает участие битумный раствор и стекловолокно, что делает продукцию предельно надежной, но не устойчивой перед высокой температурой и перепадами температур. Такой вариант нуждается в сплошной системе обрешетки, что нужно для того, чтобы листы лучше сохраняли свою форму и надежность.

Рубероидная кровля является идеальным вариантом для временного покрытия кровельной конструкции. Изготавливают рубероид из картона и битумного раствора, что сразу говорит о слабой прочности и сопротивляемости огню.

В некоторых случаях данный кровельный настил можно использовать в качестве дополнительной звуковой и тепловой изоляции при использовании другого материала в качестве основного кровельного покрытия. При кровле технических построек с плоской крышей рубероид можно использовать и в качестве основного защитного покрытия, которое не прослужит больше 2-3 лет.

Шифер можно считать самым старым кровельным покрытием, которое помнит каждый мастер-строитель. Показатели и характеристики его позволяют использовать шифер для любых построек, рассчитывая на предельное качество и долгий срок службы.

Данный вариант хорошо сопротивляется погодным условиям и механическим нагрузкам, что при низкой стоимости сделало его предельно распространенным в наших странах. Главным минусом шифера можно считать его неэстетичность, которая играет довольно большую роль в строительстве в наше время.

Показатели и характеристики шифера позволяют использовать его для любых построек, рассчитывая на предельное качество и долгий срок службы.

Следующим покрытием является черепица во всех ее разновидностях и типах. Как правило, данное кровельное покрытие имеет пять основных разновидностей, каждая из которых имеет собственные отличия и характеристики. Итак, черепица может быть следующих типов:

1. Натуральный материал, который изготавливается из прочной скалистой породы камня. Такая черепица может считаться вечной, если ее монтаж был выполнен в соответствии со всеми существующими требованиями и условиями. Сопротивляемость любым воздействиям у такого материала находится на самом высоком уровне, что позволяет рассчитывать на долговечность и максимальное качество крыши дома. Минус такой кровельной системы заключается в предельно большом весе, а также завышенной стоимости материала и монтажа.
2. Черепица цементно-песчаного типа. Внешне она почти не отличается от вышеописанного типа черепицы, но стоит учесть, что здесь присутствует предельная хрупкость элементов кровли. Транспортировка и укладка плиток должна выполняться предельно осторожно и аккуратно. Большим плюсом можно считать приемлемую стоимость самого материала.
3. Металлическая черепица считается самым распространенным типом данного материала. Плюсы такой черепицы заключаются в приемлемой стоимости, относительной легкости материала и в быстроте монтажа, ведь такой настил производится в довольно больших листах.
4. Черепица битумного типа относится к кровле мягкого типа, что позволяет укрыть даже самые сложные участки кровельной системы без лишних затрат времени и денег. К минусам такого варианта можно отнести надобность сплошной системы обрешетки и слабую устойчивость перед воздействием окружающей среды.
5. Черепица глиняного типа перестала быть популярной в частном строительстве, на что имеется целый ряд причин. Лучше использовать более качественный и практичный вариант, накрыть дом которым дешевле и быстрее.

Еврошифер стал довольно популярным в последнее время, что требует удаление большего внимания к данному варианту. Легкость такого настила позволяет монтировать его предельно быстро и качественно, не используя при этом подъемных механизмов и многочисленную команду кровельщиков.

Высокая устойчивость перед механическими повреждениями только увеличивает срок эксплуатации материала, который имеет довольно привлекательный внешний вид. Маленький вес позволяет мастеру уложить еврошифер на старое кровельное покрытие, что не только сэкономит время, но и повысит изоляционные характеристики крыши дома.

Выбор материала для покрытия крыши

Как правило, выбор оптимального кровельного покрытия, которым можно накрыть любую крышу, должен осуществляться при сопоставлении общепринятых факторов. К таким факторам можно отнести сочетание типа и цвета кровельного материала с фасадами дома, качество материала, его стоимость и возможность проведения ремонтных работ.

Схема кровли с металлочерепицей. 

Учитывая все эти факторы, стоит обратить внимание на шифер битумного типа, который имеет все те характеристики и положения, которые могут повлиять на выбор данного материала на крышу. В первую очередь стоит напомнить о пластичности и легкости такого шифера, что положительно влияет на монтаж и уход за кровлей.

При возникновении вопроса о том, чем же лучше в наше время накрыть частную крышу, стоит запомнить некоторые советы и положения, что и позволит сделать правильный выбор. Если дом не отличается большими размерами и сложной кровельной конструкцией, то лучше укрыть крышу шифером битумного типа или оцинкованной сталью.

Частные коттеджи укрывают кровлей мягкого типа или металлической черепицей, что позволяет придать постройке привлекательный внешний вид, не забывая при этом про все положительные характеристики данной кровли. Сложные кровельные конструкции, которые располагают эркерами и несколькими коньками, лучше укрывать кровлей фальцевого типа, которая считается одной из самых дорогостоящих.

Материалы для хозяйственных и технических построек

Схема устройства кровли с мягкой черепицей.

Частный дом не может обходиться без хозяйственных и технических построек, которые тоже необходимо укрывать тем или иным кровельным настилом. Для таких зданий лучше использовать надежный и недорогой материал, который сделает крышу практичной и дешевой. К таким можно отнести простой шифер, имеющий качественные характеристики и предельно низкую стоимость.

Если такой материал слабо вписывается в архитектурный дизайн частного двора, то шифер можно покрыть слоем специального красящего состава, который, помимо эстетичности, подарит кровле дополнительную защиту от воздействия окружающей среды.

Нередко крышу технических построек делают пологого типа, что говорит о надобности использования совершенно другого типа кровли. В таких случаях используют профнастил или кровлю мягкого типа.

Первый вариант является более надежным и долговечным, что отразилось и на его стоимости, что, в свою очередь, влияет и на состояние строительного бюджета. Использование битумных и рулонных кровельных материалов снижает стоимость строительства, но увеличивает надобность ухода за такой кровельной конструкцией.

Из всего этого можно сделать вывод, что кровельный материал необходимо подбирать в индивидуальном порядке под каждую отдельную конструкцию и постройку. Знание всех характеристик и требований к крыше позволяет сделать максимально правильный выбор, имеющий приемлемое соотношение стоимости и качества кровли.

Технология укладки гибкой черепицы

Сегодня кровельный материал — это покрытие, к которому предъявляются очень строгие требования. Такое изделие должно быть не только прочным и надежным, но и долговечным, привлекательным, устойчивым к многочисленным погодным условиям, не оказывающим сильных нагрузок на конструкцию. Идеальным вариантом является монтаж битумной черепицы, применяемый для скатных кровель (для плоских такой материал не подходит).

Битумная черепица так полюбилась строителям благодаря своим качествам: легкий и быстрый монтаж, высокое качество, пожаробезопасность, водонепроницаемость и устойчивость к перепадам температур.

Битумная гибкая черепица — это многослойный материал, состоящий из таких слоев:

• основа в виде стекловолокна, с одной стороны покрытая кремниевым песком;
• окисленный битум, который позволяет покрытию надежно крепиться на поверхности кровли;
• керамзитовый гранулят, то есть минеральная посыпка.

Битумная черепица — это мягкий, покрытый цветной каменной крошкой кровельный ковер, который очень легко укладывается при помощи клеевого слоя и оцинкованных гвоздей. Отличается покрытие декоративностью и стильностью, оно надежное, долговечное и очень прочное.

Преимущества гибкой черепицы для крыши

Покрыть кровлю при помощи гибкой черепицы — это значит обеспечить свой дом красивым, надежным покрытием, которое можно легко сделать своими руками. Кровля из битумной черепицы отличается такими преимуществами:

Строение битумной черепицы.

1. Экономичность. Черепица не только отличается доступной и не очень высокой ценой, но и монтаж ее довольно прост, не требует наличия специального дорогостоящего инструмента.
2. Водонепроницаемость.
3. Простой монтаж (ограничение только одно: температура воздуха на улице не должна быть меньше пятнадцати градусов тепла, лучше не начинать работы в ветреную прохладную погоду).
4. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, покрытие не выгорает, не теряет цвет.
5. Битумная черепица устойчива к коррозии, грибкам, плесени.
6. Шумопоглощение. Этот материал отлично гасит звуки, что позволяет себя чувствовать комфортно даже при сильном ливне (чего нельзя сказать о металлических кровлях).
7. На поверхности не надо ставить молниеотводы, снегозадержатели.
8. Небольшой вес, что делает покрытие идеальным для любых конструкций, включая каркасные дома.

Как смонтировать битумную черепицу своими руками?

Схема устройства мягкой кровли (покрыта битумной черепицей).

