Металлическая черепица: что полезно о ней знать?

Вот уже более полувека крыши домов по всему миру защищает и украшает металлочерепица. За это время она настолько полюбилась домовладельцам, что сегодня уже стала одним из самых популярных видов кровли, и рост ее признания продолжает расти. Сыграли в этом главную роль, конечно же, не дань какой-то моде, а качества и эксплуатационные характеристики материала, удобства и выгоды от его применения.

Схематическая структура листа металлочерепицы.

Поскольку металлочерепица — материал не совсем простой и создается с помощью современных технологий, то для получения максимума всех возможностей и преимуществ, которые в ней заложены, с ней стоит познакомиться несколько ближе. Лучший способ — узнать, какой сегодня стала технология производства металлочерепицы, какие свойства и характеристики приобретает от нее материал на выходе. Такой шаг всегда помогает не только сделать лучший выбор проекта, методов работы или покупки в магазине, но и быть во всем хозяином, получить контроль над всеми предстоящими работами по монтажу и уходу. И предупредить ошибки, которые могут в них возникнуть.

Как получают металлочерепицу

Исходным материалом для производства металлочерепицы служит металлический рулонный прокат толщиной 0,4-0,5 мм, имеющий декоративное защитное покрытие из полимеров. Весь процесс проходит в несколько этапов, на полностью автоматизированных линиях, которые методом холодного давления придают прокату нужные профиль и форму.

Вначале прокат, проходя через специальную систему роликов, приобретает волнообразный профиль. Затем холодной штамповкой выгибается поперечная волна, и лист окончательно получает форму черепицы. После разрезания этого полуфабриката появляется конечный продукт, готовый к упаковке и дальнейшему применению.

Металлический лист и его полимерное покрытие могут изготавливаться из различных материалов и иметь разную толщину. Это позволяет придавать будущей черепице самые различные характеристики, расширять возможности ее применения.

Знание основных характеристик и особенностей металлочерепицы позволит найти лучший вариант при ее покупке, обустройстве крыши и дальнейшем уходе.

Характеристики и особенности металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы: 1) подкровельная пленка; 2) обрешетка; 3) карнизная планка; 4) металлочерепица; 5) снегоупорная планка; 6) сквозные выходы; 7) внутренний стык; 8) уплотнения; 9) коньковая планка; 10) торцевая планка; 11) настенный желоб; 12) водосточная труба; 13) лестница; 14) переходный мостик.

Основой металлического проката может быть низкоуглеродистая сталь, алюминий или медь. А его защитным покрытием — цинк, кремний, алюминий, другие легирующие элементы и их сплавы. Наиболее распространенными материалами для декоративного защитного покрытия сегодня стали полиэстер и полиуретан. В зависимости от компонентов, которые использовались в изготовлении металлочерепицы и их количества, будет зависеть вид, качество и срок службы кровли.

Среди большого перечня характеристик и свойств для будущего владельца стоит выделить следующие:

1. Металлочерепица — один из самых легких кровельных материалов. Вес 1 м² составляет всего 5 кг (у шифера — 10-15 кг, у керамического вида — 38-40 кг). Она может применяться для любых крыш с углом наклона не менее 12°.
2. Малый вес металлочерепицы не только облегчает работу с ней, но и снижает требования к прочности всех элементов строения, от фундамента до стропил.
3. Изготовление проводится по технологии, которая позволяет получить сравнительно недорогой материал. Рентабельность его применения повышается длительным сроком службы и незначительным и редким уходом.
4. Различные уровни прочности и коррозионной стойкости для стальной черепицы обеспечиваются защитным металлопокрытием. Его толщина может варьироваться в пределах 95-250 г/м².
5. Толщина и тип полимерного покрытия задают область, где может быть применена металлочерепица. Для нормальной городской атмосферы достаточно 25-30 мкм полиэстера. Для особых условий используется покрытие из полиуретана или поливинилхлорида толщиной до 200 мкм.
6. Полимерные покрытия позволяют получать поверхность различной цветовой гаммы и текстуры: тиснение, глянец, матовость.
7. Металлическая черепица, в основе которой используется медь и алюминий, уступает по прочности той, что сделана из стали, но зато она имеет повышенную стойкость к коррозии и служит намного дольше, до 100 лет и более. Так как стоимость цветных металлов выше стали, то эти виды черепицы также приобретают более высокую цену.
8. Конфигурация гофры — расстояние между соседними волнами и их высота — лежит в основе классификации металлочерепицы по профилю. Последний является не только эстетическим параметром, но также задает и правила монтажа кровли.

Важным для любого материала является также и знание его сильных и слабых сторон, их рассмотрением можно завершить знакомство c металлочерепицей. Используя подобные виды материалов, следует помнить, что проявление их качеств во многом зависит от нашего соблюдения правил применения, монтажа и последующего ухода.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Достоинства:

• экологическая безопасность;
• прочность, легкость, продолжительный срок службы;
• простота монтажа, ухода и ремонта;
• низкая стоимость работ;
• возможность проводить работы в холодное время года;
• широкий выбор профилей и расцветок.

Недостатки:

• повышенный уровень шума в дождливую и ветреную погоду (устраняется применением звуко- и теплоизоляционных материалов);
• высокая теплопроводность, необходимость в теплоизоляции;
• подверженность коррозии при нарушении защитных слоев;
• места отверстий и срезов требуют дополнительной окраски;
• дополнительный расход материала для сложных видов крыш;
• проведение монтажа требует специального инструмента.

В вопросах выбора таких современных материалов, как металлочерепица, немаловажным является еще один аспект — точка зрения мастеров, которые с ними работают, их практический опыт. C их мнением и оценками будет очень полезно познакомиться. Связано это с тем, что многие производители проводят свои собственные разработки для получения лучших характеристик и более качественных материалов, на основе чего выпускают новые собственные торговые марки. Особенности их производства, конечно же, не разглашаются и держатся в тайне. Однако все они проходят испытание временем и проявляют свои качества, о чем знают специалисты и охотно поделятся с будущим владельцем.

Можно ли красить ондулин?

Вопрос выбора кровли для крыши — ключевой вопрос, возникающий практически у всех людей при постройке дома. Ведь крыша не только защищает жилье от погодных неприятностей, таких как снег, дождь, град, палящее солнце, но и придает всему дому красоту и уникальность. В настоящее время выбор строительных материалов настолько обширен, что можно создать крышу практически любой формы и любого цвета — все зависит от желаний заказчика, его финансовых возможностей и фантазий дизайнера.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин. Крыши, покрытые ондулином, можно встретить практически в любом коттеджном поселке. Ондулин, он же еврошифер (название «ондулин» пришло к нам от названия фирмы-производителя этого материала в Европе), — это волнистый лист из целлюлозного волокна и различных минеральных добавок, пропитанный битумом. Конечно, ондулин, как и любой другой материал, имеет свои и преимущества, и недостатки.

Чаще всего недостатки ондулина связывают с его неустойчивым внешним видом, а именно, с выгоранием цвета на солнце.

Поэтому в данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, чем покрасить ондулин, так как это одна из основных проблем процесса реставрации крыши. Но прежде всего рассмотрим основные достоинства и недостатки этого кровельного материала.

Основные преимущества и недостатки ондулина

К основным преимуществам ондулина можно отнести следующие:

Схема крыши, покрытой ондулином.

• экологическая безопасность — ондулин не содержит веществ, вредных для человека и окружающей среды;
• высокий уровень шумоизоляции;
• отсутствие конденсата при условии правильного монтажа;
• устойчивость к коррозии и воздействию химикатов;
• биологическая устойчивость — материал не гниет, устойчив к воздействию бактерий и грибков;
• низкое водопоглощение;
• долгий срок службы — около 50 лет;
• простота транспортировки и монтажа, благодаря небольшому весу материала.

Конечно, кроме всех вышеперечисленных преимуществ ондулин обладает некоторыми недостатками:

• горючесть материала;
• ограниченный выбор цветов;
• неустойчивость цвета из-за выгорания на солнце.

Очень часто домостроители отказываются от выбора ондулина именно из-за того, что он быстро теряет внешний вид, так как выцветает на солнце. Но для многих это не является существенной проблемой, ведь этот кровельный материал можно покрасить.

Покраска кровли из ондулина

Аннотация к ондулину содержит информацию о том, что при изготовлении этого материала листы окрашиваются до пропитки битумом. Это делается для того, чтобы цвет материала был устойчив к ультрафиолетовым лучам. А ондулин класса «люкс» подлежит окраске еще и после битумной пропитки. Таким образом еврошифер может очень долгое время сохранять свой изначальный цвет.

Лучший инструмент для резки ондулина — обыкновенная ножовка по дереву.

Но на практике очень часто бывает, что цвет ондулина под воздействием природных явлений тускнеет и становится блеклым и некрасивым. Как действовать в таких ситуациях, не указано ни в одной инструкции к материалу. И ни один менеджер и дилер, специализирующийся на ондулине, не даст четких рекомендаций и советов по этому поводу. Но, тем не менее, ондулин можно покрасить, некоторые люди это практикуют и делятся своим опытом в этом непростом деле.

Прежде всего необходимо выбрать подходящую краску. Она должна быть атмосферостойкой и устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей и коррозии. Лучше всего, если ондулин будет покрашен специальной промышленной кровельной краской, изготовленной ведущими фирмами-производителями лакокрасочной продукции.

По причине того, что ондулин — это кровельный материал, изготовленный с применением битума, краску нужно выбирать на основе битума. Например, финский производитель «Тиккурила» предлагает матовое покрытие «Килли» для покраски крыш из битумизированных волокнистых плит, волокнистого цемента, рубероида и т.д. Данное покрытие атмосферостойкое, поэтому его можно использовать в морском климате.

Цвет краски можно выбрать по каталогам фирмы «Тиккурила». Расход краски — 250-500 мл/м² на покрытие в 2 слоя. Для нанесения покрытия «Килли» используют малярную щетку или валик. Сохнет краска при температуре 23ºC около 2 часов. Если воздух слишком влажный, то и сохнуть краска будет дольше. Данное покрытие очень эластично, не трескается в морозы, устойчиво к воздействию воды. Не лишним будет напомнить, что перед покраской кровлю необходимо тщательно промыть, очистить от веток и мусора.

Покраска кровли — занятие довольно утомительное, и, чтобы добиться желаемого результата, нужно приложить очень много усилий. Покраску ондулина можно осуществить как самостоятельно, так и с помощью привлеченных специалистов. Но лучше всего изначально подойти к вопросу выбора кровельного материала с особой ответственностью и серьезностью. Очень часто ондулин подделывают, и именно подделка быстрее теряет свой первоначальный внешний вид. Таким образом, внимательно изучайте производителей, дабы потом избежать процедуры перекраски кровли. В любом случае, выбор всегда за вами! Удачи!

