Как быстро сделать крышу ?

Как сделать крышу из камыша своими руками? Многие подумают: зачем это нужно, это никогда не пригодится в жизни… Однако все же есть ситуации, где эти знания просто необходимы.

Так зачем же нам нужна крыша из камыша? На это существует несколько причин.

Камышовая кровля используется в основном как декоративная.

Во-первых, очень часто, чтобы уйти от городской суеты, люди выезжают за пределы города. Конечно, можно тащить с собой палатки, но, зная элементарные правила сооружения жилища, можно существенно упростить себе жизнь, сделав быстро временное укрытие своими руками.

Во-вторых, способ строительства кровли своими руками из подручных материалов, в том числе и кровля из камыша, весьма распространен в сельской местности и эти знания там также необходимы.

Теперь попробуем разобраться, что такого особенного в камыше, благодаря чему его можно использовать в строительстве.

Камыш — род прибрежно-водных растений семейства осоковых. Многолетнее и достаточно высокое растение. Его стебель достигает высоты 2,5 метра и имеет трехгранную или цилиндрическую форму. Цветки имеют зонтиковидное или метельчатое соцветие. Вообще известно около 52 видов этого растения. В нашей стране произрастают: камыш колхидский, камыш восточный, камыш Максимовича, камыш восточный, камыш Вихуры, камыш укореняющийся, камыш лесной.

В камышах можно выделить три основные составные части: стебель, листья и его верхнюю часть, где находится цветок. Опишем подробнее каждую из них.

• стебель;

Эта часть является основой всего растения. Стебли достигают высоты 2,5 — 3 метра. Их толщина колеблется в пределах 5–25 миллиметров. Поперечный срез имеет форму треугольника или квадрата. Камышовый стебель не менее прочен, чем тростниковая лоза, достаточно эластичен и упруг.

• листья;

Листья камыша достигают 80 сантиметров в высоту и 5–10 сантиметров в ширину. Имеют разный цвет в зависимости от времени года. Летом они имеют ярко-зеленый цвет, а осенью — бледно-желтый.

• цветки.

Цветки растения обоеполые, собраны в зонтиковидное, головчатое или метельчатое соцветие.

Технология строительства крыши своими руками

Можно выделить две технологии строительства кровли, в зависимости от типа жилища:

• строительство временного жилища для укрытия от солнца, дождя или хищников (например, в походе);
• возведение кровли жилого дома.

Строительство камышовой кровли в походе

Схема укладки камыша на кровлю.

Рассмотрим поэтапный процесс.

1. Необходимо соорудить каркас хижины. При этом нужно учесть количество людей, для которых она предназначена. Для этого подойдут колья из древесины соответствующих размеров. Палки можно скрепить веревкой. Сразу же необходимо установить основание крыши. Делать желательно односкатную крышу, скрепив жерди вдоль и поперек.
2. Далее потребуется большое количество камыша. Его необходимо очистить от листьев и цветов, чтобы получить чистые стебли примерно одинакового размера. Листья выбрасывать не стоит, так как они еще пригодятся.
3. Из полученных стеблей делаем кровлю нашего убежища. Сверху вниз вдоль каркаса крыши производим плетение, чередуя протягивание стебля над и под жердями основания. Этот способ напоминает плетение корзины из лозы. Важно не оставлять больших щелей между прутьями.
4. Следующий этап: обшивка полученной конструкции камышовыми листьями. Если на данной местности не предполагается сильных дождей, то можно просто устелить кровлю шалаша охапкой оставшихся листьев плотным слоем. Если предполагается наличие ветра или даже урагана, листья необходимо укрепить. Произвести это можно несколькими способами. Во-первых, сделать аналогичное плетение листьями уже вокруг стеблей камыша. Во-вторых, необходимо просто устелить крышу листьями, а сверху их прижать такой же конструкцией из жердей, перевязанных веревкой.
5. Укрытие от дождя и солнца готово. Дальше, по желанию, аналогичным способом можно обшить все четыре стены.

Камышовая крыша жилого дома

Технология возведения кровли жилого дома своими руками сильно отличается от строительства шалаша. Подходить к этому нужно со всей серьезностью. Если при строительстве хижины можно разрешить себе небольшую оплошность, то при строительстве жилого дома это просто недопустимо. Камышовая крыша дома должна быть долговечна, легко переносить жару, холод, не давать течи и не пропускать осадки. Кроме того, крыша из камыша должна быть очень прочной, чтобы выдерживать сильные ураганы летом и глыбы снега зимой.

Конструкция крыши, расположение брусков для камышовой крыши отличается от покрытой шифером или черепицей. Расстояния между брусьями камышовой крыши должно быть на порядок меньше, чем у обычной, а следовательно, и количество их должно быть больше. Затем к несущим брусьям прибиваются более мелкие, образуя тем самым сетку по всей крыше. Расстояние между брусьями должно быть порядка 50 сантиметров. После проделанной работы важно несколько раз внимательно осмотреть всю конструкцию для выявления недоработок. Только после этого можно перейти к следующему этапу – выбору стеблей камыша.

Для покрытия крыши из камыша небольшого дома потребуется порядка тысячи стеблей. Важно, чтобы они были примерно одинаковой толщины. Также их сечение должно представлять собой одну геометрическую фигуру: квадрат или треугольник. Камыши следует тщательно очистить от листьев и нарезать из них прутья одинаковой длины.

Само плетение следует начинать сверху вниз пролет за пролетом. Прутья должны очень плотно прилегать друг к другу, чтобы полностью исключить появление щелей. По завершении работы последний ряд прутьев из камыша должен выступать на 15-20 сантиметров. После завершения работы всю кровлю следует обработать смолой, лаком или другими средствами, чтобы полностью избежать протекания влаги через кровлю.

Применение камыша

Помимо строительства кровли, камыш применяется и во многом другом.

В старину из его сухих корневищ изготавливали муку, так как в них содержится много крахмала.

Это растение также используют для плетения всевозможных корзин, хозяйственных сумок, ковриков, циновок. Кроме этого, камышовые листья используют для отделки изделий из лозы. Если срезать камыш в июле, то можно получить зеленый цвет, желтый — в конце августа–начале сентября. Растение срезают на высоте 5—20 сантиметров от поверхности воды. Затем их сушат в тени, для того чтобы листья сохранили свой цвет и эластичность.

Сооружение слива для крыши

Если у вас есть загородный дом или дача, то в ненастную погоду вы наверняка сталкивались с одной проблемой: капли дождя, стекающие с крыши, могут намочить вашу одежду, а падая на землю, образовать брызги, принося массу неудобств. Эту проблему легко решат сливы для крыши. Конечно, можно сделать заказ и проблему решат за вас, но куда интереснее (и дешевле) сделать сливы для крыши своими руками, причем сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Водосточная система обеспечивает конструкции дома более длительное время существования.

Первым делом нужно определиться с материалом. Для слива потребуется лист металла из оцинкованной стали либо из свинца. Самый простой способ – купить его в ближайшем строительном магазине. Делаем замеры. Нам потребуются прямоугольные листы шириной 25 сантиметров. Длина листов может быть ограничена только длиной самой крыши. Еще нам понадобится проволока диаметром 2-3 мм и крепежи.

Сливы из листов стали

Слив для крыши из пластиковых бутылок

Разрезаем листы на части нужной длины. Симметрично сгибаем листы пополам до образования двугранного угла в 90 градусов. Просверливаем отверстия в изогнутых листах на расстоянии друг от друга 30-40 см. Продеваем в отверстия заготовленную проволоку таким образом, чтобы ее можно было подсоединить к крепежам, заранее установленным на кровле крыши.

Вешаем получившуюся конструкцию на крепежи так, чтобы части сливной системы ложились друг на друга внахлест. В точке падения воды на землю лопатой делаем неглубокую траншею, направленную в ту сторону, в какую вы хотите, чтобы стекала вода. По желанию сливную систему можно удлинить и направить за пределы вашего загородного участка. Главное, чтобы ваша конструкция имела небольшой наклон, иначе слив дождевой воды будет идти в обратном направлении.

Сливы из пластиковых бутылок

Приведу еще один способ сделать сливы для крыши своими руками. Этот способ является необычным, но будьте уверены: такой системы в округе вы не сыщете ни у кого. Нам понадобятся пластиковые бутылки объемом 1,5 литра (нужно много бутылок). Можно использовать прозрачные, синие, красные, оранжевые бутылки. Чем шире будет спектр цветов, тем красивее получится. Задача проста: отрезаем у бутылок горлышки и дно, а также делаем прорезь в боковой части. Вставляем бутылки одна в другую, чередуя цветные бутылки, и скрепляем их проволокой. Далее закрепляем конструкцию под кровлей, непосредственно под стоком воды. Слив готов.

Есть другой более простой, но и более затратный способ установить сливную систему. Для этого заказываем в магазине готовую конструкцию слива. При этом вам останется только установить.

При установке важно чтобы конструкция была установлена надежно и не обрушилась во время сильного дождя и ветра. Следует так же установить в воронке сливной трубы дренажную сетку, которая предотвратит попадание в систему различного рода мусора.