Перед тем как покрыть кровлю мягкой черепицей, придется правильно подготовить поверхность крыши перед работами и рассчитать количество материала. Укладывается битумная черепица на сплошную обрешетку, которая состоит из фанерных листов либо плит ОСП, укрепляемых непосредственно на стропильную систему. При этом устройство стропильной системы во многом зависит от того, какого типа листы будут применяться:

• при использовании листа для обрешетки толщиной в 9 мм необходимо делать шаг стропил в 300 мм;
• для листов обрешетки с толщиной в 12 мм шаг стропил будет составлять 600 мм, толщина доски — двадцать миллиметров;
• для листов обрешетки с толщиной в 18 мм шаг стропил будет составлять 900 мм, толщина доски — двадцать три миллиметра;
• для листов обрешетки с толщиной в 21 мм шаг стропил будет составлять 1200 мм, толщина доски — тридцать миллиметров;
• для листов обрешетки с толщиной в 27 мм шаг стропил будет составлять 1500 мм, толщина доски — тридцать семь миллиметров.

После этого необходимо покрыть поверхность обрешетки специальным подкровельным ковром, который имеет битумный слой, позволяющий ему прочно укрепиться на поверхности, обеспечив надежную гидроизоляцию всей кровли.

Для работы потребуются традиционные инструменты:

• ножовка, которая найдется в любом доме;
• нож с острым лезвием, карандаш;
• рулетка для измерений;
• моток меловой веревки для разметки;
• молоток.

Инструкция по укладке битумной гибкой черепицы на крышу очень простая, но перед этим необходимо правильно рассчитать расход материала. Желательно, чтобы эти работы проводил профессионал, но здесь нет ничего сложного. Вся производимая черепица может немного отличаться по своим габаритам, но правила расчета остаются одними. Кроме общей площади покрытия крыши, следует учитывать и расходы на прирезку, для этого достаточно значения всего в 5%, но нельзя забывать об укладке конька, торцов и стыков. Поэтому рекомендуется брать количество на прирезку от 10 до 15 процентов.

Виды форм нарезки гибкой черепицы.

Далее инструкция по укладке предусматривает крепление материала специальными оцинкованными гвоздями, расход составляет около 80 г на один квадратный м. Мастика расходуется в таком количестве:

• на торцы — 100 г на погонный м;
• на ендовы — 400 г на погонный м;
• для герметизации всех стыков — 750 г на погонный м.

При этом необходимо помнить, что увеличение расхода мастики не приводит к тому, что качество склеивания улучшится.

Карнизные части, торцевые, ендовы для крыши

Устройство таких частей, как карнизы, ендовы, торцы кровли осуществляется таким образом:

• сначала свесы надо усилить металлическими торцевыми и карнизными планками прямо поверх подкладочного ковра, планки при этом укладываются внахлест на 5 см, крепятся гвоздями с шагом в 10-12 см;
• поверх металлических планок встык укладывается карнизная черепица, в ендовах — специальный ковер.

Дополнительно все места покрываются битумной мастикой, крепятся специальными оцинкованными гвоздями, не повреждая при этом шляпками гвоздей верхнего покрытия битумной черепицы.

Монтаж черепицы на подготовленную крышу

Инструкция по укладке гибкой черепицы отличается крайней простотой, битумный кровельный материал можно легко уложить самостоятельно. Для начала необходимо нанести разметку на поверхность сплошной обрешетки, чтобы соблюдать горизонтальность укладки. Это необходимо, так как устройство кровли не везде гладкое. Следует правильно уложить материал около слуховых окон, коньков, карнизов, дымовых труб.

Укладывать листы необходимо, начиная с нижнего ряда, постепенно продвигаясь наверх и в направлении фронтонов.

В качестве стартовой полосы инструкция предлагает использовать универсальную коньково-карнизную черепицу либо выкройку из рядовой черепицы, но с обрезанными лепестками. Приклеивается лента поверх карнизных планок, от места перегиба надо при этом отступить примерно один-два сантиметра. При увеличении длины, крутизны ската, необходимо увеличивать и отступы от места перегиба.

Первый ряд черепицы укладывается так, чтоб нижний край лепестков ленты находился от начала карнизной планки на 15-30 мм. Крайняя черепица обрезается на величину, которая обеспечивает формирование рисунка, перекрывает механический крепеж при помощи гвоздей. Таким образом приклеиваются все полосы, начиная снизу, защитная пленка с клеевого слоя перед монтажом снимается (но не заранее, а только перед самой укладкой).

Крепление листов к основанию крыши

Перед тем как начинать крепить битумный материал, необходимо снять с него силиконизированную пленку, покрывающую каждую ленту. Затем каждая плитка крепится к обрешетке при помощи оцинкованных специальных гвоздей, имеющих широкие шляпки. Количество таких гвоздей зависит от угла ската кровли. Гвозди прибиваются так, чтобы их шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью черепицы, врезаться в нее она не должна.

Прибивать надо, отступая от края на два-три сантиметра. Сами гвозди подбираются, исходя из того, какой тип черепицы выбирается, схему их крепления надо соблюдать, согласно рекомендациям производителей для каждого отдельного типа кровельного материала.

Примыкания при помощи гибкой черепицы оформляются таким образом: в тех местах, где скат и стена имеют стыки, прибивается треугольная рейка, на которую и заводится черепица. В качестве рейки можно использовать простой деревянный брус с размерами 50*50 мм, часто используют обычный деревянный плинтус. Если стена выполнена из кирпича, то ее надо предварительно покрыть слоем штукатурки. После этого монтируется ендовый ковер с шириной от 500 мм.

На поверхность стены ковер заводится на 300 мм, если снеговые нагрузки в регионе значительные, то величину можно сделать больше. Верхняя часть закрывается при помощи металлического фартука, закрепляемого механическим способом, герметизируемого тиоколовыми, силиконовыми или полиуретановыми герметиками.

Если примыкания выполняются около кирпичных труб с сечением от 50*50 см, то рекомендуется ставить разжелобок для того, чтобы предотвратить скапливание снега на поверхности крыши и в местах стыков. Все кровельные проходы, коммуникационные трубы, антенны и прочее надо герметизировать при помощи проходных элементов для битумной черепицы, после этого уже надевается необходимый кровельный выход, обычно сделанный из резины.

Укладка конькового материала

Коньковая черепица крепится короткой стороной параллельно коньку крыши.

Установка конькового материала осуществляется при помощи специальной карнизной/коньковой черепицы, которая часто имеет размеры 1 мх25 см. Сама лента коньковой черепицы разделяется по перфорации либо, при необходимости, выкраивается из обычной рядовой черепицы. Чтобы это сделать, надо рядовую черепицу подрезать на ребре таким образом, чтобы между скатами была прорезь с шириной в половину миллиметра. Коньковая черепица укладывается короткой стороной по скату снизу вверх. Фиксировать материал надо четырьмя гвоздями, вбиваемыми по два с каждой стороны. При этом должен образовываться нахлест в 3-5 см. Слой вышележащего материала должен перекрывать все гвозди крепления нижележащего листа.

Сегодня много самых различных кровельных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Битумная черепица среди них выделяется довольно рентабельно, так как ее можно укладывать практически на любую конструкцию крыши. Этот мягкий материал не только образует прочное и очень привлекательное покрытие, но и обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту, защиту от перепадов температуры.

Кроме того, кровля из битумной черепицы очень легко укладывается своими руками, не требует постоянного ухода и проведения ремонтных работ. Ее монтаж доступен даже не профессионалу, а стоимость работ меньше, чем для других, часто не таких надежных материалов.

Как реконструировать крышу

Реконструкция крыши — дело очень серьезное, требует ответственного отношения и профессионального подхода. Крыша не только является весомой частью, определяющей весь облик строения, но и несет важную функциональную нагрузку. Необходимость для проведения ремонта может возникнуть по разным причинам, начиная от некачественно выполненного первичного монтажа, в результате чего возникли протечки или даже прогиб, заканчивая ветхостью кровли в результате потери строительными материалами своих свойств из-за длительного срока эксплуатации.

Если возникла необходимость ремонта или реконструкции крыши, то прежде всего оцените состояние кровельного материала, стропильной системы и перекрытий.

Оценка состояния крыши

Первым шагом по ремонту кровли должна стать оценка текущего состояния крыши, стропил, перекрытий, материала покрытия.

Крыша в первую очередь должна выполнять свою основную функцию — защиту от воздействия различных осадков, что должно обеспечивать минимальный нормативный срок эксплуатации защищаемых ею строительных материалов. Так, к примеру, для деревянных стропил такой срок должен быть порядка пятидесяти лет.

Кровли сложной конфигурации имеют меньший нормативный срок службы.

Один из вариантов реконструкции крыши — замена кровельного материала частично или полностью.