Какой мансардной лестнице отдать предпочтение?

Сооружение мансардного этажа позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и получить из неотапливаемого и неиспользуемого чердака уютное и комфортабельное жилое помещение. Работы по изготовлению мансарды требуют наличия определенных навыков, так как необходимо сделать не только внутреннюю отделку, но и утепление подкровельного пространства. Поэтому у многих возникают такие вопросы, как построить лестницу на мансарду, сделать окна и отделку.

Маршевые лестницы с площадками: а – одномаршевая (прямая); б – двухмаршевая с одной площадкой (прямая); в – двухмаршевая с площадкой и поворотом под углом в 90° (поворотная); г – двухмаршевая с площадкой и поворотом на 180о (поворотная); д – трехмаршевая с двумя площадками (поворотная); е – трехмаршевая распашная (поворотная).

В этой статье рассмотрим варианты лестниц, которые можно делать для мансард, как их правильно расположить, что оказывает влияние на выбор лестницы. Кроме того, расскажем, как правильно изготавливается винтовая лестница из дерева, какие этапы при этом необходимо соблюдать.

Видовой ассортимент лестниц на мансарду

Схема для устройства лестницы во многом зависит от ее будущих размеров и выбранного типа. Чтобы сделать конструкцию устойчивой и очень удобной, необходимо выполнить правильные расчеты, касающиеся ширины лестничной клетки, ее длины, высоты от уровня пола первого этажа, размеров ступеней, ограждений и многое другое. Лестница для мансарды в каждом конкретном случае будет иметь различные очертания и размеры, схема расположения ее ступеней и их характеристики будут отличаться.

Маршевые лестницы с забежными ступенями: а – одномаршевая с одним поворотом на 90°; б – одномаршевая с двумя поворотами на 90°; в – двухмаршевая с поворотом на 180°; г – двухмаршевая с поворотом на 90°.

Например, одномаршевые виды лестниц обычно имеют ширину в 300 мм, глубина каждой ступени будет составлять от 27 см. Высота ее и длина будут зависеть от того, какова высота этажа и высота одной ступени.

Для мансарды можно сделать лестницу любой формы. Самыми востребованными считаются простые маршевые конструкции, способы построения которых разделяются на повторные и прямые. Такие лестницы бывают на хребтовой конструкции, на косоурах, тетивах, больцах, несущем поручне либо каркасе. Для дачного дома чаще всего применяются лестницы на больцах и косоурах, как самые надежные и простые в изготовлении.

Используются и многочисленные виды винтовых конструкций, которые не только внешне очень привлекательны, но и занимают мало площади, то есть позволяют экономить пространство. Отдельно рассмотрим, как можно своими руками сделать лестницу винтового типа, в которой ступени крепятся к центральному стержню.

Винтовые лестницы: а — винтовая на опорной колонне; б — круговая с шахтой посередине.

Как выбрать место для лестницы?

Чтобы сделать лестницу на мансарду, необходимо правильно выбрать место для ее сооружения. Все зависит от помещения наверху: для отапливаемой жилой мансарды лестницу лучше всего делать в прихожей либо гостиной, а для открытой летней мансарды — на улице или веранде. Но в любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы была защита от дождя, если вдруг пришлось монтировать ее на улице.

При конструировании выбирать место надо таким образом, чтобы уклон составлял 45 градусов. В этом случае лестница на мансарду станет очень удобной, по ней будет легко и комфортно подниматься. В этом случае надо сразу определиться и с типом конструкции. Если места достаточно, то можно строить простую одно- или двухмаршевую лестницу, но если пространства мало, то лучше сделать винтовую конструкцию или с поворотом.

Характеристики лестницы, влияющие на ее расчет.

Если особенности дома предусматривают строительство только крутой одномаршевой лестницы, то можно делать забежные ступени, у которых проступи имеют комфортную ширину посередине, внутренний край у них более узкий, наружный — широкий.

Лестница на мансарду должна отвечать таки требованиям:

• удобный, комфортный и безопасный подъем;
• удобство размещения, лестница на мансарду не должна занимать много полезной площади первого этажа;
• выбирать расположение необходимо с учетом высоты этажа.

Как сделать самостоятельно винтовую лестницу из дерева?

Для того чтобы сделать винтовую лестницу из дерева своими руками, необходимо сначала определиться с ее конструкцией. Из особенностей можно отметить наличие центральной стойки восьмигранной формы, плоских поручней, которые устанавливают между балясинами перил. Ступени идут вокруг центральной стойки в один или несколько оборотов, что зависит от высоты лестницы.

Такая конструкция может использоваться для устройства спуска в погреб, для сообщения первого и второго этажей. Способствует этому то, что винтовая лестница занимает мало места, она очень экономна. Площадь проема, который необходимо сделать в перекрытии для ее монтажа, составляет всего 1,5х1,5 м².

Лестницу можно поставить в углу, не занимая полезной площади, что важно для сооружения выхода на мансарду и в погреб.

Но необходимо соблюдать и некоторые особенности. Если винтовая лестница является единственным выходом на верхний этаж, размер проема рекомендуется делать шире. Его параметры должны составлять примерно 2*2,5 метра для удобства, а длина марша — от 0,8 метра, что достаточно для подъема на верх предметов мебели.

Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Она определяется пропускной способностью лестницы.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• дрель, электрический рубанок, шуруповерт;
• строительный уровень и рулетка;
• стамеска плюс молоток.

Что необходимо для изготовления лестницы?

Перед тем как начать сборку лестницы, следует провести такой комплекс работ:

При выборе типа лестницы нужно учитывать просвет.

1. Выбрать место, где можно разместить лестницу на мансарду.
2. Определить форму проема (прямоугольный, круглый, квадратный). Все зависит от того, какой площади мансарда.
3. Рассчитать диаметр лестницы, чтобы можно было не только подниматься с удобством, но и вносить мебель наверх.
4. Замерить высоту между двумя отметками на уровнях пола первого и мансардного этажа.
5. Определить, где будет располагаться нижний уровень лестницы (на уровне чернового либо чистового пола).
6. Определиться с направлением хода спирали лестницы (вправо либо влево).
7. Выбрать высоту приступенка и ступеней, от чего будет зависеть количество ступеней для всей лестницы. Оптимально деревянные ступени делать с глубиной в 27 см и высотой в 18 см.

При монтаже винтовой конструкции помним о том, что ступеньки с одного края будут узкими (в том месте, где они крепятся к центральной стойке), а с другой стороны — широкими. При этом глубина ступеней и диаметр, который будет описывать конструкция, находятся в такой взаимосвязи:

• диаметр лестницы — 1,4 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 0,8 метра, глубина ступеней — 168 мм;
• диаметр лестницы — 1,7 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1 м, глубина ступеней — 210 мм;
• диаметр лестницы — 2 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1,2 метра, глубина ступеней — 250 мм.

Монтаж начинается снизу вверх, все отдельные детали соединяются при помощи шпилек, элементы стойки и ступеней чередуются.

Центральная стойка делается восьмигранной, она изготавливается из доски, которая имеет толщину в 30 мм. Сначала следует выпилить заготовки с шириной по 67 мм, после чего их скашивают по длинным кромкам под углом в 67,5 градуса. В полученных кромках надо выбрать пазы с размерами 5*10 мм. Восьмигранники для стойки склеиваются между собой, детали соединяются при помощи вставных деревянных реек. Делать такие заготовки лучше всего, используя шаблон, чтобы стойка получилась ровной.

Основой для центральной стойки служит стальной лист с толщиной в 3-4 мм, к нему гайками крепится металлическая труба. К полу основание прикручивается шурупами, используя специальную подкладку из ДСП. Все приготовленные восьмигранники центрируются по трубе с помощью таких же прокладок из ДСП и кольца-ограничителя. Собирать полностью стойку можно по одному из вариантов:

1. Приготовленные восьмигранники монтируют таким образом, чтобы одна грань была параллельна внутреннему торцу нижестоящей ступени. Такие восьмигранники будут смещены друг относительно друга, что придаст лестнице оригинальный, очень привлекательный вид.
2. Во втором случае грани восьмигранников будут параллельными, центральный столб будет казаться монолитным, выполненным только из дерева.

Далее строительство лестницы продолжается путем установки ступеней. Одним своим концом они должны опираться на восьмигранники, а вторым — на консоли (наружной частью). Для этого у наружной кромки ступени надо расположить три балясины (стойки): крайние из них соединяются деревянными шпильками к соседним ступеням, а третья стойка будет промежуточной.

Поручень для лестницы должен повторять спираль конструкции. Состоит он из отдельных элементов, которые монтируются между крайними стойками. Промежуточная фиксируется к проступи ступени и нижней кромке поручня. Поручни на верхнем этаже должны подниматься над уровнем пола мансарды, чтобы обеспечить безопасность при подъеме.

От дерева к металлу

Строительство самой лестницы лучше осуществлять из массива дерева, что обеспечит более эффектный внешний вид. Но сегодня существуют варианты из металла, комбинированные лестницы из дерева и металла. Ступени также могут иметь крепление к центральной стойке либо стенам и стойке, конструкция винтовой лестницы во многом зависит от месторасположения, интерьера и прочих факторов.

Лестница для мансарды может принимать самый различный вид, чаще всего она находится внутри помещения, но возможны варианты, когда строится и наружная конструкция. Это самые простые виды маршевых лестниц, деревянные и металлические, винтовые. Очень важно правильно выбрать место для строительства, рассчитать размеры и материалы. Своими руками можно поставить даже очень сложную конструкцию, к которой относится и винтовая лестница.

Варианты крепления стропил

Стропильная система крыши — это основа, благодаря которой и обеспечивается надежность всего сооружения, прочность, устойчивость. В состав стропильной системы входят самые различные элементы, которые могут соединяться между собой при помощи разных способов. Основную нагрузку на себя принимают стропильные ноги, от качества их соединения, крепления к мауэрлату зависит безопасность внутренних помещений дома. Соединение стропил под крышу можно назвать одним из самых важных, от которого зависит целостность всей конструкции.

Соединение может производиться с использованием 1 или 2-х зубьев. Это зависит от того, какой выбран угол наклона скатов.

Стропила для крыши могут быть различными: висячими и наслонными, от этого зависит способ крепления ног, но в любом случае все эти элементы передают нагрузки от веса кровельного пирога на несущие стены здания, его колонны и прочие элементы. Но возможно не только соединение всех стропил с мауэрлатом (то есть с основой всей конструкции), но и с прочими элементами крыши, что требует внимательности и соблюдения технологии строительства.

Варианты стропильных соединений

Способы соединения и наращивания стропил.

Жесткое соединение стропил применяется при устройстве наклонных конструкций, при этом нога очень жестко, без подвижек крепится к мауэрлату, но стык с коньковой доской уже не делается таким плотным. При данном типе монтажа исключаются такие действующие усилия, как сдвигающие, скользящие, крутящие, поворачивающие. Применяются такие способы соединения стропил:

• нашивка на стропильную ногу специального подпорного бруска из дерева;
• устройство врубки непосредственно на стропильной ноге.