Сооружение сливной системы своими руками, как вы поняли, не такая уж сложная задача. Нужно только захотеть, ну и немного сноровки конечно же не помешает.

Полувальмовая кровля своими руками

Полувальмовая крыша может быть разного типа и конфигурации. Если ваше строение квадратной формы, возводят крышу шатровую. Если вальмы вверху усечены и монтаж произведен не на полную их высоту, строят полувальмовую (датскую) крышу.

Схема устройства полувальмовой кровли.

Тип полувальмовой крыши

Двускатная полувальмовая крыша состоит из верхней (стандартная двускатная конструкция) и нижней (трапеция) частей. Данное устройство кровли придает всему зданию оригинальный и прекрасный внешний вид, где четко видна междуэтажная грань. Такая двускатная конструкция чаще всего используется для домов небольших размеров.

Мансардная полувальмовая кровля (четырехскатная) — это конструкция мансардной крыши с изломанным скатом. Создается она в тех случаях, когда площадь необходимого помещения невозможно вписать в треугольную форму. В конечном результате под крышей получится довольно много свободной площади, которую можно использовать для различных целей.

Полувальмовая крыша рекомендуется для тех строений, которые находятся в зоне сильных ветров. Это вызвано тем, что устройство более низких скатов позволяет хорошо прикрывать фронтон дома от ветра и влаги.

Виды полувальмовой кровли.

К недостаткам полувальмовых конструкций крыш относят повышенный расход материала. Достигается он за счет косого отрезания материала при покрытии участка кровли, который примыкает к наклонным ребрам. Очень сильно это сказывается при применении крупного листового кровельного материала (листовая сталь, асбоцементные листы, металлочерепица и т.д.). Конечно же, отрезанные косынки используются на противоположных скатах крыши, компенсируя этим самым перерасход материала.

Перед началом выполнения кровельных работ

В первую очередь необходимо сделать расчет. Если же познаний в данной сфере нет, будет лучше поручить расчет специалистам. После получения необходимых цифр необходимо выполнить закупку материала, при которой нужно обращать пристальное внимание на качество деревянных изделий. Древесина должна быть высушенной, без трещин и сучков.

Монтаж стропильной системы

Для начинающих стропильная система полувальмовой крыши представляет собой сложную конструкцию. Вкратце остановимся на последовательности ее сбора.

Схема стропильной системы полувальмовой кровли.

Вначале по периметру дома необходимо залить стяжку, в которую монтируются, с шагом не больше 120 см, шпильки, диаметр которых должен быть не меньше 10 мм, после чего поверхность нужно покрыть гидроизолирующим материалом.

В опорных брусьях просверливаем отверстия для шпилек и затем насаживаем брусья на них. Выступ шпильки над брусом должен быть 2-3 см, на который одеваются шайбы, после чего затягиваются гайки. Эти опорные брусья еще имеют названия мауэрлат, на них и будут опираться стропила.

Далее монтируются висячие или наслонные стропила. Какой вариант выбрать, зависит от размера кровли и от наличия в середине дома опор или несущих стен.

Висячие стропила должны опираться на наружные стены. Соответственно, нагрузка на них очень большая, и, для того чтобы ее уменьшить, нужно сделать затяжку, которая соединит между собой стропильные ноги. Наслонные стропила своими краями опираются на наружные стены, а внутренняя их часть — на внутренние стены или опоры.

В вершине монтируется коньковый прогон, он соединяет стропила. В местах вальм крепить стропила нужно на последние стропила двускатной крыши (основной).

Следующим моментом является установка промежуточных стропил, которые имеют шаг, как правило, равный ширине утеплителя (60-120 см). Конечным результатом будет установка поперечных балок.

Монтаж кровельного материала

После установки стропильной системы монтаж полувальмовой кровли считается законченным. Теперь можно приступить к укладке утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала.

Последовательность выполнения работ:

Схема кровельного пирога полувальмовой крыши.

1. Укладка между стропил теплоизоляции. Для этой цели можно применить минеральную вату, пенополистирол и т.д.
2. Поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Раньше для этой цели использовали рубероид, в нынешних кровельных работах применяют диффузионные мембраны.
3. Гидроизоляция закрепляется с помощью контробрешетки, которая монтируется на стропила поверх мембраны.
4. Далее в шахматном порядке монтируется обрешетка. Если кровля планируется мягкой, обрешетка должна быть сплошной (листы OSB).
5. На обрешетку укладывается и закрепляется материал кровли.
6. Для защиты утеплителя внутренняя сторона крыши закрывается пароизоляцией.
7. Затем монтируется декоративная обшивка.
8. Устанавливаются коньки, сооружается и обшивается коробка карниза.

Конечно, полувальмовая кровля — конструкция сложная, но очень надежная. Но ей, как и любой другой кровле, нужна хорошая вентиляция. Это необходимо продумать заранее. Пространство под кровлей проветривается при помощи контробрешетки. В карнизном коробе необходимо также предусмотреть вентилирующие решетки. Если расчет и все этапы работ сделаны правильно, то крыша прослужит вам долго, не требуя дополнительного ремонта и обслуживания.

Совет:

1. Крышу необходимо сделать надежной и крепкой. Поэтому очень важно выполнить точный расчет, а также добросовестно выполнить все работы.
2. Специалисты не советуют браться новичкам за такую сложную конструкцию, ведь наличие одной ошибки может привести к непредвиденным последствиям. Если вам очень сильно хочется сделать такую кровлю своими руками, доверьте расчет и установку стропильной системы профессионалам, а сами займитесь дальнейшим монтажом крыши.
3. Перед тем как приступить к выполнению кровельных работ, все элементы из дерева должны быть обработаны защитным раствором. Это предотвратит появление плесени, грибка, а также сделает древесину менее горючим материалом и защитит от насекомых-вредителей.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать некоторый вывод: двускатная или четырехскатная полувальмовая кровля своими руками — сложное и ответственное дело. Прежде чем взяться за него, нужно «трезво» произвести расчет своих сил и возможностей.

Как сделать крышу с фронтонами

Торцевые стороны крыши, которые образованы скатами, называются фронтонами. Они предназначены для того, чтобы защищать чердачное помещение от снега, ветра и дождя. Кроме выполнения защитной функции, фронтоны также служат украшением дома наравне с крышей.

Торцевые стороны крыши, образованные скатами. называются фронтоном крыши.

Данный проект может иметь различные формы: треугольные (с тремя фронтонами), трапецеидальные и так далее (с четырьмя, пятью).

Фронтоны у крыши могут быть возведены из кирпича одновременно с постройкой стен или после того, как проект будет полностью готов; они закладываются кирпичом или зашиваются другими строительными материалами. В отдельных случаях фронтоны могут быть возведены перед устройством стропил крыши. Их можно изготовить из дерева или других материалов.

Элементы, которые понадобятся:

1. Кирпичи.
2. Арматурная сетка.
3. Коньковый брус.
4. Бруски обрешетки.

Как устроить три фронтона своими руками

На схеме крыши с тремя франтонами указаны: 1 — стропила, 2 — поперечные балки, 3 —  продольные балки, 4 — балка конька, 5  —  вертикальные опоры.

Возведение фронтонов требует внимания всегда, вне зависимости от сроков их постройки. В случае, если сначала планируется возведение крыши дома, фронтон нужно будет заложить кирпичом либо зашить досками в стесненных условиях.

Если все три фронтона планируется выстраивать до возведения крыши, может быть риск их обрушения, которому может поспособствовать ветер. Помимо того, есть возможность допустить ошибку в геометрии фронтона, что в последствии приведет к выполнению дополнительных работ, которые понадобятся для их устранения. Связано это с тем, что стропила могут неправильно совместиться с плоскостью фронтона. В особенности это может быть опасным в том случае, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.

В подобном случае разность в размерах двух фронтонов может привести к перекосу стропила. Устройство необходимо укрепить в процессе строительства еще до возведения крыши. Особенно важно сделать это в случае, если планируется использовать три фронтона для устройства крыши. Это поможет снизить риск их обрушения вследствие нагрузок ветра и сохранит дом.

Высота фронтона позволяет определить функциональность пространства на чердаке. В случае, если чердачное помещение в дальнейшем планируется сделать жилым, высота крыши от перекрытия чердака до конька и фронтона должна быть приблизительно 2,5-3 метра. Важно понимать, что она должна быть комфортной для проживания.

Важно обратить внимание на материал несущих стен и фундамент строения в том случае, если планируется три фронтона из кирпича. Следует отметить, что в подобном случае может увеличиться нагрузка на стены и фундамент.

Фронтоны могут возводиться из кирпича или каменных блоков одновременно с постройкой стен.

Данная конструкция не испытывает никаких нагрузок за исключением ветровых. Однако, это в только в случае, если на нее опираются стропила крыши. Укрепить конструкцию из кирпича можно посредством выкладки пилястр либо устройством поперечной стены внутри помещения чердака. Она способна придать фронтону необходимую прочность и жесткость.

В процессе закладывания фронтона кирпичами последние стройматериалы необходимо стесать под углом с одной стороны. Это нужно для того, чтобы получилось как можно меньше возможных щелей между скатом крыши и стенкой фронтона. Помимо того, чтобы придать большую прочность конструкции, понадобится заложить арматурную сетку в кирпичную стену, в соответствии с технологией армирования кладки кирпича.