Если реконструкция крыши требует лишь замены покрывающего материала, это считается самым легким из возможных делом. Тогда следует лишь определиться, заменять ли весь материал или делать лишь заплаточный ремонт. Следует учитывать, что неаккуратный подбор материала заплатки может существенно ухудшить вид крыши и дома в целом. При замене кровли целиком есть возможность не осуществить равноценную замену, а улучшить предыдущее покрытие. Если был шифер или рубероид, рекомендуется сменить это на мягкую черепицу или специальные кровельные листы, обладающие не только свойствами по защите от осадков, но и имеющие хорошую шумоизоляцию, долгий срок службы и отличный внешний вид. При замене материала кровли следует учитывать уклон существующей стропильной системы. Каждому виду кровли соответствует свой уклон, например, для металлической крыши это 18-22 градуса, для черепичных и шиферных материалов — уже не менее 27 градусов.

Изменение угла наклона можно выполнять изменением длины стропил, спиливая либо наращивая последние.

Еще возможные виды ремонта — замена обрешетки, которая может быть как частичной, так и полноценной, усиление обрешетки изнутри, подстраивание поддерживающих систем со стороны чердака, частичная замена стропил и пр.

Материалы для реконструкции крыши

Может возникнуть необходимость замены обрешетки (полность или частично). 

Материалам для любого ремонта надо уделять большое внимание, потому что плохой выбор повлечет за собой повторную оплату новых материалов для ремонта, новые работы и потери времени.

Как бы хорошо ни было реконструировано покрытие, некачественный первичный монтаж всей крышной конструкции может все равно повлечь полный ремонт. Поэтому многие предпочитают осуществлять такое дело, как реконструкция кровли, полной заменой, постройкой крыши заново. Если материал стен не изношен и позволяет осуществить такой ремонт, это может иметь дополнительные возможности. Можно выполнить обустройство чердачных помещений, например, мансарду. Однако устроить мансарду можно только лишь в том случае, если конструкция стен дома и опорного материала, фундамента, способны выдержать увеличившийся вес без разрушений. Расчет на увеличение веса следует выполнить обязательно и лучше обратиться к специалистам.

Перед устройством крыши с нуля следует демонтировать предыдущую, пришедшую в негодность конструкцию. Это следует проводить со всеми мерами предосторожности. Важно не повредить электропроводку, если она подведена к дому воздушным путем, телефонные и радиопровода. Необходимо соблюдать осторожность и с выходящими на кровлю трубами отопления, вентиляции и пр.

Перед началом демонтажа очень желательно ознакомиться с прогнозом погоды. Следует учитывать, что без крыши дом будет незащищен от дождя и других осадков. Время нахождения с демонтированной крышей следует свести к минимуму и спланировать свое время для интенсивной работы.

Выбор конструкции крыши

Виды стропильных систем: висячие и наслонные.

Основными конструкциями являются наклонные и висячие стропила, каждые из которых состоят из двух частей: ноги и стойки. Стропильная нога одним концом упирается на балку перекрытия, другим — на обвязку. Стропила несут всю нагрузку от веса кровли, снега и воздействия ветра. Поэтому обустройство стропил — очень важный этап, от качества которого будет зависеть дальнейшая служба крыши в целом. Для стропил применяют обработанную в виде досок и брусьев древесину хвойных пород. Для того чтобы крышу не снесло от воздействия ветра, следует выполнить крепление стропил со стеной как минимум через одно.

Следующим этапом будет создание обрешетки. Обрешетка — это конструкция, задача которой — поддержание кровли. Выбор типа и материала обрешетки зависит от планируемого вида покрытия, то есть кровли. Например, для покрытия рулонными материалами обрешетка выполняется сплошным настилом из досок толщиной порядка 25 мм и шириной до 100-150 мм.

Делаем красивую крышу

При выборе нового кровельного материала необходимо учитывать угол наклона крыши, ее тип и форму.

Кровля — это материал, покрывающий крышу. Его основная задача — водонепроницаемость, стойкость к воздействию температур в большом диапазоне (согласно характеристикам перепадов температур конкретного региона). Не стоит забывать и о том, что кровля определяет облик дома. Чем красивее будет материал, тем лучше будет общий вид. Поэтому использовать, например, рубероид, следует в том случае, когда внешний вид совершенно неважен. Для жилого дома, имеющего мансарду, стоит подумать и о шумности кровли. Покрытие из металлических листов очень функционально со многих позиций, кроме сильного шума, создаваемого при выпадении дождя.

После того как будет уложен кровельный материал, оформляется конек. Основная функция конька — обеспечить защиту от воздействия атмосферных осадков в месте соединения двух скатов крыши. Разумеется, при выполнении односкатной крыши конек не требуется.

Еще одним очень важным моментом при реконструкции крыши является положение дома относительно соседних участков. По правилам, края проекции крыши не должны быть ближе трех метров к соседним участкам.

Это требование должно обеспечить недопускание падения снега с крыши на соседний участок. Также следует продумать меры по снегозадержанию на крыше, чтобы исключить падение больших кусков слежавшегося снега на человека. Кроме выполнения снегозадержательных выступов на самой крыше, следует проследить, чтобы места вероятного схода снега не приходились на незащищенный выход из дома либо не приходились на часто используемые проходы у дома.

Еще один важный момент — вентиляция чердачного помещения. Если не выполнить условие хорошей вентиляции, возможно интенсивное образование наледи на крыше, а также повышается вероятность отсыревания чердачного помещения и, как следствие, загнивание материалов крыши: стропил и обрешетки, что повлечет за собой скорый износ и новую необходимость ремонта. Кроме вентиляции, для этих же целей служит теплоизоляция чердачного помещения. Теплоизоляцию необходимо периодически проверять и при нарушении — ремонтировать. Соблюдение комплекса мер по теплоизоляции и вентиляции чердачного помещения должны обеспечивать требуемую разницу температур между наружным воздухом и воздухом в помещении. Эта разница температур должна определяется используемым материалом кровли.

Как исключить влагу под кровлей?

Аэраторы для плоской кровли необходимы для вывода лишней влаги из-под кровельного пространства.

Аэраторы (дефлекторы, флюгарки и т. п. ) применяются при устройстве «дышащих» кровель
и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров проникающих под гидроизоляционный слой кровли.

Понятие аэраторов довольно широко, они применяются в канализационной системе, аквариумах и т.п., а также на крышах с различным кровельным покрытием и уклоном.

Классическая плоская крыша представляет собой основание с уложенным гидроизоляционным ковром из рулонных кровельных материалов в целях предотвращения воздействия атмосферных осадков. Для плоской кровли данное устройство очень актуально, так как способствует предотвращению разрушения кровельного ковра в связи с образованием и скоплением влаги и конденсата со стороны внутренних помещений, а также проникновения осадков сквозь микротрещины в кровельных материалах.

Влага в подкровельном пространстве: причины

Схема устройства аэратора для эксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – засыпка из промытого гравия; 9 – тротуарная плитка; 10 – защитный колпак; 11 – корпус аэратора.

Монтаж мягкой кровли популярен как в гражданском, так и промышленном строительстве. Классическая установка сравнима со «слоеным пирогом», состоящим из железобетонного перекрытия, пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки, утеплителя, снова цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного слоя и кровельного материала. Основная проблема, возникающая в процессе эксплуатации мягкой кровли, — вздутие материала покрытия и в результате образование протечек. Установка аэратора способствует минимизации и даже исключению риска подобных проявлений.

Вздутие — результат проникновения паров влажного воздуха из помещений верхних этажей в подкровельное пространство. В результате, в случае наличия дефектов, в пароизоляционном слое в цементно-песчаной стяжке и утеплителе образуется конденсат.

Этот процесс отрицательно влияет на теплопроводность утеплителя. Кроме того что намокание утеплителя увеличивает расход тепла почти в 2 раза, в непроветриваемом подкровельном пространстве образуется плесень. Потери тепла влекут за собой рост расходов на отопление, плесень же способствует развитию всевозможных заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, монтаж аэратора при организации плоской кровли необходим.

Влага в подкровельном пространстве: необходимость просушки

Схема устройства аэратора для неэксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – стяжка; 6 – нижний слой гидроизоляции; 7 – верхний слой гидроизоляции; 8 – корпус аэратора; 9 – защитный колпак.

Влага и конденсат, скопившиеся в цементно-песчаной стяжке и утеплителе, в результате низких температур замерзают и, увеличиваясь в объемах, способны разрушить прослойки стяжки, гидроизоляции и кровли. В целях уменьшения скопления влаги в подкровельном пространстве мягкой кровли на крышу устанавливают аэраторы.

Если влаги и конденсата скопилось много, то, прежде чем осуществлять ремонт, необходимо просушить подкровельное пространство. Для этого производят полный демонтаж мягкой кровли и замену всех ее элементов. Операция довольно затратная, поэтому можно пойти по другому варианту — установить кровельные аэраторы турбинного типа. Они позволят быстро просушить утеплитель и удалить конденсат без дорогостоящего ремонта. Скорость испарения будет зависеть от аэраторов и создаваемой ими циркуляции воздуха.