При этом необходимо учитывать, что глубина врубки не должна превышать одной трети высоты доски, это обеспечивает надежный монтаж. При выполнении работ каждый элемент рекомендуется прикручивать дополнительно проволокой, чтобы обеспечить устойчивость от собственных нагрузок, сильных порывов ветра и прочих обстоятельств.

Скользящий вариант соединения

Схема скользящей опоры для стропил.

Скользящее соединение стропильных элементов выполняется при помощи наслонных стропил. При устройстве висячих конструкций стропила в таком виде крепежа не нуждаются.

Само соединение стропил представляет собой запил на стропильной ноге для установки мауэрлата. После этого наискосок в балку по обеим сторонам забиваются два кровельных гвоздя, для усиления применяется металлический уголок. Далее крепятся металлические салазки, стропила при определенных обстоятельствах могут совершать подвижки. Элементы висячих стропильных ног крепятся хомутами и скобами, проволочными скрутками, что сводит на нет возможность срыва крыши при сильных порывах ветра.

Как крепить стропильные ноги?

Соединение на очень больших пролетах крыш отличается некоторыми особенностями. Часто требуется сращивание стропил по длине. Пиломатериалы, которые поступают в продажу, обычно имеют в длину до 6 метров, поэтому такие соединения необходимы. Удлинение стропил может выполняться следующими способами:

Виды крепежных элементов для стропил.

• соединение досок внахлест;
• соединение досок встык (на каждый стык приходится накладка из дерева);
• сращивание косым прирубом.

В последнем случае соединение происходит при помощи двух досок, когда стык их идет под углом в 45 градусов. Все соединения идут сверху, для чего используются болты с диаметром от 12 до 14 мм.

Соединение досок встык достигается путем обрезания торцов под углом в 90 градусов.

Стык досок с двух сторон прикрывается накладкой из дерева, которая прикручивается саморезами в шахматном порядке.

Можно использовать и металлические зубчатые пластины вместо деревянных накладок.

При выполнении соединения внахлест доски могут обрезаться под любым углом. Они накладываются друг на друга, концы должны иметь заход от одного метра. Крепление также осуществляется в шахматном порядке. Ферма в каждом случае получается очень прочной и надежной, выдерживающей мощные нагрузки.

Как срастить стропила и другие элементы крыши?

Сращивание стропил в районе конька крыши возможно различными способами:

• доски отрезаются под углом таким образом, чтобы получилось в итоге плотное соединение, после чего они скрепляются при помощи кровельных гвоздей, забиваемых с двух сторон;
• стропильные ноги можно крепить прямо к коньковому брусу, для чего на торце выполняется запил необходимой формы;
• на коньке все стропильные ноги соединяются внахлест, для чего их крепят саморезами по дереву либо обычными кровельными гвоздями;
• крепление висячих стропил осуществляется с помощью одинарного либо двойного зуба, подходящего для планируемых больших нагрузок, или методом «в шип».

Схема сращивания стропил в районе конька.

При любом способе соединения элементов стропильной системы специалисты рекомендуют дополнительно использовать металлические зубчатые пластины или деревянные накладки, выпиленные из обычной доски. Для обеспечения надежности крепежа стропил можно использовать узлы со скобами, болтами, саморезами, шурупами.

При использовании болтов во всех деревянных деталях следует высверлить отверстия с диаметром на 1 мм большим, чем диаметр самого болта. По бокам затем забиваются скобы. Между собой стропила соединяют в верхней части с использованием ригеля «вполдерева», все узлы крепления усиливают болтами или нагелями, можно использовать металлические скобы.

При монтаже многие специалисты рекомендуют сначала выпиливать один деревянный шаблон, по которому выполняются все остальные элементы стропильной системы. Все врубки, врезки, запилы и прочее тогда будут иметь одинаковые размеры, что не только ускорит работу, но и обеспечит прочность и надежность всех конструкций.

Для выполнения соединения стропильных элементов крыши понадобятся такие инструменты и крепежные составляющие:

• пила, топор, ножовка;
• простой карандаш, линейка, строительный уровень;
• крепежные элементы (болты, саморезы по дереву, металлические скобы, зубчатые пластины и прочее);
• шуруповерт.

Все узлы крепления стропил включают в себя такие элементы: стропильные ноги в коньке (крепят вполдерева либо шипом), соединение ригеля и ноги, крепление ноги с затяжкой при помощи болта и одинарного зуба, бабка с подкосом и затяжкой, узел из бабки и стропильной ноги.

После того как соединение всех стропил в коньке выполнено, необходимо приступать к креплениям к пристенной части. Тут нога врубается шипом, для первого делается упор с шипом на затяжке, для второго — просто упор. Высота первого зуба должна составлять на одну пятую затяжки стропил, для второго — одну треть. Это обеспечит надежное соединение для всех деревянных элементов, кровля не соскользнет под собственным весом по стенам строения.

Для домов с каменной стеной под стропильные ноги необходимо заводить мауэрлат, монтаж производится при помощи вырубленных гнезд и шипов. При очень большой толщине стены мауэрлат следует укладывать с отступом от внутренних краев стен, чтобы выровнять прогибы. Рекомендуется к концам деревянных стропильных ног прибивать на ребро доску, которую еще называют «кобылка».

Завершающий этап сооружения стропильной системы

После установки всех стропильных элементов, их проверки на прочность, можно приступать к монтажу обрешетки. Обязательно надо проверить, чтобы каждый стык был плотным и надежным, от этого зависит безопасность строения.

Для того чтобы ее конструкция была прочной и надежной, внимание надо уделить стропильной системе, креплению стропильных ног между собой и другими элементами конструкции крыши. Соединения могут быть различными, поэтому при планировании необходимо предварительно составлять чертеж крыши с точными указаниями всех размеров, способом креплений, спецификацией материалов.

После установки проверяется каждый стык на плотность прилегания, их устойчивость, надежность. Если все выполнено правильно, то крыша вам прослужит долгие годы.

Технологическая последовательность обустройства кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица считается на сегодняшний день одним из лучших натуральных кровельных материалов, которая создает комфортные условия для проживания внутри помещения как летом, так и зимой. Огромный выбор профилей и широкая палитра цветовых решений добавляет элегантности и престижа дому. Монтаж керамической черепицы можно использовать на крышах с криволинейными плоскостями и сложными формами, что делает ее еще более популярной при строительстве коттеджей и загородных домов.

Устройство черепичной крыши: 1 — гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция; 2 — контробрешетка; 3 — шаговая обрешетка; 4 — боковая черепица; 5 — коньковый торцевой элемент; 6 — декоративный элемент; 7 — доборные проходные элементы; 8 — коньковая черепица; 9 — вентиляционная черепица; 10 — мансардное окно; 11 — половинчатая черепица; 12 — рядовая черепица; 13 — примыкание; 14 — элементы свеса; 15 — водосточная система.

Однако такие работы требуют определенных знаний и умений, так как керамика — достаточно хрупкий материал и к тому же имеющий значительный вес.

Поэтому перед началом работ требуется знать некоторые свойства керамической черепицы. Прежде всего используется этот натуральный материал на крышах, имеющих уклон 10…90º. Если имеются скаты от 10…22º, тогда потребуется произвести укладку дополнительного гидроизоляционного слоя — модифицированного рулонного покрытия для кровли. При кладке черепицы на уклон более 50º ее дополнительно закрепляют шурупами. Кроме того, покрытие такого вида требует усиленного кровельного каркаса, специальной поверхности для его монтажа и соответствующей технологии для выбранного профиля.

Особенности установки стропильной системы и кровельного пирога

Структура кровельного покрытия из керамической черепицы

Устройство несущей конструкции под укладку керамической черепицы состоит главным образом в усилении стропил, так как на каждый 1 м² приходится 40…60 кг кровельного покрытия. Поэтому под стропильные ноги используется только хорошо просушенная древесина (не более 15% влажности). Для бруса подбирается сечение, которое составляет 50х150, либо для увеличения прочности некоторые специалисты советуют устанавливать брус с сечением 60х180. Но таких крайностей можно избежать, если уменьшить шаг стропил до 80…130 см. Расстояние между стропильными ногами также будет зависеть и от их длины: чем длиннее стропила, тем меньше шаг должен быть.

После того как установлена стропильная система, прокладывается утеплитель с пароизоляцией, который для герметичности проклеивается строительным скотчем. На торец стропил набивается контробрешетка. Она создает вентиляционный зазор в 50 мм между слоем утеплителя и слоем гидроизоляции, что обеспечивает нормальное функционирование подкровельному пространству. Далее на контробрешетку укладывается гидроизоляция и на нее перпендикулярно к стропилам набивается обрешетка, на которую и будет крепиться в дальнейшем основное кровельное покрытие.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Немаловажное значение для прочности кровли имеет обрешетка. Она выполняется из деревянного бруса с сечением 40х40 либо 40х50. Для карнизного бруса используют доску с шириной 100 мм. Он должен быть уложен на 20…30 мм выше, чем остальные. Это позволит ровно выложить черепицу на скате и вентилировать внутрикровельное пространство.

Далее рассчитывается шаг, с которым она набивается на стропила. В данном случае следует учесть вид черепицы и возможность размещения на скате полного ряда. Самый простой расчет шага можно получить, если его приравнять к ширине черепицы с вычетом ее нахлестки для укладки. Таким образом он будет составлять 310…345 мм при ширине черепицы 400 мм. Разметка рядов производится с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке.

Технология кладки керамической черепицы

Она будет зависеть от типа выбранной черепицы. На данный момент строительный рынок располагает следующими видами этого материала:

• плоская. Кладется черепица снизу вверх, можно сразу по два или три слоя;
• желобчатая. Ее кладку начинают слева направо;
• пазовая. Начинается процесс от карниза и идет далее к верху.

Технология кладки:

1. Определившись с техникой укладки, начинаем вести монтаж с торцевой черепицы на рейки, установленные на скате кровли. В этом случае для крепления материала используются саморезы по дереву. До конца докручивать их не стоит, так как надо учесть работу поверхности крыши. На черепице, которая будет укладываться на крюки, следует сбить часть замка и закрепить. Каждую третью черепицу фиксировать противоветровым зажимом. Для кровли, имеющей длину от 4,5 и до 7 м, укладывается ряд вентиляционных черепиц на расстоянии 3-х рядов от конька. Для крыш с длиной свыше 7 м и до 12 м потребуется два ряда.
2. Завершив кровлю ската, приступаем к обустройству конька. В данном случае будет применен универсальный коньковый и хребтовый держатель для обрешетки, который будет закреплен саморезами на установленный контрбрус. Чтобы подконьковая черепица имела хорошую вентиляцию, используется либо уплотняющая лента с нанесенными вентиляционными отверстиями, либо вентиляционная решетка. После чего укладывается коньковая черепица и фиксируется специальной скобой, поставляемой в комплекте с черепицей. На торец устанавливается завершение, которое закрепляется саморезами из нержавеющей стали.
3. При примыкании к стене, когда крыша превышает длину 3-х м, потребуется углубиться в обрешетку на 15 мм, что позволит увеличить глубину обработки боковой стены. Для этого нижнюю планку нужно закрепить кляммерами к обрешетке и на нее выложить черепицу. В случае необходимости использовать половинчатую форму, перед тем как уложить основную.