Не следует располагать двери либо окна на фронтоне в случае, если с этой стороны будут дуть постоянные сильные ветра.

Над фронтонами должен быть выполнен свес кровли. Это необходимо для того, чтобы защитить их от воздействия снега. Ширина свеса определяется индивидуально в каждом случае. Следует выпустить коньковый брус и бруски обрешетки на нужную длину.

Конструкция фронтонов из кирпича

Когда планируется возводить стены из кирпича, все три фронтона тоже желательно делать кирпичными. В том месте, в котором планируется возводить фронтоны крыши (дом с торцевых сторон), необходимо поднять кирпичную кладку на два ряда, однако, теперь уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.

Схема утепления фронтона из кирпича.

Внутренняя сторона толщины стенки должна быть оставлена свободной. Это необходимо для того, чтобы была возможность произвести укладку мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладки мауэрлата.

Армопояс необходимо заливать по всему периметру строения. Тем самым может быть создана жесткая конструкция, которая сможет препятствовать растягивающим усилиям стропила. Если планируется залить армопояс только лишь по стенам, на которые опираются стропила, усилия от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это может привести не к самым лучшим последствиям. Сплошной армированный железобетонный пояс способен отлично справиться с подобными усилиями стропила.

Для того чтобы сделать данный проект на крыше, необходимо учитывать следующее:

1. Перед тем как сделать подобную конструкцию из кирпича, необходимо установить рейку на середине торцевой стены, высота которой будет соответствовать высоте будущего конька.
2. Далее понадобится натянуть тонкие шнуры от верха рейки к углам стены. В конечном результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это актуально в случае, если крыша дома будет иметь правильную геометрическую форму.
3. Во всех остальных случаях рейку необходимо выставлять в том месте, где планируется устройство конька.
4. Кирпичную кладку нужно вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принять форму, которая будет соответствовать натянутому шнуру, к которому они примыкают.
5. С помощью использования данного метода в дальнейшем не будет необходимости стесывать лишние части кирпичей либо докладывать, при этом заделывая большие щели.
6. В случае широких фронтонов у крыши большой высоты с внутренней стороны необходимо выкладывать пилястры, которые могут понадобиться, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Внешний вид и отделка фронтона у крыши

Отделка фасада здания у крыши может быть выполнена с помощью использования различных материалов. Однако прежде чем проводить финишную отделку, понадобится утеплить конструкцию. Может потребоваться прокладка паро- гидроизоляции в случае, если планируется сделать чердачное помещение жилым.

Все подобные работы необходимо проводить вместе с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления понадобится сделать подшивку и красивый свес. На случай, если в чердачном помещении планируется располагать мансарду, можно позаботиться об установке широкого окна, которое позволит в полной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Чаще всего фронтоны у крыши отделываются тем же материалом, что и сам дом.

Однако, человек, которому принадлежит дом, может не останавливаться на подобном распространенном варианте. Современные материалы, которые можно использовать для отделки, позволяют сделать дом с изысканным дизайном. К примеру, тот же традиционный облицовочный кирпич можно использовать в различных цветовых гаммах, располагать его в разных направлениях: https://dolston.ru/kirpich/kirpich-oblicovocnyj/ton-bavarskaa-kladka. Это поможет сделать дом неповторимым, проект будет уникальным.

Независимо от того, с какой формой крыши планируется проект, утепление происходит с помощью использования одних и тех же правил, которые предназначены для утепления кровли мансарды и стен.

Помимо того, делается внутренняя обрешетка. Она необходима для того, чтобы удерживать минеральную вату либо плиты пенополистирола.

Как правильно сделать надежную лестницу на мансарду своими руками

Покупать готовую лестницу для подъема на мансарду не всегда правильно, потому что внутренние размеры домов различаются и она может просто не вписаться в габариты. Индивидуальный заказ – тоже сомнительный вариант: платишь много, делают долго, привозят и не могут установить из-за ошибок при производстве или замерах. Вот и начинаешь задумываться: как же сделать хорошую лестницу на мансарду своими руками?

Схема устройства деревянной лестницы.

На самом деле работа по месту — лучший план действий. Только так будут учтены какие-либо отклонения и устранены неточности. Тем более правильно сконструировать лестницу своими руками под силу любому, кто обладает малейшими плотницкими навыками. Например, рассмотрим прямую лестницу на косоурах, идущую параллельно стене. Она отлично подойдет для подъема на чердачные помещения, такие как мансарды.

Материал

Наиболее подходящей древесиной для лестниц на косоурах считают хвойные породы. Хороши лиственница и сибирский кедр. Ель хуже, так как у нее много сучков. Сгодится и сосна, тем более с ней проще работать. Из пиломатериалов лиственных пород на первом месте стоит дуб. Выделяют также бук. Можно использовать ясень. Пиломатериал берут хорошо высушенный, ровный, без сучков, чтобы после постройки древесину не повело и в ней не было слабых мест.

Терминология

Типы лестниц на мансарду.

Косоур — несущая балка, представляющая собой доску с выпиленными под ступени фрагментами в форме зубьев. Ее толщина не должна быть меньше 50 мм, ширина — 250 мм. Обычно хватает двух балок. Если же лестницу на мансарду планируют сделать шире 1200 мм, то между ними устанавливают дополнительный косоур.

Проступь — поверхность, на которую наступают при ходьбе по лестничному маршу, то есть собственно ступенька. Для их изготовления понадобятся доски толщиной от 25 до 50 мм. Чем больше расстояние между косоурами, тем ступеньки должны быть крепче, чтобы не прогибались под весом человека. У каждой проступи имеется выступ в 20 – 40 мм, который нависает над нижележащей ступенью. Его верхнюю грань скругляют рубанком или шлифовальной машиной, так при ходьбе не будет скалываться дерево.

Подступенки — вертикальное расстояние между проступями. В конструкции на косоурах там устанавливают дощечки, которые практически не несут нагрузки, поэтому их можно сделать из сантиметровой фанеры. Иногда от подступенков вообще отказываются, тогда лестница визуально кажется легче.

Углы наклона, размеры и прочие премудрости

Основное значение при постройке имеет угол наклона конструкции. Менее 20° — скорее, похоже на пандус, более 50° — приставную лестницу, по которой спускаться придется задним ходом. Оптимальным считается наклон от 30° до 38°. Для мансарды принято делать более крутой подъем — до 45°. Размеры проступи и подступенка напрямую зависят от угла наклона лестницы. Чем он положе, тем ступеньки глубже и ниже; чем круче, тем они выше и меньше в глубину. Однако вариации ограничиваются несколькими правилами:

• наибольшая высота ступени — 20 см;
• наименьшая — 12 см;
• наибольшая глубина ступени (проступи) — 38 см;
• наименьшая — 30 см.

Расчет лестницы на мансарду.

Получается, что сумма размеров проступи и подступенка составляет 50 см. Ее можно сократить, но лишь до 45 см. Так, во многих высотных домах бетонные лестничные марши имеют глубину ступени 32 см с высотой 17 см. Придуманы формулы и диаграммы, по которым вычисляют точное соотношение размеров ступеней и наклона лестницы. Но применяют их при проектировании типовых зданий, а так как в частном доме соблюсти все величины сложно, то пользуются давно выверенными приблизительными значениями:

• при угле наклона 33 – 37° высота ступени должна составлять 16 см;
• при угле наклона 38 – 42° высота ступени должна составлять 18 см;
• при угле наклона 45° высота ступени должна составлять 20 см;
• ширину лестничного пролета не делают меньше 80 см, иначе ходить будет неудобно; лучшим вариантом для дома, в котором живут как минимум два человека, считается расстояние в 100 – 105 см.

Также имеется требование к вертикальному проходу по высоте. От верхнего края ступени до потолка он должен составлять не менее 200 см. В основном это касается габаритов между лестницей и обвязкой входного люка в мансарду.

Мастера советуют сооружать нечетное количество ступеней (не больше 15-ти и не меньше 3-х). При этом учитывают и последний шаг на второй этаж. Данный прием позволяет заканчивать движение с той же ноги, с какой его начинали, что делает подъем и спуск комфортнее.

Нарезка косоуров

Натягивают бечевку вдоль стены, от верхней точки чернового пола мансарды до места, с которого будет начинаться лестница на первом этаже. Высчитывают количество ступеней, слегка изменяя наклон. Получившиеся между бечевкой, полом и потолочной балкой углы переносят на косоур и обрезают по ним. В верхней части доски оставляют шип высотой и длиной 50 – 100 мм (зависит от сечения балки перекрытия), он понадобится для закрепления в обвязке мансардного люка. Под шип стамеской выдалбливают паз.

Способы крепления деревянных ступеней.

Далее доску прихватывают к стене. Рассчитанное количество ступеней чертят на косоуре: с помощью строительного уровня наносят горизонтально и вертикально выверенные линии под проступи и подступенки. Если остается несколько лишних сантиметров, раскидывают их поровну между ступенями. Первую снизу (пригласительную) размечают по высоте, учитывая толщину доски проступи, это важно не забыть.