Летом температура на поверхности мягкой кровли может достигать 90°С, а под ней — 70°С. Очень важно, чтобы эти разные по температуре воздушные массы перемешивались, тогда будет происходить испарение влаги. Аэраторы для плоской крыши вполне справятся с подобной задачей. Просушка всех слоев мягкой кровли позволит восстановить их свойства и функции.

Аэраторы: виды и установка

Аэраторы для кровли производятся различных размеров и модификаций, но цель у них едина — удаление влаги и конденсата, проветривание и вывод влажного воздуха. Установку можно осуществлять как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации крыши. В случае ремонтных работ необходимость монтажа аэраторов обусловлена предотвращением процессов гниения кровельных материалов и образования протечек.

Схема устройства аэратора для инверсионной кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – дренажирующий слой; 9 – засыпка из промытого гравия; 10 – тротуарная плитка; 11 – защитный колпак; 12 – корпус аэратора.

Корпус изделия должен быть выполнен из устойчивого к коррозии и перепадам температур материала. Наиболее популярны сегодня:

• пластик;
• нержавеющая сталь.

Количество необходимых аэраторов обусловлено их техническими характеристиками, площадью крыши, концентрацией конденсата и влаги, а также состоянием кровельного покрытия. На мягкой кровле аэраторы размещают равномерно по всей площади. Как правило, данные устройства способны выдерживать температуру от — 50°С до 90°С.

Если внутренние помещения специфичны, это бани, бассейны, прачечные и т.п., количество необходимых аэраторов лучше рассчитать на этапе проектирования.

Вентиляция кровельного покрытия обеспечивается путем установки вентиляционных патрубков. Этот процесс несложен и вполне реален для выполнения своими руками. Данные аэраторы представляют собой трубы, изготовленные из прочного полиэтилена, в диаметре от 6 до 12 см, накрываемые зонтиком, дабы избежать возможности попадания внутрь влаги от атмосферных осадков (дождь, роса, туман, снег и т. д.).

В процессе монтажа на крыше в определенном месте делают отверстие, достигающее до утеплительного слоя. Диаметр отверстия должен быть либо меньше, либо такой же, как у аэратора (вентиляционного патрубка), но не больше. Если утеплитель мокрый, его предварительно следует заменить. Низ аэраторной трубы смазывается мастикой и крепко прижимается к основанию мягкой кровли. Помимо данного крепления, юбку аэратора фиксируют в нескольких местах по окружности саморезами. У низа вентиляционного патрубка необходимо организовать дополнительную гидроизоляцию.

Течёт кровля из металлочерепицы

В последнее время среди дачников возникает одна и та же проблема.

Металлочерепица – один из наиболее популярных видов кровельных материалов.

После того как на доме или бане перекрыли крышу металлочерепицей, в некоторых местах во время дождя на ней обнаружились протечки. И тут у всех возникает вопрос, почему течет крыша из металлочерепицы?

Причины протекания крыши из металлочерепицы

Структура листа металлочерепицы.

1. Из-за естественного старения материала. Любой кровельный материал имеет свой срок эксплуатации, который, по истечении времени, приходит в негодность. Металлочерепица не исключение. Ее поверхность под воздействием солнца, осадков и перепада температуры воздуха начинает со временем покрываться трещинами. В эти трещины попадает влага, что приводит к еще большему ее разрушению и крыша начинает течь.
2. Сильные ветры, дожди, бури и снегопады могут привести к механическому повреждению кровли из металлочерепицы. В этом случае гадать, откуда течет, не нужно. Стоит подняться на крышу и посмотреть, в каком месте появилось повреждение.
3. Причиной появления течи могут стать некачественные материалы.
4. Самой частой причиной, из-за которой течет крыша, является ее неправильный монтаж. Можно предположить, что, когда рабочие монтировали металлочерепицу, они просто не поменяли обрешетку. Из-за этого шаг обрешетки стал не соответствовать шагу самой металлочерепицы. Вследствие этого, при крепеже саморезами, рабочие часто не могли попасть ими в обрешетку. И так как они, скорее всего, были не слишком ответственны в исполнении своей работы, они просто выкручивали эти саморезы и крепили их в другое место. Если смотреть на такую конструкцию с земли, то дырок, которые образовались в результате такого некачественного монтажа, не видно. Но когда идет дождь, крыша начинает протекать.
5. При неправильной укладке теплоизоляции можно получить постоянную течь в кровле из-за скопления конденсата. Часто монтажники некачественно выполняют гидроизоляцию кровельных стыков с выступающими частями крыши. Например, такими как дымоход. Из-за этого под кровлю начинает попадать вода. При неправильном планировании системы водоотведения возникает такая же проблема. Если использовать брус разного диаметра для обрешетки, то появляется перекос кровли и сдвиг кровельного материала на крыши. При неправильной установке металлических коньков крыша тоже начинает протекать.

Как обойти стороной протекание крыши?

Кровельный пирог крыши из металлочерепицы.

На каком этапе и на что нужно обратить внимание, чтобы потом не задавать себе вопросы, почему течет крыша из металлочерепицы и что делать с этой протечкой.

В последнее время при строительстве дачных домов, да и просто при перекрытии крыши уже построенных, одним из самых популярных материалов для покрытия крыши дома можно назвать металлочерепицу.

Выбор в пользу данного покрытия крыши дома легко объяснить.

У него высокая степень надежности и длительный срок службы. Металлочерепицей можно покрыть крышу любого типа. Также данный вид кровли имеет меньший вес, чем другие варианты покрытия (1 кв.м весит до 7 кг). И это, кстати, уменьшает расходы на его транспортировку. Еще к плюсам металлочерепицы можно отнести ее стоимость. Она ниже, чем у многих других видов кровель. Из-за этого в пользу нее склоняются все большее число застройщиков.

Гидроизоляционная пленка необходима для предотвращения образования конденсата на нижней поверхности металлического листа.

К тому же само устройство кровли из металлочерепицы не потребует больших трудозатрат. Все работы по покрытию крыши можно выполнить самому, не прибегая к привлечению специалистов. У этого вида кровли высокая прочность материала. За счет профильной структуры металлочерепица способна выдержать большие нагрузки. И это несмотря на то, что толщина листа в среднем 0,5 мм. И что немаловажно, у крыши, покрытой металлочерепицей, хорошая ремонтопригодность.

Если на крыше из металлочерепицы появились небольшие повреждения, то отверстия можно заделать при помощи герметика или стальной заплатки. Если повреждения значительные, то рекомендуется заменить весь поврежденный лист металлочерепицы.

Недостатки данного вида кровли

К основным недостаткам можно отнести шумность металлочерепичного покрытия дома. Крупные капли дождя и град, падая на тонкий металл, создают довольно громкие звуки. Для снижения уровня шума можно сделать дополнительный слой звукоизоляции.

Прежде чем решиться перекрыть свою крышу металлочерепицей, нужно ее спроектировать. При этом нужно учитывать некоторые параметры.

Теплоизоляция устанавливается в распор между стропилами для обеспечения, как звукоизоляции, так и сохранения тепла внутри здания.

Например, минимальный уклон кровли. Любая крыша состоит из 2 частей: стропильной системы и самой кровли. Основная функция стропильной системы — это выполнение функции силового каркаса. На нее монтируются все слои кровли. Функции кровли заключается в защите внутренних помещений дома от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кровельное покрытие контактирует и принимает на себя все выпадающие осадки, ветер и солнце. Минимальный уклон кровли должен быть определен таким образом, чтобы крыша по окончании зимы сохранила свою целостность и ее легко можно было очистить от всех видов осадков; чтобы весной подтаявшие слои снега легко текли с нее, а не внутрь дома. Если опираться на СНиП (строительные нормы и правила), то минимальный уклон кровли должен быть 12 градусов.

Еще одним из не менее важных параметров покрытия является его вертикальная прочность. Это его способность выдержать нагрузку при ливневых дождях в межсезонье и обильных снегопадах зимой. Чем больше уклон поверхности, тем с нее быстрее вниз течет вода и спадает снег. Из этого легко сделать вывод о том, что чем больше уклон крыши, тем меньше на ней всего. Для зимнего времени года этот параметр более важен. Так как при маленьких уклонах через несколько снегопадов снег просто перестанет скатываться с крыши и образует на ней сугробы. А какая бы прочная ни была крыша, покрытая металлочерепицей, тонны снега, лежащие сверху, скорее всего, станут непосильной ношей для самой кровли и стропильного каркаса под ней.