Монтаж отдельных элементов кровли

Устройство конька кровли из керамической черепицы.

1. При кровле ската также потребуется обустроить плотное примыкание черепицы к дымоходной трубе и монтаж ступенек безопасности. Для устройства доступа к трубе дополнительно на двух стропильных ногах прибиваются укрепляющие рейки. Таким образом создается более безопасная система. На черепице со ступенькой сбивается горизонтальный замок, что позволяет получить правильную посадку ступеньки. На последующих черепицах удаляется половина замка и далее они укладываются по технологии. Особого внимания требует примыкание дымохода. Чтобы произвести плотную стыковку черепицы к дымоходу, используют самоклеящийся материал, выполненный на основе свинца или алюминия. С окончанием ряда фрагмент покрытия обрезается под требуемый размер. Стыки с дымоходом прокладываются специальным рулонным материалом примыкания. Работа ведется посегментно. Места стыка рулона примыкания закрепляются специальной прижимной планкой. Шов у верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком.
2. Осуществляя монтаж хребта, особое внимание уделяется размеру кромочной черепицы, которая должна быть подрезана строго по скосу ребра кровли. Операция выполняется с использованием угловой шлифмашины (болгарки) и алмазного отрезного диска. Далее подгоняется по размеру начальная коньковая черепица, которая точно закрывает кромочную черепицу. Работа в этой части заканчивается монтажом тройника (вальмовой черепицей).
3. При строительстве сложной формы крыши потребуется обустроить ендовы. Перед началом прокладки гидроизоляции необходимо закрепить сплошную обрешетку, а дно ендовы выстелить обрезными досками. И уже по деревянному желобу положить требуемый слой. Для улучшения гидроизоляционного эффекта можно непосредственно на ендову наклеить двухстороннюю клейкую ленту, так называемый пояс подкровельной пленки. Подогнанную по размеру, плотно прилегающую черепицу фиксируют путем ее просверливания и крепления специальными зажимами из кислотоустойчивой стали. Для получения хорошего эстетического эффекта кромка покрывается специальным красящим пигментом. При длине ендовы свыше 6 м выполняется кладка вентиляционного ряда из соответствующего типа черепиц.

Однако технология кладки включает не только монтаж самой черепицы на крышу, но и множество сопутствующих аксессуаров данному процессу:

• устройство карнизного свеса;
• системы снегозадержания;
• системы водостока;
• элементы освещения.

Монтаж черепичного покрытия не отличается своей простотой. Но выполненный в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, он позволит иметь надежную кровлю вашему дому.

Как правильно стелить профилированные листы на крышу

Профнастил изготавливают из оцинкованного стального профилированного листа, покрытого лакокрасочными полимерными составами. Благодаря прочности, надежности, долговечности, устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды и эстетичному внешнему виду этот вид кровельного покрытия очень востребован. Обустройство такой кровли, как и любая работа, требует соблюдения определенных правил и инструкций о том, как стелить профнастил.

Расчет кровельного материала лучше осуществлять с учетом деревянной или металлической конструкции, обрешетки. Шаг опор для профильных листов может составлять 50 см.

Расчет необходимого количества материала

При расчете количества материала, необходимого для покрытия крыши, учитывают монтажную (полезную) и полную, то есть с учетом нахлеста, ширину профильных листов. Важно различать эти понятия. Фактическая (полная) ширина кровельного профнастила варьируется от 980 до 1850 мм. Монтажная ширина меньше этих значений на размер нахлеста (обычно 80 мм).

Рассчитывая длину профилированных листов, за основу берут расстояние от карниза крыши до ее конька. К полученному значению прибавляют еще 4 см для обеспечения свеса. Количество листов на одну сторону ската рассчитывается по формуле: N = L/B, где N — необходимое количество листов профнастила; L — длина карниза, B — монтажная ширина одного листа.

Для примера возьмем значение полной ширины листа профнастила равным 1180 мм и длины карниза крыши − 6000 мм.

B = L-80 = 1180-80 = 1100мм.

N = L/B = 6000 / 1100 = 5,45

Результат округляем до целого количества листов. В данном случае 5.45 до 6 шт.

В основном кровельный профнастил применяют на крышах с длиной ската меньше 12 м (максимальная длина материала в рулоне). Если скат крыши больше 12 м, то листы укладывают не только с вертикальным, но и с горизонтальным нахлестом.

Для надежного крепления на 1 кв. м. покрытия достаточно 7-8 саморезов с резиновыми прокладками.

Если кровля имеет сложную конфигурацию, расчет необходимого количества материалов также можно произвести самостоятельно, но лучше доверить его профессионалам. Такую услугу обычно предоставляют в офисах компаний, продающих профнастил.

В этом случае площадь каждого ската высчитывают аналогично. При этом понадобится детализированный проект крыши, в котором вся ее поверхность разбита на отдельные геометрические фигуры. Для расчета отдельных конфигураций: окружностей, треугольников, трапеций — удобно использовать онлайн-калькулятор, в который уже заложены соответствующие математические формулы. Потом все полученные значения складывают.

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж профилированного листа может осуществляться продольными либо поперечными рядами.

Профилированные листы не рекомендуется стелить на крышу с уклоном менее 14°, поскольку в этом случае возрастает вероятность задержания на ней наледи, снега и воды.

Материалы:

1. Кровельный профнастил, оцинкованный и покрытый полимерными составами. На крышу нежилого помещения в целях экономии можно стелить материал без полимерного покрытия.
2. Саморезы из оцинкованной стали 4,8х35 мм с цветными головками в тон основному покрытию и шайбами из неопреновой резины.
3. Стальные заклепки ( в случае укладки профнастила на металлическую обрешетку).
4. Герметик.
5. Средства для обработки мест среза от коррозии.
6. Элементы конька и ендовы.
7. Рейки из дерева, пропитанные антисептиком.

Инструменты для монтажа профнастила.

Инструменты и приспособления:

• рычажные ножницы для ручной резки металла толщиной до 0,6 мм;
• просечные ножницы с комплектом сменных лезвий для ручной резки металла толщиной до 0,6 мм;
• просечные электроножницы для резки металла толщиной до 12 мм;
• кусачки;
• дрель и набор сверл;
• молоток;
• заклепочные клещи;
• шуруповерт;
• пистолет для нанесения герметика;
• маркер;
• рулетка;
• длинная рейка;
• шнур;
• страховка;
• рабочие перчатки;
• специальная мягкая обувь для кровельщиков.

Монтаж профилированного настила

Профнастил стелют на крышу после сооружения стропильной системы, укладки теплоизоляции и монтажа обрешетки. Работать допускается только в перчатках, поскольку края профнастила на срезах очень острые. Чтобы не повредить материал, работы производят в безветренную погоду.

Перемещаться по кровле можно только в специальной обуви, наступая строго между волнами в прогибы, плотно примыкающие к обрешетке.

Этапы монтажа:

• транспортировка профилированных листов к месту работ;
• разгрузка;
• поднятие кровельного материала на крышу при помощи растяжек и канатов силами двух-трех рабочих;
• укладка профилированных листов на обрешетку.

Монтаж начинают от нижней части кровли, обеспечивая величину свеса листов над стенами здания не меньше 40 см. Каждый следующий лист укладывается на предыдущий с вертикальным нахлестом в 40 мм. При длине ската крыши больше 12 м материал стелют в два ряда с горизонтальным нахлестом. При уклоне менее 14° его делают от 20 см с обязательной обработкой герметиком. При уклоне до 30° нахлест уменьшают до 15 см.

Крепление профнастила.

Укладку осуществляют поочередно рядами. Первый лист крепят строго перпендикулярно на 1-2 самореза непосредственно к обрешетке в нижнюю точку гофры. Затем производят монтаж следующих листов. После того как на крышу уложены все листы 1-го ряда, их выравнивают относительно ее карниза и приступают к окончательному крепежу.

Для резки материала можно использовать дисковую пилу, ножовку по металлу с мелкими зубьями, электрические или ручные ножницы. Не следует использовать болгарку, так как при этом существует большая вероятность повреждения поверхности листов, из-за чего они будут подвергаться коррозии.

Резка должна производится очень точно аккуратно, иначе можно повредить полимерное покрытие листа. Места срезов необходимо обработать специальной эмалью, которая защитит их от коррозии.

Обустройство вентилируемого пространства, кровельного конька и ендовы

Чтобы обустроить вентилируемое пространство непосредственно под профнастилом, на слой гидроизоляции укладывают пропитанные антисептиком деревянные рейки. Это делают для того, чтобы влага не накапливалась под профнастилом и не влияла на конструкцию крыши и материал, из которого она сделана, а могла свободно испаряться Высота вентилируемого пространства составляет 2-3 см. Этого достаточно для свободной циркуляции воздуха под покрытием.

Оформление конька начинают со стороны, противоположной ветру. При этом делают нахлест 100-200 мм. Крепят элементы конька саморезами с шагом в 300 мм в верхнюю волну гофры. Если уклон крыши небольшой, под коньком используют уплотнительную прокладку. Между ней и коньком необходимо создать вентиляционный зазор.

Под элементы планки верхней ендовы укладывают резиновую прокладку. Она позволяет избегать проникновения под крепление влаги, что гарантирует кровле более длительный срок службы.

Придерживаясь этих правил, можно быстро и качественно обустроить крышу профилированными листами, и она станет не только надежной защитой дома от непогоды, но и будет его украшением.

Параметры выбора металлочерепицы

На сегодняшний день большой сегмент на рынке кровельных материалов занимает металлочерепица. Благодаря ее незначительному весу и несложности в монтаже она применяется для различных видов скатных кровель. Но все же некоторые ограничения в применении имеются. Чтобы точно знать, какую металлочерепицу выбрать для своего дома, потребуется изучить особенности этого материала.

Благодаря гладкой поверхности материала обеспечивается отличное стекание воды во время дождя и сход снега.

Основные критерии, на которые следует опираться при подборе, — это толщина профиля, качество штамповки листов и полимерный материал покрытия.