Можно снимать доску и выпиливать зубцы. Также в нижней части косоура от острого наружного угла отпиливают кусок приблизительно 50 на 50 мм. Этим местом доска упрется в брус, который прочно крепят на полу перпендикулярно лестничному маршу. По сделанному косоуру размечают и обрезают вторую доску.

Монтаж

Устанавливают основание лестницы. Внизу его держит брусок. Саморезами к нему прикручивают косоуры. Вверху же их шипы вставляют в подготовленные и промазанные столярным клеем пазы. Для закрепления конструкции применяют металлические уголки. Усилить лестницу можно резьбовыми шпильками. Ими жестко, используя шайбы, соединяют косоуры в трех–четырех местах. Затем первую балку прикручивают к стене. Ступени монтируют, начиная с нижней проступи. Закрепляют ее на нагели или на саморезы. Последние утапливают и закрывают деревянными пробками. Обязательно промазывают все места соединений клеем. Затем устанавливают подступенок. С обратной стороны лестницы, снизу, прикручивают проступь. Так зашивают косоуры до верха. Чтобы лестница выглядела завершенной, ее боковую линию ступенек, открытую для глаз, облагораживают доской или фанерой.

В принципе, лестница для мансарды готова, и сделана она своими руками. Если ее ширина от 120 см, то перила ставят по желанию. В ином случае соединяют болтами столбы-стойки с косоуром. Вместо балясин можно пустить под поручнем, параллельно ему, два–три ряда узких досок. Классическая высота поручня — 80 – 90 см.

Способы отделки фронтонов

Заделка фронтонов начинается с выбора материала. Строительный рынок предлагает широкий выбор, но подбирая материал надо учитывать, что он должен быть не просто прочным и красивым, а выступать как дополнение остального фасада здания, создавая единый стиль.

Деревянный фронтон эффективно поддерживает кровлю, не давая дополнительной нагрузки на стены.

Решая вопрос оформления фронтона, нужно учитывать, насколько материал совпадает с внешним видом дома, нагрузки, которые ему придется испытывать, а также то, как новая обшивка будет примыкать к остальному фасаду.

Особенности отделки фронтонов

Схема отделки фронтона сайдингом.

Фронтоны крыш могут быть выполнены из кирпича или дерева. Деревянный считается самым оптимальным вариантом. Он не дает дополнительной нагрузки на стены и эффективно поддерживает кровлю.

То, чем будет проведена заделка фронтонов, будут ли дополнительные требования к ней, во многом зависит от того, из какого материала он построен. В оформлении деревянной конструкции нет никаких ограничений. Может потребоваться только монтаж гидроизоляционной мембраны. Более жесткие требования будут к бетонным, кирпичным или асбоцементным конструкциям. Такие поверхности потребуют дополнительных работ по выравниванию. Кроме того, для многих типов фасадов необходимо устанавливать специальную обрешетку. Если на фронтоне имеются слуховые окна, то это потребует дополнительных затрат. Окна должны быть правильно оформлены, им нужно обеспечить защиту от ветра и попадания влаги.

Использование сайдинга

Самым популярным способом оформления фронтонов является обшивка сайдингом. Такой способ подходит для всех видов крыш. Сайдинг удобный материал, хорошо будет смотреться на любой кровле. Его легко монтировать, никакого дополнительного ухода в ходе эксплуатации не требуется. Кроме того, он прекрасно справляется с отводом лишней влаги от стен дома. Это особенно важно для фронтонов, выполненных из дерева или бетона.

Перед началом работ нужно изготовить строительные леса, потому что работа будет проводиться на высоте. Для этого можно использовать деревянные брусья и доски. Либо взять в аренду специальный строительный подъемник: https://stros.ru/. Кроме того, понадобятся некоторые инструменты:

1. Шуруповерт.
2. Ножовка по металлу или угловая шлифмашинка.
3. Отвес или уровень.
4. Угольник.
5. Рулетка.
6. Карандаш.
7. Крепежные материал (гвозди, саморезы).

Схема обшивки фронтона сайдингом.

Оформление фронтонов крыш сайдингом может проводиться тремя способами. Самый дорогой, но и самый надежный с использованием алюминиевых стоек, которые крепятся к стене. На них навешивается фасадный материал. В результате получается вентилируемый фасад. Лишняя влага легко испаряется из пространства между стеной и покрытием.

Второй способ будет немного дешевле. Он заключается в том, что к фронтону прибиваются деревянные рейки, на которые крепится материал. Обязательно нужно учитывать, что при использовании этих двух способов под рейки укладывается слой паро- и гидроизоляции. Лучшим решением будет использование ПВХ-мембраны. И третий способ крепления сайдинга — самый простой. Материал закрепляется непосредственно на фронтоне. Но он подходит только для деревянных фронтонов. Во время крепления все рейки и профили должны идти в одной плоскости, не выступать. Иначе не получится прикрепить сайдинг ровно. Со стороны это будет смотреться очень не красиво. При установке стартовой панели обязательно использовать уровень. Крепить материал надо к каждому брусу обрешетки. В момент крепления должен быть легкий щелчок, который свидетельствует о том, что панель встала ровно и прочно закрепилась.

Повышенное внимание нужно уделять оформлению слуховых окон. Они должны быть оформлены не просто герметично, но и декоративно. Для этого используются специальные элементы. Обшивка фронтонов крыш виниловым или деревянным сайдингом — простой процесс, доступный даже не специалисту. Нужно прочно закрепить все панели и оформить фронтон так, чтобы он смотрелся гармонично на фоне остальной обшивки.

Другие способы оформления

Для заделки фронтонов крыш используются также алюминиевые панели, титановые, медные и стальные оцинкованные листы. На стальных панелях используется защитный слой из полиамида, полиуретана или полиэстера. Благодаря этим полимерам фронтон здания будет под надежной защитой. Ему будут не страшны механические повреждения, атмосферные осадки, коррозия. Использование этих листов процесс трудоемкий и дорогой. Нужно внимательно следить за тем, чтобы их внешний вид соответствовал общему стилю отделки здания.

Самый необычный, но в то же время привлекательный способ обшивки фронтонов крыш — использование черепицы. Этот материал очень сложно монтировать на вертикальной поверхности, но результат того стоит. Для этого способа подходят ромбовидные плитки. Такой фронтон полностью изменит внешний вид дома, придаст ему дополнительный шик. Особенно этот материал подходит для мансардных крыш. Фронтоны мансардных крыш можно заделать битумной черепицей, которая использовалась для покрытия кровли. Она прекрасно защитит всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков, а также будет выступать как надежный шумоизолятор и утеплитель.

Кровля и ее конструкция в деревянном доме

Деревянная крыша — что это?

Чаще всего под кровлю частного дома используют деревянные стропила практически при любом кровельном покрытии.

Деревянное покрытие можно использовать для различных форм кровли: односкатной, двускатной, вальмовой, полувальмовой и др.

Это удобно и практично. Конструкция крыши дома должна не только красиво выглядеть, но также отвечать поставленным задачам. На сегодняшний день конструкция крыши деревянного дома может быть изготовлена во многих вариантах: односкатная, двускатная, вальмовая, полувальмовая и др.

Особенности деревянной крыши

Такая кровля непременно должна гармонично соотноситься с самим деревянным домом. Дома из дерева являются прекрасными вариантами частного жилища по нескольким причинам:

• высокая экологичность материала, из которого изготовлены дома;
• деревянные крыши имеют большую длительность эксплуатации при правильной обработке и укладке бревен;
• повышенная теплоизоляция своими силами;
• дерево — это строительный материал, удобный и легкий в обработке даже собственными руками;
• деревянные стропила, применяющиеся практически подо все кровли, могут выдержать различные навесные конструкции до определенного предела;
• простота изготовления — часть конструкции точно может быть собрана своими руками.

Именно такие качественные дома строит компания Домвуд — строительство деревянных домов под ключ.

Схема крепления деревянной черепицы на крышу.

Однако нельзя забывать и о недостатках кровли из дерева для деревянного дома:

1. Дерево является живым материалом, значит, со временем оно портится даже несмотря на то, что сейчас существует обработка используемых для дома и крыши бревен различной степени. Это значит, что периодически должен проводиться профилактический ремонт крыши, и его вполне можно сделать своими руками.
2. Чаще всего подобные деревянные крыши страдают от влажности и изменения температур. Дерево начинает гнить и крошиться, причем не спасает даже специальная обработка — одним словом, кровле требуется капитальный ремонт.

На что обратить внимание

Таблица усушки дерева по породам.

Именно поэтому, начиная строительство деревянной крыши, нужно учитывать следующие нюансы, чтобы проектируемая и реализуемая кровля прослужила намного дольше.

• во-первых, следует обратить пристальное внимание на устройство оконных и дверных проемов;
• во-вторых, обязательно нужно провести специальную выдержку сруба для получения усадки до того, как продолжится строительство дома и деревянная ферма;
• в-третьих, особенного внимания требует собственно кровля деревянного дома — на нее будут приходиться все 100% выпадающих осадков.