Срок службы металлочерепицы

Полотнища пароизоляционной пленки укладываются на внутренней поверхности стропил внахлест с последующим герметичным соединением клейкой лентой.

Фактический срок службы — от 30 до 40 лет. Гарантируют производители от 10 до 15 лет. Долгосрочность покрытия зависит от двух факторов. Первый — не ошибиться при выборе самого покрытия. Второе — правильно его настелить. При выборе металлочерепичного покрытия обратите внимание на прочные характеристики исходного материала (оцинкованной стали), на толщину листов и защитное цинковое покрытие. Чтобы избежать протечки в крыше из металлочерепицы, в первый же год при ее установке нужно строго следовать инструкции.

1. Замеры материала. Чтобы рассчитать количество рядов, нужно разделить максимальную длину ската по горизонту на ширину листа. Для расчета количества листов в одном ряду нужно сложить длину вертикальных листов с длиной ската. К результату для свеса карниза прибавить 5 см. Пример расчета для крыши (двускатной), с прямоугольными скатами:
   Ширина 6м, высота 4 м. Если металлочерепица с длиной листа 4 м и шириной 1,8 м, получается: 6х4х1,18 м=28,31 м². Округляем и получаем 30 м². Как правило, расход металлочерепицы будет на 40% больше площади кровли.
   Одного рулона для гидроизоляции хватает на 65 кв.м.
2. Стропильная система. В качестве стропил используются доски или бруски с сечением 50*100 мм или 50*150 мм. Если использовать брус разного диаметра для обрешетки, то появляется перекос кровли и сдвиг кровельного материала на крыше.
3. Тепло- и гидроизоляция. Это нужно делать только в сухую погоду. Лучше применять антиконденсатную классическую пленку.
   Между стропильными балками нужно положить утеплитель, гидроизоляционную пленку с нахлестом, которую можно закрепить степлером.
   Если допустить ошибку при гидроизоляции стыков кровли с выступами на крыше, например, такими как дымоходная труба, то под кровлю начинает попадать вода. При несоблюдении правил укладки слоев теплоизоляции течь в крыше образуется в виде постоянно скапливающегося конденсата.
4. Обрешетка. Обрешетку кладут на толстую контррейку (50 см) и прикрепляют поверх гидроизоляционного материала. Нижнюю обрешетину кладут параллельно карнизу. Следующую закрепляют через 280 мм, а все следующие — через 350 мм.
5. Нижняя ендовая и карнизная планка. Карнизную планку крепят саморезом. Для более хорошей герметизации лучше применять уплотнитель. При неправильной установке металлических коньков крыша тоже начинает протекать.
6. Монтаж металлочерепицы. Определить, с какой стороны нужно начинать монтаж. Монтаж производится при помощи специальных саморезов и шуруповерта.
7. Дополнительные элементы. Верхняя ендовая планка крепится саморезами.

Уложить на свой дачный домик или баню крышу из металлочерепицы не так уж и сложно. Все, что нужно, — это выбрать хорошие материалы, послушать рекомендации специалистов и выполнить все требования инструкции, которые прилагает к своим материалам каждый производитель. При соблюдении всех этих рекомендаций можно быть уверенным, что крыша не даст протечки.

Кровля: коньковые узлы и примыкания к дымоходам и стенам

Функциональное назначение кровли заключается не только в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов (ветровых нагрузок, атмосферных осадков, температурных колебаний и др.), но и в повышении общей эстетичности постройки. Для успешного выполнения данных функций необходимо, чтобы все узлы кровли монтировались с тщательным соблюдением технологии. Одними из главных факторов, влияющих на характеристики создаваемой кровли, являются устройство примыкания к стене и дымовым трубам и коньковый узел.

Функциональное назначение кровли заключается в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов и повышении общей эстетичности постройки.

Следует отметить, что основные этапы формирования данных узлов мягкой кровли не зависят от конструкции самой крыши, которая может быть односкатной, двухскатной, шатровой, вальмовой, полувальмовой и мансардной или ломаной. Наиболее популярными являются крыши односкатного (применяются в малогабаритных постройках), двухскатного (применяются в малоэтажном строительстве) и мансардного (применяются при необходимости расширения жилого пространства за счет формирования чердака) типа. Ниже рассмотрено устройство примыкания и коньковый узел, которые имеет скатная крыша данных типов при использовании мягких кровельных материалов.

До начала работ потребуется приготовить следующие инструменты:

Схема монтажа коньковой черепицы.

• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• нож;
• карандаш;
• мастерок для нанесения клеящей смеси;
• меловая веревка для выполнения разметки.

Также не стоит забывать о технике безопасности при работе на высоте и использовать защитные перчатки.

Формирование коньковых узлов кровли

Устройство коньковых узлов выполняется на двухскатных и мансардных кровельных сооружениях. В этом случае скаты мягкой кровли формируются по стропильной конструкции, состоящей из стропильных ног и обрешетки, которая может быть сплошной или разреженной. На обрешетку крыши укладывается один слой влагостойкой фанеры, закрываемый сверху паропроницаемым подкладочным материалом, обеспечивающим вентиляцию, необходимую для предотвращения гниения деревянных элементов. Для более эффективной вентиляции применяются брусья 50х50 мм, укладываемые между фанерой и стропильными ногами, перпендикулярно последним.

Коньковый узел подвержен максимальному воздействию ветра и атмосферных осадков.

Поэтому коньковые мягкие кровельные материалы для крыши обладают улучшенными прочностными характеристиками. Кроме того, коньковые узлы кровли должны выдерживать существенные нагрузки в зимний период от образующихся наледей и обладать отличной герметичностью.

Монтаж коньковой черепицы

Схема примыкания кровли к кирпичной стене. Для заделки примыкания скатов кровли к стене использовать пристенный профиль.

Перед тем как начать устройство конька, необходимо, чтобы скатная крыша имела полностью законченную укладку кровельных материалов на высоту, достаточную для их перекрытия коньковой черепицей. В простейшем случае коньковый узел формируется укладкой и закреплением коньковой черепицы непосредственно на скаты уложенной мягкой кровли. Для этого с ее нижней части удаляется защитная пленка и черепица укладывается короткой стороной параллельно ребру, образованному скатами, и перегибается на обе их стороны. При укладке требуется соблюдать нахлест 50-100 мм. Для надежного крепления каждой черепицы используются 4 гвоздя (на каждом скате по 2). Крепление последней черепицы на коньковый узел осуществляется на битумную мастику.

Более эффективным является коньковый узел, устройство которого выполняется с дополнительной вентиляцией. В этом случае брусья, фанера и кровельный материал каждой плоскости, которыми формируется скатная крыша, не соединяются в верхней точке, и возникает необходимость в монтаже каркаса конька. Его конструкция состоит из шести брусьев 50х50 мм (по 3 на каждом скате), располагающихся по всей длине кровли вдоль угла, образуемого плоскостями скатов. Первый брус на каждом скате крыши укладывается по верхней границе кровли, а последующие параллельно ему, через одинаковые расстояния. Затем на них выполняется настил из влагостойкой фанеры и мягкой кровли, которые соединяются в верхней точке, после чего данный коньковый узел закрывается коньковой черепицей. Нижние торцы каркаса конька закрываются карнизной планкой.

Особенности формирования примыканий на кровле

В некоторых постройках скатная крыша имеет сложную пространственную конфигурацию с различными выступающими элементами: частями стен, дымовыми трубами и др. В таких случаях возникает необходимость в устройстве примыканий — конструкционных узлов мягкой кровли, обеспечивающих надежную гидро- и теплоизоляцию крыши, а также необходимую прочность для противостояния механическим нагрузкам, создаваемым ветром и другими атмосферными явлениями и осадками. Монтаж примыканий к стене и дымовым трубам выполняется после того, как кровельное покрытие будет доведено до этих элементов постройки.

Примыкания кровли к кирпичным стенам

Перед формированием примыкания к стене необходимо, чтобы ее поверхность была оштукатурена на всю высоту примыкания (не менее 30 см). После этого по всей его длине прибивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится подкладочный ковер и обычная черепица. Затем на битумную мастику приклеивается ендовый ковер, прикрепляемый к стене в верхней части при помощи планки примыкания и дюбель-гвоздей. Ендовый ковер должен заходить на стены на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Герметичность верхнего торца сформированного примыкания к стене обеспечивается силиконовым герметиком.

Схема примыкания кровли к дымоходу.

Примыкания кровли к дымовым трубам

Наиболее популярными материалами для дымовых труб являются кирпич и металлические трубы. Перед тем как начать устройство примыкания мягкой кровли к кирпичным дымовым трубам, их внешняя поверхность оштукатуривается на высоту вертикальной части примыкания (не менее 30 см). Затем по периметру примыкания набивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится черепица, формирующая скат кровли. Поверх нее на битумную мастику стелется выкройка из ендового ковра соответствующих размеров, которая должна заходить на трубу на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Верхняя часть полученного примыкания герметизируется и закрывается планкой примыкания, закрепляемой дюбель-гвоздями.