Профиль металлочерепицы представляет собой оцинкованный стальной лист, толщина которого может варьироваться от 0,4…0,6 мм. Первым шагом в технологии изготовления является горячее оцинкование заготовки. Чтобы увеличить степень сцепления этих двух слоев, поверхность стального листа обрабатывается специальным грунтовым покрытием, и называется этот этап пассивацией. Далее на внешнюю сторону наносится полимерный слой, который и определяет основные свойства металлочерепицы. Что касается внутренней стороны изделия, то она обрабатывается краской.

Толщина металлической черепицы

Данный параметр является важной составляющей качества и показывает, насколько устойчива черепица к нежелательным деформациям. Толщина стали, используемая для изготовления профиля, должна быть не менее 0,45 мм, что позволяет быть уверенным в прочности будущей конструкции. Такая металлочерепица легко монтируется, поскольку лист хорошо держит форму.

Металлические профили с толщиной стали менее 0,4 мм, а в особенности при несоблюдении технологического процесса, могут достичь критической отметки в местах изгиба и деформироваться. При покупке такие нюансы не так заметны, но при монтаже и дальнейшей эксплуатации обязательно обнаружатся. По кровле из такого металла невозможно будет ходить, а в местах креплений могут возникнуть вмятины. Это может стать причиной скопления воды в этих местах и дальнейшей коррозии материала.

Металлочерепица предлагается в богатой палитре цветов и оттенков, благодаря чему каждый заказчик сможет подобрать индивидуальное колористическое решение для кровли своего дома.

Но качественно выполненные из тонкой стали отдельные элементы, не несущие силовой нагрузки, могут быть использованы как доборные части, обеспечивающие функциональность и приятный внешний вид стенам и кровле. Установленные на конструкцию кровли козырьки и навесы из стали менее 0,4 мм отлично могут защитить подкровельное пространство от попадания осадков и мусора. Кроме того, такая толщина материала может быть использована в небольших постройках с малой площадью покрытия.

При покупке обязательно требуйте у продавца сертификат качества на товар и его технические характеристики, так как очень сложно на глаз определить толщину профиля металлочерепицы. Не стоит забывать, что каждый мм материала добавляет 5 лет к сроку эксплуатации кровли.

Профилирование металлочерепицы

Важным моментом в выборе металлочерепицы является ее профилирование. Качественно выполненный технологический процесс обеспечивает плотное прилегание листов на кровле друг к другу, не появляются зазоры в горизонтальных и вертикальных стыках. Места соединения черепицы практически не видны на поверхности уже готовой кровли.

Особенности крепежа металлочерепицы.

Погрешность профилирования зачастую происходит по причине изношенности оборудования. Но такие дефекты не очень сложно выявить. Достаточно обратить внимание на то, как лежат в штабеле листы металлочерепицы. Качественный материал характеризуется плотной стопкой и отсутствием зазоров.

Выбирая модель профиля, стоит попросить торгового консультанта показать снимки уже готовых кровель, выполненных из этого материала. Также для оценки качества изделия можно на месте состыковать несколько листов, что наглядно покажет визуальную монолитность кровельного покрытия.

Профилирование металлочерепицы оказывает большое влияние на внешний вид дома. В большинстве случаев она имитирует роль натурального материала. Профиль бывает симметричным либо асимметричным, а может даже своей формой напоминать плитку шоколада. Но прежде чем выбирать понравившийся вид, не следует забывать, что стропильная система должна иметь соответствующую конструкцию (обрешетку), на которую будет крепиться такой материал.

Полимерные покрытия металлочерепицы

Срок эксплуатации черепичного покрытия напрямую зависит от вида полимерного покрытия, нанесенного на него. Такая технологическая составляющая процесса придает не только красивый цвет профилю, но и предохраняет его от негативного внешнего воздействия и является хорошей защитой от коррозии.

Матовый (МПЕ) и глянцевый (РЕ) полиэстер

Наиболее популярным покрытием на сегодняшний день является глянцевый полиэстер. Такой композитный слой обладает умеренной стойкостью к влиянию окружающей среды, что позволяет ее использовать на территории, где не требуется высокого сопротивления к осадкам и температурным режимам. Гарантийный срок черепицы составляет 10 лет. Толщина обработки глянцевым полиэстером составляет 25 мкм. К достоинствам этого вида можно отнести его приемлемую цену и богатую палитру цветовых решений профиля.

Еще одним вариантом покрытия из полиэстера является его матовая разновидность. Она получена вследствие смешивания полиэстера с тефлоном, что позволяет получить более высокое качество черепицы. Отличный внешний вид с таким покрытием может сохраняться до 15 лет. Толщина обработки матового полиэстера составляет 35 мкм. Готовая кровля по внешнему виду будет напоминать натуральную черепицу.

Но в сравнении с глянцевым покрытием, изделие имеет более высокую цену и небольшой выбор в цветовой палитре. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах профиль с полиэстером требует аккуратности. Поскольку при повреждении поверхности закрасить ее будет проблематично.

Полиуретановое покрытие металлочерепицы

К данному виду относятся PURAL матового (MPUR) и глянцевого вида, PUREX, PRISMA. Отличаются они между собой добавкой различных модификаторов к полиуретану. PURAL считается наиболее эффективным покрытием для металлочерепичного профиля, поскольку имеет хорошие показатели устойчивости к UF-излучению, механическим повреждениям, температурным перепадам, химическим реагентам и воздействию влаги. Толщина обработки составляет 50 мкм, что позволяет долгое время черепице не терять своего первоначального вида. Срок службы PURAL составляет более 30 лет.

Слои металллочерепицы.

Композитный слой PUREX является следующей ступенью в технологической обработке после PURAL. Обладает такими же высокими характеристиками устойчивости к коррозийным процессам и механическим повреждениям, что и его предшественник. Но основным достоинством, выделяющим его из этой группы, является привлекательный внешний вид.

Еще одно полиуретановое покрытие для металлочерепиц — это PRISMA. Разработка от английского предприятия Corus. В данном процессе используется композитный слой с добавками сплава цинка и алюминия (95% на 5%) и называется Galvalloy. Благодаря такому покрытию металлочерепица обладает повышенной степенью устойчивости к механическим повреждениям и пластичностью, что позволяет иметь более длительный срок службы. Гарантия от производителя на профиль с покрытием PRISMA составляет 15 лет.

Пластизол (PVC 200/100) и ПВДФ

Комплектующие, необходимые при монтаже металлочерепичной кровли.

Пластизоловое покрытие металлочерепицы состоит из нескольких компонентов: поливинилхлорида и пластификаторов. К его достоинствам можно отнести высокопрочную поверхность, не меняющую своих основных свойств даже при самых неблагоприятных условиях, включая высокую загрязненность. Применяется для кровель, где предполагается частое хождение либо дальнейшая ее обработка.

Текстура покрытия имеет вид кожи (шагрень) или штрих (березовая кора). Обычно такой вид профиля покрывается слоем пластизола в 200 мкм, но для элементов систем водостока он составляет 100 мкм. Металлочерепица с таким нанесением считается самой прочной, но в некоторых странах не пользуется достаточной популярностью, так как считается экологически вредной из-за добавки поливинилхлорида.

Профиль с композитным слоем ПВДФ имеет характеристику как самого прочного покрытия из всех видов металлочерепиц, но заметно отличается по цене в сторону увеличения. Химический состав покрытия ПВДФ содержит 80% поливинилфторида и 20% акрила. Обладая высокой антикоррозионной стойкостью, черепица имеет длительный срок эксплуатации. Выпускается различных размеров и форм: традиционных прямоугольных, квадратных и трапециевидных. Именно такой ассортимент позволяет ее использовать в комбинации с мягкими кровлями и экспериментировать на различных формах крыш.

Выбор металлочерепицы прежде всего зависит от условий эксплуатации и назначения материала. И подойдя со всей ответственностью к данному вопросу, можно построить крышу, которая прослужит много лет. Удачного строительства!

Как сделать пароизоляцию кровли?

В последние годы в целях экономии средств и места часто прибегают к строительству мансардного этажа своими руками. Мансарда образована ломаной конструкцией двускатной крыши и представляет собой чердачное помещение, предназначенное для жилья.

Следовательно, стены должны быть утеплены, а чтобы утеплитель прослужил долго, необходима пароизоляция кровли, своими руками сделать которую достаточно просто.

Утепление крыши нужно начинать с выбора качественного материала.

В качестве пароизоляции кровли нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. При проведении работ своими руками некоторые считают, что можно взять обычную полиэтиленовую пленку. Это мнение ошибочно, так как она не обладает такими свойствами, как специальные пленки и мембраны. Они способны выпускать через микроотверстия пары, которые образуются от столкновения на чердаке теплых воздушных масс изнутри помещения и холодного уличного воздуха.

Если не устанавливать пароизоляцию кровли, это может привести к тому, что утеплитель отсыреет и придет в негодность, кроме того, от влаги может появиться плесень, грибки и деревянные элементы кровли начнут гнить быстрее. Даже увлажнение утеплителя на 5% имеет следствием повышение теплопроводности и потерю 50% тепла. Именно поэтому пароизоляция является важной составляющей «кровельного пирога».

Устройство «кровельного пирога»

«Кровельный пирог» состоит из стропильной системы крыши, слоя утеплителя, гидроизоляционной пленки, обрешетки кровли из сухих брусьев и самого кровельного материала.

Устройство крыши имеет сложную конструкцию, технологию и порядок сборки, которые зависят от типа крыши и ее назначения. Тип крыши главным образом делят на плоскую и скатную. На практике плоская крыша чаще используется при строительстве административных и многоэтажных домов, а для индивидуальных жилищных построек больше подходит скатная. Поэтому рассмотрим вариант пароизоляции своими руками на примере скатной утепленной крыши.

При монтаже кровли своими руками сначала делают наружные работы, при выполнении которых необходимо соблюдать такую последовательность:

1. Монтаж стропильной системы крыши.
2. Укладываем слой утеплителя, например, плиты из минеральной ваты.
3. Закрываем утеплитель ветрозащитной гидроизоляционной пленкой с нахлестом 10 см и крепим на строительный степлер.
4. Набиваем контррейки.
5. Устанавливаем обрешетку кровли из сухих ровных брусьев 50×100 мм, обработанных от грибков, плесени, возгорания.
6. Укладываем кровельный материал.

После того как каркас кровли собран и закрыт от осадков, приступаем исполнению своими руками внутренних работ:

1. Пароизоляционной пленкой закрываем утеплитель, уложенный между брусьями стропила.
2. Забиваем контррейки.
3. Осуществляем монтаж облицовочного материала (сайдинг, вагонка, ОСП, ГВЛ и т.п.).