Для таких видов кровли, как деревянная ферма, являются очень важными и сам кровельный материал, и подходящее время для монтажа конструкции крыши из дерева, и постоянный проверяющий контроль на случай поломок или различных неполадок. Ремонт в случае чего обойдется дороже.
При выборе того или иного вида материалов следует обратить особое внимание на коэффициент усадки:

• сырое бревно или сырой брус дают непременную усадку в 10%;
• профилированный брус — не больше 3 или 5%;
• при использовании высушенного или клееного бруса усадка составляет примерно 2-3%.

Поэтому, начиная строительство деревянного дома или кровли, следует все метки продублировать в двух вариантах — до усадки и после нее. Иначе необходимый ремонт станет постоянным спутником.

Какая может быть форма крыш

При строительстве большое значение имеет форма крыши. Для ее обеспечения подбираются необходимые материалы и конструкции деревянных стропил.

Как правило, выбираемая форма крыши (ферма) деревянного дома зависит от следующих факторов:

1. Количество климатических осадков, характерное для данной местности. Если в регионе, где проводится строительство, объем выпадающего зимой снега минимален, то уклон крыши может быть меньше, и наоборот — форма кровли будет более высокой, остроконечной, если ожидается большое количество осадков.
2. Большое значение для расчета уклона кровли дома имеет и выбранный строительный материал. Дело в том, что разные кровельные стройматериалы могут быть уложены под определенным углом — не выше и не ниже.
3. Иногда при строительстве огромное значение имеет форма крыши. В таком случае для ее обеспечения подбираются необходимые материалы и конструкции деревянных стропил.

Крыше деревянного дома может быть придана следующая форма:

• односкатная;
• плоская;
• многощипцовая;
• мансардная;
• двускатная стандартная;
• вальмовая;
• шатровая, изготовленная своими руками (разновидность вальмовых с равными одинаковыми по форме скатами);
• полувальмовая;
• полувальмовая четырехскатная.

Типы форм кровли.

Деревянные крыши частного дома со скатами создают такие удобства при их эксплуатации, как:

• хорошая термоизоляция перекрытия. Деревянная ферма прекрасно удерживает и сохраняет тепло;
• возможное размещение мансарды под скатами. Часто такие небольшие помещения становятся дополнительным бонусом при строительстве деревянной конструкции;
• самоочищение конструкции от выпавшего снега. Если ферма дома выглядит как система треугольной крыши, то снег часто не задерживается на ее склонах, что препятствует образованию огромных сугробов и, соответственно, уменьшает нагрузку на всю конструкцию;
• препятствие сбора дождевой воды. Вода, как известно, может сильно навредить деревянной системе. Ферма и форма крыши с довольно большим уклоном позволяет дождевым каплям стекать с кровли, не задерживаясь и не попадая внутрь;
• устройство длинных отвесов конструкции крыши — оно обеспечивает отвод жидких осадков от стен для их большей сохранности;
• недорогой и эффективный ремонт перекрытий (ферма).

Какие материалы могут быть использованы при конструировании крыши дома

Самыми популярными материалами для крыш деревянных домов являются:

• различные битумные кровельные материалы;
• рулонные кровельные материалы;
• металлочерепица;
• черепица из керамики;
• шифер;
• ондулин.

Схема монтажа из профлиста на крыше.

Для не очень массивных построек предпочтительно использовать довольно легкие материалы. В этом случае строительство и последующий ремонт происходит более быстро и качественно. Такие строительные материалы для кровли, как металлочерепица и ондулин, не нагружают слишком сильно несущие конструкции (ферма), да и стоят вполне экономично.

Такие кровельные элементы, как профнастил или профлист, не рекомендуются к использованию при устройстве крыши деревянного дома — они могут являться источником повышенного шума.
Можно выделить следующие основные узлы крыши дома:

1. Различные скаты кровли, представляющие из себя наклонные поверхности крыши, как под большим углом, так и нет.
2. Коньки — это продольные ребра на вершине крыши, которые соединяют два склона крыши, подходящие друг к другу.
3. Ребра ската — это существующий угол, образованный пересечением скатов.
4. Свес карниза или фронтона — часть кровли дома, которая выступает за периметр несущих стен здания на 200 или более мм.
5. Водосточные желоба и трубы.
6. Дымоходная труба.

Все эти узлы являются необходимыми и важными для правильно сконструированной крыши.

Устройство кровли деревянного дома в деталях

Часто строительство крыши деревянного дома выполняют своими руками. Это сильно удешевляет само строительство и позволяет прекрасно понимать и чувствовать устройство крыши, что заметно облегчает любой возможный ремонт.

Схема устройства крыши с керамической плиткой.

Итак, из каких же частей состоит крыша деревянная частного дома?

1. Непосредственно кровельное покрытие. Некоторые его виды могут быть легко уложены своими руками, монтаж других лучше будет доверить специалистам, иначе предстоит постоянный ремонт.
2. Обязательный слой пароизоляции. Он предназначен для предотвращения появления конденсата. Тонкий момент, который должен быть учтен, если строительство кровли ведется своими руками — пароизоляция не должна прилегать к отделочному материалу. Ферма должна быть защищена максимально от влаги.

Минимальное расстояние между ними должно быть не менее 5 мм. Слой пароизоляции не должен быть сильно натянут. Лучше, если есть небольшие провисы: при сильных морозах пленка имеет свойство натягиваться, и в таком случае может произойти разрыв — и вот уже необходим ремонт. Произвольные провисы предотвращают какие-либо нарушения целостности пароизоляции.

1. Утеплитель. Перед укладкой материала на следующий слой кровли его следует развернуть и оставить вылежаться, чтобы в результате он принял правильное положение на конструкции обрешетки дома.
2. Обрешетка. Как правило, строительство конструкции обрешетки под кровельный материал выполняется из деревянного бруса (1poderevu.ru). Для металлочерепицы и ондулина она будет более редкой, для битумных и рулонных кровельных покрытий — сплошная.

Стропильная несущая конструкция

Схема наслонных и висячих стропил.

Устройство любой крыши с любым покрытием невозможно себе представить без стропил.
Существуют две схемы расположения такого вида: наслонная и висячая.

Наслонная стропильная система имеет одну или несколько промежуточных опор на несущих стенах здания или на перегородках.

Висячая стропильная система имеет опору исключительно на стены дома, при этом как бы распирая их. Для того чтобы она не разрушила несущие стены, на верхних концах стропил сооружают специальную перемычку, призванную сдерживать распирающее усилие, которое создает стропильная система.

Стропильная система тоже имеет свою усадку. Это нужно учитывать при сборе конструкции крыши.
Подытоживая, можно смело сказать, что часть работ по монтажу кровли вполне может быть выполнена своими руками. Однако наиболее сложные моменты изготовления деревянной конструкции крыши стоит доверить специалистам, чтобы не производить потом периодической ремонт.

Электрообогрев кровли

Каждую зиму возникают проблемы, связанные с образованием снега и льда на крышах зданий. Во-первых, это создает опасность для людей. А во-вторых, такие образования могут повредить кровлю. Крыша без сосулек — это мечта? Нет, реальность. Просто необходимо установить обогрев кровли.

Обогрев кровли производится с помощью греющего кабеля.

Крыша без использования механического воздействия по очистке кровли и водостоков от сосулек отлично решает частые зимние проблемы. Больше не будут образовываться сосульки и происходить сход снега с крыши, что обеспечит безопасность для людей. Такая система не требует технического обслуживания. При обогреве кровли электричества потребляется минимально, так как устанавливаются датчики и регуляторы режима температуры, находящиеся в ожидании при отсутствии необходимости нагрева.

Система антиобледенения

Крыша без сосулек использует специальную систему, которая состоит из особого обогревательного кабеля. Входящий в нее блок управления процессом обогрева кровли, водостоков, желобов и труб служит регулятором предельных температурных режимов и влажности. Блок энергосбережения и защиты позволяет системе обогрева работать при любой погоде, с максимальной пожаро- и электробезопасностью.

Основу данной системы составляют или саморегулирующий, или резистивный кабели. Саморегулирующий кабель может менять свою мощность, подстраиваясь под температуру, что позволяет экономить электроэнергию. Резистивный кабель лучше всего использовать для обогрева ступеней, пандусов, и он имеет постоянную мощность.

Греющий кабель прокладывают вдоль водостоков, желобов, ендов, вокруг труб на крыше. На кровле устанавливают датчики температуры и влажности, которые включают систему, когда температура подходит к нулевой отметке.

Варианты крепления и расчет длины греющего кабеля

Обогрев прокладывают вдоль водостоков.

Чтобы получить необходимую длину кабеля, нужно к длине желоба и трубы водосточной прибавить метр на подвод питания и метр на кабель в почве. Необходимо также учитывать, что для широких и прямоугольных желобов монтаж греющего кабеля может быть осуществлен в несколько ниток.

Крыши бывают разные, и поэтому существует несколько видов крепления кабеля. Если кровля мягкая, то клипсу SLT-C крепят к крыше гвоздем или саморезом, а отверстие изолируют силиконом или же используют специально подобранные клеи (мастики). При металлической кровле кабель крепят к ребрам с помощью клипс SLT-C, чаще всего обогревают каждое второе ребро. Если будущая крыша без сосулек плоская, то кабель сначала крепят к сетке с помощью клипс SLT-C и болтов с гайками, а потом приклеивают к поверхности.