Устройство примыкания мягкой кровли к металлическим дымовым трубам выполняется с использованием конусных гофрированных уплотнителей соответствующего диаметра. Такой уплотнитель надевается на трубу и крепится к ней в верхней части хомутом. Его нижняя часть устанавливается на обрешетку и крепится к ней шурупами через уплотнительное кольцо. После этого завершается монтаж кровельного материала впритык к уплотнительному гофрированному конусу.

Жилая комната вместо чердака

Многим людям, наверное, приходила в голову мысль увеличить жилую площадь дома за счет чердачного помещения. Как было бы удобно разместить на чердаке вместо хлама, например, спальню или гостиную комнату.

Благодаря самым современным строительным технологиям: теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, стало возможным использовать чердачные помещения как жилые.

Мысль хорошая, но вот как это сделать с наименьшими усилиями и затратами, знает далеко не каждый.

Как наиболее простым способом присвоить крыше статус мансарды?

В первую очередь нужно сделать лестницу в будущую комнату. Лучше всего ее делать из досок, сечением не менее 50 мм. Наиболее надежным материалом в плане крепости и долговечности является дуб.

Читайте также:

Профнастил — это плезно или нет.

Как самостоятельно крыть крышу ондулином.

Лестница на второй этаж: расчеты

Количество досок, которое может понадобиться для лестницы, индивидуально и зависит от ее размеров. Поэтому рассмотрим на примере, как их рассчитать.

Длина человеческого шага- параметр измерения высоты и ширины ступеней лестницы.

1. Узнаем высоту лестницы. Для этого измерьте расстояние от пола до потолка. Например, у нас она составила 2700 мм, это и будет высота.
2. Рассчитываем количество ступеней. Средняя высота ступени — 180 мм. Делим высоту лестницы на ширину ступеней. В нашем примере 2700 мм:180 мм. В итоге получаем 15 — это количество ступеней.
3. Находим длину проекции лестницы на пол. Для этого количество ступеней (в нашем случае 15) умножаем на среднюю ширину ступени — 250 мм. Получается проекция длиной 3750 мм.
4. Теперь будущую лестницу можно представить в виде треугольника, где высота лестницы (2700 мм) и длина проекции лестничного пролета на пол (3750 мм) — это катеты.

По теореме Пифагора вычисляем квадратный корень из суммы квадратов катетов, то есть гипотенузу. Это и будет длина лестницы. В нашем случае — 4620 мм.

Зная длину лестницы, количество ступеней и их ширину, нетрудно будет высчитать нужное количество пиломатериалов, а затем изготовить ступени, перила и собрать ее.

Особенности монтажа окон

После того как лестница будет готова, откроется свободный доступ в будущую комнату, на чердак. Можно приступать к монтажу окон.

При монтаже чердачного окна на стропилах расстояние между ними должно быть на 1,5 см больше, чем ширина коробки окна.

Местом расположения окон может быть фронтон. Или это может быть кровля. Прежде чем вырезать место для окон в крыше дома, их нужно предварительно купить, чтобы знать точные размеры. Только после этого, в соответствии с размерами, плюс небольшой запас в 100 — 150 мм, вырезаем оконный проем в крыше или фронтоне.

Если вы решили сделать его в скате крыши, то нужно учесть, что каркас окна должен быть сделан с таким расчетом, чтобы выдержать вес окна плюс снеговую нагрузку на крыше зимой.

Каркас устанавливается между стропильными ногами. Соответственно, ширина окон должна быть заказана с учетом расстояния между ними плюс толщина бруса для каркаса.

Окна, расположенные в крыше дома, должны быть специальными. Это так называемые мансардные окна. Их комплекты включают в себя контур, дренажный желоб, гидроизоляционный фартук и оклад. Такое окно надежно. Помимо доступа света, оно защитит ваш дом от проникновения влаги.

Делать окно в вертикальной стене фронтона дома просто. Вырезаем оконный проем, изготавливаем из брусков каркас, вставляем окно, промежуток между окном и каркасом запениваем, делаем обналичку — окно готово.

Оборудуем пол комнаты

Устройство пола на чердаке.

Перед тем как начинать монтировать пол на втором этаже дома, нужно предварительно утеплить изнутри крышу. Сделать это несложно. Достаточно сказать, что крыша утепляется минеральным материалом, причем вначале стелется полиэтиленовая пленка, чтобы защитить утеплитель от конденсата.

Для начала монтажа будущего пола лучше всего подойдет брус сечением 50х150 мм. Закрепляем брус для основы поперек потолочных балок дома на расстоянии 900 мм друг от друга, ребром. Если позволяет расстояние, крепим на балки, параллельно к ним. Пустое пространство заполняется утеплителем, который будет не только сохранять тепло, но и выполнит функцию шумоизолятора.

Поперек бруса укладываются доски толщиной не менее 30 мм. Поверх досок, как правило, настилается ДСП, затем линолеум.

Как сделать стены и потолок комнаты

Устройство утепления крыши на чердаке.

Закончив с окнами и полом, будущая комната на втором этаже вашего дома приобретет вид жилого помещения. Но без стен и потолка жить в ней будет некомфортно.

Чтобы сделать стены, сначала устанавливаем их общий каркас. Опорой каркасу будет служить пол, а его верхняя часть крепится к стропильным ногам. Если стены комнаты будут идти параллельно скатам крыши, то поперек ската можно набить доски, к которым будут прикручиваться крепления для гипсокартона.

Промежутки между креплениями прокладываются минеральной ватой, а затем стены и потолок обшиваются гипсокартоном.

Конфигурация стен и размеры комнаты зависят от величины чердачного помещения и вашей фантазии. Поэтому перед переделкой набросайте для себя план будущей работы.

Несомненно, конструирование такого жилья обусловлено особенностями крыши: угол наклона скатов, тип крыши, расстояние от потолка до конька крыши дома. Это могут быть две комнаты или одна. Можно оборудовать мансарду отдельным санузлом (ванной, туалетом или душевой кабиной и т.п.) Но только в том случае, если у вас будет продуманное решение, нарисованное хотя бы от руки на листе бумаги. Это значительно упростит задачу реконструкции.

Дизайн комнаты зависит от ее предназначения. Может быть абсолютно разным. Здесь целиком нужно полагаться на свой вкус.

Способы правильной укладки рубероида

Рубероид — самый простой кровельный материал. Он используется в течение длительного времени, и все еще не утратил своей популярности.

Рубероидом обычно покрывают легкие конструкции, т.к. материал недорогой, но имеет отличные гидроизоляционные свойства.

Он востребован, даже несмотря на то, что на строительном рынке имеется множество аналогов, у которых характеристики лучше. Объясняется это доступной ценой и простой технологией укладки.

Класть этот материал можно двумя способами: приклеить на битумную мастику, этот способ еще носит название холодный, и используя механическую фиксацию.

Холодный способ укладки

Холодный способ укладки рубероида: а — раскатка и примерка рулона; б — приклеивание на мастике конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравнивание ее гребком; в — раскатывание полотнища; г — прикатывание полотнища катком.

Этот метод наиболее распространен. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо подготовить:

• материал для подкладки;
• кровельный рубероид;
• праймер битумный для грунтовки;
• мастику битумную;
• кисть или валик;
• нож.

Начинать работы нужно с подготовки поверхности. На основании не должно быть трещин, выбоин и сколов, поверхность должна быть ровная и сухая. Если есть какие-либо недостатки, то их следует исправить, для чего использовать цементный раствор или гидроизоляционную мастику. Все переходы поверхностей (если таковые есть), не должны иметь резких перепадов. В противном случае покрытие не ляжет плотно на крышу.

Поскольку это — рулонный материал, перед использованием его надо раскатать и оставить для выравнивания на сутки. Перед укладкой снова скатать в рулон.

Все работы должны проводиться в теплую сухую погоду. Если старый настил в плохом состоянии, то он демонтируется. При необходимости выполняется новая цементно-песчаная стяжка. После этого настает черед битумного праймера, специального раствора с высокой проникающей и смачивающей способностью. Он быстро высыхает, сокращая время работ. Наносится он по всей площади кровли при помощи кисти или валика.

Следующий этап — подготовка битумной мастики, вид которой зависит от вида используемого рубероида. Она должна быть вязкой и текучей, напоминая горячий битум. Если этого нет, то ее следует разогреть.

Примерка и укладка

Механический способ укладки рубероида: рулоны прибиваются гвоздями к обрешетке.