Иногда при устройстве крыши своими руками в конструкцию «кровельного пирога» включают только гидроизоляцию. Однако гидроизоляционная пленка предназначена, для того чтобы не пропускать капли дождя, талого снега к утеплителю и обеспечить сток воды через вентиляционные зазоры. Ее монтаж осуществляется снаружи под кровельный материал (профлист, ондуллин, металлочерепицу, керамическу, битумную черепицу, сланцевые плитки и т.д.), а пароизоляция делается изнутри помещения. Пароизоляционная пленка имеет микроперфорацию, через которую освобождается конденсат, скопившийся в результате жизнедеятельности человека и животных.

Схема пароизоляции мансарды.

Виды пароизоляционных пленок:

1. Стандартная.
2. Пленка с рефлексным слоем или фольгированным покрытием обладает высокой пароизоляцией и способна отражать тепло, используется для суаны, бани.
3. Пленка с ограниченной паропроницаемостью идеальна для дачи, загородного коттеджа.
4. Пленка с переменной проницаемостью рекомендуется для конструкции ломаной (мансардной) крыши. Ее способность пропускать пар зависит от свойств окружающей среды.

Монтаж пароизоляции

Далее более подробно рассмотрим, какие особенности монтажа при устройстве кровли своими руками имеет пароизоляция, и что необходимо учитывать при выборе пароизоляционных пленок.

К выбору пароизоляции нужно отнестись ответственно, так как от качества пленки зависит ее срок службы. Как правило, производители, помимо названия фирмы и юридического адреса, указывают вес и паропроницаемость пленки. Чем больше вес, тем крепче материал. Вес колеблется от 60 до 270 г/м². Паропроницаемость наоборот, должна быть меньше 1 г/м² в сутки или Sd<0,02 м.

Для закрытия поверхности пароизоляционной пленкой будут нужны следующие инструменты:

• ножницы;
• рулетка;
• строительный степлер и запасные скобы или молоток и оцинкованные гвозди;
• строительный скотч или уплотнительная лента.

Когда все готово, начинаем делать пароизоляцию. Полотна пленки можно раскатывать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Чтобы не оставалось щелей, делаем нахлест не меньше 10 см. Закрепить пленку можно на степлер или на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Места стыков пленки и примыкания к стенам и выступам проклеиваем специальным скотчем или лентой. Остерегайтесь излишних проколов, так как проникший конденсат попадет в минвату и намочит ее. Стоит отметить, что сверху пленки набивают деревянные рейки, на которые крепится облицовка. Это обеспечивает наличие вентиляционного зазора до 5 см, чтобы облицовочный материал не отсырел.

Как заделать трубу на крыше

При обустройстве бани или дома рано или поздно возникнет вопрос об установлении котла или печи. При этом необходимым является обустройство дымохода. Следовательно, в обязательном порядке возникнет вопрос, как заделать трубу на крыше так, чтобы через щель в кровле не просачивалась дождевая и талая вода.

Для установки дымохода и печи надо определить месторасположение  заранее.

Для того чтобы после не пришлось переделывать всю работу, необходимо сразу соблюдать правила верной установки котла или печи.

Для начала необходимо определиться с необходимыми инструментами и материалами.

Требуемые инструменты:

• болгарка;
• пистолет для герметика;
• отвертка;
• шуруповерт;
• молоток.

Требуемые материалы:

• силикон;
• планки примыкания;
• саморезы;
• картон;
• гидроизоляционный материал;
• насадка для герметизации;
• листы металла;
• каменная вата;
• уплотнитель.

Определение местоположения трубы

Самое подходящее место для вывода трубы это конек.

Необходимо еще на стадии строительства определить местонахождение печи. Помимо наличия хорошо укрепленного под ней фундамента, следует помнить, что над местом расположения лучше не ставить большого количества балок и стропил. Ведь наличие дымохода, представляющего из себя весьма тяжелый элемент, предполагает расположение хороших опор для него. Также стоит не забывать, что чем длиннее участок прямолинейной трубы дымохода, тем выше уровень тяги. Но это также снижает КПД котла или печи. Важно при этом найти наиболее хорошее соотношение между теплоотдачей и тягой.

Также качество и сила тяги зависит от ветра, поэтому трубу лучше всего выводить в районе расположения конька. Наличие оголовка (расширение в верхней части дымохода) тоже способствует улучшению тяги. Хорошая теплоизоляция позволяет избежать конденсации, а трубу лучше всего изготовить из быстро прогревающихся материалов.

Соблюдение правил пожарной безопасности

Основной вопрос возникает при проведении трубы через кровлю. При этом следует не забывать об элементарных правилах пожарной безопасности при проведении трубы дымохода через потолок, перекрытие и элементы кровли. От трубы дымохода до конструкций, защищенных от возгорания, должно быть порядка 25 см. А до незащищенных — не менее 35 см. Идеальный вариант — наличие воздушного зазора вокруг трубы. Но это ведет к большим потерям тепла и, как следствие, не используется. Именно поэтому нижняя часть щели прикрывается обшивкой и засыпается керамзитом. Но как же правильно вывести трубу дымохода через элементы кровли? Требования пожарной безопасности — необходимость наличия расстояния между трубой и деревянными элементами порядка 35 см.

Чтобы закрыть трубу на крыше, используются кровельные проходы, например, круглого сечения.

Не всегда получается сделать одинаковым размер дымохода и щель в кровле. При использовании горючего кровельного материала, если выход трубы окажется на рубероиде, необходимо помнить, что размер зазора должен соответствовать нормам противопожарной безопасности. Для более точного вывода трубы на крышу можно воспользоваться следующим простым способом. Для этого делается картонная труба, размером повторяющая настоящую и сдвигается до кровли. После чего на ней делаются соответствующие отметки, затем часть картона срезается или сдвигается дальше. Это происходит до тех пор, пока будущее отверстие не будет четко отмечено. Этот способ прекрасно подходит для круглых труб дымохода.

Заделка щели на крыше

После выведения трубы на улицу можно переходить к ее заделке на крыше. Основная проблема при этом — защитить полученную щель в кровле от протечек. Существует несколько методов для защиты полученных щелей от протечек. При традиционном способе предполагается сооружение фартука. При его сооружении пригодятся планки примыкания. Они будут располагаться в нижней части трубы. По замыслу, данные планки прикладываются к трубе дымохода и уже непосредственно на ее стенках размечаются контуры ее верхней части.

Для заделки дымохода, к примыканию трубы и крыши,устанавливают фартук.

Для образования требуемой штробы по отмеченной линии проходятся болгаркой. При этом монтировку внутреннего фартука начинают именно с нижней части трубы, заводя при этом край планки непосредственно в штробу. Впоследствии с помощью нахлеста собираются иные элементы фартука. При этом размер у перекрытия деталей должен составлять порядка 15 см. При этом края планки, которые были вставлены в штробу, покрываются специальным герметиком. При этом нижние части планки могут подрезаться и прикрепляться саморезами. Затем следует заделка щели, находящейся между крышей и трубой. Это сооружение так называемого галстука. Для этого берется гидроизоляционный материал, который устанавливают непосредственно под нижний элемент данного фартука. Это необходимо для отвода воды. При этом он устанавливается так, чтобы жидкость уходила в водосточные элементы кровли.

Уже поверх установленных элементов происходит монтировка кровельной части и ставится наружный галстук. При его монтировке следует придерживаться схему постановки внутреннего галстука. Единственное отличие в том, что верхние планки будут примыкать к трубе, не вводясь в штробу. При этом вышеописанное не является единственным вариантом решения данной проблемы.

При наличии круглой формы трубы дымохода можно применять специальную универсальную насадку. Она предназначена для герметизации различных элементов и используется не только для труб, но и при выведении антенн, вентиляции, светильников. При этом она напоминает собой ступенчатую пирамидку. Сделана из силикона и резины, основание при этом алюминиевое. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что если насадка изготовлена из резины, то ее эксплуатационные характеристики колеблются в пределах от — 50 до + 130 градусов. При наличии силиконовой модели стоит помнить, что ее тепловые характеристики еще шире и колеблются от — 70 до + 250 градусов. Благодаря этому заделка может применяться при любом кровельном материале. Она не только легко монтируется, но и долго служит.

Герметизация зазоров на крыше

Схема обхода трубы.

Теперь коснемся герметизации зазоров. Ведь при традиционном выводе трубы дымохода без них обойтись практически невозможно. Итак, чем же замазать трубу? Небольшую щель вполне реально заделать герметиком из силикона. При этом следует обратить внимание на температурный интервал его применения. Ведь при герметизации печных труб можно использовать герметики только с высоким уровнем термостойкости. После герметизации встает вопрос защиты кровли от влаги, которая будет стекать по трубе дымохода. При наличии на крыше кирпичного дымохода этот вопрос отпадает сам собой, ведь кирпич сам по себе впитывает влагу и не вызывает подобных проблем.

При наличии трубы, изготовленной из металла, следует установить специальный зонт, который будет заниматься отведением вод, стекающих по трубе. Легче всего для начала сделать макет зонта из картона. После подгонки и вычисления необходимых размеров его можно будет уже вырезать из металла. Легче всего сделать его из двух половинок. Зонт устанавливается с помощью хомута, который стянет обе половины деталей. Пространство между деталями обрабатывается герметиком.

Иным вариантом может служить создание специального короба. Он будет отделять зону соединения трубы дымохода с кровлей. Его можно создать из балок и стропил. Короб располагается на расстоянии порядка 15 см от трубы. Этот зазор необходимо будет заполнить материалом с повышенной теплоизоляцией, например, специальной каменной ватой. Она хороша тем, что абсолютно не боится влаги, при ее наличии можно не заниматься гидро- и пароизоляцией. Изоляция кровли происходит традиционно. Пленка режется конвертом и ведется до края балок и стропил. Фиксируется гвоздями и скобами.

Гидроизоляцию при этом прижимают брусками, а пароизоляцию — каркасным основанием. Для хорошей защиты в месте стыка короба и пленки используется уплотнитель — специальный клеевой состав или же лента. При наличии длинной трубы на крыше, наличии на ней утеплителя или же низкой температуры в месте выхода дымохода опасности для пленки не существует. Именно поэтому может не потребоваться дополнительной противопожарной защиты.

Места стыков проклеиваются обыкновенным скотчем. Создается желобок для отвода воды.

Важно подойти к заделке крыши с ответственностью. Иначе возможно возникновение протекания, из-за которого могут отсыреть стропила, балки и утеплитель. Они начнут гнить, что может привести к нарушению общей конструкции крыши.

Хорошая вентиляция кровли – комплексная защита всего здания

Свободная циркуляция воздушных потоков в слоях кровли — залог долгой службы крыши и всего здания в целом.

Устройство вентиляции кровли предоставляет возможность обойти появление конденсата в подкровельном пироге, избегать попадания влаги в помещение и предотвратить появление протечек на потолке, тем самым создавая уют и уверенность здорового дома.