Для крепления кабеля на крыше, покрытой черепицей, используют перфорированную крепежную ленту, которая крепится на клей, заходя на 75 мм под предыдущий слой черепицы. В ендовах крепят кабель на натянутых тросах, чтобы предотвратить возможные протечки, иногда его приклеивают к материалу кровли. К желобу кабель не крепится, но в местах, подверженных сильному ветру, можно прикрепить алюминиевой клейкой. Чтобы подвесить кабель в системе водостоков, используют комплект SLT-D, который крепят либо к желобу, либо к крыше. Если кабель идет в одну нитку, то его конец загибают наверх примерно на полметра, а затем закрепляют стяжкой.

Монтаж системы обогрева

Греющий кабель крепят с помощью креплений, подходящих той или иной кровле.

Лучше всего монтаж проводить в теплое время года и в определенной последовательности. Если в проекте предусмотрено, то начинать необходимо с установки водосточной системы. Затем устанавливают снегозадержатели, для того чтобы исключить возможность схождения снега и льда с участков, которые не захвачены электроподогревом. После этого происходит раскладка нагревательных секций, которые охватывают следующие зоны: водосборные лотки и желоба, водосточные трубы и воронки, ендовы и т.д. При монтаже зажимов на нагревательные секции нельзя ударять по ним и другим предметам молотком. В месте поворота секции ее ставят на ребро и применяют вертикальные зажимы, которые обеспечивают допустимый радиус изгиба секций. После закрепления самой секции закрепляют муфты.

Затем проводят монтаж датчиков осадков, воды и температуры. Датчик осадков в сборе с кронштейном устанавливают в том месте, где его удобно обслуживать и на него не попадают осадки. Крепление происходит саморезами, а монтажные концы в гофрированной трубке заводят в коробку управления. Датчик воды устанавливают электродами вверх в том месте, где наиболее вероятен сход воды. Нижнюю поверхность обрабатывают герметиком и крепят заклепками. Монтажные концы в гофрированной трубке также заводят в коробку управления. Датчик температуры воздуха монтируется непосредственно в коробке управления.

Следующим этапом необходимо установить распределительные коробки, а также коробки и шкафы управления в местах, доступных для обслуживания. Распределительные коробки устанавливают на фасаде, возможно, на парапете или в местах ограждения кровли, в чердачном помещении или внутри здания в полуметре от уровня кровли. Коробку управления с датчиком температуры монтируют снаружи на северной стороне здания, чтобы не попадали солнечные лучи, и подальше от вытяжной вентиляции. Монтаж производят саморезами или винтовыми соединениями к кронштейнам из металла. Шкафы управления крепятся в том помещении, где сухо в метре от уровня пола, саморезами с дюбелями или анкерами соответствующего размера.

Силовые и контрольные кабели протягивают от шкафов управления в штробах, кабельных лотках, в гофрированных или стальных трубах до соответствующих коробок. Прокладываются они раздельно на расстоянии не менее 400 мм. По чердаку кабели ведут в стальных трубах, которые соединяют муфтами и крепят скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. По парапетам и ограждениям кабели ведут в гофрированных трубах и крепят на заклепки полосами в замок или скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. Если нет ограждений, прокладывают в гофрированных трубах по верхнему краю желоба и крепят на заклепки полосами в замок каждые полметра. Отверстия под заклепку обрабатывают герметиком. Соединяющую муфту с защитной трубой нагревательной секции следует обжать термоусадочной трубкой.

Затем проводят подключение всех устройств, необходимых для обогрева кровли. Количество и номинал автоматических электрических рубильников, которые можно найти тут — satom.ru/t/rubilniki-elektricheskie-8133/, определяется общей длиной греющего кабеля. Обязательно использовать УЗО, т.е. устройство защитного отключения при утечках тока на землю. Необходимо монтажные концы секций и датчиков спрессовать наконечниками. Допускается подключение не более двух проводов одного сечения на одну клемму. В конце проводят пуско-наладочные испытания.

Электрообогрев кровли эффективно решает все проблемы, связанные с защитой как самой кровли, так и водостоков, желобов и др. от зимних напастей и оберегает от лишних затрат, связанных с ремонтом.

Использование в строительстве металлического кровельного покрытия

Многих застройщиков терзает извечный вопрос: жесткая кровля или черепица?

Сравнительный анализ многих видов кровельного покрытия показал, что сегодня самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является только жесткая металлическая кровля.

Самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является жесткая металлическая кровля.

Она уже не один десяток лет используется в частном строительстве и возведении промышленных и многоэтажных жилых объектов с различными типами крыш. Насколько реально провести монтаж металлической кровли своими руками? Давайте разберемся.

Жесткая кровля подразделяется на несколько видов:

1. Металлочерепица.
2. Кровельное покрытие из металлического профнастила.
3. Плоское покрытие из листовой стали (фальцевое покрытие).
4. Кровля из цветных металлов.

Чтобы вы сделали правильный выбор в пользу того или иного покрытия, коротко охарактеризуем каждый из них в отдельности, чтобы вы получили общее представление об их свойствах и видах применяемого полимерного напыления для кровельного покрытия.

Виды жесткого кровельного покрытия

Металлочерепица в качестве жесткой кровли

Металлочерепица — это покрытые полимерными веществами листы оцинкованной стали. Как исходный материал используется холоднокатаная сталь 0,5 мм толщиной. Горячий лист после прокатки поддается горячей оцинковке с обеих сторон. Пассивированная поверхность покрывается защитным лакокрасочным покрытием, праймером и в конце — слоем пластика.

Поверхностная плотность черепицы равняется 4,5 кг/м².

Размеры листов металлочерепицы подбираются в зависимости от устройства крыши, наличия паро- и гидроизоляции.

Панели крепятся к обрешетке посредством самонарезающих шурупов с уплотнительной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность. На монтаж одного квадратного метра кровли уходит 5-6 шурупов.

Надежность данного кровельного покрытия должны обеспечивать правильно выполненные паро- и гидроизоляция.

Чтобы придать кровле законченный вид и долговечность, необходимо установить дополнительные специальные конструктивные детали: коньковые и карнизные планки, уплотнительные мастики и профили, детали крепежа — самонарезающие гвозди и шурупы, лестницы и элементы безопасной работы, элементы водосточной системы.

Кровля из металлического профнастила

Материалом для профнастила служит гофрированная оцинкованная сталь с многослойным покрытием.

Основанием для данного кровельного материала служат стальные прогоны, которые располагаются с шагом от 1,5 до 3 м и которые крепятся к несущим деталям покрытия (в помещениях без отопления) или дистанционные прогоны, которые крепятся к нижнему профнастилу (в зданиях с отоплением).

Кровельные листы представляют из себя стальные гнутые профили с алюмоцинковым, цинковым или алюминиевым заготовочным покрытием и защитным лакокрасочным покрытием, с высотой гофры не меньше 44 мм.

Наиболее успешно используется кровля из металлического профнастила в строениях с длиной ската, не превышающей 12 м. Если длина ската больше, то профнастил необходимо устанавливать на одну волну в поперечном направлении и с нахлестом вдоль ската не менее 20 см.

С целью разрыва «мостиков холода» в утепленных покрытиях между профнастилом и верхней полкой дистанционного прогона нужно устанавливать прокладки толщиной 10 мм, выполненные из бакелизированной фанеры, окрашенные хлорвиниловыми или пентафталевыми эмалями за 2 раза.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Как противоветровой барьер советуется использовать рулонный материал или полиэтиленовую перфорированную пленку.

Профнастил нужно крепить между собой с использованием самонарезающих финтов с уплотнительной шайбой, которая сделана из неопреновой резины 1 мм толщиной.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Стыки стен с кровлей из металлического профнастила нужно обустраивать при помощи фартуков из окрашенной с обеих сторон оцинкованной стали 0,8 мм толщиной. Крепить их нужно на заклепках и одинарным лежачим фальцем друг с другом. Карнизный и коньковый фасонные элементы, как и фартуки для отделки пропусков, должны быть с «гребенкой», имеющей форму поперечного сечения профиля профнастила.

Жесткая фальцевая кровля

Фальцевой кровлей является металлическое кровельное покрытие из рулонной или листовой оцинкованной стали как с нанесенным полимерным слоем, так и без него.

Соединяются отдельные картины фальцевого покрытия посредством фальцев.

Способы соединения фальцами.

Картиной называется один элемент покрытия кровли, кромки которого предназначены для фальцевого соединения. Фальцем называется разновидность шва, который получается во время соединения листов металлической кровли.

Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения.

При проведении монтажных работ фальцы выполняют вручную при помощи специального инструмента или электромеханическими устройствами.

В условиях правильной установки и эксплуатации фальцевое кровельное покрытие весьма долговечно.

Кровельный материал из цветных металлов

Алюминий, медь и цинк-титановый сплав являются цветными металлами, которые служат материалом для кровельных металлических листов.