Вначале необходимо произвести примерку на месте и сделать все необходимые надрезы. Укладывается рубероид внахлест, не менее 10 см. Следующий слой перекрывает стыки предыдущего. Следует нанести мастику на небольшой участок, и, постепенно раскатывая рулон, приклеить его, плотно прижимая к поверхности. Кладут его в несколько слоев, используя для внутренних материал с мелкой посыпкой. На внешнем слое должен быть материал с крупнозернистой посыпкой. На месте, где слои будут укладываться внахлест, слой мастики должен быть большим.

При использовании рубероида, в основе которого стекловолокно, достаточно двух слоев укладки. Этот материал прочен и надежен. При использовании обычного, количество слоев должно быть не менее четырех. В местах уклона и на неровностях, хватит двух.

Способ механической укладки

При этом способе укладка проводится с использованием кровельных гвоздей и реек. Эффективность этого способа низкая, поэтому применяется он редко. Рулоны раскатываются по всей поверхности внахлест и прибиваются кровельными гвоздями к обрешетке. Можно уложить деревянные рейки вдоль стыков и прибить их гвоздями.

Самый удобный способ настила — использовать материал с самоклеющейся пленкой снизу. Для его укладки необходимо минимум времени. Пленка снимается, рубероид придавливается к поверхности.

Теплый водосток: монтаж

Подогрев водостоков является незаменимой деталью современного дома для того, кто желает избежать очистки снега, нависания сосулек и продлить срок годности водосточной системы в целом.

Любой водосток необходимо оснащать системой обогрева, благодаря которой можно избежать нависания сосулек, работы по очистке снега и продлить срок работы водосточной системы.

Нагревающим элементом выступают электрические кабеля, которые устанавливаются по карнизным краям кровли и, непосредственно, в сам водосток.

Прежде чем приобрести обогревательный кабель, необходимо замерить карнизный свес кровли и водосток.

Помимо того, обогревать можно и ендовы, и любые другие места, где возможно образование льда.

Варианты обогревательных систем

Кабели различают:

• саморегулирующиеся;
• резистивные.

Резистивным присуще наличие постоянной температуры, саморегулирующимся — выбор мест, где нагревания требуется больше (подо льдом и снежным покровом) либо меньше (к примеру, под скоплением листьев).

В процессе действия системы происходит плавление снега, который по теплым чистым водостокам кровли отводится вниз. Заманчиво, не так ли? Но учтите, что если сэкономить и установить греющие кабеля только на края кровли, без монтажа в водостоке (многие думают, что вниз вода и сама стечет, главное — крыша), то затраты будут бессмысленными — вода-то потечет в трубу, но, попадая на холодную конструкцию водостока, там и останется, т.е. замерзнет.

Как происходит монтаж обогрева?

Схема обогрева водостока: 1 — водоприемная воронка; 2 — водосточная труба; 3 — нагревательный кабель; 4 — крепежный зажим; 5 — трос; 6 — отмет; 7 — усиленный обогрев отмета; 8 — водосборный желоб; 9 — кронштейн, крепящий кабель к желобу; 10 — направляющий лоток; 11 — поворотный элемент, обеспечивающий плавный изгиб кабеля; 12 — концевая муфта.

Из инструментов нужно:

• шуруповерт (наличие сверл обязательно);
• плоскогубцы;
• специальные крепежи (скобы, которые можно купить в строительном магазине).

Смысл в том, что греющие кабеля прикрепляются к краям кровли, раскладываются по горизонтальному лотку водосборов, опускаются в воронки и водосток (внутрь). При этом на скатах кабеля размещаются точно по кромкам, иначе смещения всего на 50 мм может привести к отрицательному результату: снег растопится, и вода, дошедшая до краев кровли, станет сосульками. Т.е. устройство происходит так:

1. Греющие кабеля улаживаются в виде спирали в конце водостоков.
2. Устанавливаются защитно-оконцовочные элементы.
3. Соединяются греющие и питающие кабеля в коробке распределения.
4. Закрепляются сами кабели по краям кровли и опускаются в желоб.

Крепление осуществляют хомутами. Для этого просверливаются отверстия в стенках лотков, через которые и происходит крепеж, т.е. прижимаем кабеля и зажимаем хомут.

Как происходит работа данной такой системы?

Контролируют всю систему пульты управления. Они регулируют потребляемые мощности, при необходимости выключают и включают обогрев водостоков при определенной погоде.

Т.е. когда холодно, система не включается — проще затратить наименьшие мощности и расплавить лед, когда станет потеплее. Также регулируются и питание отдельных элементов системы. К примеру, очистив лоток от снега, отсутствует необходимость в его обогреве, и пульт в автоматическом режиме отключает эти сегменты, продолжая обогревать другие.

Коробка с управлением обычно монтируется на чердаках либо в подвалах, но если есть желание, можете устроить ее в любых удобных местах.

Если нет желания возиться с данным монтажом, устанавливайте обогрев на этапе монтирования водосточной системы. Таким образом, дважды не придется лазить по крыше.

Как построить мансардный этаж

Каркасная мансарда своими руками это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Дом или баня, второй этаж никогда лишним не будет. В бане можно устроить комнату отдыха. Типовой проект бани с мансардой обычно предполагает двускатную крышу.

Готовый каркас мансардного этажа устанавливается на подготовленное место на крыше здания.

Кстати и дом, и баня, где что-то сделано своими руками, становятся особенно дорогими.

Произведем примерную стоимость банной мансарды

Сначала оценим размеры крыши. Каркас, выполненный своими руками, должен позволять выпрямится в полный рост, поэтому высоту конька берем как 3,5 м. Размер пола в мансарде 4 на 5 м. Длина ската будет чуть больше 4 м с учетом свеса. Баня потребует менее мощных стропил, чем дом. Из дерева нам понадобится:

• брус 50х50мм, 28 шт. длиной 6 м;
• доска обрезная 10 на 2,5 см (6м) 38шт;
• фанера 6 мм. (52 м2 с запасом 10% на отход).

Кроме этого:

Конструкция каркасной мансарды.

• пароизоляция;
• утеплитель (минвата 5 см) — все по 45 м2;
• 4 кг саморезов 4х50;
• три рулона липкой ленты 50м;
• шкурка на 80, листов 6-7;
• 10 литров пропитки для дерева.

Крышу покроем металлочерепицей с шагом 28 см, что задает расстояние между досками обрешетки (отсюда и расчет для доски — 38 шт.). Строим своими руками, но пригласим помощника собрать каркас.

Инструменты:

• молоток;
• ножовка для дерева;
• мебельный степлер;
• нож;
• ножницы;
• шуроповерт;
• дрель;
• рубанок и отвертки.

Доски покрываем пропиткой, пусть пока сохнут.

Монтаж каркасной системы

Стропильная система мансарды.

Каркасная конструкция крепится на верхний брус стены (и дом, и баня из бруса обычно имеют перепады высоты по верхнему периметру, что надо включить в расчет).

В верхней точке бруски крепим внахлест, соединяя саморезами.

Длину ската получили 4,5 метра, брусок напилен, из остатков на верхний брус стены (шаг между стропилами у нас 50 см) закрепляем брусок (15-20 см длиной) так, что бы он выступал из-за стены наружу на 6-7 см, к нему будем крепить нижнюю часть стропилины.

По готовности поднимаем первые две стропилины (они уже в верхней точке отпилены и скреплены гвоздями встык), фиксируем низ на выступающую часть бруска, формируя каркас будущей крыши.

Для начала ставим самые крайние стропила своими руками, чтобы избежать временных креплений, здесь необходим помощник.

Утепление мансарды.

Далее продольным бруском соединяем снизу верхние части стропил — это будет подоснова конька. Выставляем и закрепляем остальные стропила. Каркас проверяем на прочность и покрываем пропиткой всю конструкцию.

После, на верхнюю часть снаружи, крепим по две доски от верха вниз продольно на каждый скат — каркас завершили коньком. Обрешетку делаем из доски сверху вниз, отступая от края предыдущей доски на 25-27 см.

Длина крыши 5 м, но обрешетку делаем длиннее, оставляя ее выступать за фронтон на 20 см с каждой стороны.

Внимание! Одну из досок обрешетки на каждом скате нужно положить таким образом, чтобы нижняя сторона оказалась на 3-4 см ниже уровня верхнего бруса стены.

На нижние торцы стропил закрепляем продольный брусок, длинной 5 м, расчет — закрыть визуально нижнюю часть крыши.

По окончании, сверху весь каркас покрываем фанерой, тщательно подгоняя края, чтобы получить сплошную поверхность. Обрабатываем пропиткой.

Доски обрешетки (о которых выше) положены так, что можно закрыть каркас от улицы. Иначе останется дырка наружу (толщина стропил) в 50 мм. Берем доску, размечаем места выпилок и выпиливаем пазы для брусков.

Утеплитель укладывается между каркасными брусьями.