Конденсат — злейший враг всего дома. Значительно легче исключить все ошибки сразу при строительстве, чем потом исправлять огрехи, что обязательно отразится не только на кошельке, но и на нервной системе. Конденсат — главный враг кровельной системы, а вентиляция крыши — залог крепости всего здания. Влага может попасть в дом не только извне, но и через само жилище. Любые действия жизнедеятельности неизбежно вызывают испарения. Теплый воздух поднимается и оседает конденсатной массой на кровельных элементах. В результате металлические крепления съедаются коррозией, стропильная система прогнивает, утеплительный материал разрушается… и дома разваливаются. Выход конденсатных масс устраивается разными способами. Совмещение всех вариантов вентиляции приводит к удовлетворительному результату.

Особенно нуждаются в хорошей вентиляции жилые чердаки (мансарды) и дома с мягкой кровлей. Конденсат образуется при разнице температур между наружными и внутренними плоскостями кровли. Желательно, чтобы между кровлей и жилыми помещениями оставалось незаполненное воздушное пространство, позволяющее свободно гулять воздуху. Но так получается не всегда. Поэтому для мансард конструируется система вентиляции и вывода испарений наружу.

Естественная вентиляция в эксплуатации кровли не требует никаких энергетических затрат. Главное — ее правильное устройство при монтаже крыши. Принцип работы — циркуляция воздуха по закону физики (конвекция): когда нагретый легкий воздух выталкивается более холодным тяжелым потоком, поступающим снаружи. Выход конденсатного пара на поверхность обеспечивает совокупность таких мер, как установка изоляции, вентиляционного конька и аэраторов. Под кровлей с такой системой вентилирования конденсат никогда не образуется.

Появление конденсатных масс поможет предотвратить укладка диффузионной мембраны. Мембранный материал препятствует прохождению влаги от теплого воздуха чердака (мансарды) на внутреннюю поверхность кровли. В то же время остается воздушная прослойка под кровельными материалами, в которой циркулирует воздух.

Функции вентиляционной системы

Выходы вытяжек и бытовой вентиляции эффективно выводят отработанный воздух из помещения на улицу.

1. Удаление испарений, попадающих на чердак/мансарду с нижних этажей.
2. Предотвращение появления конденсата из чердачного/мансардного воздуха на внутренней поверхности кровли.
3. Снижение действия солнечного тепла. Правильно установленная вентиляция уменьшит нагрев воздуха под кровлей. При этом организуется комфортный микроклимат во всем доме.
4. Предотвращение образования наледи на карнизах и кровельных свесах.

Чердак без оборудования мансарды проветривается через кровельные зазоры. Происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Через коньковые отдушины выходят испарения из здания, а через карнизные — затягивается холодный воздушный поток. Для простой скатной крыши требуется одинаковое количество коньковых и карнизных отдушин. Суммарная площадь духовых зазоров должна составлять 1/300 от площади скатов кровли.

Вентиляционная система мансардной кровли

В мансардных крышах вентиляционную систему устраивают между слоями кровли, которые условно называют «кровельным пирогом»:

• пароизоляционная мембрана или пленка (чем меньше показатель проницаемости пара пленки, тем лучше);
• утеплитель (укладывается между стропилами);
• обрешетка;
• контробрешетка из брусков или реек;
• гидроизоляционная мембрана или пленка;
• кровельный материал.

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная пленка/мембрана — от внутренней влаги. При установке такой двухконтурной изоляции обеспечивается верхний (в зоне конька) и нижний (в карнизной зоне) выход/вход воздуха.

Верхнюю вентиляционную отдушину устраивают между кровлей и гидроизоляционным покрытием: через нее высушивается влага, попадающая под кровлю снаружи. При верхнем зазоре все стропильные конструкции будут хорошо проветриваться.

Нижнюю вентиляционную отдушину устраивают между утеплителем и гидроизоляцией; через нее будет удаляться влага, попадающая в утеплительный материал из внутренних помещений. Теплый воздух имеет большое влагосодержание, поэтому ему нужно оборудовать выход наружу.

Монтаж изоляционных пленок/мембран

Изоляционный материал укладывают на стропилах, расстояние между которыми не должно превышать 1,2 метра. Монтаж пленки осуществляют с провисанием до 2-х см — теперь конденсат будет отводиться от деревянных частей стропильной конструкции.

Пленку прикрепляют с помощью степлера строительного или оцинкованными гвоздями со шляпкой 0,08 мм. Шляпка гвоздя должна быть достаточно широкой, чтобы не прорвать пленку. Монтаж изоляционного слоя производят горизонтальным раскатыванием полотна внахлест от карнизного свеса и до конька. Полосы изоляции должны перекрывать друг друга на 15 см. Стыки пароизоляционной пленки скрепляют монтажной клейкой лентой.

Схема вентиляции кровли.

Расстояние между пароизоляционной пленкой и утеплителем составляет не менее 40 мм. Уложенную на стропила пленку закрепляют брусками или рейками, расположенными вдоль стропил, и оцинкованными гвоздями. Бруски (40х25 мм) прибиваются с интервалом 10-15 см и образуют контробрешетку. В месте конька необходимо предусмотреть коньковый продух — зазор 50 мм между коньковой осью и кромкой изоляционной пленки. Только после этого устанавливается обрешетка, соответствующая кровельному материалу.

Особенно тщательно изолируют места пересечения со сквозными элементами конструкции: вентиляционные короба, трубы, антенны. В таких местах в пленке делают соответствующие надрезы в форме трапеции. Получившиеся клапаны отводятся и закрепляются на проникающем элементе или на ближайших брусках обрешетки с помощью герметизирующей ленты. На крышах сложной конструкции изоляция сначала укладывается в ендовах и вдоль наклонного конька.

Диффузионные мембраны с высоким коэффициентом проницаемости пара укладывают без провисания и нижнего зазора. Устраивается только верхняя вентиляционная отдушина между обрешеткой и мембраной.

Для защиты кровли от образований бытового пара применяют «ворсистые» пленки или мембраны, которые крепят с внутренней стороны утеплителя: гладкой стороной к утепляющему материалу, ворсинками — наружу. Шероховатая поверхность удерживает конденсат, не давая ему возможности скатываться и скопляться в угрожающие водяные образования. Паробарьер позволяет сохранить свойства утеплителя и увеличивает срок службы всей стропильной конструкции. Пленка препятствует не только образованию конденсата, но и появлению грибковых поражений деревянных поверхностей.

Крепится изоляционный материал непосредственно на стропила или черновую обшивку оцинкованными гвоздями.. Полотна изоляции располагаются поперек утеплителя с перекрытием друг друга на 15 см. Для герметичного соединения места стыков проклеиваются специальной клейкой лентой.

Коньковый аэратор для мансардной кровли

Вывод вентиляции на крышу производится при помощи конькового аэратора, который должен:

• обеспечивать эффективную вентиляцию пространства под кровлей;
• поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях;
• продлевать эксплуатационный срок кровельной конструкции.

Современный коньковый аэратор подходит для любого вида кровли. Он устанавливается в месте конька и состоит из отдельных сегментов: структурных ребер, разделительных перегородок, соединительных элементов и заглушек.

Коньковый узел мансардного этажа крыши с аэратором и мягким кровельным покрытием.

Установка аэратора конька имеет общие правила

1. Размещение на кровлях с уклоном 14-45°.
2. Обязательное наличие коньковых продухов.
3. Установка вентиляционного конька по всему коньковому прогону.
4. Расположение коньковых срезов на расстоянии 30 см от дымохода, краев наружной стены и других сквозных элементов кровли.
5. Создание герметичной конструкции вентиляционного конька.

Необходимые инструменты для установки вентиляционного конька:

• циркулярная пила;
• шнур для разметки (шнурка);
• молоток;
• ножницы специальные;
• рулетка;
• герметизирующая мастика;
• пистолет для герметизирующей мастики.

Вентиляционные аэраторы (дефлекторы) для мансардной кровли

Кровельный аэратор — устройство для удаления излишней влаги из кровельного пирога при стропильной системе разной конструкции.

Принцип действия основывается на образующейся тяге (конвекции) в аэраторе.

Функции вентиляционного вентилятора:

1. Выход паровых образований, прежде чем они соприкоснулись с конструкцией кровли.
2. Снижение давления, при котором происходит образование пузырей в мягких слоях кровельного пирога.
3. Вывод влаги из теплоизоляции (не появляется конденсат).

Нормативные показатели установки аэраторов — один вентиляционный элемент на 100 м&sup2;. Только при таком количестве точек вентиляции обеспечивается наибольший выход бытовых и кровельных паров. Если крыша дома имеет крутую (ярко выраженную) ендову и наклонные оси конька, то аэраторы устанавливают на водоразделе вдоль конькового прогона и в ендове. Лучше всего установить аэраторы на местах стыка теплоизоляционного материала.

Для каждого кровельного покрытия установка аэраторов имеет свои правила. Самое главное — оборудовать правильную изоляцию между вентиляционным устройством и кровлей, что обеспечит эффективный выход бытовых и кровельных паров. Герметичная изоляция — залог долгой службы кровли.

Конденсат — злейший враг кровли и всего дома. При составлении проекта крыши стоит тщательно проанализировать возможные ошибки и обеспечить эффективный выход паровых масс. Комплексная вентиляционная система поможет сохранить жилище в первозданном состоянии надолго.

Как правильно подготовить шиферное покрытие к ремонту

Чтобы вернуть кровельному покрытию из шифера целостность и привлекательность, необходимо воспользоваться несколькими из нижеприведенных способов. Зачастую чистка и покраска шифера слоем акриловой или полимерной краски являются достаточными мерами в достижении данной цели.

Ремонт шифера своими руками обойдется значительно дешевле, работы специализированного мастера.

Но порой шиферное покрытие требует более серьезной восстановительной работы, которая предусматривает также заделку дыр и трещин.

Для этого необходимо применение клеевых смесей, которые являются защитой от повреждений и протечек в кровельной конструкции.
Как нужно очищать шиферную поверхность?

Перед тем, как приступать к ремонту, нужно провести очистку поверхности шиферной кровли от грязи и мусора. С этой целью сначала шифер обследуется, чтобы определиться со способом очистки, но нужно помнить, что по крыше из этого материала следует ступать очень осторожно, дабы не деформировать шиферные листы. Для этого лучше всего подойдет мягкая обувь, а наступать желательно лишь в тех местах, где проводятся рейки обрешетки.

Покрытие чистится специальными щетками, которые помогают избавиться ото мха, грязи, наростов. Затем, когда снят основной слой мусора (включая листья и ветки), с помощью обычной воды, подаваемой из шланга, можно промыть шиферные листы. Старайтесь это делать при такой погоде, при которой влага быстро испаряется, не накапливаясь в углублениях. Во время такой чистки нельзя забывать о мерах предосторожности в случаях наличия крупных дыр или трещин, поскольку вода может проникнуть внутрь кровельной конструкции, повредив при этом утеплитель или материалы каркаса.