Медь является самым распространенным среди цветных металлов, что не удивительно, ведь медь не подвергается коррозии, не требует особого ухода и не осыпается. А приятный красноватый оттенок придает крыше благородство и изящество. Есть один существенный недостаток у этого металла — высокая цена.

Алюминий обладает небольшим весом, что позволяет применять его практически на всех обрешетках. Алюминиевая металлочерепица долговечна, устойчива к воздействию осадков и природных явлений и во время эксплуатации не меняет цвет.

Достоинства цинк-титанового сплава можно сравнить с медью. Этот материал совсем не боится ржавчины, долговечен и экологически чист. А стоит почти в два раза меньше, чем стоимость меди.

Подготовительные работы перед монтажом

Рассмотрим, как правильно устанавливается жесткая кровля на примере покрытия из оцинкованной стали. Прежде чем начать монтаж, нужно провести подготовительный этап и завершить все работы по монтажу согласно СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

• проверить углы наклона скатов (для жесткой кровли из листов стали допускается уклон в пределах 16-30 градусов;
• провести диагностику прочности обрешетки;
• удостовериться в качестве металлических кровельных листов (листы должны быть без пузырей, отстающей пленки и с ровным цинковым покрытием).

Кроме самих металлических кровельных листов, для монтажа вам потребуются:

• кровельные гвозди (4х50 мм) с широкой шляпкой, чтобы крепиться к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм — для закрепления костылей и крючьев;
• крючки для фиксирования желобов, которые производятся из стальных отрезков 420 мм длиной, 20 мм шириной и 5 мм толщиной;
• костыли для удержания карниза (450х25х5 мм);
• кляммеры для прикрепления кровельных картин к обрешетке.

Устройство жесткой кровли

Схема поочередной укладки металлических листов.

Металлическое кровельное покрытие укладывается на каркас и обрешетку с размером бруска 50×50 мм и досок 50×200 мм. Чтобы кровля не прогибалась, бруски следует укладывать с шагом в 200 мм.

Чтобы установить карнизный свес, набивают доски подряд, избегая промежутков. Настил должен получиться не меньше 0,7 м шириной. Две доски, располагающиеся краями друг к другу, образуют стык конька.

Если вы проводите монтаж или ремонт жесткой кровли, когда высота равняется более 1,9 м, наличие монтажных поясов и страховки — обязательное условие безопасности.

Кровельные металлические листы довольно тяжелые, вес одного листа кровельной стали (1 кв. м, толщина 0,5 мм) весит примерно 4,5 кг, поэтому вначале следует сформировать картины из листов на земле, а при помощи подъемника (тельфера) устанавливать их на крыше.

Монтажные работы при возведении жесткой кровли

Установка металлического покрытия берет начало с укладки костылей через каждые 0,7 метра вдоль карнизного свеса, с отступом не менее 150 мм от края. Костыли прибиваются к обрешетке и применяются для поддержания картин. Чтобы ровно установить костыли, сперва их размещают по краю карниза с натянутым на них специальным шнуром.

Картины заготавливаются путем отгибания кромок листа со всех боков. Делается это с помощью разного инструмента, в том числе и фальцегибочным станком. Чтобы обеспечить нормальный водосток с крыши, по короткой стороне листы соединяются лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми) фальцами.

В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, следует использовать двойные фольцевые соединения.

Готовые картины к обрешетке крепятся с помощью кламмеров, которые одним концом попадают в стоячий фальц, а другим прибиваются к брусу. После монтажа первой полосы, вторая полоса отодвигается на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы разошлись по сторонам. Гребневые фальцы смещаются на такое же расстояние.

Фальцевые соединения могут быть или одинарными, или двойными. В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, используются двойные соединения. Также они используются при небольшом уклоне кровли.

Самым легким способом соединения считается отворотка. Его выполняет с помощью молотка и бруска. Еще есть инструменты, называемые гребнегибами, которые повышают качество укладки материала.

Для более надежного уплотнения все фальцы промазываются силиконовым (битумным) герметиком или суриковой замазкой.

Ремонт жесткой кровли

Довольно сложным и трудоемким процессом считается ремонт металлической кровли обычным способом с разбором участка покрытия. Кроме того, он недешевый. Есть альтернатива — локальный ремонт, который проходит без замены карт.

Незначительные повреждения (до 5 мм) можно замазать герметиком для жесткой кровли (силиконовым или акриловым). Накладывать замазку нужно густым слоем до 8 мм с помощью шпателя. Также на хорошем счету клейкая лента на битумной основе.

Как сделать кровлю герметичной

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

• для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
• для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
• для устранения мостиков холода;
• защиты резьбовых соединений от коррозии;
• для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

• зазоры между кровельными листами;
• стыки крыш шатровой формы;
• между профнастилом и опорной балкой;
• в местах нахлеста кровельных материалов;
• стык кровли и дымохода;
• места крепления крыши;
• крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

Схема герметизации примыкания кровли к дымоходной трубе.

• силиконовые;
• акриловые;
• полиуретановые;
• битумные.

Силиконовый герметик — универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ . Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала — он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации примыканий кровли являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 — бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Схема герметизации боковых швов между профлистами с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 — еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая — алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

• жесткие (специализированные);
• мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает вентиляцию кровли. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от протекания крыши и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли — это залог длительной службы крыши без протеканий.

Как отремонтировать дефекты крыши из шифера?

Шиферные кровли не теряют своей популярности уже много десятилетий, что обусловлено их низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными качествами, эстетичным внешним видом, простым монтажом, который может выполнить любой. В Европе сегодня производство этого вида покрытий, которое в основе имеет асбоцемент, запрещено, но в России шифер продолжает выпускаться, а популярность его использования не падает, несмотря на то что существуют и другие типы кровельного материала по аналогичной стоимости и со схожими эксплуатационными характеристиками.

Схема укладки шифера.

Но сроки службы такого покрытия невелики, лет через десять-двенадцать кровля становится очень хрупкой, легко ломается, покрывается трещинами. Все это отрицательно сказывается не только на внешнем виде, но и на состоянии всей конструкции крыши и дома. Но не всегда есть возможность в таких случаях полностью заменить все покрытие, чаще проводят небольшой ремонт, целью которого является заделать дыру в шифере.

Перед тем как приступать к подобному ремонту, необходимо убедиться, в чем именно состоит причина появления трещин и отверстий, чтобы избежать в дальнейшем разрушения кровельного покрытия.

Виды повреждения шифера и причины возникновения

Шифер имеет срок службы достаточный, но с течением времени и под влиянием погодных условий он все же выходит из строя. Вообще, причин повреждения может быть несколько, среди них неправильный монтаж, хождение по поверхности кровли и многие другие. Рассмотрим варианты дефектов, которые могут появиться на шифере, и причины их возникновения.

Схема укладки шифера со смещением.

Часто, при невнимательности во время транспортировки, на материале появляются небольшие сколы и трещинки, которые могут быть незаметными при укладке листов. Со временем такие, казалось бы, незначительные дефекты могут стать причиной серьезного повреждения листов шифера, так как материал этот довольно хрупкий. Поэтому при перевозке листов необходимо укреплять их в полном соответствии со всеми требованиями.

При укладке также могут возникнуть микротрещины, которые впоследствии станут причиной серьезных повреждений, часто это требует смены всего кровельного покрытия. Речь идет о трещинках, которые появляются при излишне сильном давлении гвоздей при укладке. При этом материал со временем портится все больше, сначала незаметные трещины постепенно перерастают в отверстия, куски шифера просто отламываются в местах крепежа, что может стать причиной падения их на землю.

Неправильный монтаж становится причиной трещин на шифере и в том случае, когда отверстия под крепежные элементы просверлены неправильно. По технологии диаметр таких отверстий должен быть больше диаметра гвоздя, но часто этим правилом пренебрегают, на листах появляются длинные трещины и сколы.

Из-за температурных перепадов окружающего воздуха возможно и растрескивание листа. С чем же это связано? Так как шифер отлично впитывает влагу, то при резком похолодании до минусовых температур такой намокший лист теряет свою целостность, гидроизоляционные свойства, он становится очень хрупким и ломким. Малейший удар приведет к тому, что лист просто раскрошится. Поэтому рекомендуется каждую весну проверять состояние кровли, заменять поврежденные и непригодные к дальнейшей эксплуатации места.

Причиной повреждения шифера, появления на нем дыр и трещин может стать механическое воздействие, то есть хождение по его поверхности во время обслуживания конструкций дома. Шифер довольно легко поломать, поэтому рекомендуется при монтаже сразу закончить все работы на крыше. Такие дыры на шифере очень трудно заделывать в дальнейшем, поэтому не рекомендуется оказывать на него механические нагрузки.

С течением времени на кровле из такого материала часто появляется мох, лишайники, если их не убирать регулярно, то поверхность потеряет свои прежние качества.

Как восстановить покрытие из шифера?