Расчет мест и глубины вырезов такой, чтобы доска изнутри плотно прижалась к доске наружной обрешетки, а стропила плотно вошли в пазы. Так закроем отверстие наружу и изолируем каркас, от улицы закрепив эту доску на брусе стены. Когда покрывают крышей дом, делают подшивку снаружи, но дом не баня, сделаем по-другому.

Нижнюю часть стропил уже обшитой крыши закроем декоративными элементами, чтобы не торчали стропила. У нас это доска. Нужное количество досок отпилим в размер, выберем сторону поровнее, пройдем рубанком и слегка зашкурим. После этого от нижнего края в сторону стены закрепим. Все готово для покрытия крыши металлочерепицей.

На основание настилаем гидроизоляцию и листы металлочерепицы. Эту операцию лучше не делать своими руками, а поручить специалистам — материал очень требовательный к осторожному обращению с поверхностью.

Заказать металлочерепицу можно в размер, определившись с цветом, фактурой и ценой, уточнить у продавца, сколько времени понадобится на выполнение заказа, но заказывать будем только тогда, когда крыша обшита и точно знаем размер скатов и длину конька. Дом требует обустройства водосливов, но на практике в бане обходятся без них.

Осталось изнутри своими руками выстелить пароизоляцию, крепить пленку надо внахлест, с перекрытием 5-10 см, проклеивая липкой лентой. Получились «лотки» с шириной 500 мм, и глубиной 50 мм. Это плита утеплителя, который укладываем в нее, фиксируя липкой лентой. На стропилах липкую ленту закрепим скобами при помощи степлера.

Подведем результат работы

Вы удивитесь, но все готово. Немного комментариев к тому, что сделали. Крышу покрыли сплошным настилом (чего металлочерепица не требует). Но взяли легкие стропила, чтобы облегчить крышу, поскольку в брусовых банях, чем меньше нагрузка на стены, тем лучше. Настил из фанеры не сильно утяжелил крышу, но зато усилил прочность и позволил минимизировать толщину «стены» мансарды.

Если бы не это, под металлочерепицей понадобился воздушный затвор от металла до утеплителя не меньше 2,5 — 3 см, тем не менее, оставили 2 см — это толщина досок обрешетки, толщину пароизоляции можно не учитывать.

Устройство кровельного сэндвича. Эстетическая привлекательность крыши зависит от выбора покрытия.

Получившийся сэндвич имеет при небольшой толщине приличные теплоизолирующие свойства. Не будем забывать, что под получившейся комнатой находится баня с парилкой, а через комнату проходить будет труба.

Для трубы в одном месте крыши, под которым планируем поставить печку, не положили один лист утеплителя, поскольку там специалисты будут монтировать проход через крышу, и сами теплоизолируют по окончании работ.

Не поставили фронтоны, и крыша сбоку похожа на шалаш, не закрыли внутреннюю часть мансардной комнаты, и она выглядит как утеплитель с полосками ленты. Это потому, что эти несколько моментов увязаны одним общим знаменателем — чем и как решим отделать эту комнату.

Тут все увязано между собой — материал внутренней стены, планировка комнаты, точка входа — место, где в комнату войдет лестница, наличие, или отсутствие окон на фронтонах, может быть, решим приделать балкончик и т.д. Если возникнет необходимость закрыть фронтоны (например, для работ осенью), можно купить несколько метров армированной полиэтиленовой пленки, которую пристрелить степлером к брускам, надежно закрыв отверстия.

Немного о стоимости конструкции

В заключении о бюджете того, что получилось (без стоимости металлочерепицы). Так как не экономили, все материалы обошлись в 32000 рублей.

Но возможность снизить стоимость есть, например, отказаться от фанеры. Но для комфорта в такой комнате зимой понадобится утеплитель толщиной 10 см, и для укладки его придется что-то придумать, чтобы не торчал на 5 см выше стропил.

В общем, несмотря на кажущуюся сложность, работа не требует особых навыков, она довольно простая, хотя и монотонная. Да и цена такой крыши получается очень невысокой, ведь делая все своими руками, экономим затраты на работу наемной бригады, а это 60-80% от стоимости материалов.

Ремонт плоской крыши

Крыша любого здания рано или поздно может прохудиться и потребовать ремонта. Замену кровельного материала можно проводить частично или полностью перекрывать заново. Богатый выбор современных строительных материалов для кровли позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для плоской крыши того или иного здания.

Ремонтировать плоскую крышу достаточно легко, так как для этого можно использовать любые материалы, например, рубероид.

Отремонтировать плоскую кровлю не составит особого труда, так как ее наклон в основном не превышает 10۫ , поэтому для ремонта можно использовать любые мягкие кровли, шифер и железо. Подбирать покрытие крыши для здания стоит исходя из его предназначения: жилое или для хозяйственных целей, ведь от этого напрямую зависит тип кровли и ее установка.

Плоская кровля жилого помещения чаще всего встречается в городах, когда многоквартирные здания покрывают битумом или рубероидом, который с годами изнашивается и начинает течь. В таких домах необходимо установить прочную долговечную крышу, которая бы надежно защищала здание от протекания. Для этого предлагается полностью переложить рубероид или использовать один из новых мягких кровельных материалов: еврорубероид или мембраны ПВХ.

Новые материалы практичные, отличаются повышенной долговечностью, прочностью, простотой и легкостью укладки.

Недостатком является их дороговизна и необходимость наличия профессионального оборудования для укладки.

Мембранная кровля для плоских крыш

Структура мембранной кровли для плоских крыш.

Мембраны ПВХ — это рулонные мягкие кровельные материалы, благодаря которым ремонт крыши пройдет просто и без приложения чрезмерных усилий. Их огромное преимущество в том, что укладывать их можно прямо на старый рубероид, к тому же настилать придется всего один слой. Поверхность должна быть просто чистой (без песка, камней и прочего мусора), но не обязательно ровной — все неровности скроет мембранный слой. Это эластичный материал, который можно использовать даже поверх старого шифера: все скроется под его слоем, который прекрасно будет лежать даже на такой основе. Но место спаивания должно быть идеально чистым: без масляных пятен, мусора и воды.

Для работы понадобится:

• мембраны ПВХ в рулонах;
• специальный сварочный аппарат;
• дюбель-гвозди;
• втулки;
• шуруповерт;
• валик;
• специальные ножницы.

Рулоны транспортируют на крышу, раскатывают по всей поверхности и отрезают полотна необходимой длины. Края мембран закрепляют дюбель-гвоздем с втулкой на расстоянии 30 — 40 см друг от друга. Полотна нужно укладывать друг на друга с нахлестом в 12 см. Эти участки спаивают под действием потока горячего воздуха из сварочного аппарата автоматическим или ручным способом. Поток воздуха направляют под мембрану, а сверху на полотно прокачивают валик для лучшего сцепления с поверхностью. Это нужно делать сразу после прогрева полотна. Такой ремонт наиболее эргономичен в жилых домах с большой площадью крыши.

Крыша из еврорубероида

Структура еврорубероида.

Немного дешевле обойдется ремонт плоской кровли при помощи еврорубероида. Но он требует хорошо подготовленной поверхности, очищенной от старого материала, неровностей. Только после всех подготовительных работ можно начинать укладку. Этот материал настилается в два слоя: один из которых декоративный, а второй — основа для него. Декоративный еврорубероид продается с присыпкой, благодаря ней материал достойно выдерживает влияние солнечных лучей, не растрескивается и не пересыхает. Он успешно переносит морозы и перепады температур, не восприимчив к химическим веществам, а при правильной укладке прослужит 30 лет. Еврорубероид продается в рулонах, как и классический его вариант.

Необходимо:

• еврорубероид в рулонах — 2 вида;
• крюк;
• газовая горелка;
• специальные ножницы.

В начале укладки замеряют полоски необходимой длины и снова скручивают в рулоны, чтобы с ними было удобней работать. Каждое полотно хорошо прогревают газовой горелкой и аккуратно, не спеша, раскатывают по крыше, придерживая крюком. Материал спаивается с поверхностью крыши и надежно прикрепляется к ней. Сверху основного слоя настилают декоративный таким же способом. Теперь одновременно расплавляются два слоя, что гарантирует высокое качество сцепления и долговечность готовой кровли.

Классический ремонт плоской крыши можно выполнить при помощи обычного рубероида. Но он не так хорош, как современные его аналоги. При небольших повреждениях кровли прохудившиеся участки можно замазать мастикой или залатать кусками рубероида на расплавленном битуме. Его укладывать можно даже поверх железа или шифера.

При незначительных повреждениях шиферной плоской кровли, к примеру, трещины, можно заклеить кусками ткани в масляной краске. А вот при более серьезных проблемах для восстановления плоской железной крыши или из шифера стоит частично заменить эти участки или заново перекрыть кровлю каким-нибудь качественным материалом.