По окончании оставьте кровлю до полного высыхания, а затем можете приступать к ее покраске или проведению работ по ремонту.

Окраска шиферного покрытия

Для обновления шиферного кровельного покрытия лучше всего пользоваться специальной краской. Этот метод придаст более эстетичный вид поверхности, даст возможность продлить срок эксплуатации и уменьшить вероятность деформации.

Окраска выполняется при помощи использования полимерных и акриловых красок, которые обеспечивают прочную защитную пленку, эффективно препятствующую воздействию на кровлю ультрафиолета и атмосферных осадков.

Правильная укладка шифера – укладка в разбежку.

По мнению многих специалистов, для покраски шифера оптимальным составом является силиконовая эмаль, применяемая при высотном строительстве. Она является прочнейшим покрытием, позволяющим на 5 лет продлить срок эксплуатации шифера, также она с успехом противостоит многим видам воздействия, защищает шифер от влаги.

Перед покраской необходимым этапом является чистка шифера (подробнее о ней написано выше). Начинать работы до полного просыхания покрытия недопустимо, поскольку это чревато трещинами и вздутиями на краске. Затем найдите место, на котором уже полностью сошла старая краска, зачистите его, можно и прогрунтовать. Крышу необходимо полностью подготовить к покраске.

Акриловая краска хорошо подойдет в качестве первого слоя. Выберете для окрашивания крыши облачный нежаркий день, поскольку выполнение работы при высокой температуре чревато тем, что слой краски быстро сойдет. Окраску проводят посредством обыкновенной малярной кисти, которая даст возможность не просто нанести краску ровно, но достичь его отличного впитывания в толщу материала.

Ремонт шиферного покрытия

Распространенные повреждения шифера

Шифер является довольно прочным материалом, но во время эксплуатации он тоже может деформироваться. Наиболее часто встречаются дефекты в виде дыр и трещин от ударов о кровельную поверхность тяжелых предметов (веток, камней, кирпичей и пр.). Вследствие неправильного монтажа, а именно при очень сильном затягивании крепежных элементов, покрытие может растрескиваться. На материале могут появляться сколы из-за неправильной перевозки или при подъеме на крышу, в случае передвижения по шиферу без специальной обуви.

Что нужно для ремонтных работ и в чем они заключаются?

Для замазки пробоин в шифере применяется цементный раствор, изготовленный в соотношении с песком 1:1. 

Ремонтные работы шиферной кровли чаще всего заключаются в том, чтобы заделать незначительные отверстия, трещины, наложить заплаты. Для заделывания небольших трещин и отверстий (для отверстий большого размера и больших сколов профессионалы рекомендуют использовать полную замену листов, поскольку в этих случаях заплаты являются неэффективными, так как через два-три месяца разрушение кровли возобновится) можно применять прочные смеси, которые увеличивают срок службы на два-четыре года.

Для выполнения такого ремонта вам понадобится следующее: клей ПВА, обычная вода, натертый до состояния мелкой крошки асбест, раствор цемента. Можно воспользоваться и клейкой лентой, алюминиевой фольгой, которые добавляют прочности соединению.

Этапы проведения ремонта

Для ремонтных работ выберите облачный пасмурный день (но не дождливый), при ярком солнце заделывать трещины не следует. Сперва нужно провести чистку шифера, удалив грязь и мусор, наросты мха, в идеале промыть ее и оставить до полного просыхания. Затем нужно покрыть поврежденное место грунтовкой, в качестве которой подойдут смесь одной части ПВА и трех частей воды.

После этого можно приступать к подготовке смеси для заполнения повреждений. Одну часть раствора цемента смешайте с тремя частями асбеста, подмешайте клей ПВА и доведите все до густой консистенции. Данным раствором можно покрывать растрескавшиеся шиферные листы, предварительно проклеенные с изнаночной стороны клейкой лентой. При заполнении трещин клеевую смесь нужно вносить с особой осторожностью, не давя на шифер. Сверху нужно будет в обязательном порядке обработать поверхность герметиком из силикона.

Практические советы на заметку

Далее вы сможете получить несколько полезных советов, которые пригодятся вам при проведении ремонтных работ шиферного покрытия.

Если повреждения листов небольшие, то накладываются заплаты, проклеиваемые эпоксидным клеем. Притом две части шифера внизу соединяются посредством клейкой ленты, после чего соединяются все стыки предварительно нагретым эпоксидным клеем.

Трещины нужно заделывать крошкой из куска шифера, которая сверху покрывается силиконовым герметиком. Это защитит кровлю от протеканий.

Чтобы склеить отдельные элементы, используйте деревянные опоры, которые можно убрать через сутки. Соединение при этом не зажимается, а заполняется клеем постепенно. Все заклеенные места нужно покрыть специальной краской, которая не даст дальнейшего распространения повреждения кровли, ее растрескиваний. Но необходимо помнить, что такие манипуляции увеличат срок эксплуатации материала максимум на два-три года, после чего нужно проводить замену склеенных шиферных листов.

Монтаж металлопластиковой кровли

На данный момент с современном строительстве металлочерепица — самый оптимальный вариант для любой крыши.

Наиболее распространенным материалом для кровли в настоящее время является металлочерепица. Самостоятельно сделать ремонт или монтаж такой кровли очень интересно.

Инструмент и материалы

Основными инструментами, с помощью которых можно сделать ремонт или монтаж, следует считать инструменты для резки черепицы и шуруповерт. Обращаем внимание, что применять для резки металлочерепицы инструмент, называемый в народе «болгаркой», нельзя. Огромная скорость вращения абразивного круга «болгарки» и, как следствие, высокая температура резки, приводит к плавлению как полимерного покрытия черепицы, так и, главное, к выгоранию покрывающего ее цинка, который и защищает металлочерепицу от ржавления. То есть применение «болгарки» приведет к значительному уменьшению времени эксплуатации и вскорости придется выполнять ремонт кровли. Для резки следует применять такие ручные инструменты, как ножницы по металлу и ножовка, но с мелкими зубьями.

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

Из электроинструментов для работы можно использовать дисковую пилу с твердосплавными зубьями, высечные ножницы, лобзик. Имейте в виду, что отходы металлочерепицы необходимо тщательно удалять с кровли.

Потребуется молоток, маркер (цветной фломастер) и длинная рейка, а также измерительный инструмент, в частности, рулетка.

Из материалов, естественно, кроме черепицы потребуются доски, бруски и брусья. Все деревянные конструкции перед монтажом необходимо обработать антисептиком (рекомендуемые размеры деревянных изделий приведены далее по тексту). Эта операция необходима независимо это ремонт или монтаж.

Количество черепицы рассчитывают по размерам кровли, и закупить ее целесообразно с запасом (примерно 10%), так как в случае нехватки материала, на рынке может не оказаться подходящего цветового оттенка. Для утепления кровли, потребуется утеплитель и средства его защиты от конденсата, и от проникновения в него паров, поступающих на чердак из внутренних помещений. То есть потребуется паронепроницаемая и влагозащитная пленка. Однако это необходимо, если выполняется ремонт кровли с утеплением крыши или первоначальный монтаж.

Монтаж металлочерепицы

Опишем кратко кровельные работы для кровли из металлочерепицы. Если же это ремонт кровли, то с другими материалами обязательно придется иметь дело.

Схема крепления металлочерепицы.

Монтаж стропил следует поручить специалисту, который должен создать проект каркаса кровли с учетом пожеланий заказчика. Особенно ответственны кровельные работы, связаные с закреплением самих стропил и прикреплением всего каркаса к стене дома. На случай возможного отклонения от проекта перед тем, как делать монтаж черепицы необходимо померить размеры скатов по диагонали. Если отклонения от проектных размеров не превышают 10 мм, то в этом случае дефект можно скрыть с помощью доборных элементов.

Наклон ската металлочерепичной крыши должен быть более 14°. Основным параметром, на который необходимо ориентироваться при подборе размеров листа (не имеет значения монтаж это или ремонт), является длина ската, измеренная от карниза до конька. При этом первый лист должен свисать над карнизом на 40 мм. Для ориентировки приведены некоторые размеры листов металлочерепицы, которые выпускают производители Финляндии. Обращаем внимание на точность изготовления листов.

• полная длина, м, 3,63; 2,23; 1,18; 0,48 с перекрытием внахлест по длине 0,13м;
• полная ширина 1,18 м, перекрытие по ширине внахлест, 0,08 м; полезная ширина 1,1 м.

• полная длина, м 3,60; 2,20; 1,15; 0,45 с перекрытием внахлест по длине 0,10м;
• полная ширина 1,185 м, перекрытие по ширине внахлест, 0,085 м; полезная ширина 1,1 м.

Кровельные работы, ремонт и монтаж с длинными листами выполнять значительно труднее, но и стыков на кровле, естественно, будет меньше.

При монтировании кровельного материала могут случиться некоторые повреждения в виде царапин. 

Избежать накопления конденсата на металлочерепице невозможно. Только снаружи он удаляется в результате естественного проветривания кровли. А для удаления конденсата с внутренней стороны, необходимо под кровлей создавать вентиляционные каналы. Эту задачу выполняет обрешетка и специальные щели в подшивке свесов (шириной около 50 мм) и щели возле конька. За счет обрешетки вдоль навеса создаются кровельные вентиляционные зазоры в 40 мм.

Раскатывать гидроизоляционную пленку следует в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией, где должно быть указано, какой стороной вверх должна находиться пленка. Для ориентировки иногда на торцах пленки имеются цветные полосы. Пленку укладывают внахлест с перекрытием не менее 150 мм. Следующий очень важный момент состоит в том, что для некоторого вида пленки между нею и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, а есть пленки, для которых такого зазора не требуется.

Далее кровельные работы можно выполнять одновременно, делая монтаж металлочерепицы снаружи и выполняя работы по укладке утеплителя между стропилами внутри. Плиты утеплителя необходимо укладывать между стропилами с хорошим распором. Теперь снизу к стропилам укладывают внахлест пароизоляционную пленку и прикрепляют ее с помощью степлера. Герметичность пленки создают с помощью клейкой ленты.

Устройство обрешетки

Эти данные являются ориентировочными и помогут получить предварительное представление о количестве необходимого пиломатериала. Что касается стропил, то ориентироваться следует на заложенное в проекте их количество и размеры досок.

Гидроизоляционная пленка крепится к стропилам сверху и закрепляется спадающими брусками размером 50×50 мм. Между собой стропила соединяются с помощью досок размером 32×100 мм. Если расстояние между стропилами более метра, то и поперечные доски должны быть толще. Доски к стропилам крепят через спадающие бруски. Первая от карниза поперечная доска должна быть примерно на 10-12 мм толще остальных. В ендовах и в мансардных окнах установка поперечных досок должна быть сплошной. Вокруг дымоходов следует соблюдать требуемые противопожарные зазоры в зависимости от типа дымохода.