Заделать дыру в шиферном покрытии можно различными способами, такой ремонт зависит от типа повреждения, его размеров. Всего различают три способа подобного ремонта покрытия кровли:

1. Радикальный ремонт, включающий не только смену всего покрытия крыши, но и стропильной системы. Обычно такой тип ремонта необходим при сильных повреждениях листа и стропил либо при желании полностью сменить кровельный материал на другой, который требует иной конструкции стропильной системы и обрешетки.
2. Частичная замена шиферных листов. Это делается, когда на шифере имеются очень большие сколы, трещины и дыры. В этом случае снимаются листы, а на их место устанавливаются новые. Сразу же необходимо проверить целостность конструкций крыши, остального покрытия.
3. Косметический ремонт, включающий в себя заделку дыр и прочих дефектов небольшого размера. Обычно это делается при помощи наложения заплат из этого материала, заделки трещин специальными составами. Использование при этом гидроизоляции позволит продлить срок службы шиферного покрытия примерно лет на пять, но проверять его состояние рекомендуется каждый год, внимательно осматривая каждый лист. По истечении этого срока шифер необходимо полностью сменить.

Так как заделать дыру либо трещину на кровельном материале оперативно? Сделать это довольно просто, но сначала необходимо полностью очистить место ремонта от мусора и мха, промыть его под сильной водяной струей. За период высыхания воды надо приготовить ремонтную смесь из асбеста, цемента м400 и обычного строительного клея ПВА.

Можно залатать кровлю из шифера асбестовыми листами.

Асбест для смеси можно купить в уже готовом виде либо просто натереть его с ненужного шиферного куска на терке. При работе надо использовать респиратор, чтобы защитить себя от постоянного вдыхания частиц асбеста, что очень вредно. Сама смесь готовится таким образом: надо взять две части приготовленного цемента, три части асбеста и раствор воды с ПВА в соотношении один к одному. Такую смесь перемешиваем до получения консистенции сметаны.

Заделать дыру при помощи приготовленного состава можно таким образом: наносим наш клей на поврежденное место (оно должно полностью просохнуть перед этим!), потом обрабатываем этот участок раствором воды и ПВА в соотношении три части воды к одной клея. После такого грунтования наносим еще два слоя ремонтной смеси, при этом толщина каждого должна составлять более одного миллиметра. Делать ремонт крыши надо в сухую, но не солнечную погоду. Асбест в этой смеси должен высыхать самостоятельно, постепенно набирая прочность.

Есть и специальные, уже готовые ремонтные смеси на основе гидроизоляционных материалов. В таком случае заделать дыру можно таким образом: поврежденное место очищается, протирается тряпкой с бензином, ацетоном либо растворителем, чтобы обезжирить поверхность. Зимой для просушки используется паяльная лампа либо газовая горелка, чтобы просушить место, летом оно отлично высыхает самостоятельно.

Поверхность шифера грунтуется жидким раствором ремонтной смеси (разбавляем при помощи ксилола, добавляя примерно пять-десять процентов от общей массы). Смесь после грунтовки наносится шпателем либо специальным пистолетом, через пять-шесть часов на этот слой накладываем стеклоткань, после чего снова покрываем слоем герметика.

После подобного ремонта специалисты рекомендуют окрашивать шифер при помощи специальных красок, что позволит значительно увеличить срок службы кровли. Хотя не многие предпочитают это делать, а зря.

Заделать все дыры и трещины шифера довольно просто при соблюдении всех рекомендаций и правил. Также следует тщательно осматривать не только дефектное место, но и всю поверхность, стропильную систему, так как попавшая в отверстие дождевая вода могла повредить дерево, утеплитель, если он есть. Поэтому лучше сразу выявить и устранить проблему, чем потом полностью перекрывать крышу.

Самостоятельное изготовление стропил

Устройство крыши гаража или дома, как и любой другой постройки, в первую очередь начинается с установки стропильной системы. Разобравшись, какая схема всей конструкции, как будет происходить строительство и какая основная задача данной детали кровли, можно начинать делать стропила своими руками. Очень важно помнить, что крыша гаража или дома постоянно подвергается «ударам» стихий (ветер, дождь, обильные снегопады). Поэтому «каркас» должен быть прочным и правильно и надежно закрепленным.

При выборе стропильной системы стоит руководствоваться размерами самой постройки и формой ее крыши.

Понятие стропил и их предназначение

Стропильные ноги — балки (стропила) — основная составляющая часть элемента каркаса под крышу, края которой расположены на «коробке» сооружения. Они заготавливаются из хвойных пород деревьев, тщательно просушенных (не более 20% влаги), а затем обработанных антисептическими и противопожарными защитными средствами. Все остальные части стропильной системы под крышу дополнительные и предназначены для ее сплоченной работы:

• когда монтируется стропильная система крыши, балки соединяются друг с другом перемычкой, которая придает им больше прочности;
• для крыши, которая имеет большую площадь, дополнительно делается монтаж подпорок, которые защищают от провисания длинные балки;
• перпендикулярно стропильной системе из бруска требуется сделать каркас под будущий кровельный материал.

Строительство стропильной системы на крышу гаража или дома упрощено из-за того, что для подсобных построек «скелет» крыши не имеет особо сложного строения.

Виды стропильных систем крыш.

В основном используются две конфигурации кровли:

1. Крыша дома или гаража, имеющая один скат. Стропильная система данной крыши дома имеет очень упрощенный монтаж: балки должны устанавливаться на противостоящие стены «коробки» постройки. Уклон нужно сделать за счет различной высоты подпорок (допустимый угол наклона 5-60°C).
2. Крыша дома или гаража, имеющая два ската. Если стропильная система под крышу дома имеет такую схему установки, потребуется сделать довольно непростое сооружение. Зачастую это треугольник из балок (прямоугольный), верхняя часть которого скреплена в коньке (верх прямоугольника), а нижняя — опирается на «короб» гаража.

В этих случаях балки (или пары стропильных ног) расположены по отношению друг к другу параллельно. От того, насколько массивна крыша дома, и в зависимости от выбранного вида кровельного покрытия, нужно сделать расчет ширины, толщины и длины балки, а также расстояния между ними.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от «самоделкина» особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

• Н — перепад между стенами дома;
• Ш — расстояние между несущими стенами гаража;
• L — угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Установка мауэрлата

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

На балки, которыми опоясана вся верхняя поверхность опорных стен гаража, устанавливается стропильная система, которая носит название мауэрлата. Балки должны соответствовать толщине стены, на которую они устанавливаются. Для экономии можно использовать разные брусочки (60-70 см длиной), пазы между которыми закладываются тем же строительным материалом, из которого построена «коробка» гаража.

Мауэрлат для жесткости крепится к стенам анкерными креплениями. Прежде чем правильно собрать подпорные балки для стропильной системы, поверхность нужно как следует оштукатурить и сделать гидроизоляционный слой. В основном для этого применяется битумная мастика или рубероид. Монтаж мауэрлата должен строго контролироваться горизонтальностью положения системы. После того как правильно сделан монтаж «обвязки», на балках размечается место, где будет устанавливаться стропильная система и вырезаются пазы для их последующей сборки. Готовые «гнезда» нужно дополнительно обрабатывать специально предназначенными деревозащитными составами.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Для устройства такой крыши гаража существует два способа установки стропил. Для начинающего мастера это довольно-таки непростой этап строительства, поэтому логичнее всего будет выбрать установку стандартной формы кровли, которая имеет форму равнобедренного треугольника. Для стропильной системы двускатной крыши применяется два вида стропил. Висячие представляют собой стропила, которые упираются в стенки сооружения и соединены на коньке, а зафиксированы затяжной системой (перемычками, расположенными горизонтально) и подпорками. Висячие стропила преимущественно применяются для устройства крыш, которые имеют довольно большую ширину. Разобраться со схемой такой «фермы» нужно «на бумаге», учитывая все возникающие нагрузки в системе, а именно:

• рассчитать высоту конька (чем больше высота, тем больше нужно материалов);
• рассчитать длину стропил с напуском 30-40 см под козырек;
• правильно рассчитать число и понять, в каких местах будут находиться уравновешивающие систему детали (затяжки, подпорки).

Способы соединения стропил в коньке.

Второй тип — наслонные стропила. Отличительным качеством таковых является способ их укладки: стропильная система балок должна упираться в мауэрлат и сходиться на коньке, а распределять нагрузку будут подпорки, которые закрепляются коньковым прогоном и имеют упор в несущие столбы или внутренние стены. Поскольку гаражи в основном имеют одно помещение, то строительство такой формы кровли подходит для «автодомика» с чердаком.

Для кровли гаража преимущественно выбираются наклонные виды стропил, при этом экономится стройматериал (уменьшено количество дополнительных перемычек, «страховок»). Они замечательно подходят для строений, ширина которых не превышает 6,5 м. Для более длинных пролетов потребуется поставить дополнительные опорные сооружения, чтобы избежать провисания стропил. Ниже представлена инструкция для изготовления и монтажа двускатной крыши, которая имеет самую простую схему стропильной фермы, упрощающей процессы заготовок стропил с необходимыми размерами. Конструируем шаблон. На веревке правильно замеряется отрезок, который равен расстоянию между двумя вырезами мауэрлата, расположенными на противоположных стенах. Посередине, прямо перпендикулярно, нужно поставить брус, который равен высоте кровли (длина между затяжкой и коньком).

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

• установка стропильных систем на крышу;
• монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
• укладка кровельных материалов.